Budowa czujnika ruchu małej odległości

Witam!
Posiadacie jakieś schematy czujników ruchu ? Nie chodzi o duże czujniki montowane w rogach.

Sprawa ogółem wygląda następująco:

Muszę oświetlić schody, światło ma się włączać gdy ktoś zacznie na nie wchodzić. Myślałem nad sposobem dioda laserowa-fotodioda, ale musiał bym montować w jednym krańcu jak i drugim elementy a mi by zależało na wsadzeniu "czegoś" z jednej strony schodów jedynie.

Stopnie w schodach mają około 1m (nie musi czujnik ich całych "widzieć" wystarczy np 60/70cm.

Istnieją jakieś takie schematy z jednym układem w jednym miejscu ? Bo szukałem w sieci, ale znalazłem tylko te z wiązką światła którą się przecina i jakieś duże i kosztowne.

Pozdrawiam

Pozdrawiam

Cześć. Kiedyś się bawiłem normalnym samochodowym ultradźwiękiem, dwa czujniki jeden obok drugiego. Tylko, że w rurkach, przez co regulując czujnik w rurce zmieniał się kąt widzenia czujników. Robiłem to na czujnikach ultradźwiękowych UD101. Można kupić niedrogo, a na pewno działa, bo sprawdziłem.

Hm... widzę że to gotowy zestaw, a niema jakiegoś schematu takiego cuda ?

Jak on w ogóle monitoruje to odbicie się dźwięku ? Idzie do procka czy da się to analogowo złożyć ? Nie można przypadkiem wsadzić nadajnik ultradźwiękowy i niedaleko niego odbiornik który po odbiciu dźwięku się od czegoś uruchamiał by nawet na chwile tranzystor ?

Pozdrawiam

A czy zwykła czujka nie wystarczy np od halogena podwórkowego ??

By wystarczyła, gdyby tańsza była. Niestety nie mam skąd takiej nawet używanej wytrzasnąć. I potrzebuje 3x takich urządzeń.

Próbowałeś z podczerwienią? Ja kiedyś robiłem podobne urządzenie i jako czujnika użyłem odbiornika z jakiejś wieży na pilota a nadajnik z diodami z pilota sam zmontowałem. Działało to tak, że nadajnik i odbiornik były w tym samym miejscu i zwrócone w tym samym kierunku. Odbiornik reagował na oświetlony diodami przedmiot z odległości około 30-40cm. Jak znajdę chwilę czasu to narysuję schemat.

Najtaniej - układ w jednym miejscu - dioda led IR i odbiornik IR obok siebie - na przeciwległej ścianie małe lusterko. Tylko... Stosując "telewizyjny" odbiornik podczerwieni musisz mieć modulowaną wiązkę, na wyjściu układ czasowy, przekaźnik lub optotriak+triak. Do tego trzeba by to zamontować tak aby łapało człowieka więc na wysokości około 1,2 metra. Trzeba by na ścianie dać estetyczną obudowę, no i bezpieczną. Szczerze powiedziawszy - nie chciało by mi się bawić w robienie, tym bardziej 3 sztuk w momencie gdy na allegro pod hasłem "czujnik ruchu" jest ścienny czujnik za 25 pln a taki jak w halogenach za 14.99

No nie do końca tak jak mówisz. Lusterka nie trzeba i modulować też nie trzeba, a jeśli chcesz modulować to dwa tranzystory wystarczą, Z drugiej strony jeśli nie masz ochoty sie w to bawić to zakupienie gotowego czujnika jest chyba najlepszym rozwiązaniem.

A może taki "radar IRED"?

Tylko nie ma tam nic o zasięgu. Wie ktoś jaki zasięg to posiada ?

Zależy od czego się odbije, diody, itp. Myślę, że zasięg jest dość duży, ale trudno mi to określić, bo moje dośw. z urządzeniami IR ograniczają się do pilota z telewizora. Chyba warto sprawdzić.

Zasięg zależy przede wszystkim od mocy diody nadawczej i ustawienia potencjometru PR2. Przy zastosowaniu diody z pilota to tak "na oko" jakieś 30-40cm a może nawet mniej.

Witam.
Myślę, że najlepszym wyjściem jest zakup nowych - 398493938 - numer aukcji na Allegro - oraz używanych - 399344219 - czujników na podczerwień. Przy ich cenie - tych nowych i używanych a sprawnych to szkoda zachodu związanego z budową i późniejszą awaryjnością takiego zbudowanego włącznika.

Pozdrawiam.
Kaśka.

