Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Pompa ciepła - działanie, eksploatacja - połączenia z innym

kniksc 13 Nov 2006 15:09 1590000 7664
Texa Poland
  • #721
    bodziopl
    Level 24  
    Osobiście nie oglądam się na żadne normy, tylko zabezpieczam jak mi rozsądek nakazuje: zbiornik z mamką jest takwyliczony że "maluch" wytrzymuje więcej niż duży np. odpowiednio: 10 at i 6 at, i przeważnie daję zawór 6 at i 3,5 at i robię taki "idiot system" napełniania, że zład c.o. napełnia się ciepłą c.w.u. to z pozoru bez sensu, ale ma zapobiec sytuacji takiej że: maluch będzie pusty, a mamka pełna bo to grozi kolapsem !!! malucha . Zawór bezpieczeństwa jak pada to przeważnie puszcza i "leje", należy go co jakiś czas spróbować (przekręcić tę gałkę na górze i upuścić troszkę, po reakcji na ten ekperyment widać w jakim jest stanie !) Uwaga: czasem w sieci wodociągowej jest ponad 6 at ! wtedy daję zwykle ogranicznik ciśnienia (ale to ~200 zł).
    Rurki w podłodze powinny wytrzymać co najmniej: 10 at, a pęknięcie "malucha" i zwarcie obwodów jest mało prawdopodobne (maluch jest emaliowany, albo z nierdzewki !)
  • Texa Poland
  • #722
    manio123
    Level 34  
    do wyczerpującej wypowiedzi Szanownego Przedpiszącego dodam tylko że ewentualne uszkodzenie korozyjne malucha nigdy nie ma charakteru gwałtownego i zaczyna się od dziurki jak po igle - co objawia się przyborem wody w instalacji c.o. , powolnym wzrostem ciśnienia i stosownym kapaniem z zaworu. Oczywiscie pod warunkiem że instalacja c.w.u. również jest zabezpieczona przed wzrostem cisnienia co najmniej zaworem bezpieczeństwa , a lepiej dodatkowo z naczyniem przeponowym , przejmującym przyrost objetości w wyniku ogrzewania wody . Po napełnieniu malucha zimną wodą i podgrzewaniu , rośnie w nim ciśnienie . Jeśli nie korzystamy z ciepłej wody i instalacja nie ma zabezpieczeń może to doprowadzić w skrajnym przypadku do rozerwania malucha.
    Bardziej realne jest uszkodzenie w wyniku napełnienia mamki przy pustym maluchu - zbiornik jest zaprojektowany na nadciśnienie. Widziałem skutki implozji zbiornika szambo-jet'a - implozja nastąpiła przy zrzucaniu wody ze zbiornika : zawór napowietrzająco-odpowietrzający zamarzł , powstało stosunkowo niewielkie podciśnienie , implozja zgniotła zbiornik jak wydmuszkę - a był ci on z grubaśnej blachy !
    Wracając do dyskusji o cenach to widzę że ALFACO na swojej stronie prowadzi atrakcyjną promocję sprężarek ZR co zdaje się rozstrzygać dyskusję o jej wyższości nad ZH - bez łaski i zarzutów że za tanio :D
  • #723
    seba71
    Level 11  
    dokleję do 25 stron wątku o PC moje pytanie
    Ogrzewanie podłogowe , w pomieszczeniach sypialnych grzejniki ( 4 pokoje) . Dom wolnostojąc . Dziaiłka 3000 m2 . Grunt - obrzeża lasu przy łące ,teren piaszczysty pod warstwą piasku ( podobno żwir ) jezioro ok 300 metrów od granicy działki . Pod działką (znowusz podobno) żyły wodne ( oczywiście budynek nie bedzie usytuowany na żyle ) . Budynek budowany z suporeksu + 15 lub 20 cm styropianu . Myślałem by zastosować kolektor poziomy ( duża działka ) lub system woda-woda . Proszę o opinię . Czy kolektor poziomy "uciągne " w mrozach przy np -25szt.C ??Czy taki grunt jest energetycznie wydajniejszy od np gliny ?? Czy grunt lekki czyli piazczysty będzie w stanie ogrzać dom przez zimę bez wspomagania innym piecem np kominkiem ? Jeśli chodzi o regenerację gruntu po zimie to nie powinno być problemu. Zimą będę jeździł na działkę i obserwował gdzie jest miejsce nie zacieniane przez drzewa. Z tego co wyczytałem najwydajniejszy system to woda-woda . Nie wiadomo jednak "ta woda pod ziemią " będzie wyglądała za powiedzmy 10 lat ( chodzi o wydajność ) Podobno jeśli kopiemy studnię do wody użytkowej wystarczy to zgłosić ( mam na myśli , że nie potrzeba takich zezwoleń jak do pomp ciepła ) więc chciałem za jednym ogniem 2 pieczenie upiec czyli woda użytkowa + pobór wody do pompy.
    Jako ogrzewanie uzupełniające kominek ( bez płaszcza) gdyby jednak PC nie dogrzała .
    Proszę o opinię . Może ktoś w podobnych warunkach i podobnym budynku ( chodzi o technikę budowy i grunt ) ma PC i może ze swojego doświadczenia coś powiedzieć .

