Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
e-miernikie-mierniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

inteligentna listwa zasilająca

24 Lip 2008 13:23 12138 47
  • Poziom 11  
    Witam, ostatnimi czasy czytałem o "stanach czuwania" naszych urządzeń domowych tzn: TV, zestaw kina domowego, sprzęt hi-fi lub monitor przy komputerze.
    Z tego co wywnioskowałem to jest to bezsensowne marnowanie energii , gdy tych urządzeń się nie używa (wiem że to jest kilka watów na miesiąc ale ziarnko do ziarnka i zbierze się….)

    Pomyślałem że można zrobić coś takiego w stylu inteligentnej listwy zasilającej a miało by to działać tak:

    Wyobraźmy sobie że mamy listwę napięciową o np. 4 gniazdach na nasze odbiorniki prądu,
    Jedno z tych gniazd jest tak skonstruowane że podłączony do niego np. telewizor (opisuje przypadek który by mnie interesował) w stanie czuwania pobiera 1W co powoduje że pozostałe trzy gniazda są w tej chwili odłączone od układu zasilania, ale gdy włączymy telewizor to spadek mocy sięgnie np. 120W i w momencie wzrostu mocy z 1 do 120W na tym jednym gnieździe spowoduje to załączenie pozostałych trzech gniazd do prądu, zaś gdy jednak wyłączymy telewizor i z 120W zrobi się znów 1W to pozostałe trzy gniazda znów się odłączą.
    Można by w ten sposób włączając TV uruchamiać od razu tuner satelitarny, kino domowe i inne przyłączone do TV odbiorniki prądu a wyłączając TV - wyłączać resztę urządzeń jednym przyciskiem pilota telewizyjnego.

    Myślałem nad wykonaniem tego ale brak mi pomysłów, chciałem to zrobić w ten sposób że dokonywał bym jakimś malutkim mierniczkiem pomiaru na jednym z czterech gniazd poboru mocy i przy jej zmianie załączał bym lub rozłączał pozostałe trzy gniazda, chciałem to zrobić na jakimś procesorku AVR lub za pomocą jakiegoś przełącznika opartego o cewke, niestety nie wiem jak tego dokonać więc proszę o rade, a może jest już coś takiego dostępnego i nie potrzebnie się mecze (tylko opcja z procesorem znów potrzebowała by zasilania wiec z oszczędzania tych kilku watów nici, najlepiej jakiś analogowy przełącznik który będzie zmieniał swą właściwość pod wpływem pola elektromagnetycznego przy gniazdku zależnego od poboru mocy lub od prądu płynącego przez układ zasilania listwy).

    Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • e-miernikie-mierniki
  • Specjalista elektryk
    Pomysł ciekawy, ale problemem będzie ciągłe kasowanie zegara i wszelkich ustawień sprzętu.
  • e-miernikie-mierniki
  • Poziom 42  
    W szereg z zasilaniem telewizora włacz rezystor 10 OM 5W, przy 120 watach odłoży sie na nim 5V napięcia zmiennego - dalej rezystor, dioda, optotriak i triak załączający pozostałe gniazda...
  • Poziom 25  
    kortyleski napisał:
    W szereg z zasilaniem telewizora włacz rezystor 10 OM 5W, przy 120 watach odłoży sie na nim 5V napięcia zmiennego
    czyli mamy 2,5W w kosmos ;)
  • Poziom 21  
    Z rok temu w Radioelektroniku, było opisywane dokładnie takie urządznie jak mówisz, nazywało się intligentne gniazdo sieciowe. Prosty układ z triakiem, wykonałem to wg. zamieszczonego artykułu i do dziś funkcjonuje u mnie takie gniazdo inteligentne przy komputerze, właczając monitor, drukarkę głośniki.
  • Poziom 42  
    marian_em napisał:
    kortyleski napisał:
    W szereg z zasilaniem telewizora włacz rezystor 10 OM 5W, przy 120 watach odłoży sie na nim 5V napięcia zmiennego
    czyli mamy 2,5W w kosmos ;)