Przesadziłem z tym ograniczeniem do pilota. Mam jeszcze telefon (IrDA) i kiedyś bawiłem się kamerą z funkcją night coś tam (też podczerwień).
Wczoraj bawiłem się... pilotem z telewizora i aparatem w tel. Przy świeceniu na aparat białe światełko było dobrze widoczne, przy odbiciu efekt widać przy ok. 20 cm (pilot w takiej samej odl. od ściany co tel.). Tylko, że aparat ma mniejszą czułość, a pilot jest zasilany z 3V, a nie z 5.
Chyba zrobię sobie taki układzik...

GOLECKI wrote:

Przy zastosowaniu diody z pilota to tak "na oko" jakieś 30-40cm a może nawet mniej.

Dlaczego tak mało? Jak zaświecę na ścianę po przeciwnej str. telewizora - jakieś 3m - to działa bez problemu (pilot przy telewizorze).

Bo masz czuły detektor w tv i mocną diodę w pilocie, białe ściany albo jakiś przedmiot, który dobrze odbija światło (szyba, coś niklowanego) po przeciwnej stronie tv. Czujniki ruchu chińskiej produkcji działają na tej samej zasadzie. Stosując diody o mocy 1W można już zrobić dobry reflektor do filmowania, robienia zdjęć lub czujnik o sporym zasięgu jedyne ograniczenie to czarno-biały obraz. Przy kamerach należy jednak pamiętać ze co niektóre mają wbudowany filtr IR aby właśnie pilot tv albo inne urządzenia nie "oślepiały" matrycy.

GOLECKI wrote:

Bo masz czuły detektor w tv

Czy GP1UE260RKVF (taki mam w TV) jest bardziej czuły niż TFMS 5360?

GOLECKI wrote:

masz [...] mocną diodę w pilocie

Do tego projektu można zastosować równie mocną diodę. Poza tym tu może dawać rzadsze, mocniejsze błyski (nie ma ograniczenia kodu).
Co do tej kamery to było tak tylko w ramach wyjaśnienia.
Czy można zastosować SFH5110-36 zamiast TFMS-a? Który jest bardziej czuły?

Co do czułości detektorów nie mam pojęcia który jest mocniejszy, Trzeba trochę pogooglować, znaleźć noty katalogowe i wszystko będzie jasne. Jeśli nic nie znajdziesz zostaje jeszcze ocena subiektywna (na oko) czułości. Zastosować można w zasadzie każdy detektor jedyna różnica to kolejność wyprowadzeń. Jeśli wymontujesz z jakiegoś urządzenia to na płycie powinna być opisana kolejność, jeśli niema to po ścieżkach dojdziesz. Trudności nie powinno być to tylko trzy sygnały: +5V, GND i DATA czyli zasilanie i szyna danych.

acha.. jest jeszcze różnica w budowie - jedne są "pancerne" w metalowej obudowie a inne to takie małe czarne coś z trzema końcówkami.

Dla TFMS znalazłem, że działa z 35m (podali typ diody nadawczej), dla SFH nie znalazłem...

GOLECKI wrote:

Jeśli nic nie znajdziesz zostaje jeszcze ocena subiektywna (na oko) czułości.

W takim wypadku będę musiał kupić dwa. :?

Quote:

Zastosować można w zasadzie każdy detektor jedyna różnica to kolejność wyprowadzeń.

Moje wątpliwości wzbudził tekst "Gdy układ U1 odbiera sygnał IRED, jest szybko ładowany, a gdy sygnał zanika, powoli się rozładowuje przez wewnętrzny rezystor w kostce U1.", gdyż nie znam budowy wewn. wyjść SFH.

Te "pancerne" to chyba fotodiody z filtrem, a "to takie małe czarne coś z trzema końcówkami" to scalony układ z demodulatorem. Jak już się tak znasz na wyglądzie to napisz jak odróżnić diodę IR nadawczą od odbiorczej (bo mam taką w obudowie LED-owej, próbowałem zaświecić w aparat, ale nie widać - dioda nieużywana).

"Pancerne" to niekoniecznie fotodiody ale też z modulatorem. Fotodioda to takie małe czarne coś z dwoma końcówkami a dioda nadawcza jest przeźroczysta i trzeba obchodzić sie z nią jak z jajkiem - jeśli podłączyłeś ją do jakiegoś źródła zasilania to napewno jest już uwalona. Chodzi o to, że niewielki prąd potrafi uszkodzić diodę. Najlepszym sposobem jest zasilanie impulsowe. Kiedyś robiłem taki reflektor, generator na dwóch tranzystorach i rezystorach a trzeci sterował dwoma diodami ired. Dokładnej konstrukcji nie pamiętam ale jak znajdę to wrzucę fotki.

