Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

9-cio kanałowy kolorofon na diodach LED RGB

szeryf.rm 02 Sie 2008 16:10 15246 19

Odpowiedz Fajne! Ranking DIY Nowy temat

Pomocny post? (+2)

#1 02 Sie 2008 16:10

Witam wszystkich!
Przedstawiam wykonany przeze mnie 9-cio kanałowy kolorofon w oparciu od diody LED SuperFlux RGB.

Słowo wstępu.
Projekt wykonany dla wujka, który zapragnął mieć coś takiego.

Na początek trochę historii, czyli założenia początkowe projektu.
Wg pierwszych planów miały być 4 kanały wykonane na małych żaróweczkach 12V, ale po krótkich przemyśleniach wujek zgodził się na diody i bardzo dobrze zrobił, bo diody przynajmniej świecą i dynamika jest 100 razy lepsza.
Planowałem 4 kanały zrobić w oparciu o proc. atmega8 z wykorzystaniem tylko przetwornika A/C, ale okazało się to niewykonalne przy moich wymaganiach, a FFT i nic podobnego nie zamierzałem robić. Chciałem na atmega8 zrobić filtrowanie sygnału w czasie rzeczywistym, jednak pomimo starań w asm doszedłem jedynie do góra 5-6 filtrów I rzędu (górno- lub dolnoprzepustowych). Niestety było to za mało, a marzyły mi się conajmniej 4 filtry pasmowe IV rzędu . Wiedziałem, że to mało prawdopodobne, ale popróbowałem i teraz przynajmniej wiem ile da się zrobić przy 14-16MHz .

I powracamy do teraźniejszości.
Ostatecznie wróciłem do filtrów analogowych na LM324. Projektując zawsze zostawała mi jedna operacyjka i zanim spostrzegłem to miałem już 6 kanałów i zaledwie 2,6kHz, więc dorzuciłem jeszcze 3 i tak powstało 9 filtrów pasmowych IV rzędu BP−MFB (filtr pasmowy z wielokrotnym sprzężeniem zwrotnym).
Elementami świecącymi są diody LED SuperFlux RGB po 3 na każdy kanał.
Diodami steruje proc. atmega8 z jego wewnętrzym zegarem 8MHz.
Diody sterowane są przez programowy PWM (każdy kolor w diodzie osobno). Współczynik wypełnienia regulowany jest z krokiem 1/150
Częstotliwość odświeżania wynosi ~83Hz, czyli nie widać migotania i diody reagują bardzo dynamicznie.
Istnieją dwa możliwe źródła sygnału: mikrofon i standard przez kabel.
Można wybrać 1 z pięciu trybów pracy, przy czym ostatni piąty to tryb, który automatycznie co jakiś czas przerzuca cyklicznie funkcje 1,2,3,4.
Istnieje jeszcze tryb konfiguracji jasności wszystkich diod jednocześnie oraz poszczególnych kolorów a także opcja przywracania domyślnych ustawień. Jeśli chodzi o ustawienia, to ze względu na ograniczoną rozdzielczość PWM najlepiej świecą diody jak wszystko jest na maks, ale zmniejszyć też można, tylko traci się na rozdzielczości kolorów. W praktyce ustawienie na poziomie 1/4 jasności wszystkich diod i kolorów RGB na maks daje jeszcze bardzo dobry efekt.

Aby skorzystać z ustawień kolorów posługujemy się również przyciskiem zmiany funkcji (trzeba dłużej przytrzymać).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
1. Obudowa - standardowa, Z-39 o wymiarach 216x297x118mm
2. Płytki wykonane metodą termotransferu
3. Solder maska wykonana przy użyciu farby EnSolder kupionej na allegro
4. Napisy na obudowie - niestety wyszły jak wyszły, bo technika użyta przeze mnie była dla mnie nowa i nie bardzo miałem na czym poćwiczyć. Ale i tak warto było, bo napisy charakteryzują się dużą odpornością na zdzieranie (dosłownie trzeba zdrapywać lub szlifować, dlatego lepiej się nie pomylić ). Plusem metody jest to, że można wielokrotnie odbijać w tym samym miejscu, jeśli za jednym razem nie wyjdzie (niestety to przetestowałem za późno i niektóre napisy poprawiłem lekko markerem, ale cóż, jak napisałem, pierwszy raz zastosowałem tę metodę). A ta metoda to termotransfer . Jak się poćwiczy nakładanie, to efekt jest świetny, ale bez treningu to można stopić wszystko
5. Kod pisany w sporej części w ASM i C (mniej więcej pół na pół). Objętość kodu to 7986 bajtów (97.5%). Dużo zajęły operacje zapisu ustawień do pamięci EEPROM. Operacja zapisu używanej metody do wyświetlania uwzględnia padające komórki i jak nie uda się jej zapisać to przesuwa się o komórkę dalej. Sporo zajęła też arytmetyka stałoprzecinkowa, bo musiałem jakoś wygenerować tablice odwzorowania kolorów na podstawie janości wszystkich kanałów razem i każdego z osobna. Reszta to: 5 funkcji, wygaszacz, powitanie, oraz obsługa przycisku "Funkcje" wraz z trybem zaawansowanych ustawień kolorów.
6. Udostępnienie kodu, schematu, wzorów PCB.
Zdecydowałem się nie umieszczać kodu itd., ponieważ doświadczenie mi mówi, że nie jest to projekt dla nowicjuszy (wielkość, ilośc pracy itd. itd.), a każdy bardziej zaawansowany może sobie coś takiego poskładać (wystarczy tylko zrobić to co najtrudniejsze - zmusić się do pracy i myślenia, ale wiem że to trudne. Mi też się nie bardzo chciało). Dodatkowo nie udostępnie, ze względu na mnóstwo włożonej pracy.
7. O ile schematu nie zamieszczę, to podaję link do strony, która pomaga przy liczeniu filtrów. Niektórzy pewnie znają, ale i tak warto przypomnieć
http://www.analog.com/Analog_Root/static/tech...signTools/interactiveTools/filter/filter.html