    W momencie gdy Twój TV wpaszcza 120W, kino ze 200, tunery 20 czyli razem koło 350 to moje malutkie 2,5W znika po drodze... Natomiast jak sprzęt wyłączony to moc rzędu 200mW, którą zresztą "podkradamy telewizorowi zasilając go napięciem niższym o 0,44V. W czasie pracy dostanie on oczywiście 225 zamiast 230V, próbowałem przed chwilą z moim i obniżeniem napięcia o około 10V - nie robi na nim wrażenia.
  • Poziom 11  
    Zaraz przejrze artykuł zamieszczony powyżej, ale odnosnie tego 2,5W i 200mW to dobrze to rozumiem ze 2,5W będzie pobierać to urządzonko w momencie załączonych sprzętów a 200mW przy rozłączonym pozostałym sprzęcie i TV na czuwaniu?
  • Poziom 25  
    Zgadza sie, te 2,5W to moc wydzielana na rezystorze w czasie pracy telewizora 120W. Im wieksza moc pobiera telewizor tym wiecej mocy wydzieli sie na oporniku.
    kortyleski napisał:
    W momencie gdy Twój TV wpaszcza 120W, kino ze 200, tunery 20 czyli razem koło 350 to moje malutkie 2,5W znika po drodze...
    Wlasnie w tym sensie pisalem, pobor energii w czasie czuwania w nowych urzadzeniach jest grubo ponizej 1W/h (nie wiem czy obecne przepisy nie nakazuja 0,5W/h) wiec przez 20h liczmy 25W (z dwoch urzadzen), przy czterech godzinach ogladania spalisz 2,5Wx4=10W czyli jestes do przodu 15W/dzien, przez dwa miesiace masz ~1kW czyli jakies 50groszy do przodu, za elementy zaplacisz 5zl czyli amortyzacja inwestycji dwa lata. Prosze nie brac tego jako zlosliwosc bo nie taki byl moj zamiar ;) Sam mam przy komputerze listwe z wylacznikiem bo przy pieciu wlaczonych zasilaczach i 20-22h bezczynnosci na dobe, troche kilowatow sie nazbiera :]
  • Poziom 11  
    no to biore sie za składanie układu ale mam pare pytań, w załączniku przedstawiony jest kondensator C1 470n, kondensator C4 10n i rezystor R10 47/2W niei znam sie za dobrze na doborze elementow ale tych akurat nie jestem pewny a mianowicie czy ten C1 to ma być taki czy może inny? Tak samo z C4 no i ten rezystor niby 2W alew nie jest on troche za mały?

    Przepraszam za głupie pytania ale nie chce stworzyć potwora który po podłaczeniu do 230V wybuchnie ;]
  • Poziom 37  
    Elementy wygladaja na takie jak powinny byc.
    Samorobki podlaczane do 220V warto sprawdzac przez zarowke 70-100W polaczona w szereg z zasilaniem - jak cos sie uwali to zamiast zwarcia poprostu ci sie zarowka zaswieci. To stary sprawdzony sposob przy naprawie np zasilaczy PC.
  • Poziom 11  
    a mozna ten układ okroić tak by działał tak jak napisał kolega "kortyleski" :

    "W szereg z zasilaniem telewizora włacz rezystor 10 OM 5W, przy 120 watach odłoży sie na nim 5V napięcia zmiennego - dalej rezystor, dioda, optotriak i triak załączający pozostałe gniazda..."

    bo po co mi jakieś swiecące diody w układzie (chcoć ładnie to wygląda) i jesli można to jak taki układzik by wyglądał w postaci schematu?


