Pompa ciepła - działanie, eksploatacja - połączenia z innym

zibiwar wrote:

Dzięki Manio czy kompresor zanim umrze to daje jakieś oznaki na 3 dni przed śmiercią?

W każdym razie nie będą w łatwy sposób zauważalne ( głośna praca , mniejsza sprawność ) ale musisz liczyć się z nagłym zejściem sprężarki , a jak się spali silnik to i odkwaszanie układu. Statystyka wskazuje ,że awarie następują najczęściej pomiędzy 24 grudnia a 6 stycznia , w późnych godzinach wieczornych , że o spożyciu nie wspomnę.
Bufor zbędny jak już wyjaśnił Czcigodny Przedpiszący, węże na dachu też . Zbilansuj swoje faktyczne potrzeby bo może się okazać ,że pompa ciepła będzie miała za dużą moc i tylko z tego powodu będzie uzyskiwała niski COP. Lepiej jak pompa ciepła jest za mała niż jak przewymiarowana - pisaliśmy o tym wielokrotnie w tym wątku. Taniej jest dogrzać szczyty grzejnikiem elektrycznym niż budować za dużą pompę.

Witam ponownie powietrzna pompa oczywiście odpada OZC wyszło mi ok 7kw ale licząc sie z cop-em 3 pompę muszę kupić z kompresorem ok 2.5kw kolektor planuje 4x200 m. liniowego pe 42 na głębokość 1.3m bo taką mam dostępną koparkę łańcuchową

2,5 kW da Ci 10 kW na początku sezonu , to za duża sprężarka , będzie miała za krótkie cykle pracy . Mierz w możliwie najmniejszą pompę ciepła ze sprężarką ok. 1.5 kW

Manio ale zimą przy cop-ie 3 będzie tylko 4,5kw a to na pewno będzie za mało bo oprócz internetowego OZC robiłem zimą taki test że rozstawiłem po domu kilka farelek i olejaków i potwierdziłem sobie to OZC
Czy ktoś się orientuje ile kosztował by falownik do takiego kompresora żeby w razie potrzeby ,,przyciąć'' mu trochę mocy i ile mniej więcej takiej mocy można scrolowi ,,przyciąć'' żeby mu nie zaszkodzić
Docelowo na poddaszu też będzie podłogówka
Trochę swój domek już znam i teraz na kaloryferach przy ok 40*C powinienem się zmieścić w taniej taryfie

Ale ze sprężakami scroll z taką regulacją, o ile dobrze mi się wydaje, trzeba uważać ponoć można nawet uszkodzić sprężarkę jak obroty są za niskie. Inna sprawa że falownik trój fazowy na 2,5kW będzie kosztował tyle że może będzie warto dogrzewać w najgorszym okresie tymi farelkami.

COP = 3 to średnoroczny łącznie z ciepłą wodą , może nawet 3.5 . Poza tym pompy ciepła nie dopiera się tak jak kotła na moc w warunkach obliczeniowej dla danej strefy klimatycznej. Wystarczy dobierać do -10 *C , czyli ok. 75 % mocy maksymalnej. Nie warto na tych statystycznie parę dni w roku budować pompy na maksymalną spodziewaną moc. Taka przewymiarowana pompa ma niższy COP bo ma krótkie cykle pracy , a jej zakup i budowa większego dolnego źródła znakomicie pogarszają rentowność inwestycji.
Jak za zimno to rozpalić w kominku , dogrzać grzejnikiem elektrycznym lub założyć ciepłe gacie.
Na początku sezonu , nawet na grzejniki wystarczy ok. 30*C , wtedy to COP wysoki , a mocy trzeba niewiele , będzie krótka praca zbyt dużej pompy.
O falownikach pisaliśmy wcześniej , wielokrotnie . Słaby pomysł z TZR. Średnia temperatura sezonu grzewczego to + 2 do +5*C , zależnie od roku i sezony , widać więc że średnio w sezonie grzewczym pompa ciepła pracuje na 50% zapotrzebowania budynku na ciepło. Nie warto przesadzać z wielkością , chyba że się jest sprzedawcą lub pracownikiem marketingu.

zibiwar wrote:

cop 3 myślę że i tak będzie tańszy niż opał

...