Piszę dopiero teraz, bo czekałem na elementy.
Co do tej diody o której pisałem wcześniej jest to (jak wynika z moich doświadczeń) jednak dioda odbiorcza reagująca również na światło widzialne.

Złożyłem ten "radar". Zamiast C3 820pF dałem 2,2nF i nie dałem R3. W miejsce PR2 rezystor 150ohm. LED zamiast buzzera. Całość na płytce uniwersalnej.
Dziwne rzeczy dzieją się z C4. Najpierw wlutowałem 100u, wszystko dobrze tylko LED-ka gasła dopiero po 4 sek. od zaniku sygnału, więc postanowiłem zmniejszyć pojemność. Dałem 10u i układ reagował na rękę z 40cm, na moje zbliżenie nawet 80cm. Niestety Co chwilę dawał serię błysków (bez zbliżenia). Przy zmianie z powrotem na 100u zjawisko ustało, a czułość zmniejszyła się do 25cm "na rękę". Może mi to ktoś wyjaśnić Testy przeprowadzone (na razie) przy TSOP 1736 i diodzie TSAL6400.

Sprawdź przebiegi na wyprowadzeniu 10 U2C (diodą świecącą z rezystorem) zobacz co się dzieje, jeśli to samo co na buzerze (w twoim przypadki na diodzie) to zmień kondka C3 na mniejszy, dodaj R3 i PR2 bo jest to układ generatora jeśli nie będzie działać poprawnie to kicha. Zamiast PR2 możesz dobrać jakiś rezystor kilka kΩ.

GOLECKI wrote:

Sprawdź przebiegi na wyprowadzeniu 10 U2C (diodą świecącą z rezystorem) zobacz co się dzieje

A co ma się dziać? Będzie świecić <=> "buzzerowa" dioda miga. Dioda wstawiona w miejsce buzzera nie będzie świecić ciągle, chyba że połączę nóżkę 13 z 12. Co to ma do czułości i pojemności C4?

GOLECKI wrote:

jeśli to samo co na buzerze (w twoim przypadki na diodzie) to zmień kondka C3 na mniejszy, dodaj R3 i PR2 bo jest to układ generatora jeśli nie będzie działać poprawnie to kicha.

Jak tylko będę miał odpowiedni C3 to zamontuję. R3 celowo nie został zamontowany ze względu na pojemność C3.

GOLECKI wrote:

Zamiast PR2 możesz dobrać jakiś rezystor kilka kΩ.

Dałem 150Ω. Dlaczego mam dać kilkukrotnie większą wartość niż PR2?

I jeszcze jedna rzecz o której zapomniałem poprzednio napisać. Gdy układ już złapie sygnał, to "nie chce" go "puścić". Muszę dobrze zasłonić diodę, żeby ją zgubił. Może to jest związane z z gen. (U2A)...

LED5W wrote:

A co ma się dziać? Będzie świecić <=> "buzzerowa" dioda miga.

Pewnie że będzie świecić bo bramki mają wyjścia odwracające, sytuacja powinna być odwrotna niż na "buzerowej" generalnie chodziło mi sprawdzenie czy U2D i tranzystor działają poprawnie.

LED5W wrote:

I jeszcze jedna rzecz o której zapomniałem poprzednio napisać. Gdy układ już złapie sygnał, to "nie chce" go "puścić". Muszę dobrze zasłonić diodę, żeby ją zgubił.

Być może jest wina C4 gdyż podtrzymuje przez kilka sekund stan jaki pojawi się na wyjściu detektora.

LED5W wrote:

Dałem 150Ω. Dlaczego mam dać kilkukrotnie większą wartość niż PR2?

Chodziło mi o PR1.

GOLECKI wrote:

chodziło mi sprawdzenie czy U2D i tranzystor działają poprawnie.

Działa poprawnie.

GOLECKI wrote:

LED5W wrote:

I jeszcze jedna rzecz o której zapomniałem poprzednio napisać. Gdy układ już złapie sygnał, to "nie chce" go "puścić". Muszę dobrze zasłonić diodę, żeby ją zgubił.

Być może jest wina C4 gdyż podtrzymuje przez kilka sekund stan jaki pojawi się na wyjściu detektora.