Koszt:
Diody: ~63zł
Laminaty: ~35zł (lamint, trawienie, lakierowanie, solder maska, wiercenie)
Potencjometry: ~30zł
Gałki: ~10zł
Włączniki, przełączniki, gniazda, wtyki, mikrofon: ~20zł
Obudowa: ~17zł
Przesyłki: ~15zł
Reszta, to pozostałe elementy (procesor, kondensatory itd.)
Całość: ~277zł

Czas pracy: 4 tygodnie po pracy w tym soboty i niedziele, od czasu rysowania schematu, kupienia elementów, do pisania tego postu

I na koniec, to, co chyba najlepiej się ogląda przy projektach, czyli cała seria zdjęć robiona podczas pracy nad urządzeniem. Można prześledzić cały proces. A na deser filmik prezentujący działanie urządzenia (to było najtrudniejsze, bo jak nakręcić diody sterowane PWM, z odświeżaniem itd. 3 kamerki w domu które mam nie dały rady mimo specjalnie stłumionych diod).

Pozdrawiam.

00 - Obudowa.JPG
01 - Płyta przed czyszczeniem.JPG
02 - Wydruk na papierze kredowym.JPG
03 - Odbicie na płycie.JPG

04 - Zbliżenie odbitego wzoru 1.jpg
05 - Zbliżenie odbitego wzoru 2.jpg
06 - Trawienie 1.JPG
07 - Trawienie 2.JPG

08 - Płyta wytrawiona 1.JPG
09 - Zbliżenie wytrawionego miejsca.JPG
10 - Płyta po wygrzaniu i przed docięciem.JPG
11 - Płyta po docięciu.JPG

12 - Napisy na górnej stronie.JPG
13 - Płyta po zdrapaniu pól lutowniczych.JPG
14 - Płyta nawiercona.JPG
15 - Płyta nawiercona góra.JPG

16 - Płyta nawiecona góra (zbliżenie).JPG
17 - Obudowa nawiecona dół.JPG
18 - Zbliżenie otworów w obudowie.JPG
19 - Montaż sprawdzający 1.JPG

20 - Montaż sprawdzający 2.JPG
21 - Montaż sprawdzający 3.JPG
22 - Montaż sprawdzający 4.JPG
23 - Montaż sprawdzający 5.JPG

24 - Montaż sprawdzający 6.JPG
25 - Zmontowana płyta od góry.JPG
26 - Zmontowana płyta od góry (zbliżenie) 1.JPG
27 - Zmontowana płyta od góry (zbliżenie) 2.JPG

28 - Zmontowana płyta od góry (bok) 1.JPG
29 - Zmontowana płyta od góry (bok) 2.JPG
30 - Zmontowana płyta od dołu z kalafonią.JPG
31 - Zmontowana płyta od dołu z kalafonią (zbliżenie).jpg

32 - Zmontowana płyta od dołu po lakierowaniu.JPG
33 - Zmontowana płyta od dołu po lakierowaniu (zbliżenie 1).JPG
34 - Zmontowana płyta od dołu po lakierowaniu (zbliżenie) 2.jpg
35 - Panel, wydruk na papierze kredowym.JPG

36 - Panel, odbicie na płycie.JPG
37 - Panel, zbliżenie odbitego wzoru 2.JPG
38 - Panel, zbliżenie odbitego wzoru 1.JPG
39 - Panel, trawienie 1.JPG

40 - Panel, trawienie 2.JPG
41 - Panel, trawienie końcówka.JPG
42 - Panel, płyta wytrawiona.JPG
43 - Panel, płyta wytrawiona (zbliżenie).JPG