Wszystko zalezy jaki opał.
np. ja licze tak u siebie drewno

drewno 180 zł za mp 2100kWh/mp = 0,0857 zł/kWh / 75% sprawność - 11,42 gr/kWh

Cop=3 = 55 gr /3 = 18 gr
COP=3 27gr (tylko tania)/3 = 9 gr.

Witam - czy ktoś się orientuje jaka powinna być powierzchnia skraplacza pompy ciepła powietrznej w stosunku do jej mocy. Skraplacz w formie rurki miedzianej. Mam pompę ciepła 11 kw i skraplacz o powierzchni około 1m2. Czy jest wystarczający. Jakie sa ogólne zasady doboru skraplaczy?
Pozdrawiam
Krzysztof

W mojej ,, własnoręcznej ,, pompie mam skraplacz wykonary z rury fi 15 .......20 mb

od kilku lat działa bez zarzutu i parametry ma poprawne - na stałe mam zainstalowane manometry .


www.pompaciepla-24.pl

anwist wrote:

W mojej ,, własnoręcznej ,, pompie mam skraplacz wykonary z rury fi 15 .......20 mb

od kilku lat działa bez zarzutu i parametry ma poprawne - na stałe mam zainstalowane manometry .


www.pompaciepla-24.pl

Podpatrzyłem masz 10kw i skraplacz 0,94m2
u mnie w oryginale do cwu 6,9kw i skraplacz 0,94m2.
Czyli w zaokragleniu wychodzi ze na 1 kw mocy potrzeba 0,1m2 skraplacza.

Chce podmienić pompę na 11 kw i wychodzi, że potrzebuję około 1m2 skraplacza.
anwist napisz jaki kształt ma twój skraplacz, czy kształt ma znaczenie?

Jak planuję na tym co mam (wejścia od dołu zbiornika) nawinąć równolegle 30m rurki 10mm (czyli drugie tyle co mam) i wyjdzie 1,8m2. Wejście do skraplacza wymienię na grubośc rury zasilającej z PC (klimatyzatora), pózniej trójnik i rozdzielenie czynnika na 2 obiegi (dwie równoległe rurki 10mm po 30m) i na końcu znów trójnik i powrót do jednej rurki (powrót do PC.

Czy dobrze myślę, że jak przewymiaruję skraplacz to nie odbije się to negatywnie na skraplaniu i ciecz sie lepiej dochłodzi?

Skraplacz w mojej pompie to rurka w rurce

Miałem tez wersję ze ta sama ilośc rurki skraplacza była zanurzona w buforze i niestety odbior ciepła był gorszy ,

mimo ze wtedy nie była potrzebna dodatkowa pompa obiegowa to efekt koncowy i tak byl gorszy --mniejsze COP


www.pompaciepla-24.pl

Jak to zwijałeś ?
Jakie średnice ?

Witam,czy zbyt duża ilość czynnika może utrudniać rozruch sprężarki a co za tym idzie wybijać zabezpieczenie nadprądowe?
Zimą znajomy chłodnik "dobił" trochę czynnika,wtedy nie było problemu ale problem pojawił się ze wzrostem temperatur dz.
Pozdrawiam.

Witam, przeczytalem ten temat i musze przyznac ze juz nie wiem jak podejsc do tematu. Interesuje mnie obnizenie kosztow ogrzewania czyli ekspoatacji domu ktory jest bardzo duzy ale ogrzewam 240m2 piecem 25kw na ekogroszek, jakies 5,5 t/rok, dom systematycznie staram sie docieplac, okna, stropy itp. 240m2 x 70w = 16800kw. Co za tym idzie pompa 16kw uwzgedniajac cwu na 4os =1kw. I teraz moc pytan. Jezeli powyzsze sie zgadza jak nie to prostujcie mnie!!!

Dodano po 9 [minuty]:

1. Pompa ciepla 16kw jak policzylem 10W z m. przy DZ spiralnym fi 40 200m. Jedna spirala 2kw musialbym zrobic takich 8 spiral?
2. Do zrobienia tych spiral widze ze biora ludzie niebieska w jakosci 16 o grubosci ponad 3 mm, a czynie lepiej ciensza i tansza wtedy jepsza wymiana przeciez PE to izolator.
3. U mnie nie spadek jest do domu a nie od domu po stonie ktorej chce zrobic DZ czy musze walczyc ze spadkiem w druga strone?

