Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem

fascynat 11 Jan 2009 13:15 15203 36
  • #1
    fascynat
    Level 24  
    Używam monitora LG Flatron ez T710PH.
    Szczegółowe dane monitora:
    LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem

    W pewnym momencie podczas pracy znikł obraz oraz podświetlenie przycisku na obudowie, z monitora słychać jedynie tzw. ciche pykanie, z częstotliwością ok. 5 Hz.

    Do wstępnego sprawdzenia przyczyn awarii użyłem następujących pomocy:
    Schemat ideowy monitora LGT710PH.pdf
    Nota katalogowa UC3842 - Current-mode PWM controller.pdf



    Podejrzewam, że wina leży w części zasilającej.
    Wycinek schematu - część zasilająca.
    Wykonane przeze mnie pomiary (pkt. pomiarów i uzyskane napięcia) zaznaczyłem na schemacie niebieskim kolorem:
    LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem

    Sprawdziłem układ do kondensatora elektrolitycznego C908 (220µF/400V) za mostkiem Greatza (D900), napięcie mierzone na tym kondensatorze wynosi 325V, więc do tego miejsca powino być ok.
    Następnie zgodnie ze schematem sprawdziłem napięcia w miejscach oznaczonych jako:
    pkt WF2 - dokonałem pomiaru między 5 i 7 nóżką układu KA3842 (IC901).
    LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem
    Miernik pokazał zmieniające się z częstotliwością ok. 1 sek. 12,9 ÷ 13,1V (wg schematu powinno być -0 ÷ -30V).

    pkt WF1 - dokonałem pomiaru między 5 i 2 nóżką transformatora 6170TMZ135A (T901 85KHz).
    LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem
    Miernik pokazał zmieniające się z częstotliwością ok. 1 sek. 305 ÷ 311V (wg schematu powinno być -50 ÷ -180V).

    Przypuszczam, że uszkodzony może być regulator PWM na KA3842 (IC901).
    Dodatkowo osłuchałem dokładnie płytę za pomocą kawałka rurki peszel wsadzonej do mojego ucha ;) i wspomniane na wstępie postu tzw. ciche pykanie, z częstotliwością ok. 5 Hz, na 100% dobiega z transformatora 6170TMZ135A (T901 85KHz).
    Ponieważ nie mam zbyt dużo doświadczeń z naprawą monitorów, proszę o pomoc w zlokalizowaniu uszkodzenia.

    Pozdrawiam
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    ogryz
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Witam!
    Dobrze kombinujesz, choć nie do końca. To pykanie (zwane próbkowaniem) spowodowane jest najczęściej zwarciem po stronie wtórnej przetwornicy. Ty szukałeś po pierwotnej.
    Przy trafopowielaczu będzie duży tranzystor Q706 - tego sprawdź na dobry początek.

    Pozdrawiam.
  • #4
    GBW
    Level 29  
    Kolega ogryz ma rację, zwarcie strony wtornej .Proponuje sprawdzenie wszystkich elektrolitów i diód po stronie wtórnej
  • #5
    fascynat
    Level 24  
    ogryz wrote:
    Witam!
    Przy trafopowielaczu będzie duży tranzystor Q706 - tego sprawdź na dobry początek.
    .

    Wylutowałem ten tranzystor.
    Okazało się, że na schemacie tranzystor Q706 to:
    J6815 - Nota katalogowa J6815.pdf,
    a w rzeczywistości to:
    2SC5589 - Nota katalogowa 2SC5589.pdf.

    2SC5589 wygląda na dużo mocniejszy od J6815, choć podstawowe parametry, poza mocą mają zbliżone.

    Przy pomiarze miernikiem cyfrowym hFE dla tranzystora NPN, na czterocyfrowym wyświetlaczu świeci się cały czas pierwsza cyfra, pokazując "1", a pozostałe 3 cyfry migają pokazując różne, zmieniające się wartości, najczęściej: 4XX, 6XX, 7XX, 9XX i po chwili miernik wskazuje tylko pierwszą cyfrę (wartość "1"), reszta znika.
    Pojawia się dodatkowo wskaźnik słabej baterii "BAT", chociaż bateria w mierniku jest nowa.
    Innym razem od razu miernik wychodzi poza zakres, pokazuje tylko "1".

