Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

tom3kk 06 Paź 2008 20:20 45144 69
  • Witam

    Na wstępie chciałbym podziękować użytkownikowi irek2, który pomógl przy regulacji Holtona.

    a więc...

    Założenia:
    Subik miał być mocny, miało dosłownie grzmieć w pokoju. Wtedy gdy trzeba głośnik miał być ciągnięty przez wzmacniacz tak że aż przedmioty z szafek zaczną się zsuwać. Nie powiem, cel został w 100% osiągnięty. Holton robi z tym głośnikiem co chce.

    Lubię posłuchać trance, metalu, rocka, nawet trochę czarnej muzy poleci. Raz na czas jakiś film. Jestem bardzo zadowolony, nie odczuwam żadnego mulenia, stopki perkusji sa świetne i szybkie, a czarna muza ciągnie tak głośnik ze pokój mnie się rozpada.

    Konstrukcja:

    - obudowa:

    Klasycznie wykonana z płyty MDF o grubości 18mm.
    Dwukomorowa, jedna komora na elektronikę, druga na głośnik.
    Komora na głośnik o wymiarach 40x40x48cm co daje ~76.8L netto, lecz po odjęciu wzmocnień ścianek oraz watoliny, której to około 5mm warstwą są oklejone tylko scianki boczne wychodzi około 72L.
    Obudowa skręcana wkrętami 5cm, uszczelniana klejem Vikol.
    Bass reflex o średnicy 10cm długości 18cm oddalony od każdej strony przynajmniej o jedną swoją średnicę (symulacji nie robiłem, bazowałem na informacjach zawartych w innych konstrukcjach opartych o ten głośnik +własny odsłuch).
    Jedynie BR oraz rozmiary są dobrane tak aby uzyskać strojenie na około 35Hz.
    Nóżki wytoczone ze stali, wysokość 6cm, średnica u podstawy 4cm, a przy wierzchołku 2cm.
    Całkowite wymiary obudowy to około 53x44x52cm.
    Cała obudowa oklejona fornirem topolowym o grubości 2mm, kleojny na kleju Henkel moment, malowany lakierem bezbarwnym 3v3. (3 razy, szlif co warstwe).
    Głośnik oraz tylni panel (MDF 1cm) są przymocowane sa pomocą śrub M5 albo M6 już nie pamiętam dokładnie, które z kolei wkrecają się do samowrzynających nakrętek (raki bodajże to się nazywa)

    - panel kontrolny:

    Panel wykonałem z 2mm blachy aluminium na którą przykleiłem papier samoprzylepny z etykietami gniazd, potencjometrów etc.
    Na to wszystko na koniec w celu zabezpieczenia nakleiłem folię samoprzylepną.
    Pliki graficzne paneli w załączniku. Może akurat komuś się przydadzą.

    - głośnik:

    Tutaj nie trzeba się rozpisywać, dobrze znany polski przetwornik z podwójnym magnesem Tonsil GDN 30/120/1, 120 RMS, 8 Ohm.

    - elektronika:

    Wzmacniacz, dobrze znany Holton 400W na płytce od altrona (żałuję ze nie wytrawiłem sam), kondensator jentzen audio 2.2uF na wejściu, tranzystory MPSA42 zamiast standardowych BC, prąd spoczynkowy ustawiony poprzez wlutowanie rezystora 10 Ohm zamiast jednego z bezpieczników oraz ustawieniu napięcia o wartości ~1V na tym rezystorze.
    Radiator jaki został pierw zamocowany był niestety za mały (200x130x35mm), obecenie jest już inny radiator o wymiarach 300x180x55mm, który po ostrym, "słuchaniu" nagrzewa się dość znacząco.

    Filtr, kupiłem używke filtra SUB4 (http://www.cartonaudio.com/), filtr posiada regulację głośności, regulację odcięcia, odwracanie fazy i podobno filtr subsoniczny, zasilam go napięciem 2x15V, wejścia LOW i HIGH, sumator wejść.