Dodano po 3 [minuty]:

Moze dac czarna od nawodnien ?

Dodano po 3 [minuty]:

4. Czy wykonanie pompy ciepla z uzywanej pompy i wymiennikow ktos juz trenowal? Zawsze mnie kusi zrobic cos w innych zupelnie pieniadzach niz gotowiec.
5. Dlaczego wysokosc wymiennikow uzytych do budowy pompy ciepla musi byc 50cm, mam taki mniejszy okolo 60kw

Dodano po 5 [minuty]:

6. Kompresor copeland skroll zr54kce tfd 230 moze byc uzyta do takiej pompy ciepla?

Dodano po 5 [minuty]:

7. Oczywiscie jestem swiadom iz w niskiej temperaturze otoczenia bede musial zainstalowac grzalki i tu tematmoze nie z tego dzialu ale, nie znajduje nigdzie konstruktywnej odpowiedzi tzw . Piec indukcyjny ktory kosztuje krocie czy on rzeczywiscie rozni sie czyms od zwyklej grzalki ?
To moze tyle na poczatek, licze na zrozumienie i pomoc w znalezieniu drogi do swiatla.. ha ha.
Oczywiscie pozdrawiam wszystkich ktorzy walcza z przeciwnosciami tego swiata.

Poczytaj jednak jakieś książki o chłodnictwie i pompach ciepła bo niewiele zrozumiałeś z treści wątku , a Twoje pytania świadczą o kompletnym niezrozumieniu procesów "pompowania ciepła". Nie można np. jednocześnie stosować pompy ciepła i grzałek bo to strzał w kolano, choć często stosowany przez "profesjonalistów" od sprzedaży pomp ciepła.

Witam, dziekuje za odpowiedz, rozumiem ze nie wiem zbyt duzo poniewaz sie ucze jak zawsze gdy dotykam jakiegos tematu, wiem jak wygladaja proby uruchomienia w chlodnictwie tak jak piszesz zawsze jest cos do poprawki, spawalem juz tigiem elementy rurek miedzianych w oslonie argonu polaczenie jest mocniejsze niz lutowane tylko ma jedna wade nie da sie rozlutowac do poprawki. Ciesze sie ze piszesz wprost bez zbednych komentarzy. Wlasnie dlatego interesuje mnie sterowanie inwertorowe aby oszczedzac pozniej na eksploatacji. Napisz cos o kosztach jak to widzisz od strony pracy i gotowego urzadzenia. Mam duzy dom ale ogrzewam dwa pietra okolo 240m2, dom co roku sie ociepla. Ale przyjalemna poczatek 70w na m2 czyli 16 kw pc docelowo dojdzie poddasze ale to juz po ociepleniu calkowitym i wymianie wszystkich okien. Czy dobrze rozumuje? Pozdrawiam.

Nie , to zdecydowanie za duża pompa , kosztowana w budowie ( przecież nie o same koszty pompy ciepła idzie) i o niskiej efektywności - czyli wysokim koszcie pompowanego ciepła. Pompa wcale nie musi być tania w eksploatacji, może być droższa niż ogrzewanie elektryczne i dużo takich przykładów przynosi życie - podążasz tą drogą . Najpierw należy docieplić budynek, wykonać niskotemperaturową instalację odbiorczą i dopiero zrobić bilans ile potrzebujemy mocy i do jakiej minimalnej temperatury zewnętrznej. Przed chwilą o tym pisałem , post czy dwa wyżej , kilkadziesiąt razy dyskutowaliśmy o tym w tym wątku ... i nic się w tej kwestii nie zmieniło od czasów Nicolasa Leonarda Sadi Carnot'a ( 1796 -1832 ).
Jeden z Tuzów tego wątku forum ma w swoim warsztacie napis "Temperatury głupcze !" i warto sobie tak napisać ,żeby stale o tym pamiętać .
O inwerterach też była duża dyskusja, przy dobrej instalacji odbiorczej zbędny , a przy złej niczego nie naprawi . Temperatury decydują , to nie kocioł tylko pompa ciepła i rządzi się swoimi prawami .
pozdrawiam

Klonik06
Nie chce cię zniechęcać ale nic nie napisałeś czy masz podłogówkę w domu.
Bez podłogówki tez ciężko o zwrot kosztów
Najważniejsze w PC to dobre wykonanie dolnego i górnego źródła ciepła.
Szkoda żebyś się narobil a mały efekt to przyniesie.