44 - Panel po wygrzaniu przed docięciem.JPG
45 - Panel po docięciu.JPG
46 - Panel, napisy na górze.JPG
47 - Panel, po zdrapaniu farby.JPG

48 - Panel, otwory w obudowie.JPG
49 - Włacznik zasilania.JPG
50 - Otwór na przełącznik trybu pracy.JPG
51 - Otwory na tylniej ściance na gniazda jack.JPG

52 - Dystanse do montażu płytki panela.JPG
53 - Dystanse do montażu płytki panela (zbliżenie).jpg
54 - Obudowa, panel, napisy.JPG
55 - Obudowa, montaż kabla do włącznika.JPG

56 - Obudowa, montaż kabla do włącznika (zbliżenie) 1.JPG
57 - Obudowa, montaż kabla do włącznika (zbliżenie) 2.JPG
58 - Obudowa, włącznik i przełącznik trybu pracy.JPG
59 - Płyta przedniego panela, góra.JPG

60 - Płyta przedniego panela, dół.JPG
61 - Płyta przedniego panela dół (zbliżenie) 1.JPG
62 - Płyta przedniego panela dół (zbliżenie) 2.jpg
63 - We wnętrzu 1.JPG

64 - We wnętrzu 2.JPG
65 - Gniazda jack.JPG
66 - Przód.JPG
67 - Przód i środek.JPG

I ostateczna wersja. Dodałem jeszcze dodatkową przesłonę rozpraszającą do diod.

Miałem nie zamieszczać wszystkich zdjęć, ale jak już są to już niech będą. Będzie można przynajmniej pooglądać . Mam nadzieję, tylko, że nikt mnie nie udusi za te zdjęcia.

I na koniec filmik.

Link

Fajne! Ranking DIY

Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz pendrive 32GB.
#2 02 Sie 2008 18:31

msichal msichal

Poziom 21

Pomocny post? (0)

#2 02 Sie 2008 18:31

Noo zbiór zdjęć ładny, dziw mnie bierze jak pomyśle sobie że chciało Ci się to wrzucać i wszystko opisywać, a z tego co widzę na filmiku to kolorofon ma 2 tryby pracy, miganie diodami w rytm i zmienianie kolorów.
#3 02 Sie 2008 18:40

szeryf.rm szeryf.rm

Poziom 22

Autor tematu Pomocny post? (0)

#3 02 Sie 2008 18:40

Prawdopodobnie msichal nie będzie jedyną osobą, która zapyta o tryby pracy.

Otórz po właczeniu urządzenie się z nami "wita" . Przydaje się to, bo wiadomo czy wszystkie diody są sprawne i na pewno przyda się przy ewentualnej naprawie.

Przy dłuższej bezczynności włącza się wygaszacz. Jest to szczególnie przydatne, jak komuś zależy na oszczędności, bo na pewno zauważy, że coś działa, a dla pozostałych to zawsze jest na czym oko zawiesić, tym bardziej że zmiany są stosunkowo wolne.

A poza tym jest 5 trybów wyświetlania. 5 tryb już opisałem. Pozostałe przedstawiam poniżej:

a) Tryb 1 – Diody zapalają się zgodnie z częstotliwościami podanymi pod nimi. Kolor każdej diody jest stały i nie zmienia się.
b) Tryb 2 – Wyświetlacz podzielony został na dwie grupy diod: parzyste i nieparzyste. Każda częstotliwość ma przypisany jeden kolor (np. 50Hz ma kolor czerwony). Procesor sprawdza wg kolejności od 50Hz do 10kHz, na której częstotliwości jest sygnał i pierwsze 2 znalezione sygnały powodują, że zapala kolor dla nieparzystych i parzystych np.
- jeśli w danym momencie częstotliwości 140Hz, 1,8kHz, 7kHz są aktywne, to diody nieparzyste zapalą się z kolorem odpowiadającym częstotliwości 140Hz a parzyste z kolorem odpowiadającym częstotliwości 1,8kHz.
- jeśli w danym momencie częstotliwości 50Hz, 380Hz, 4kHz, 7,6kHz, 10kHz są aktywne, to diody nieparzyste zapalą się z kolorem odpowiadającym częstotliwości 50Hz a parzyste z kolorem odpowiadającym częstotliwości 380Hz.
- jeśli w danym momencie tylko częstotliwość 830Hz jest aktywna, to diody nieparzyste zapalą się z kolorem odpowiadającym częstotliwości 830Hz a parzyste będą czarne.
c) Tryb 3 – Tryb ten z zasady działania jest dokładnie taki sam jak tryb 1, z tą jednak różnicą, że kolory diod będą się zmieniać
d) Tryb 4 – Tryb ten dla diod 1, 2, 3 oraz 7, 8, 9 jest taki sam jak tryb 2 (z pominięciem częstotliwości 50Hz i 140Hz), zaś diody 4, 5, 6 zapalają się na czerwono dla częstotliwości 50Hz.
e) Tryb 5 – Zmienia cyklicznie co pewien czas tryby 1, 2, 3, 4

Który tryb jest aktualnie włączony to widać na filmiku. To te pomarańczowe diodki.
#4 02 Sie 2008 21:09

Łukaszek157 Łukaszek157

Poziom 19

Pomocny post? (0)

#4 02 Sie 2008 21:09

Witam projekt super i ile pracy w niego włożone,ale mam pytanie te diody jakich uzyłeś to są zwykłe fluxy?