    Zasilacz holtona, mostek 50A +radiator (chłodzenie w sumie nie potrzebne, radiator miałem akurat zpasował), 4 x 10 000uF 80V (mogły być na 100V, lecz te kupiłem po bonusowej cenie), do tego jakieś dwa małe kondy 10nF bodajże.
    Trafo 2x55V 500VA (tak wiem, głośnik 8 Ohm więc po co takie trafo, heh ... no akurat tak się złożyło ze trafo zostało z innego projektu, nie było sensu specjalnie kupować trafa 300VA pod to).
    Trafo jest podłączone poprzez układ soft-start.

    Zasilacz filtra, małe trafo 2x15V, stabilzatory napięcia 7815, normalny stabilizowany zasilacz symetryczny, zasila on filter, układ opóźnionego załączania głośnika (również szybkie odłączanie) oraz selektor wyjść.

    Układ opóźnionego załączania głośnika + DC detect w jednym, to tak przy okazji, w sumie chodzi tu głównie o szybkie odłączanie głośnika po odłączeniu zasilania, jest to nic innego jak układ NE085, a jako DC detect układ od vallemana, lecz nie sa to diwe osobne płytki, postanowiłem połączyć te dwa układy w jeden, przerobiłem płytkę od NE085 tak żeby była tylko pod jeden głośnik, a następnie dodałem do niej elementy DC detect vallemana i w ten sposób wyszedł jeden ładny układ, który realizuje te dwie funkcje (schemat płytki, spis elementów są w załączniku)
    DC detect testowałem poprzez podpięcie zasilania 12V z jakiegoś tam zasilacza, działa bardzo dobrze.

    Stand-by, najzabawniesze ze wszystkiego. Jest to nic innego jak przekaźnik bistabilny firmy Zamel (taki do halogenów np.) w wersji na 24V oraz trafo dzwonkowe (wyjścia 8/12/24V), jedno i drugie mocowane jest do szyny TH-35. Pytanie czemu coś takiego.
    Sub w ogóle nie miał mieć na początku stand-by, miał być tylko głowny switch z tyłu i tyle, lecz gdy byłem po radiator w pewnej firmie elektrotechnicznej (wysprzedaż) zauważyłem ten przekaźnik na blacie podłączony, z ciekawości (nie wiedząc co to w ogóle jest) przycisnąłem przycisk "test", a tu hehe okazało się że jest to po prostu on/off na dowolny przycisk, tak więc nie patrząc na cene (ceny smieszne na wysprzedaży) kupiłem go razem z trafem, myślałem ze będzie to pobierało dużo prądu na stand-by lecz jednak nie, podpiąłem miernik do mierzenia poboru mocy przez urządzenia to wskazywał 0.00 (tolerancja +/- 2W) tak więc jest OK.

    To już chyba wszystko. Tak jak pisałem wyżej, jestem w 100% zadowolny z brzmienia "subika".
    Jak dla mnie naprawde OK.

    Co bym zmienił gdybym robił drugi taki?
    - fornir pomałowałbym pistoletem
    - napewno trawiłbym już wszystkie płytki
    - w tylnim panelu zeszłifowałbym krawędzie (chociaż te również wyglądają OK)
    - mniejsze trafo, 300VA by starczyło (oczywiście jak nie miałbym pod reką 500VA ;p)
    - złączyłbym część układów razem na jednej płytce

    Koszty:

    trafo 500VA 55V - 130zł jakiś czas temu
    holton 400 płytka, tranzystory, częsci - 90zł (wyszło by o wiele taniej gdybym sam ją wytrawił)
    kondensatory 4x 10 000uF 80V Jamicon - 17zł za sztukę
    przetwornik GDN 30/120/1 - 150zł
    płyty, kleje, wkręty, lakier, spray - 70zł
    BR - 9zł
    mostek 50A - 6zł
    filtr SUB4 - 25zł
    przekaźnik bistabilny Zamel PBM-01/24V + radiator + trafo - 70zł (śmiech jak za taki radiator)
    reszta elektroniki, gniazda, gałki - 25zł
    fornir topola - 40zł

    razem: około 690zł

    Watoline miałem, nóżki robione, pierścień pod przycisk stand-by toczony, przycisk stand-by również miałem.