    Na wszelki wypadek sprawdziłem tranzystor jeszcze miernikiem (funkcja sprawdzania diod):
    B-E w obie strony = 0,57
    B-C w obie strony = 0,67
    E-C w obie strony = 0,13
    Wynika z tego, że tranzystor raczej jest niesprawny.

    Jeżeli tranzystor jest uszkodzony, to może jeszcze jakieś elementy są odpowiedzialne za to, że ten tranzystor padł? - tak sobie myślę...

    Przejrzałem części którymi dysponuję i znalazłem tylko tranzystor:
    C3459 - Nota katalogowa C3459.pdf
    ale on patrząc na dane katalogowe jest dużo słabszy i nie wiem, czy mogę wlutować go na próbę.
    Wolałbym uniknąć uszkodzenia jeszcze jakichś innych podzespołów, chyba, że nie ma obawy ;)

    kolarz_26 wrote:
    Fascynat, czy czytałeś ten temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic993964.html Napisz czy opisana

    diagnoza pomogła usunąć usterkę?

    Czytałem zanim rozpocząłem ten temat ale na razie idę tropem podanym mi przez ogryz i potwierdzonym przez GBW.
  • #7
    fascynat
    Level 24  
    Postępując zgodnie z informacjami w linku wskazanym mi przez ogryz, treść poniżej:
    lisek wrote:
    --- wymień kondek w kolektorze Hota!!!! obowiązkowo

    patrzę własnie na LG model T710PH СА-128 (model: Т17HD-0)
    Fbt=FQM17A007

    Hot q706=2sc5589 (uszkodzony był j6815)
    -sprawdz Q719-IRFS630A czoper i jego elementy
    * na niego idzie +50V ..on wytwarza nap. na Hota zaleznie od rozdzielcz.
    max. do 100v
    - sprawdz czy nie "wybrzuszoy" jest C744 47uF/250V
    * dołóż do niego równolegle 0,22u/250v
    - D710
    -R809=1ohm 2W
    -Q709(D1413) oraz D719-RGP-10J


    "--- wymień kondek w kolektorze Hota!!!! obowiązkowo"
    W kolektorze HOTa Q706, nie widzę kondensatora?

    Przypomnę, że tranzystor Q706 (wg schematu J6815), w rzeczywistości 2SC5589, sprawdziłem wcześniej i jest uszkodzony.

    Sprawdziłem tranzystor Q719 (IRF630 na schemacie), w rzeczywistości IRFS644A - wygląda na dobry.
    Sprawdzenia MOSFETA dokonałem metodą z tego postu: Proste sprawdzanie MOSFETa.
    Sprawdziłem w otoczeniu Q719 diodę D708 (na schemacie), w rzeczywistości D745. Elektrolit C740 330µF/63V (na schemacie), w rzeczywistości 220µF/63V nie widać najmniejszych wybrzuszeń.

    C744 (47uF/250V na schemacie), w rzeczywistości 100µF/200V, nie ma najmniejszych wybrzuszeń.
    "* dołóż do niego równolegle 0,22u/250v " - tego nie robiłem.

    D710 - sprawna
    R809=1ohm 2W - sprawny

    Q709(D1413)
    Miernik w poz. hFE (dla npn) pokazał wartość = 3.
    Z noty katalogowej KSD1413.pdf nie wynika, żeby w strukturze tego Darlingtona była dioda. Stąd wnioskuję, nie wiem czy dobrze, że jest uszkodzony.
    Dodatkowo sprawdziłem go miernikiem w poz. Pomiar diod i uzyskałem:
    +C -E = ∞
    -C +E = 627
    +B -E = 854
    -B +E = 1.377
    +B -C = 651
    -B +C = ∞

    D719-RGP-10J - sprawna.

    Padły 2 tranzystory Q706 i Q709.
    Jeżeli padły, to starając się dojść do przyczyny, z jakiego powodu i co należy jeszcze sprawdzić zanim wlutuję nowe?
    Schemat ideowy monitora LGT710PH.pdf.

    Proszę o dalsze instrukcje.
  • #8
    fakuzdysi
    Level 18  
    Wlutuj Q706 natomiast Q719 wyciągnij z płytki, monitor wystartuje będzie ciemny obraz, natomiast Q709 jest sprawny i nic tu nie szkodzi.
  • Helpful post
    #9
    ogryz
    VIP Meritorious for electroda.pl
    fascynat wrote:
    "--- wymień kondek w kolektorze Hota!!!! obowiązkowo"
    W kolektorze HOTa Q706, nie widzę kondensatora?