Witam, moja instalacja odbiorcza est juz wykonana w postaci grzejnikow okolo 150szt oraz podlogowka , dolne zrodlo jak pisalem wczesniej chce wykonac w postaci spiral plaskich z, pe sr. 40mm po 200m w 8 odcinkach i na to mam wplyw stad moje pytania, prace nad pc i ociep Lee niem ida rownolegle.
Pewnie ze nie da sie zrobic niczego nie popelniajac bledow jakby tak bylo to kazdy na swiecie w kazdej dirmie odnosilby sukces.

KLONIK06 wrote:

grzejnikow okolo 150szt

To pensjonat ?

Na razie nie ale jak pojde na emeryture to stac puste nie bedzie... ha ha.

Pewnie 150 żeberek łącznie?

do żeberek ... pompa PC ?
Wiem, że wszystko jest możiwe.

A dla czego nie? Jak temp zasilania będą niskie i będzie spory bufor, to i COP tragiczne nie będzie. Abstrahując od dolnego źródła oczywiście, bo druga para kaloszy

Wszystko się da - jak napisałem.. Nawet zbudować pompę HT. Ale czy będzie to do kupy racjonalne , ekonomiczne, komfortowe ? Czy nie można prościej ? A myślę że właścicielowi tych żeberek na tym by zależało.

Mam szybkie pytanie o rozdzielacze CO, bo właśnie taki mam etap realizacji podłogówki i muszę szybko coś wybrać Przypomnę pompa ok 8KW grzewczej. Domek piętro + poddasze. Dół 55mkw podłogówki + 3 grzejniki - w sumie 10 sekcji, góra 85mkw podłogówki + 1 grzejnik też koło 10 sekcji.
Pętle są w miarę równej długości +/- 55-65m
Teraz pytania:
1. Jakie dać dobiegi? Planuję PEX 32mm.
2. Jak podłączyć dobiegi z rozdzielaczami? Na jednym tylko piętrze planuję dać po 2 rozdzielacze po 5 sekcji połączone równolegle np trójnikiem po środku. Chodzi mi o połączenie ich w taką jakby literę "T".
3. No i ostatnie pytanie czy dawać rozdzielacze z rotametrami i tymi termostatami.? Chodzi o te takie grzybki (przepraszam nie znam się na tym). W każdym razie chcę wybrać opcję bez wodotrysków i pozbyć się zbędnych oporów, zostawić tylko same zawory ale Panowie hydraulicy straszą mnie, że przez to nie wyreguluję podłogówki. Wierzyć mi się w to nie chce..

To może od końca : najpierw układa się podłogówkę , a potem instaluje rozdzielacze. Wszystkie pętle podłogówki układamy jednakowej długości , dla rury 16 mm to około 65 metrów , wynika to również z faktu że w jednym kręgu jest ok. 200 m rury i rozsądnej długości pętli połączonej z niskimi kosztami tłoczenia . Jeśli wykonasz wszystkie pętle równe ( o długości ok. 200/3 każda) to zbędne są te wszystkie duperele. Termostaty przy podłogówce to kolejne nieporozumienie - bezwładność liczona w dobach . Nie wiem też po co jakieś dobiegi w tak małym obiekcie. Wystarczy jeden stalowy pion , ale nie znam szczegółów projektu i co to są te dobiegi. Rotametry i regulatory przepływu to duże dodatkowe opory przepływu istotnie wpływające na koszty , a ich stosowanie traktuję jako przejaw nieporadności i braku wiedzy wykonawcy.
Pętle układa się "jak leci" , w każdym pomieszczeniu , nie uwzględniając ewentualnej aranżacji bo ta zmieni się kilkakrotnie w czasie eksploatacji budynku. Warto zrobić fotki przed zalaniem posadzek , choćby po to aby je zawiesić na ścianie przed wprowadzniem kolejnych ekip "fachowców" . Poczytaj jak się układa , zadbaj o gęste ułożenie bo to najlepsza lokata na przyszłość , nie zostawiaj to decyzji wykonawcy, dopilnuj żeby było jak chcesz bo to bardzo istotny element decydujący o sprawności pompy ciepła.
Zrezygnuj z grzejników , bo to przekreśla w zasadzie sens stosowania podłogówki ( "temperatury głupcze !") i stosując ją masz tylko bezwładną instalację ( czyli bufor) , natomiast grzać musisz do temperatury grzejnika - najgorszego elementu instalacji. Wyrzucasz dużą kasę w błoto już na początku ,a potem w eksploatacji.