    Zachęcam do komentowania, zadawania pytań.
    Poniżej trochę fotek z budowy.
    Wszystkie robiłem telefonem, niektóre w kiepskim świetle i związku z tym wyszły tak sobie.

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Pozdrawiam ;)

    -- aktualizacja 21/10/2008
    Przerobiłem trochę panel. Tzn. dodałem wyjście na drugi głośnik + przełącznik do przełączania wyjścia pomiędzy głośnikiem wbudowanym, a zewnętrznym. (mogą grac dwa jednoczesnie podpięte równolegle bądz każdy z osobna)
    W planach jest budowa drugiego subwoofer o identycznym rozmiarze komory, takim samym głośniku oraz BR. Bedzie on wyglądał identycznie i grał tak samo lecz będzie on pasywny. Bedzie go napędzać ten sam Holton.
    Przełączanie zrealizowałem na dwóch przekaźnikach. Jest to bardzo prosty układ zbudowany za pomocą dwoch przekaźników, stabilizatora 12V, diód prostowniczych + diód zabezpieczających cewki przekaźników oraz przełącznika 3-stopniowego (on/off/on, 3 pin, MTS-103). Gdy napięcie dochodzi do któregoś z przekaźników następuje wtedy odłączenie głośnika.
    W załączniku znajduje się płytka selektora. Miejsca jest na tyle że można opcjonalnie wlutować małe kondensatory, wystarczy tylko wywiercić otworki blisko ścieżek.
    Może się komuś przyda.

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    -- aktualizacja 12/11/2008
    W związku z pytaniami, nie bedę pisać ekstra postu, więc dopiszę tutaj.
    DC Detect testowałem czymś takim (zasilacz za 10zl):

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    Układ działa. Przekaźnik przeskakuje zawsze, obojętnie jak podłącze.
    Tak jak pisałem. Jest to układ od Vellemana tak więc musi działać.

    Jedyna różnica to to, że został zastosowany inny przekaźnik.


    [edit]
    jako bonus:

    to co dzieje sie z moim pokojem, przy piosence Chemical Brothers, proszę da głośniej aby usłyszeć jak to pieknie mnie wszystkie szafki i szyby grają, dźwięk z kamery video, głośnik charczy cały czas, kamera centralnie na środku pokoju:
    http://www.wrzuta.pl/audio/awqN4qa1EW/hehehe

    bass i love you, tam gdzieś kiedyś czytałem że ktoś by chiał widzieć ten głosnik w akcji z tą piosenką (mikrofon blisko głośnika i charczy w rytm piosenki):
    http://www.your-upload.com/view_video.php?viewkey=5517597ce0a4d89620f5


    Fajne!
  • #2 06 Paź 2008 23:00
    kapitan planeta
    Poziom 28  

    nie pomyliłeś biegunów na głośniku bo na tym filmie widać że bardziej sie cofa do tyłu, ale może tylko tak wyszło na filmie

    Poza tym kawał porządnej roboty, pewnie to nie pierwsza twoja konstrukcja bo widać, po sposobie montażu

  • #3 06 Paź 2008 23:22
    tom3kk
    Poziom 19  

    Kurcze, z tym głośnikiem to popatrze jutro, ale z tego co pamiętam był podpięty dobrze, zawsze zwracałem uwage na bieguny.

    Hehe i dzięki, to mój pierwszy projekt DIY ;)

  • #4 07 Paź 2008 01:16
    Andrew147
    Poziom 15  

    Wykonanie rewelacyjne ale muszę przyznać, że jak widzę to faktycznie faza źle jest ustawiona - głośnik wali w obudowę, a powinien wychodzić z niej ;> Poza tym gratuluję staranności :)

  • #5 07 Paź 2008 11:22
    tom3kk
    Poziom 19  

    Biegunowość na odcinku holton -> głośnik jest w porządku tak jak mówiłem.

    Wydaje mnie się że jak odwróciłem faze na filtrze o 180 stopni to głośnik zaczął się zachowywać inaczej.