Do tego już doszedłem: jest to związane z histerezą bramki. Myślałem, że na wyjściu U1 pojawia się tylko stan niski, lub wysoki (nie licząc C4), ale miernik pokazał co innego. Trzeba by zastosować komparator, albo wyłączyć na chwilę diodę nadawczą.

GOLECKI wrote:

Zamiast PR1 możesz dobrać jakiś rezystor kilka kΩ.

Myślałem nad wstawieniem pot. 10kΩ i ew. rezystora 1kΩ. Czy takie wartości będą dobre?

Dalej nie wiem o co chodzi z tym

LED5W wrote:

Dziwne rzeczy dzieją się z C4. Najpierw wlutowałem 100u, wszystko dobrze tylko LED-ka gasła dopiero po 4 sek. od zaniku sygnału, więc postanowiłem zmniejszyć pojemność. Dałem 10u i układ reagował na rękę z 40cm, na moje zbliżenie nawet 80cm. Niestety Co chwilę dawał serię błysków (bez zbliżenia). Przy zmianie z powrotem na 100u zjawisko ustało, a czułość zmniejszyła się do 25cm "na rękę".

Co daje połączenie połączenie nóżki 13 z 4 (poza uzyskaniem przebiegu zmiennego na wyjściu)?

10KΩ może być ale musisz dobrać wartości innych elementów aby U2A generował przebieg o częstotliwości 36kHz. Połączenie pomiędzy nóżkami nic nie daje oprócz przebiegu około 2Hz a co z tym idzie sygnalizator będzie migać. Być może tu jest przyczynia serii błysków. Co do C4 to nie mam pojęcia.

GOLECKI wrote:

10KΩ może być ale musisz dobrać wartości innych elementów aby U2A generował przebieg o częstotliwości 36kHz.

Dobrze, ale jak dam 1k + pot. 10k to uda się uzyskać tą f przy C3 2,2nF? Można to jakoś obliczyć?

GOLECKI wrote:

Połączenie pomiędzy nóżkami nic nie daje oprócz przebiegu około 2Hz a co z tym idzie sygnalizator będzie migać. Być może tu jest przyczynia serii błysków. Co do C4 to nie mam pojęcia.

Ja myślę, że przyczyną jest napięcie na wyjściu U1 w stanie czuwania bliskie napięciu przełączania bramki. Jutro sprawdzę.

Ten pomysł z komparatorem nie jest chyba taki zły. Układ byłby bardziej czuły, a dioda mogła by słabiej świecić. Co o tym myślisz?

Z obliczaniem wartości elementów będzie trochę zabawy i szukania po notach katalogowych a na to nie mam niestety czasu Trzeba dążyć do tego aby uzyskać pojemności i rezystancje zbliżone do tych ze schematu. Z komparatorem nie jest zły pomysł ale skomplikuje całe urządzenie, trzeba będzie zrobić pętlę histerezy, jeśli napięcie spoczynku detektora jest bliskie progu przełączenia bramki to może jakiś rezystor wystarczy. Co do czułości w tym przypadku myślę że wszystko zależy od detektora.

GOLECKI wrote:

Z obliczaniem wartości elementów będzie trochę zabawy i szukania po notach katalogowych a na to nie mam niestety czasu

Znalazłem wzór (str. 4). Tylko nie wiem co oznaczają te literki .

GOLECKI wrote:

Z komparatorem nie jest zły pomysł ale skomplikuje całe urządzenie, trzeba będzie zrobić pętlę histerezy, jeśli napięcie spoczynku detektora jest bliskie progu przełączenia bramki to może jakiś rezystor wystarczy.

Tylko, że rezystor zmniejszy czułość, może już lepiej z wyłączeniem diody IR po odebraniu sygnału. Co do komparatora to się pobawię, jak mi sie będzie nudzić. Najpierw spróbuję obliczyć f.

GOLECKI wrote:

Co do czułości w tym przypadku myślę że wszystko zależy od detektora.

I tu doszedłem do tego, że SFH zachowuje się inaczej. Gdy poświecę (pilotem z TV) bezpośr. na TFMS-a to napięcie na wyjściu spada prawie do zera, przy SFH efekt jest dużo słabszy...

Witam,

Nie wiem o jakich symbolach mówisz (chyba podałeś link do złego PDFa), ale obliczenia do generatora na bramkach z wejściem schmitta masz w tym poście.

Pozdrawiam,
Dr.Vee

Tak. Pomyliłem linki - poprawiłem.
Co do wskazanego postu tam też nie ma wyjaśnienia oznaczeń. A mnie tego nie uczyli.