    (przyznam ze zmonowałem układ załacznika ale cos chyba namieszałem bo gniazdo główne działa ale nic wiecej - nawet diody nie swiecą. Niestety układ zalałem klejem ze strony lutów i nie berdzo moge cos w nim poprawic tak wiec wolał bym zrobić drugi ale taki jak opisał kolega "kortyleski" powyżej - bo z tego co czytam to bedzie on posiadał te same właściwości co ten z załącznika?!.
  • Poziom 11  
    No nic zrobie chyba jeszcze raz spokojnie od początku bo chyba za bardzo pochopnie podszedelm do budowy tego urządzonka.

    Mam tylko prośbe czy mogli byście wkleić foto waszej płytki tego urządzenia z kompletem elementów nasiesionych na nią?

    Z góry dziekuje i pozdrawiam.
  • Poziom 11  
    No wiec zrobiłem raz jeszcze tylko juz nie na pająku ale na płytce - to moje pierwsze wytrawianie scieżek tak wiec wybaczcie mało efektywność ;]

    Taraz gdy włączam układ do prądu to przynajmniej zaswieca się dioda odpowiedzialna za zasilanie no i jak przyłącze coś do gniazda głónego to też w nim jest prąd (komputer sie uruchomił) ale na gnieździe które powinno się załączać po właczneniu np komputera wogóle nie reaguje (mam podłaczoną pod nie żarówke - i nic - nawet nie zamigoce, dioda odpowidzialana za swiecenie gdy gniazda pozostałe (chyba) działają też nie świeci, coś mi sie wydaje że wogóle nawet triak nie zaskakuje.

    Nie wiem czy to wazne ale tranzystorów typu BC558 i BC548 nie było w sklepie ale sprzedawca polecił mi BC557 i BC547 (te akurat miał)

    Załączyłem screeny z mojego wykonania i jesli ma ktoś jakies zastrzerzenia np co do dziwnych elementów na płytce lub widzi jakiś błąd to prosze dajcie znać bo chciał bym to uruchomić chociaż raz.

    Pozdro
  • Poziom 11  
    Niby wszystko jest tak jak byc powinno no ale wystąpił kolejny problem, podłączyłem znów do prądu układ i wystrzelił mi rezystor R2=100 i teraz nawet juz dioda nie działa która pokazuje włączenie układu do prądu (tez sie spaliła) za kazdym razem jak wymieniam ten rezystor to zaraz po podłączeniu jest boom.

    Teraz juz nie wiem co mam robić (wydaje mi sie ze chyba urzyłem nie odpowiednich kondensatorów C1 i C4 bo są one jakies takie małe)

    pomocy!

    Dodano po 5 [minuty]:

    czy ten układ powyżej jest sprawdzony (wygląda znacznie prościej) i czy zamiast bt136 moge uzyc bt139?

    Dodano po 1 [minuty]:

    a i jeszcze jedno - ten uklad powyżej nie jest bardziej "energochłonny" niż ten o którym ciągle piszemy?
  • Poziom 42  
    Moc spożywana przez ten układ zależy od obciążenia gniazda głównego, przy obciążeniu gniazda głównego mocą 100W układ konsumuje koło 1,9W - czyli wtedy gdy załączone sa gniazda za triakiem. W stanie czuwania, gdy do gniazda głównego połączone jest 10W, układ zjada 19 mW
  • Poziom 11  
    ok czyli smiało moge lecieć po części i go składac? (prosze dla pewności rzucic na niego okiem czy wszytsko jest ok na nim)