  • #6 07 Paź 2008 17:36
    AMON86
    Poziom 22  

    Nie powiem, ale sub naprawdę ładniutki nie ma co...pogratulować część suba z elektroniką ładnie po układana, dobra opcja z tym, że za 70 zł kupiłeś taki wielki radiator z tym wyłącznikiem. Jeszcze takie jedno pytanie( dla upewnienia się) w załączniku jest płytka z opóźnionym załączeniem suba+ układ do wykrywania napięcia stałego na wyjściu. Tak?. A możesz powiedzieć co do czego połączyć na tej płytce.

  • #7 07 Paź 2008 17:52
    tom3kk
    Poziom 19  

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    1 - wyjście dźwięku ze wzmacniacza
    2 - głośnik
    3 - napięcie zmienne, ja tam puszczam akurat 15V AC (układ ma swoje diody + stabilizator 7812)

    Tak jak pisałem, jest to układ NE085 (dokumentacja w necie) + DC detect od vellemana (kit za bodajże 50zł, schemat podał ktoś na diyaudio o ile pamiętam)

    Ja zrobiłem tak że kupiłem po prostu NE085 za jakieś 14zł, do tego części na DC detect za grosze i poskładałem całość na jednej płytce. Tak jak pisze w pliku txt, ja użyłem przekaźników z NE085.

    velleman: http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/71905/zabezp...nowego+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
    ne085: http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=7084

  • #8 07 Paź 2008 21:24
    djdinitro
    Poziom 25  

    Postaw to na pułce w sklepie audio a nikt nie kupi nic innego.Doskonała robota i całkiem miło gra z tego co widac i słychac! Gratulacje!

  • #9 07 Paź 2008 21:39
    irek2
    Poziom 40  

    Nie przesadzajcie z ta faza. Akurat faza jest nieslyszalna i nie widzialna! Slychac dopiero jak dwa urzadzenia pracuja w przeciwnej fazie i fale sie znosza.

    Wg mnie brakuje tylko jeszcze drugiego suba pasywnego podlaczanego pod ten wzmacniacz. Wzmacniacz jest z 3 krotnym zapasem, radiator i trafo jak od wzmacniacza 600W a obecnie na 8omach bedzie nieco ponad 200W co jak na ten glosnik i tak jest za duza wartoscia ale nie katowany dlugimi testami powinien troche pograc.

  • #10 07 Paź 2008 22:11
    adikus7
    Poziom 13  

    Coś tam masz sknocone,popatrz jak u mnie chodzi i z fazą to nie ma nic wspólnego [youtube]http://pl.youtube.com/watch?v=7RUzWSPYaoA[/youtube]
    Mnie to wygląda jak byś tam miał coś przesterowane.

  • #11 07 Paź 2008 23:17
    tom3kk
    Poziom 19  

    Nie mam pojęcia co z tym może być. Sub gra głośno i czysto. Nie dostrzegam żeby coś z tym było źle.

    Sub gra około 3 tygodni (złożony), codziennie po pare godzin. Niskie tony są dobrze odtwarzane.
    Nie wiem ;)

    Jutro bede mieć wolny dom to go trochę postestuję.
    Z tego co patrzyłem to w innych utworach nie ma takiego dziwnego efektu.

    Btw. jakiś pomysł co by to ew. mogło być? nie wiem, może holton jakimś cudem się popsuł?

    Naprawde nie wiem. Grzmoci jak szalony. Nie chcę go zabardzo ruszać.

    [edit]
    Tak się zastanawiam, czy to nie może być np. jakaś wada filtra? tzn. nie wiem, może on sobie jakoś "nie radzi" z "przenoszeniem" tej piosenki?

    Jutro pomine filter, podepnę holtona do SB Audigy w PC, na sterownikach włącze low-pass filter i sprawdze wtedy co się bedzie dziać

  • #12 08 Paź 2008 12:20
    tom3kk
    Poziom 19  

    Po testach okazało się że problem tego dziwnego cofania się głośnika w tym utworze leży we filtrze.

    Po podpięciu Holtona pod kartę dźwiękową głośnik zachowywał się normalnie (zaaktualizowałem filmik).