    Pozdrawiam
    Seba
  • Texa Poland
  • #724
    bodziopl
    Level 24  
    Co to są żyły wodne ? Miejsce pod kolektor poziomy ma być nasłonecznione latem (zimą słońce i tak słabe !)
    Styropianu lepiej 20 cm (25 cm) zamiast kaloryferów lepiej podłogówka (no i taniej ogrzać). Warunki miejscowe: IDEALNE, podjąłbym się roboty !
  • #725
    seba71
    Level 11  
    "żyły wodne" to pewnie niefachowe określenie miejsca gdzie można wywiercić studnię do poboru wody :| Co do gruntu to trochę jestem wyszolony . W poprzednich postach czytałe , że ktoś robi kolektor poziomy na gruncie gliniastym i jest to super podłoże . Więc lepiej glina czy piach ??
  • #726
    bodziopl
    Level 24  
    Studnię można wywiercić wszędzie na danej działce (głębokość wiercenia może być różna; nawet o kilka metrów, ale ustalony poziom lustra wody będzie taki sam !. Lepiej jak grunt jest mokry i dobrze przewodzi ciepło ! (glina przeważnie jest mokra, piach to różnie)
  • #727
    manio123
    Level 34  
    nawiązując do strony http://www.hubomag.pl/ nieśmiało zapytowywuję czy napis "Strona w trakcie konstruowania. Zapraszamy niebawem." na co ciekawszych zakładkach ma szansę wypełnić sie treścią ? "Niebawem" juz chyba minęło i czytelnicy zaczynają się niecierpliwić :D
  • #728
    Ruder
    Level 13  
    Tak to prawda, nie mogę się doczekać następnych rewelacji. Po tym, co przeczytałem w cenniku Hubomag trwam w zachwycie. Otóż wyszło na to, że pompy Hubomag mają parametry najlepsze na świecie. Pozwoliłem sobie skorzystać z podanych tam liczb i wyszło mi tak:
    Na przykład taka ECO 13 pracująca z solanką przy -5 w dolnym i +30 w górnym zródle ma COP aż 5,11 !!!! Górą nasi!!