Dodano po 2 [minuty]:

Czy to są fluxy RGB takie jak tu?: http:link_skasowałęm

Proszę nie umieszczać linków do aukcji internetowych/plików tymczasowych itp. - Regulamin. Link skasowałem. [c_p]
#5 02 Sie 2008 22:08

Trafo888 Trafo888

Poziom 17

Pomocny post? (0)

#5 02 Sie 2008 22:08

No Kolego! Piękna konstrukcja. Podziwiam, że chciało Ci się robić tak zaawansowany kolorofon. Do tego po części montaż SMD. Mnie by zabrakło cierpliwości biorąc pod uwagę, że to nie układ na własny użytek tylko dla innej osoby. Co do ilości zdjęć to właśnie tak powinna wyglądać prawidłowa dokumentacja projektu DIY. Więcej takich konstrukcji na elektrodzie!
#6 02 Sie 2008 22:15

szeryf.rm szeryf.rm

Poziom 22

Autor tematu Pomocny post? (0)

#6 02 Sie 2008 22:15

Nie, to RGB SFlux, każda. Użyłem dodatkowo 2 przesłon z folii i cienkiego polakierowanego papieru. Jedna zamienia światło na bardziej matowe (bo bezpośrednio patrząc to razi jak nie wiem) a druga to folia przypominająca szkło piaskowe.

A poza tym jak pisałem wcześniej efekt jest wielokrotnie lepszy niż na filmie. Problemem jest nakręcenie lub sfotografowanie diod jak świecą. To jest tak trudne, że tylko aparat, który mam w domu radził sobie na tyle dobrze, że odróżniał w ogóle kolory i co ciekawsze, żeby je odróżniał, to musiałem go ustawić w odległości 1m i dodatkowo przed diodami umieściłem papier (zwykła biała kartka) dla lepszego zmatowienia i jeszcze na to nakleiłem folię przyciemniającą. Całość przez to została mocno stłumiona ale i tak nakręcić niczym inny nie mogłem, bo kamery twierdziły że wszędzie jest biały kolor.

Dlatego oglądając film warto mieć na uwadze dwie podstawowe sprawy - o wiele lepsze kolory na żywo, lepsze światło na żywo i większa dynamika na żywo

Dodatkowo zamieszczam4 opisane zdjęcia. Każde zostało wykonane z tak samo ustawioną przesłoną. Czasy otwarcia migawki podałem dla każdego zdjęcia. Jak ciężko jest fotografować diody można zobaczyć po zdjęciu żarówki, która wyszła ładnie (pomijając balans bieli ). A czasy otwarcia migawki są tak krótkie, że te najkrótsze to można wykorzystać do fotografowania w przedmiotów w środku słonecznego dnia.

1/200, ISO 100, F4.4 (odległość obiektywu od obiektu ~60cm)

1/320 ISO 100, F4.4 (odległość obiektywu od obiektu ~60cm)

1/500 ISO 100, F4.4 (odległość obiektywu od obiektu ~60cm)

1/500 ISO 100, F4.4 (odległość obiektywu od obiektu ~30cm), żarówka 60W

Jak widać na fotkach diody tylko z przesłoną zamontowaną na stałe, bez przedniej dodatkowej przesłony użytej do filmu dają 3 wyraźne punkty. W rzeczywistości zaś, te 3 punkty są o wiele mniej widoczne, bo to co rozproszone jest jaśniejsze, a punkty mają bardziej zbliżony kolor do otoczenia.

Sorki za dłuższy opis, ale widzę, że interesują was te diody, więc staram się nakreślić tym, którzy będą czytali to bez odpowiedniej wiedzy, na czym polega problem i jaka może być przypuszczalnie różnica pomiędzy rzeczywistością a zdjęciem w przypadku diod. A tutaj miałem jeszcze jeden dodatkowy problem. PWM narzucał odświeżanie. Obie kamery, które miałem nie pozwalały nakręcić ładnie, bo obraz migał.