    Tak jak pisałem wcześniej, sub gra OK więc nię bedę nic z tym robić.
    To cofajnie (cokolwiek to jest) jest nieodczuwalne.

    Pozdrawiam ;)

  • #13 08 Paź 2008 20:39
    irek2
    Poziom 40  

    czasami w utworach pojawiaja sie infradzwieki i jak nie ma subsonica to membrana potrafi dziwnie sie wysuwac i chowac.
    Podobna wlasciwosc ma sam glosnik wysterowany sygnalem sinusoidalnym o odpowiedniej czestotliwosci. Wtedy widac jak membrana wibruje z ta czestotliwoscia i dodatkowo porusza sie w przod i w tyl tak jakby glosnik szukal centrum pola magnetycznego.

    Ja bym sie tym nie przejmowal bo nie znam takiego uszkodzenia elektronicznego ktoro by to powodowalo i czyms grozilo.

  • #14 09 Paź 2008 17:54
    Ścibioor 29
    Poziom 17  

    Witam.
    Za taka konstrukcje należą ci się naprawde wielkie brawa. Uważam, że elektronika jest na wysokim poziomie i to nadaje smaku tej konstrukcji w moich oczach (ja dopiero zaczynam przygodę z elektronika i taka konstrukcja budzi we mnie respekt). Mógłbyś jeszcze troszke opisać konstrukcje końcówki mocy? Jej wykonanie, wady, zalety i jakieś praktyczne wskazówki. Może kiedys i ja zbuduje takie serce do mojego suba:D
    Pozdrawiam

  • #15 09 Paź 2008 18:03
    tom3kk
    Poziom 19  

    Ścibioor 29 napisał:
    Witam.
    Za taka konstrukcje należą ci się naprawde wielkie brawa. Uważam, że elektronika jest na wysokim poziomie i to nadaje smaku tej konstrukcji w moich oczach (ja dopiero zaczynam przygodę z elektronika i taka konstrukcja budzi we mnie respekt). Mógłbyś jeszcze troszke opisać konstrukcje końcówki mocy? Jej wykonanie, wady, zalety i jakieś praktyczne wskazówki. Może kiedys i ja zbuduje takie serce do mojego suba:D
    Pozdrawiam


    Chyba nie ma sensu tutaj pisać o Holtonie. W szukajce elki znajdziesz naprawde dużo materiałow o tej końcówce, a ponadto poczekaj sobie na opis Holtona 400 by Irek.
    Art będzie zapewne w portalu diyaudio.pl (jest już opis wersji Holton 200).

    Co ja mogę tu na szybko powiedzieć. Holton rusza od "kopa". Jeśli wszystkie elementy są poprawnie wlutowane to jedyna regulacja to prąd spoczynkowy.
    Tak jak koledzy na forum piszą. Holton jest to niestety "czysta" końcówka, do której zdałoby się dorobić dc-detect, opóźnianie załączania głośnika (głównie jego szybkie odłączanie po wyłączeniu zasilania) + ew. inne zabezpieczenia.
    Wersja 400 wymaga dość sporego radiatora, ponieważ przy głośnym słuchaniu genereuje dość spore ilości ciepła.
    Jeśli chodzi o tego Holtona 400 i GDN 30/120/1 to mocy jest aż zanadto. On spokojnie może uciagnąc jakiegoś Peerlessa (niestety brak funduszy).

  • #16 21 Lis 2008 17:42
    tom3kk
    Poziom 19  

    W związku z pytaniami n/t lutowania kondensatorów do płytki "selektora", zamieszczam wzór płytki z miejscami na ich wlutowanie oraz opisem.
    Kondensatory mieszczą się tam napewno. (fotka u góry jest jeszcze bez nich)
    Zalecam ich wlutowanie.

    Ich napięcie jest raczej oczywiste.

    Niestety nie mogę już edytować pierwszego postu.

    Pozdrawiam :)

  • #17 03 Gru 2008 14:09
    tom3kk
    Poziom 19  

    następna aktualizacja, mam nadzieje że to już ostatnia :)

    A więc, subik dorobił się obsługi poprzez pilota.