    Ale to jeszcze nic w porównaniu z pompą ECO 13w pracującą jako woda/woda, która ma wyśrubowany COP aż do 6,10. To prawdziwa rewelacja jeśli zważyć, że taki współczynnik udało się firmie Hubomag osiągnąć dla temperatury wody w dolnym żródle, uwaga ! 0 stopni. Nobel to mało!
  • #729
    manio123
    Level 34  
    a to cieniasto wypadam na tym tle bo u mnie w ciągu ostatnich 60 dni wyszło COP=4.15 przy obsłudze c.o. i mamki . COP oczywicie tylko dla samej sprężarki bo juz liczone po ludzku razem z pompą DZ to jest o ≈0.5 mniej. Nie wpędza mnie to jednak w dołek bo jestem realistą , nie oczekuję rónież aby mój samochód palił 6l/100km - bo nie zawsze jadę z górki :D. W wyniku takiej reklamy są potem pretensje na forum muratora i siła piekielnie mocnych porad oraz diagnoz. Spróbuje może jednak pomiaru chwilowego COP dla samego c.o. , bo tak po prawdzie to nie wiem na ile mi go obniza produkcja c.w.u.
  • #730
    fischer76
    Level 2  
    Witam Wszystkich:)
    Pytanie do Bodzia:
    Do tej pory w swojej automatyce (sterowniku) stosowalismy czujniki temperatur typ KTY. Ostatnio do najnowszej wersji zastosowalismy wlasnie czujniki Dallasa o ktorych wspomniales i wszystko bylo dobrze dopoki nie nie okazalo sie na obiekcie ze przy przewodzie dluzszym niz 4 m mamy nieprawidlowy odczyt temparatur (stan zwarcia nawet przy rozwartym przewodzie:). Co o tym sadzisz jako doswiadczony przez zycie automatyk? Spotkalem sie wprawdzie z opinia ze przewody te powinny byc ekranowane powyzej 5m ale biorac pod uwage brak zaklocen (proby odczytu przy braku jakichkolwiek obciazen pradowych) i krotkie odleglosci (6-7 m) cos mi sie nie chce w to wierzyc. Prosze o opinie. Pozdrawiam.
  • #731
    manio123
    Level 34  
    z powodu tejemniczego milczenia bodzia , wyrażam swoje zdziwenie bo zainspirowany postem j.w. zainstalowałem 3 dallasy na 10 metrowej skrętce i wszystko działa bez problemów.
  • #732
    fischer76
    Level 2  
    Dzieki za zainteresowanie. Chetnie skorzystam z pomocy tylko moze Ci przesle to na priva (nie bedziemy zanudzac uczestnikow forum). Jak mozesz to podaj maila.Pozdrawiam.
  • #733
    bodziopl
    Level 24  
    Do Ruder: spróbuj policzyć uwzględniając że podane są temperatury freonu, a nie glikolu i wody; wtedy wychodzi ! (tak właśnie powstały te tabele - mierzony był freon !)
  • #734
    manio123
    Level 34  
    dobra, dla mnie wszystko pasuje , ale kiedy dokończysz stronę ? interesuje mnie dział glikoli, inhibitorów i sklep ineternetowy.
  • #735
    Ruder
    Level 13  
    Do Bodziopl: To ty wytwarzając (produkujac) pompy ciepła teraz czyli w roku 2006 stosujesz jeszcze freon do napełniania?!?!???
  • #736
    bodziopl
    Level 24  
    Freon to historyczna nazwa czynników roboczych, choć żadną miarą ekologiem nie jestem, to jednak stosuję R 407C, R 410, R 134, inne bez chloru w miarę potrzeby !
  • #737
    kuba_puchatek
    Level 16  
    witam,

    potrzebuję rady w sprawie lutowania,
    mam tlen i propan
    - jakiego palnika użyć ?,
    - czy mogę użyć palnika acetylenowego ?
    - a może kupić taki: p://www.allegro.pl/item141193257_palnik_do_lutowania_propan_nowy_f_ra_vat.html
    - czy do propanu wystarczy reduktor od kuchenki, czy potrzebny będzie reduktor z regulacją ?
    - jaki lut kupić ? nie musi być tani jeśli lutowanie będzie łatwiejsze
    - czy stosować topnik (jaki) ?
    - jak przygotować powierzchnie lutowanych elementów

    w przyszłym tygodniu zaczynam klecić żelastwo :D

    - czy na presostat HP warto dać miniaturowy ACB danffosa ? (oszczędza się parę groszy ale czy warto)
    - bodzio napisz coś o tej macie super-wygłuszającej