PS. To i tak dobrze, że nie dałem 18mA na każdy kolor diody a zaledwie ~10mA .
#7 02 Sie 2008 22:15

Pittt Pittt

Poziom 31

Pomocny post? (0)

#7 02 Sie 2008 22:15

Urządzenie ciekawe, bardzo ładnie "udokumentowane" i przedstawione, ale tylko z powodu próżności autora a nie chęci podzielenia się swą wiedzą i umiejętnościami z czytelnikami.
#8 02 Sie 2008 22:31

szeryf.rm szeryf.rm

Poziom 22

Autor tematu Pomocny post? (0)

#8 02 Sie 2008 22:31

Szanowny kolego Pittt. Kolorofonów na elektrodzie było mnóstwo i sam z doświadczenia wiem i nie tylko ja, że wykonanie takiego jak mój, to mnóstwo czasu i poświęcenia. Nie zamieszczam schematu, bo nic w nim ciekawego nie ma, dlatego można samemu go narysować, chyba że z lenistwa ktoś woli gotowca. Nie ma nic trudnego w przerysowaniu 18 filtrów (2x9 dla IV rzędy) biorąc ustawienia ze strony którą podałem. Reszta zaś to jedynie podpięcie pod procek, procek pod rejestry, rejestry pod tranzystory, tranzystory pod diody. Prosty schemat jak drut, jedyny problem to lenistwo (wiem, też ten problem miałem). Schemat niczego nowatorskiego nie wnosi. PCB tym bardziej. Kody źródłowe także nie posłużą nikomu do nauki, a conajwyżej z lenistwa ktoś je skopiuje. Gdybym jeszcze wszystko w C napisał, to może ktoś by się nauczył coś na ich podstawie, ale tam C to ok 17KB (860 linii) i asm 14KB (820 linii). Nie przedstawienie tego, to nie próżność, a walka z lenistwem. Mogę przedstawić serię tajników konstrukcji, jak wykonałem to czy tamto, jaką metodą (kilka rzeczy podałem). Nie chcę natomiast dawać gotowców.

Pozdrawiam.
#9 02 Sie 2008 23:24

Pawełmatrix Pawełmatrix

Poziom 11

Pomocny post? (0)

#9 02 Sie 2008 23:24

Witam,
zastanawia mnie w jaki sposob osiagnales tak dobra jakosc naniesionego toneru na plytke, bo ma ona dosc duze wymiary?
#10 02 Sie 2008 23:52

mirekk36 mirekk36

Poziom 42

Pomocny post? (0)

#10 02 Sie 2008 23:52

a ja mam pytanie o mieszanie kolorów. Też często używam diod SuperFlux RGB ze wspólną anodą. Próbowałem już robić sterowanie tych diodek za pomocą i programowego PWM gdzie program pisałem w asm a także za pomocą sprzętowego PWM wbudowanego w ATmega8. I zwykle jakoś to w miarę wychodzi - ale "właśnie" to nieznośne dla mnie słówko "w miarę" otóż do dzisiaj się wkurzam, że nie mogę jakoś uzyskać tzn poradzić sobie z uzyskiwaniem bardzo płynnych przejść kolorów a w szczególności, żeby "po drodze" ładnie było widać i wyraźnie kolor żółty

na różne sposoby stosowałem już rozpraszanie światła ale i tak te diody superflux ze względu na to, że wewn mają tak jakby na rogach trójkąta rozmieszczone poszczególne kolory - to zwykle gdy np świeci czerwony i zielony - to może jakoś tam uzyskuję żółty ale to taki blado żółty i zwykle gdzieś bokami wyłazi czerwony i zielony.

Pewnie to z jednej strony kwestia montażu i odpowiedniego nadal rozproszenia tego światła ale z drugiej strony, to co mnie troszkę męczy to to, iż w diodach superflux każda z nich mocno różni się jakby siłą emitowanego światła. Najsłabiej świeci czerwona oczywiście przy tym samym prądzie np 20mA.

odpowiednio zmniejszałem prąd dla diody zielonej i niebieskiej i wtedy się efekt polepszał. Ale kolejny problem to jakby nieliniowa charakterystyka świecenia diod LED przy liniowo zwiększającym się współczynniku wypełnienia PWM. To powoduje, że nawet jak ustawie w miarę powolne płynne przejścia kolorów to oczywiście takie "mieszańce" jak żółty czy fioletowy itp trwają baardzo krótko. I o ile fioletowy jest jakoś w miarę ładnie widoczny nawet jego przejścia przez różowe odcienie to z żółtym jest zawsze u mnie masakra

interesuje mnie o ile kolega coś podpowie, ilo bitową rozdzielczość PWMa stosował kolega (jak rozumiem był to programowy PWM) i może jakieś specyficzne podejście do wyświetlania tych pomieszanych kolorów? czy może tylko jakaś tabela z ich wzorcami uprzednio "ręcznie" dobranymi?

a poza tym, ilo kanałowy był ten PWM programowy??? no i czy kolega jakoś programowo załatwiał tą nieliniową charakterystykę rozświetlania się diod ?