    Układ zrealizowałem na prostym zasilaczu + stabilizator 5V, Atmega8, PC827, BA6218, MOC3021, odbiornik IR TSOP1736.

    Czemu takie elementy, a nie inne.
    Ogólnie miał mi to ktoś zrobić, ale jak usłyszałem że mam za to zaplacić 300zł to zacząłem się śmiać i postanowiłem to wykonać sam (nie mając jeszcze pojęcia o IR, AVR, BASCOM etc)

    Jeśli chodzi o Atmega8, wybrałem go ponieważ zakupiłem programator z podstawką + takim właśnie prockiem, jest to mój pierwszy procek w życiu, który zaprogramowałem. (wiem wiem, można to swobodnie zrealizować na mniejszym ATtinyXX, mnie to nie przeszkadza)

    Czemu MOC3021, a dlatego że przekaźnik bistabilny, który jest odpowiedzialny za stand-by u mnie w subik jest sterowany napięciem zmiennym, tak więc wybór był prosty. MOC podpięty do procka przez rezystor ~200Ohm.

    Czemu PC827, tu z kolei "output selector" sterowany jest napięciem stałym, znajdują się tam dwa przekaźniki (wiem że nie zaleca się uruchamiania przekaźnika przez transoptor, lepiej np jakiś tranzystor BC, lecz po testach nie zauważyłem żeby coś się z tym działo, te przekaźniki pobierają raczej mało prądu, do tego w jednym czasie zasilany jest maksymalnie 1 przekaźnik), tak więc póki co zostawie to tak jak jest

    Czemu BA6218, pomyślałem że jak już mam stand-by, output selector na pilocie to czemu nie zrobić odrazu głośności (raczej jej nie używam, ale to tak przy okazji ;p).
    Jest to prosty układ scalony do którego podpinamy silnik DC 5V, a następnie mówiąc na chłopski rozum "sterujemy plusem" w która strone ma się silniczek kręcić. Będzie podpięty pod niego potencjometr z zintegrowanym silnikiem (na allegro można wyrwać ALPSA za 35zł, bądz potencjometr od polskiej firm za około taką samą cenę)

    Reszta części jest raczej oczywista.

    Co do pilota, to kupiłem na allegro za około 4 złote mały pilot od TV Philipsa (RC5).
    Jak coś jest na fotce.

    Co do programu, dlaczego on tak zakręcony.

    Jak sub jest w stanie "czuwania" czyli jest wyłączony, to oczywiste jest że podgłaśnianie, przełączanie wyjścia ma nie działać (stąd taki trik w kodzie ze zmienna "Wlaczony", która w dalszej części kodu decyduje wlaśnie o dostępności tych funkcji).

    Jeśli chodzi o przełączanie wyjścia, to mamy do wyboru głośnik wbudowany bądz głośnik zewnętrzny, albo/albo, nie może być tak ze jeden i drugi jest odłączony (tak ja to sobie wymyśliłem akurat), tak więc przełączanie działa jak taka kołyska, naciskamy 1 to idzie głośnik wbudowany, naciskamy 2 to głośnik wbudowany zostaje odcięty i włącza się głośnik zewnętrzny, a z kolei gdy naciśniemy 0 to idą zaś dwa głośniki.

    Głośnośc, to nic innego jak wysyłanie impulsów z procka to układu BA, silniczek kręci się płynnie (normalnie przytrzymujemy przycisk na pilocie)

    To chyba tyle. Jest teraz o wiele wygodniej. Nie trzeba się odrywać od łożka :P

    Aha, odbiornik TSOP zamocowałem na przeciwległej ściance do bass refleksu wewnątrz, spokojnie łapie sygnał z pilota i nic nie "śwista", jest odpowiednio daleko.

    W załącznikach, płytka, wykaz elementów, wsad do Atmegi oraz źródło programu w BASCOM, może się komuś przyda.