    Z góry dziekuje za to drugie rozwiązanie
  • Poziom 42  
    składaj etapami - najpierw lewą część schematu, zamiast diody transoptora daj zwykłą czerwoną. Po włączeniu żarówki 100W powinna zaświecić. Wtedy dobuduj prawą częśc schematu. UWAŻAJ - to napięcie sieci. Na całym układzie możesz spotkać 230V
  • Poziom 11  
    hmm cos nie działa - pod ten MOC3041 podłaczyłem pod nóżke 1 i 2 lewą strone układu a pod 4 i 6 prawą,w BT136 pod 1 i 2 nózke podłaczyłem faze i odejście fazy a pod nóżke 3 odejście z 6 nóżki MOC3041

    może któraś dioda jest nie tak w układzie a może źle dałem kondesator 100u (on ma być plusem w dół czy w góre? - ja mam w dół)


    bez podłaczenie czegos do gniazda głównego to na nózkach 1 i 2 optiotriaka jest 0,3V a po podłaczeniu to 1,1V czyli zmiana występuje,
    gdy dotykam miernikiem na nóżce 6 to zapala sie na chwile zarówka przyłączona do gniazda końcowego. myśle ze to jest coś źle w układzie MOC3041 i BT136 ale moge sie mylić.

    Bede walczył dalej wieczorem bo lece teraz do pracy.
  • Poziom 42  
    Kondensator masz odwrotnie, reszta wygląda oki. Po obciążeniu gniazda głównego żarówką 100W - lewe górne złącze na Twojej płytce, powinieneś na kondensatorze dostać około 5V stałego, ewentualnie 5 V zmiennego na rezystorze 10 om
  • Poziom 11  
    Jeszcze pare pytań które powinny już dawno paść z mojej strony:

    -Przy jakim minimalnym obciązeniu układ pozostałych gniazd wystartuje (pytam bo chce zrobić takie dwa układy jeden do TV (140W) i do komputera typu laptop (35/45W)?

    Co do układu to kondesator przelutowany i teraz sytuacja wygląda tak:

    - przy odłączonym gnieździe głównym na rezystorze 10/5W jest 0V
    - przy włączonym TV w sanie czuwania na R 10/5W = 0,32V i na C 100u = 0,54V
    - Przy włączonym TV (140W) na R 10/5W = 5,7V a na C 100u = 2,42V

    -W zamian za MOC3041 wlutowalem zwykłą diode i przy czuwaniu TV nie świeci, zaraz po włączeniu TV już świeci pełnym blaskiem więc MOC3041 też powinien załapać (w nim na nózke 1 daje plus a na nóżke 2 daje minus)
    - W triaku na nóżke 1 daje faze, na nózke nr 2 odejście fazy na gniazda pozostałe i na nózke nr 3 daje połączenie między MOC3041 a triak)
    -gdy MOC jest wlutowany to napiecie na nózkach (przy właczonym TV) jest równe 1,2V , przy wyłaczonym TV ta wartość maleje mocno w strone 0V (jak rozumiem to chyba kondensator sie rozładowuje)

    Wydaje mi się że coś jest właśnie źle podłączone w konfiguracji MOC i triak ale jak patrze w ich specyfikacje to raczej jest dobrze.

    Co i w jaki sposób moge jeszcze sprawdzić lub zmienić by powoli dojść do uruchomienia układu?
  • Specjalista PLD
    Mistrzluk,

    wydaje mi sie, ze jesli uklad zrobiles zgodnie z rysunkiem zamieszczonym przez kolege Kortyleski , to nic dziwnego w tym iz nie dziala. W ten schemat niestety wkradl sie drobny blad.
    Prawidlowo powinno byc tak jak na zalaczonym schemacie.
    Zmien uklad to moze ruszy.
  • Poziom 11  
    zmieniłem układ na powyższy i sprawa wyglada teraz tak, że gdy do gniazda głównego nic nie podłaczam to na wyjsciu jest ciągle 230V tzn podłaczyłem żarówke na gniazdo wyjsciowe i ciągle świeci pomimo tego że nie ma obciązenia na gnieździe głównym.