u mnie przy PWM 8 bitowym zwykle jest taki problem że jak jest już choćby 1% wypełnienia dla diody niebieskiej czy zielonej to ona już kurczę " mocno" świeci w porównianiu do 1% dla czerwonej eeeh no jakoś nie mogę tego okiełznać - ale zawsze jak zobaczę jak komuś ładnie to wychodzi to staram się znowu powrócić do tematu i dalej kombinować

aaa i jak kolega tyle kanałów naraz a w ramch kanału przecież 3 kolory podstawowe tak ładnie rozświeca i przygasza??? w jakiś sposób widzę że wykorzystane są scalaczki 74373- może jakieś sugestie chociaż jak do tego tematu się zabierać dalej

sorki, że tyle się rozpisałem
#11 03 Sie 2008 02:53

lelekx lelekx

Poziom 29

Pomocny post? (0)

#11 03 Sie 2008 02:53

Muszę przyznać, że "z pewną nieśmiałością" klikałem na link ze strony głównej do tego projektu. To co zobaczyłem, przerosło szczyt moich wyobrażeń.

Mam tylko jedno zastrzeżenie - szkoda, że Autor nie umieścił schematów. Muszę się przyznać, że dość słabo czuję się w elektronice analogowej, a z ciekawości rzuciłbym okiem, jak owe filtry z wielokrotnym sprzężeniem w praktyce się buduje.

Co do nieudostępniania firmware, nie dziwię się. Zrobienie 8kB upakowanego kodu to nie jest taka łatwa rzecz, jak się wydaje. Jednak część uczestników tego Forum może być srogo zawiedziona.

Jakość wykonania płytek powala na kolana - i to w tym pozytywnym znaczeniu. Gdyby nie było napisane, że PCB jest termotransferowe, to mógłbym się założyć, że było zamówione w płytkarni.
#12 03 Sie 2008 10:41

Balu Balu

Poziom 38

Pomocny post? (+1)

#12 03 Sie 2008 10:41

Ode mnie tylko jedna uwaga negatywna:
Używaj polygonów Kolego;) Bo te prostokąty są śmieszne:)
Pozatym RESPECT za laminaty *mnie by się nie chciało drapać tylu pól!*

Ogółem....obudowa -> respect
PCB -> respect (no poza tymi polygonami:D)
Efekt -> podwójny respect!
Dobór muzyki -> włączając filmik spodziewałem się kolejnego techna...a tu PF Miłe zaskoczenie Po raz kolejny w tym projekcie!

Ogólnie rzecz biorąc jest to E S E N C J A D I Y
Pozdrawiam i Szacun Tytan za robotę;]
#13 03 Sie 2008 11:37

szeryf.rm szeryf.rm

Poziom 22

Autor tematu Pomocny post? (0)

#13 03 Sie 2008 11:37

Na początek drobne sprostowanie. Odświeżanie to 83.3Hz a nie 130Hz (już poprawiam pierwszy post). Przepisałem wartość z komentarza, a komentarz był napisany dla wcześniejszej wartości, która też działała, ale uznałem, że lepiej będzie mniej a więcej czasu dla programu głównego. W praktyce 130 też można uzyskać, dlatego, że dla 130 mam przerywanie co 400 cykli, a przerywanie trwa ~200, więc jest jeszcze 200 wolnych dla głównego. Natomiast dla 83.3Hz mam przerywanie co 640, czyli ~400 dla głównego.

mirekk36 wymienię w punktach.
1. Zastosowałem 74hct573, bo jakoś wolałem nie bawić się w przeciskanie ścieżek pomiędzy nóżkami żeby połączyć je równolegle przy 373 . W

2. Diody sterowane przez PWM niestety rzeczywiście u mnie też nie mają super przejść. Jak ustawione są na pełen zakres PWM'a to dość dobrze to wygląda, ale nie całkiem super. Także u mnie występuje zależność nieliniowego narastania. Wydaje mi się, że tutaj narastanie szczególnie małych wartości powinno zaczynać się od bardzo malutkich wypełnień rzędy 1/1000 a nawet i jeszcze mniej (u mnie to 1/150 a dioda i tak dość świeci ).

3. Dobre zmieszanie kanałów, można uzyskać przy dobrym zmatowieniu. Ja żeby nakręcić film musiałem zastosować przesłonę z kartki papieru i wtedy bardzo ładnie światło zostaje rozproszone i wygląda wszędzie tak samo. Natomiast można jeszcze pomyśleć nad grubą pleksą przy diodach lub umieszczeniu płytek pod różnym kątem dla każdego koloru (trochę malutkie by były, ale możliwe do zrobienia, tak, żeby załamywały światło, które na końcu padałoby na jakąś przesłonę rozpraszającą. U mnie normalnie daje lekkie "poświaty" sąsiednich kolorów. Tego można się pozbyć, jeśli zakryjemy te poświaty. U mnie mają one około 2 mm grubości, zaś środek ok. 5-6mm więc po ich zakryciu straty byłyby znośne a kolory bez poświat.