Dzięki Manio. Dobiegi - miałem na myśli te rury od PCi do rozdzielaczy (dam PEX 32mm). Było zdziwienie, że takie grube.. Poza tym na razie nie planuję zaworu trójdrogowego (parter / piętro). Zobaczę w praniu jak wyjdzie.. Ewentualnie założę go później. Zgadza się, najpierw układali podłogówkę (rurki) i właśnie dziś skończyli więc wiadomo już ile jest sekcji. Szkoląc się nam tym forum pilnowałem aby sekcje były w stylu 200m/3. Pętle są prawie jednakowej długości z tendencją do ciut krótszych i wsamrazowych niż za długich. Wyszedłem z założenia, że im więcej pętli tym mniejsza deltaT na skraplaczu PCi (o ile dobrze myślę?). Panowie "chydrałulicy" są (trochę niestety) już zaprawieni w bojach podłogówkowych więc ciężko było mi narzucić im moje pomysły z "gołymi" rozdzielaczami i równej długości pętlami (bo przecież można przyciąć przepływ na termostatach, czy tam tych zaworach). Mimo wszystko postawiłem na swoim: ja płacę - ja oczekuję. Kupiłem dziś w sumie 4 rozdzielacze, po 2 na piętro. Będą połączone trójnikami po środku w stylu litery "T" dla dodatkowego (pewnie niewielkiego ale..) zmniejszenia oporów przepływu. Odnośnie grzejników to ich ilość jest niezbędna. Tzn tak: ogólnie wszędzie jest podłogówka oprócz garażu i kotłowni. Grzejników łącznie jest 4 szt. Dwie łazienki = 2 drabinki + 1 grzejnik Garaż + 1 grzejnik Kotłownia. Nad tym ostatnim zastanawiałem się ale chyba jednak warto dać w kotłowni, bo będzie tam przecież zasobnik CWU.
Ogólnie z rzeczy, które już żałuję to miejsce na grubość podłogówki. Mialem w planach dać od strony gruntu min 15cm styropianu jednak przy założeniu, że miksokreta dam 8cm to na styropian zostało mi 12 cm. Kupiłem więc styropian najcieplejszy jaki w sensownej cenie można było kupić: Termonium Termoorganiki 3x4cm. Garaż i kotłownia zwykły styropian 10cm (2x5cm), a poddasze 1x3cm (tutaj też zależało mi na grubszej wylewce - 8cm miksokreta)

Na grzejniki daj taką wodę jak na podłogówkę , nie rób mieszacza , na drabinki wystarczy= można nawet zapiąć drabinkę w pętlę . W garażu grzejnik zbędny , wystarczy tego co dostanie się z sąsiednich pomieszczeń , ważna dobra wentylacja ( nawiew i wywiew) żeby auto schło , szczególnie zimą.
W kotłowni też zbędny , zasobnik nie ma idealnej izolacji , a i pompa ciepła coś tam zagrzeje , tyle że zawsze można grzejnik zamknąć. Ten w garażu , jeśli się upierasz, malutki bo może pociągnąć duuuuużą moc .

Grzejniki jak grzejniki (w kotłowni i w garażu) ale rurki do nich poprowadzę, a podłączę (może) później. Nie planuje podmieszania. Grzejniki podłączę wprost do rozdzielaczy od podłogówki.