    Rozmiary druku płytki to: 60mm x 80mm (normalnie płytka ma rozmiar 50mm x 70mm)

    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    [edit]
    Mała poprawka odnośnie programu i płytki, mianowicie dodałem opcję podpięcia switcha stand-by (np tego co znajduje się na obudowie), w starej wersji był mały problem ponieważ "switch" z obudowy był podpięty bezpośrednio pod przekaźnik i gdy, subik został załączony z obudowy to "procek" tego "nie wiedział", i w momencie kiedy wyłączałem subik z pilota to fakt, sub się wyłączył ale prock był w stanie takim jakby on właśnie został włączony.

    Podpięcie switcha z obudowy pod PIN B1 naprawił ten problem, teraz jest tylko jedna "jednostka logiczna" która decyduje o tym kiedy subik jest on bądz off.

    Na płytce z wykazem elementów brakuje tej kostki przyłączeniowej, myślę że to jest oczywiste. Oczywiście na płytce gotowej do druku zmiana jest naniesiona, w programie również.

    [edit] - 05/04/2009
    nowe stand-by:
    Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1

    pomyslalem ze wywale z obudowy przkaznik bistabilny zamela + trafo i polacze to z plytka procka, teraz jest ladne stand-by all in one.

    Rozmiar płytki 10x8 cm. W załączniku płytka, spis elementów wsad do procka.
    Po zaprogramowaniu bedzie dzialać z dowolnym pilotem, który nadaje w RC5 (Philips).
    Przyciski pilota które są w użyciu: 1, 2, 0, standby, glosność +/-

    Może sie komuś przyda.

  • #18 16 Gru 2008 12:52
    Hansol2_pl
    Poziom 20  

    Bardzo fajny subik. Pamietasz moze wymiary płytki od układu opóźnionego załączania głośnika i DC?

  • #19 16 Gru 2008 13:02
    tom3kk
    Poziom 19  

    Hansol2_pl napisał:
    Bardzo fajny subik. Pamietasz moze wymiary płytki od układu opóźnionego załączania głośnika i DC?


    10cm x 7cm :)

    Pozdrawiam

    P.S.
    zapomniałem dopisać w pliku txt, sorry

  • #20 29 Gru 2008 20:09
    bogdan3010
    Poziom 15  

    Możesz podać wymiary radiatora?gdzie i za ile go kupiłeś?

  • #22 04 Sty 2009 17:11
    lukaszkusnierz
    Użytkownik obserwowany

    A możesz podać dokładne wymiary tego suba czy masz może jakiś projekcik, bo bardzo mnie zainspirował i chce wykonać podobny w oparciu o to samo pudło.

    Pisownia!
    (joy_pl)

  • #23 04 Sty 2009 18:04
    tom3kk
    Poziom 19  

    Komora na głośnik o wymiarach 40 x 40 x 48 cm (szerokość x długość x wysokość)
    Komora na elektronikę jest głęboka na około 10,2 cm. (10,2 te 2 mm zostały akurat z długości płyty, wyjaśnione poniżej)

    Buda wykonana z płyty wiórowej, w opisie źle napisałem. (może być MDF, nawet lepiej)

    Całkowite dokładne wymiary obudowy bez forniru to 43,6 x 53,8 x 51,6 cm (szerokość x długość x wysokość)

    Wystarczy wziąć rozmiar komory na głośnik, a potem założyć sobie w jakiej kolejności płyty maja się nachodzić.
    Później zostaje tylko dokładne policzenie co do milimetrów.

    Ja to sobie wymyśliłem tak:

    Wymiar płyt, przy założeniu ze grubość to 18mm:
    góra/dół: 43,6 x 53,8 cm (po odliczeniu grubości płyt przedniej i przedziałowej zostaje 50,2cm, z czego 40 cm to komora głośnika, 10,2 cm elektronika - 43,6 cm ponieważ górna i dolna płyta nachodzi na ścianki boczne, a to z kolei dodatkowe 2x18 mm czyli 40 + 3,6 = 43,6 cm)
    boki: 48 x 52 cm
    przód: 48 x 43,6 cm (48 cm ponieważ przód zawiera się pomiędzy płyta dolną i górną - 43,6 cm ponieważ płyta przednia nachodzi na ścianki boczne)
    przedziałowa: 40 x 48 cm
    tylni panel: 40 x 48 cm (płyta wiórowa 1cm)

    Górna i dolna płyta jest cała i na "zewnątrz".
    Płyta przednia zawiera się pomiędzy górna i dolną lecz nachodzi na płyty boczne.
    Płyty boczne zawierają się między płyta górną, dolną oraz przednią.
    Płyta przedziałowa jest wewnątrz, ma szerokość i wysokość taką jak komora głośnika (40 x 48 cm), grubość 18 mm.
    Płyta do której przykręcam panel jest wpuszczona 4 milimetry w głąb obudowy.