    pozdrawiam kuba
  • #738
    manio123
    Level 34  
    lutowałem palinikiem do acetylenu ale przyłaczyłem tylko propan-butan + tlen. Żadengo reduktora nie miałem na propanie-butanie - przyłaczyłem wprost do butli turystycznej. Reduktor od kuchenki jest taki sam jak każdy inny - moze byc. Zaraz bodzio zwróci uwage że propan-butan kopci i to prawda , ale znaczenie tylko estetyczne. Propan daje wyższą temperaturę. Nie mogłem przylutowac redukcji do wymienika i wtedy przyłaczyłem acetylen.
    Lut im więcej zawiera srebra tym łatwiej sie nim lutuje i tym droższy jest oczywiście. Żadne topniki nie są potrzeben a nawet szkodliwe bo jak sie dostaną do czynnka ( żeby nie napisac freonu bo Ruder zaraz mnie odsądzi od czci) moga powodować jego rozkład. Lutowane elementy nie wymagaja żadnego przygotowania , a jeśli są jakies używane i ultenione to wystarczy leko przetrzeć specjalnym czy ścikiem lub najdrobniejszym papierem ściernym.
    Pochwal się jaka sprężarke kupiłeś ! Wyczytałem że ZH daje 60dB a ZR 56 dB czyli jest ponad 2 x cichsza bo skala jest logarytmiczna !
    Swoją sprężarkę wyciszyłem zawijając ja w mate izolacyjną , a ściany skrzyni w której wszystko jest zainstaloane też wykleiłem taka matą. Efekt jest wystarczający : nocą gdy właczy się PCi zamontowana w piwnicy to musze sprawdzać czy to czasem nie pracuje zamrażarka BOSCHA bo intensywnośc dźwieku jest podobnie niska i w żaden sposób nie absorbująca. Widziaem tey pompe ciepa zamontowana w takiej wnęce wybodowanej z pły kartonowo+gipsowych i wełny mineralnej.
    ACB danfossa może byc ale mają odwrotnie styki niż potrzeba bo zwiera po przekroczeniu cisnienia i trzeba zastosować dodatkowy przekaźnik - w sumie zrezygnowałem bo oszczędność żadna.
    Pisz jak Ci poszło ! Trzymam kciuki .
  • #739
    bodziopl
    Level 24  
    Posiadam podobny palnik z "Peruna" , tylko ma on 6 dysz (używa sie 3,4 i 5). Lut: twardy do rur z 3 - 5% srebra, do kwasówka-miedź 45% srebra + kadm (już zabroniony w uni, ale można kupić, w takiej zielonej otulinie, 1 laska ~26 zł !). Z topnikami ostrożnie, jeżeli to maczasz w nim lut, są to pasty oparte na boraksie, powierzchnie czyste, można dmuchać w środek gaz osłonowy (azot, CO2, argon). Zależnie od tego jaką masz butlę (z małej bezpośrednio, z dużej przez "zegar" reduktor od kuchenki nie, on nie da ciśnienia, a musi dać ok. 1 at. Nie znam HP danfoss'a ?. ta mata wygląda jak gumoleum z zawalcowanymi w środku opiłkami mosiądzu, i faktycznie wygłusza nieźle, muszę poszukać namiarów (to robi jakaś fabryka co dawniej robiła transmisje do kopalń). jest to dość kosztowne i zaj... ciężkie !
    PS: np.: na BP można w butli propan - butan 11 kg. kupić sam propan, ale trzeba tam iść z tabelą prężności, termometrem i manometrem, bo potrafią oszukać - propan droższy !
  • #740
    kuba_puchatek
    Level 16  
    w zasadzie jeszcze nie kupiłem ale mam "zaklepany" cały towar, czekam tylko na thermokey'e (mają być lada chwila)
    wybrałem ZR-34 i P7-14, P7-20
    Tej zimy się nie wprowadzę więc pozwolę sobie na ekperymenty ze studniami.
  • #741
    bodziopl
    Level 24  
    Super wybór: do 34 starczyłyby P7-10 i P7-14, ale tak jest dobrze, a szczególnie na wodę !
  • #742
    manio123
    Level 34  
    a o "trzecim" nie myslisz? Jak do Twojego doboru to by trzeba HE1.5 za jakie 505 zł netto dorzucić. Zrzut do abisynki mi nie wypalił i wykopac musiałem studnię chłonną. Starałem sie ograniczyć w miare możliwości kontak wody z powietrzem.
  • #743
    kuba_puchatek
    Level 16  
    Z tym HE to wahałem się długo i w zasadzie go zamówiłem, ale dostawca kazał mi czekać do przyszłego roku więc sobie odpuściłem i raczej popełnie także wymiennik
    zresztą mam swoją (na razie nie potwierdzoną) teorię na temat wymiennika regeneracyjnego.
    Uważam, że przynosi on istotne korzyści w układach napełnionych R-407C (i innymi nieaze...coś tam), czynnik w parowniku rozwarstwia się i temperatura wrzenia w górnej części parownika jest załóżmy tylko 5K niższa od temp. solanki dopływającej z DZ co może rodzić problemy z przegrzaniem pary
    w przypadku R-22 nie ma problemu parowanie następuje przy temp. 5K niższej od temp. solanki na wylocie z parownika więc różnica temp. wlot solanki-wylot pary wynosik ok. 10K

    co się stało z Twoją abisynką ?
  • #744
    manio123
    Level 34  
    kuba_puchatek wrote:
    co się stało z Twoją abisynką ?

    nic sie nie stało , problem tylko w tym że mimo że teoretycznie studnia powinna przyjąć tyle wody ile mozna z niej wypompować to okazało sie inaczej. Nawet minimalnie mniejsza skłonnośc do przyjmowania wody przez druga studnie powodowała podnoszenie sie zwierciadła i wydostawanie sie wody na powierzchnię , po godzinie pompowania.