4. Różna jasność świecenia kolorów w diodach, które mam jest stosunkowo mała. Faktycznie czerwień wydaje się mniej świecić, ale poziomy można zrównać już po stronie elementów w moim przypadku, bo każda dioda leci przez opornik. W praktyce ja zastosowałem takie same oporniki dla każdej diody, a to oznacza, że prąd płynie przez każdą inny. Najlepiej zbilansowana biel wg mnie jest dla PWM'a przy wartościach wypełnień R (1), G (0,7), B(0,8) (przy takich samych opornikach dla każdego koloru). Ale to zapewne zależy od diody.

5. Sterowanie diodami mam najprostsze, ponieważ wyszedłem z założenie, że multiplekserowe sterowanie na pewno zmniejszy ilość kabli i ilość elementów, ale na pewno nie zmniejszy kodu źródłowego. Dlatego wolałem zamiast zwiększać kod, zrobić sterowanie bezpośrednie. A reszta to standard. W programie jest inicjalizacja timer'a i ustawienie przerywania, żeby się automatycznie wyzwalało co 640 cykli a tam już tylko obsługa rejestrów.

Cytat:
Mam tylko jedno zastrzeżenie - szkoda, że Autor nie umieścił schematów. Muszę się przyznać, że dość słabo czuję się w elektronice analogowej, a z ciekawości rzuciłbym okiem, jak owe filtry z wielokrotnym sprzężeniem w praktyce się buduje.

Zapewniam, że akturat to podałem . To jest w linku, który podałem na początku. Wystarczy w aplecie wybrać na górze typ: "Bandpass", niżej "MFB BP" i jest schemat razem z kalkulatorem.

Cytat:
PCB -> respect (no poza tymi polygonami:D)

Hehe, wiem, ale u mnie to jest tak, że pododaje, pododaje a na końcu siedzę i usuwam, bo tutaj mogłem przenieść, tutaj poprawić itd. Prostokąty bardzo ułatwiają taką obróbkę, bo usunę i gra. Ale może następnym razem się pobawię .

Poza tym dzięki za komentarze pozytywne i te negatywne .

Dodano po 11 [minuty]:

PS. płytki jak najbardziej wykonane w domu . Jedynie panel wyszedł trochę gorzej, bo trawił się ponad 1h w temp. ~45, bo jest to laminat 2mm o dość grubej warstwie miedzi (wyraźnie czuć pod palcami) a to z kolei spowodowało, że się trochę podtrawił.
#14 03 Sie 2008 11:47

Balu Balu

Poziom 38

Pomocny post? (0)

#14 03 Sie 2008 11:47

Tak czy siak respect kolego:)
(Zamiast drapania solderu polecam odmaczanie w rozpuszczalniku:P - mniej się trzeba narobić a pady okrąglejsze;] )

Pozdro:)

Dodano po 1 [minuty]:

No i tego z tym usuwaniem nie zrozumiałem:) przecież zawsze można na chwilę rip-up polygon a potem go z powrotem "rzucić" (mówię o eaglu).
#15 03 Sie 2008 12:03

szeryf.rm szeryf.rm

Poziom 22

Autor tematu Pomocny post? (0)

#15 03 Sie 2008 12:03

Niestety nie korzystałem z eagla ;(. A poprawki to ja jeszcze na minutę przed wydrukiem robiłem. A to z czego korzystałem (łatwo wpaść z czego ) jest niezbyt przyjazne dla mnie jeśli chodzi o wypełnianie. Bardzo mnie męczy.

Dodano po 5 [minuty]:

A z drapaniem to fakt, ciężko. Też myśle czy nie odmaczać, ale z drugiej strony trochę strach mnie bierze na myśl, że nie wyjdzie . Dlatego wybrałem drapanie, bo to musi wyjść . Jak będę miał mniejszą płytkę to spróbuje, bo na razie to robiłem tylko takie o wymiarach powyżej 10cm.
#16 03 Sie 2008 15:49

Pawełmatrix Pawełmatrix

Poziom 11

Pomocny post? (0)

#16 03 Sie 2008 15:49

moglbys pisac swoj sposob przenoszenia wzoru plytkti z kartki na laminat? Jak uzyskales tak dobra jakosc? Mi to zawsze czesc wydruku sie nie przenosi i są dziury.
#17 03 Sie 2008 15:51

Balu Balu

Poziom 38

Pomocny post? (0)

#17 03 Sie 2008 15:51

Pisał chyba, że termotransfer.
Ja robię tqfp100 na żelazku... Wystarczy odrobina wprawy... (drobniejszego nie miałem potrzeby).

Pozdrawiam.
#18 03 Sie 2008 16:33

skaktus skaktus

Poziom 37

Pomocny post? (0)

#18 03 Sie 2008 16:33

Układ skomplikowany, ale porządnie zrobiony.