    Dodano po 3 [minuty]:

    chyba że ważne jest przy MOC3041 czy podłaczam opornik 330 do nózki 4 lub 6 bo ja mam do nózki 4 podłaczone R 330 a do 6 triak może ma być na odwrót?

    no i czy w triaku ważna jest też kolejność (chodzi o nózki 1 i 2)?
  • Specjalista PLD
    Oczywiscie, ze jest wazne ktora noga triaka gdzie idzie.
    Zerknij sobie na schematy aplikacyjne twojego triaka i na to wzgledem ktorej elektrody triaka podaje sie napiecie sterujace.
    Zwykle triaki maja wyprowadzenia oznaczone jako A1, A2 i G lub T1, T2 i G.
    W Twoim ukladzie nozka T1 triaka powinna laczyc sie przez rezystor 330 Ohm z nozka 4 ukladu MOC ( do ktorej rowniez podlaczona ma byc bramka triaka ) a nozka T2 triaka powinna laczyc sie przez opornik 330 Ohm z nozka 6 ukladu MOC. Ale z tego co napisales, triak masz dobrze przylaczony.

    Dla sprawdzenia czy uklad MOC dziala prawidlowo proponuje wstawic szeregowo z dioda w MOCu jakis czerwony LED, ktory bedzie wskazywal czy prad sterujacy plynie czy nie.
    Wprawdzie zmniejszy to prad MOCa ale to tylko do prob.

    Przy okazji sprawdz prad jaki plynie przez opornik 10 Ohm przy wlaczonym i przy wylaczonym obciazeniu. Moze masz gdzies jakas znaczaca uplywnosc.
    Oczywiscie mozliwe, ze masz uszkodzony jakis element w ukladzie i stad problem, ale tego nie wiemy na razie.
    Wstepnie wydaje mi sie , ze lezy Twoj uklad MOC, ale nie uprzedzajmy faktow.
  • Poziom 42  
    Schemat yego66 jest błędny - oczywiście że triak będzie cały czas otwarty - zasilanie bramki zamyka się przez układ gasikowy. Prawa strona mojego schematu jest żywcem ściągnięta ze znanego układu "discolitez".
    1,2 V na diodzie moca to trochę mało.
    zrób test - wylutuj rezystor 150 om - ten z lewej strony schematu oraz diodę 1n4007. Równolegle do kondensatora 100u podłącz baterię 4,5V. gniazdo wyjściowe powinno się załączyć.
  • Specjalista PLD
    Faktycznie i w moj uklad wkradl sie blad.

    Spiesze go poprawic.
    Faktycznie na poprzednim schemacie uklad nie mial szansy sie wylaczac przy braku obciazenia w gniezdzie sterujacym.
    Na ponizszym schemacie jest teraz zgodnie z nota aplikacyjna Motoroli, wiec jesli inne elementy sa dobrze dobrane i sprawne, uklad powinien zadzialac.
    Test z bateria to dobry pomysl, zdecydowanie popieram go.
  • Poziom 11  
    no wiec zmontowałem powyższy układ i po podłaczeniu go pod tv żarówka zaświeciła pełnym blaskiem zaś po odłaczeniu tv zgasła (to jest to co chcialem)
    ale gdy podłaczyłem układ pod kompa (obciązenie 35/45W) to żarówka raz sie zapalała a raz gasła i do tego świeciła takim słabym światłem, czy to jest spowodowane zamałym obciązeniem gniazda głównego? (nie chcial bym popalić sprzetów typu monitor, drukarka, głośniki i skaner spowodowane tą niepełną fazą)

    Dodano po 3 [minuty]:

    a moze tymi próbami uszkodziłem MOC3041 i triak i najlepiej było by je wymienić na nowe (pewniejsze)

    Dodano po 42 [minuty]:

    *** a jednak przy właczonym tv żarówka też mruga, tak po około minucie zaczyna mrugać później znów swieci ok i tak w kółko... a ma ona tylko 40W a co bedzie jak włacze pare sprzętów do tv na raz?! narazie sie wstrzymuje bo pewnie któryś z was "Mądrzy Panowie" wie w czym tkwi problem