    HE jest widać towarem rzadko stosowanym skoro nawet Danfoss robi je na zamówienie , no i dość drogim.
  • #745
    darik
    Level 2  
    Witam,
    jestem nowy w wątku, od kilku tygodni jestem zdecydowany na pompę i od kilku dni przeglądam forum.
    Widziałem w wątku info o wymiarowaniu pompy. "Doświadczeni wymiarują na zapotrzebowanie dla -10"
    Szukam danych na temat zależności sprawności układu i liczby załączeń, żeby to przeliczyć. Chętnie zapoznam się z Waszymi przemyśleniami i doświadczeniami w zakresie doboru mocy. Według mnie twierdzenie jest prawdziwe, biorąc rozkłady temperatur osiągniemy niższy koszt eksploatacji, a co dopiero gdyby uwzględnić wzrost kosztów inwestycyjnych, szczególnie dla solanka/woda o tej samej sprawności....

    Potencjalnie biorę pod uwagę "rękodzieło" :D Mam prośbę o wszelkie wskazówki, informacje na temat możliwości pozyskania podzespołów, w szczególności układów sterujących albo propozycje współpracy.
    Pozdrawiam serdecznie
  • #746
    manio123
    Level 34  
    darik wrote:
    Szukam danych na temat zależności sprawności układu i liczby załączeń, żeby to przeliczyć.

    nie ma żadnych matematycznych zależności, wynika to wyłacznie z praktycznych obserwacji. Cykl pracy PCi musi być mozliwie długi aby :
    1. uniknąć częstego załaczania ponieważ prąd rozruchowy każdego silnika jest z 5 razy wiekszy od prądu pracy co pogarsza COP
    2.Uruchomiaona sprężarka jakiś czas pracuje jałowo zanim nastąpi stabilizacja procesu i faktyczne pompowanie ciepła co pogarsza j.w.
    3. Cykl musi być dostatecznie długi aby zapewnić powrót oleju do karteru sprężarki, olej jest porywany szczególnie intensywnie przy rozruchu
    Pwidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja podłogowa oraz nie przewymiarowana ( z tego też wynika i te -10°C) sprężarka spełniają te wymagania bez sztucznej ingerencji. Zawsze warto przewidzieć w regulatorze opcję minimalnego czasu pracy i minimalnego czasu przerwy między kolejnymi załaczeniami np na wypadek awarii w celu unikniecia "cykania" spężarki aż do jej uszkodzenia. Rodzaj zastosowanego regulatora jak i marka PCi nie mają zasadniczego wpływu i są często przeceniane na wielu forach dyskusyjnych , podczas gdy zasadnicze znaczenia ma jakość dolnego źródła i instalacji odbiorczej.
    Na tym forum miodek prezentowł swoje najprostsze rozwiązanie : programowany termostat pokojowy. Zapewnia odpowiednio dużą bezwładność a więc i długość cyklu pracy , oraz możliwość wykorzystania taniej taryfy poprzez nastawę w tych godzinach wyższej temperatury - wystaczy o 2°C. Wadą tego układu jest tylko fakt że PCi zawsze jedzie na maksa aż do osiągniecia zadanej temperatury pomieszczenia , lepszym rozwiązaniem jest połączenie tego układu z regulacją pogodową przy zachowaniu priorytetu temperatury w pomieszczeniu , wtedy maksymalna temperatura czynnika jest zmienna i zależy od zewnetrznej - ale te zagadnienia nie są przedmiotem tego wątku :D Docelowym i porządanym rozwiązaniem jest sterownik z możliwościa programownia i rejestracji pracy za pomocą sieci ethernet i domowego komputera. Regulamin zabrania handlu i awizycji na forum - musisz poszukac po prostu chłodniczej firmy handlowej lub serwisowej i zaprzyjaźnić się z nią w celu uzyskania praktycznego wsparcia i zakupu elementów.
  • #747
    darik
    Level 2  
    Witam,