A teraz moje pytanie - czym wycinałeś okrągłe otwory w nakładce zrobionej z papieru ? Nożem do tapet czy jak ?
#19 03 Sie 2008 17:09

szeryf.rm szeryf.rm

Poziom 22

Autor tematu Pomocny post? (0)

#19 03 Sie 2008 17:09

Termotransfer, choć jak znam życie większość tego sposobu nie polubi ze względu na czas . Dawniej robiłem żelazkiem, ale było niezmiernie wkurzające jak po kilkunastu minutach pracy było trochę do poprawny. Teraz zmieniłem taktykę i zamiast żelazka stosuje punktowe gorące powietrze i płaską, niewielką płytkę z zaokrąglonymi krawędziami. Grzeje i jednocześnie drugą ręką dociskam (wyrównuje, pocieram tą płytką). Ta metoda to mój własny wkład w termotransfer. Daje wzory niezwykle dobrej jakości i zazwyczaj odbijam raz a poprawki jak są lub nie wyjdzie, to zazwyczaj moja wina. W tej metodzie są wady i zalety.
Zalety:
Płytka, jak się dobrze robi i nie spieszy, wychodzi świetnie. Liczba poprawek to 0. Niestety mi zazwyczaj się trochę spieszy i mam 1, 2 miejsca do poprawki, ale w tej metodzie wiem przynajmniej, że to moja wina i że to ja popełniłem błąd. Z żelazkiem trudniej pod względem określenia dlaczego nie wyszło.

Wady:
1. Nie ma na kogo i na co zgonić jak nie wyjdzie.
2. Czas. Płytki takiej wielkości jak ta główna trzeba odbijać ponad godzinę przy moim źródle gorącego powietrza (stacja). Robota jest prosta, że nie ma co nawet opisywać. Radzę siąść i sprawdzić, bo nie przedstawię tu 10-ciu stron opisu jak to się robi, bo to po prostu NA PRAWDĘ wystarczy spróbować. Do wprawy dochodzi się już po kilku próbach na płytkach kilka cm^2. Potrzebna jedynie dobrze wygładzona płytka i gorące powietrze.
3. Bolą ręcę jak się odbija i kark, jeśli się źle siedzi. Mnie dotyka tylko bół ręki. Jednej dlatego, że trzeba dźwigać precyzyjnie gorące powietrze bez przerwy przez godzinę (zmieniam tylko ręcę), drugiej od dociskania płytki.

Tak więc jeśli z lenistwa nie idę na łatwiznę (tak jak trochę poszedłem w panelu, bo już 23:00 dochodziła) to nie ma szans żeby nie wyszło. Szczerze przyznam, że warto. Wychodzi dłużej, ale dobrze. Płytę główną poprawiałem tylko w 2 miejscach i to żeby było ciekawiej, w jednym dlatego że już wydruk był zły, a w drugim, bo wpadł mi jakiś paproch. A płyta jest naprawdę duża 224x 157.
Ostatnio odbijałem razem 6 płyt.
1 sztukę 224x157 - płyta głowna tego projektu
1 sztukę 250x100
4 inne płytki o wymiarach 165x105
I wszystkie wyszły za pierwszym razem. Na tych 4 innych nie było w ogóle błędów, na dużej były 2 na szczeście nie z mojej winy (żałuje jedynie że z pośpiechu wrzuciłem trawić a nie poprawiłem markerem) no i panel na którym były błędy z mojej winy, bo wiedziałem że miedź jest grubsza i za krótko grzałem.

Także polecam spróbować. Więcej nic nie dodam, bo metoda prosta jak nie wiem, wystarczy spróbować.

O tym jak jest to proste świadczy przyrząd, który stosuje do dociskania . Ci co mają gorące powietrze już mogą zasiąść i sprawdzać .

Dodano po 5 [minuty]:

skaktus, masz na myśli to co widać na zdjęciu 16? Jeśli tak, to niczym nie wycinałem. Wziąłem dobre wiertło 2mm i lekko nawiercałem tylko wierzch. Czyli takie drugie wiercenie. Podobnie duże otwory, tylko odpowiednio większym wiertłem.

Dodano po 2 [minuty]:

Odnośnie napisów na górze to fakt, że nie schodzą się idealnie z dołem, ale to wiadomo, dlatego, że papier na górze naklejany był na zimno, a dolne odbicie było na gorąco.
#20 03 Sie 2008 18:38

Pawełmatrix Pawełmatrix

Poziom 11

Pomocny post? (0)

#20 03 Sie 2008 18:38

Może dlatego, że laminat kładłem na żelazko i dociskałem wałkiem od drukarki, a powinienem czymś punktowym, bo jednak laminat nie jest idealnie równy.

Odpowiedz Fajne! Ranking DIY Nowy temat