    Jeśli chodzi o tą kolejność nachodzenia się płyt to odsyłam do fotek, tam widać jak ja to zrobiłem.

    Co do obliczeń obiętości, można by wziąć trochę na poprawkę ponieważ wytłumienie obudowy pozornie zwiększa obiętość. (można pominąc wytłumienie bądź zmniejszyć komorę, to już według gustu, strojenie nie rozjedzie się tak bardzo, zresztą dostosujesz to do siebie, dla mnie lepiej z tą cienką warstwą na ściankach bocznych)

    Starałem się to jakoś wyjaśnić, sposobów na budowę obudowy jest sporo.
    Zawsze możesz sobie samemu obliczyć i zachować rozmiar komory, bo przecież to najważniejsze.

    Ja i tak pomimo suchych obliczeń robiłem pare testów, zmniejszałem/zwiększałem komorę, wygłuszałem, regulowałem BR etc. Ostatecznie jest tak jak w opisie, komora + marne wytłumienie lewej i prawej ścianki + BR 18 cm długi + sub skierowany wylotem do ściany, tak gra najlepiej w miejscu w którym siedzę. Również dużo zależy od ustawienia subwoofera w pomieszczeniu.

  • #24 05 Sty 2009 19:02
    lukaszkusnierz
    Użytkownik obserwowany

    i jeszcze jedno to sa wymiary wewnetrzne czy zewnetrzne??? a jak by zrobic 40x40x50??? albo 40x50x50??? dało by to cos moze by lepiej chodzil nie znam sie na tych obliczeniach moze ktos pomoze czy to jest ostateczna konstrukcja???

  • #25 05 Sty 2009 19:36
    Ścibioor 29
    Poziom 17  

    Dając inne wymiary zmieniasz tym samym objetość obudowy. Jak to wpłynie na dźwięk to nie wiem, lecz chyba zmiana nie bedzie zbyt znaczna jeżeli zmienisz objetość w niewielkim stopniu.

  • #26 05 Sty 2009 19:38
    lukaszkusnierz
    Użytkownik obserwowany

    o a wymiary originalne to sa wymiary wewnetrzne czy zewnetrzne???

  • #27 05 Sty 2009 19:58
    Ścibioor 29
    Poziom 17  

    tom3kk napisał:
    Komora na głośnik o wymiarach 40 x 40 x 48 cm (szerokość x długość x wysokość)


    Pisze wyraźnie, że to jest komora na głośnik czyli są to wymiary wewnetrzne.

  • #28 05 Sty 2009 20:53
    tom3kk
    Poziom 19  

    hehe :)

    Wymiary komory są to wymiary "pudła" w którym znajduje się głośnik z magnesem etc. tam gdzie jest również BR.

    Wymiary całkowite to wymiary całej obudowy subwoofera, wraz z komorą na głośnik oraz elektronikę, płytami zewnętrznymi.

    Jeśli chcesz żeby pomógł Ci ktoś w budowie własnego subwoofera (obliczenia etc.) to napisz w innym dziale.

    Pozdrawiam

  • #29 09 Lut 2009 11:26
    stereosystem
    Poziom 12  

    Subik super!! idelanie dopracowany! podoba mi się:)
    widze że także bass test zrobiony :D


    mam pytanko.

    jak podłączyć owy sub do wzmacniacza stereo?? nie ma on oddzielnego wyjścia na sub.

  • #30 10 Lut 2009 11:39
    tom3kk
    Poziom 19  

    można spróbować podpiąć wyjście na głośniki pod "wysokie wejście/high input" we filtrze, bo po to on zostało zrobione

 
Promocja -20%
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
tme