    dzięki za informacje. Ponieważ trochę czasu temu tematowi poświęciłem, podzielę się spostrzeżeniami na temat wymiarowania.
    Mój budynek oceniam na 6,4kW (32 K skoku - czyli przy temperaturze - 10 °C na zewnątrz), i dalej, około 170 W na każdy następny stopień spadku temperatury zewnętrznej (średniodobowej).
    Zakładając potrzebę podgrzania 200 l wody na dobę o 35 K, mamy około 425 W.
    Daje to zatem dla - 10 °C na zewnątrz zapotrzebownaie na energię cieplną na poziomie 6,8 kW.
    Zakładam, ze w układzie mamy dodatkową grzałkę, gdyby było zimniej, niż -10°C.
    Biorąc rozkład temperatur (od 1951 roku) wyszło mi, że mając z pompy moc 7 kW statystycznie, rocznie trzeba będzie zużyć dodatkowo 230kWh (co daje kwotę niecałe 100 zł/rok). Nie zapominajmy, ze mając pompę o wyższej mocy, około 20 zł i tak zapłacimy (gdy COP=5).
    Gdyby wybrać zaś pompę 8kW, dogrzewanie statystycznie będzie nas kosztówać ok 20zł (czyli nadpłacimy 16zł), przy pompie 6kW dogrzewanie mogłoby kosztować około 330 zł (nadpłacamy koło 260 zł).
    Biporąc pod uwagę liczbę załączeń w pompie 8kW względem 7kW, przewiduję, że przy temperaturach wyższych, niż - 10 °C (bardzo duża część sezonu) pompa 8kW będzie droższa w eksploatacji, niż pompa 7kW. Nie wiem niestety o ile, w każdym razie, jeżeli byłoby to na poziomie 80 zł rocznie, to pompa wyskalowana na 7kW będzie (paradoksalnie?) tańsza w eksploatacji - a nie uwzględniliśmy jeszcze wyższych kosztów inwestycyjnych związanych z ewentualnym większym kolektorem czy większej szansy "zużycia" studni w związku z większym przepływem przy większej pompie.
    Intuicja podpowiada mi z kolei, że pompa 6kW byłaby za mała.
    Teoretycznie pompa 7kW + grzałka 6kW powinny zapewnić mi 22 °C wewnątrz przy -50 °C na zewnątrz. Jeżeli byłoby zimniej, będę częściej palił w kominku :D

    Oczywiście policzyć trzeba dla każdego przypadku odrębnie ... polecam i pozdrawiam.
    Proszę o ewentualne uwagi na temat mojego toku rozumowania.
    dm
  • #748
    manio123
    Level 34  
    darik wrote:

    Teoretycznie pompa 7kW + grzałka 6kW powinny zapewnić mi 22 °C wewnątrz przy -50 °C na zewnątrz.
    dm

    o to chyba mieszkasz w centrum Syberii :D. Nie widzę sensu łączenia mocy pompy i grzałek - włączenie grzałek i pompy w szereg powoduje dalsze pogorszenia COP pompy i spadek jej wydajności. Juz lepszym pomysłem jest kominek lub jakiekolwiek inne źródło stosowane rónolegle lub zamiast pompy ciepła. Program doboru sprężarek Copelanda ma zakładkę z audytorem energetycznym który wyliczy ile godzin pracuje pompa w temperturze niższej niz -10° ( także w innych) i koszty roczne produkcji.
    Ja zainstaowałem grzałkę w mamce, na wypadek mrozów po pierwsze odłączę c.w.u. od pompy a w drugiej kolejności odpale kominek czy po prostu grzejnik elektryczny olejowy.
  • #749
    aijk
    Level 10  
    Witam. Mam pytanie do bardziej poinformowanych kolegów. Czy zamiast pobierania ciepła z zewnątrz( ziemia,woda itp.) można by było pobrać ciepło z wymiennika kolektora słonecznego temperatura wody przynajmniej 20C.
    Jaka mogła by być w tym przypadku teoretycznie temperatura na wyściu z pompy ciepła.
  • #750
    kuba_puchatek
    Level 16  
    klamka zapadła żelastwo kupione !
    manio jakie średnice mają wyloty rotalock'ów u Ciebie ?