    Są nawet 2 ;) C736, C731 do sprawdzenia.

    fascynat wrote:
    C744 (47uF/250V na schemacie), w rzeczywistości 100µF/200V, nie ma najmniejszych wybrzuszeń.

    Wymień ten elektrolit mimo wszystko, profilaktycznie.

    fascynat wrote:
    Q709(D1413)
    Miernik w poz. hFE (dla npn) pokazał wartość = 3.
    Z noty katalogowej KSD1413.pdf nie wynika, żeby w strukturze tego Darlingtona była dioda. Stąd wnioskuję, nie wiem czy dobrze, że jest uszkodzony.
    Dodatkowo sprawdziłem go miernikiem w poz. Pomiar diod i uzyskałem:
    +C -E = ∞
    -C +E = 627
    +B -E = 854
    -B +E = 1.377
    +B -C = 651
    -B +C = ∞

    Jeżeli mierzyłeś go w płycie, to wyniki są poprawne. Mierząc między C-E, obwód zamyka ci się do masy przez dolną połówkę D704. Możesz go wylutowac dla pewności.
    fascynat wrote:
    Proszę o dalsze instrukcje.

    Sprawdź diody w kolektorze HOTa, szczególnie D704. Masz tam również SKorekcję na Q711 - Q713 - również do sprawdzenia razem z pojemnościami w drenach.
    fakuzdysi wrote:
    Wlutuj Q706 natomiast Q719 wyciągnij z płytki, monitor wystartuje będzie ciemny obraz (...)

    Nie śpieszyłbym się tak bardzo, póki nie wiemy, dlaczego 2SC padł. Jeśli pomiary nic nie wykażą, to wtedy można spróbowac.

    Pozdrawiam.

    P.S. W tych monitorach jest dużo zimnych lutów - warto przejrzec płytę. Czasem luty na wspomnianej wcześniej D704 mogą ubic tranzystor.
  • #10
    fascynat
    Level 24  
    Wg powyższych wskazówek sprawdziłem:

    C736, C731 - OK

    ogryz wrote:
    fascynat wrote:
    Q709(D1413)
    Miernik w poz. hFE (dla npn) pokazał wartość = 3.
    Z noty katalogowej KSD1413.pdf nie wynika, żeby w strukturze tego

    Darlingtona była dioda. Stąd wnioskuję, nie wiem czy dobrze, że jest uszkodzony.
    Dodatkowo sprawdziłem go miernikiem w poz. Pomiar diod i uzyskałem:
    +C -E = ∞
    -C +E = 627
    +B -E = 854
    -B +E = 1.377
    +B -C = 651
    -B +C = ∞

    Jeżeli mierzyłeś go w płycie, to wyniki są poprawne. Mierząc między C-E, obwód zamyka ci się do masy przez dolną połówkę

    D704. Możesz go wylutowac dla pewności.

    Mierzyłem go wylutowanego.
    Postanowiłem porównać go z innym darlingtonem, którego mam, BD649, ma on jednak w strukturze diodę między C-E, a KSD1413 raczej nie.
    Miernik w poz. hFE (dla npn) pokazał wartość = 4,(3 - czyli podobnie).
    Sprawdzony miernikiem w poz. Pomiar diod, wskazał:
    +C -E = ∞ (tak samo)
    -C +E = 646 (627 - podobnie)
    +B -E = 753 (854 - podobnie)
    -B +E = ∞ (1.377 - tutaj inaczej)
    +B -C = 672 (651 - podobnie)
    -B +C = ∞ (∞ - tak samo)
    No i nie wiem, czy KSD1413 jest dobry, czy uszkodzony?

    Sprawdź diody w kolektorze HOTa, szczególnie D704 - D704, D705 sprawdzone OK.
    Masz tam również SKorekcję na Q711 - Q713 - również do sprawdzenia razem z pojemnościami w drenach. - sprawdzone OK.

    P.S. W tych monitorach jest dużo zimnych lutów - warto przejrzec płytę. Czasem luty na wspomnianej wcześniej D704 mogą ubic tranzystor. - płyta przelutowana.

    Dodatkowo sprawdziłem D709, D719, D706, C736, C731, C741, C743, C748.

    D704 była mierzona wlutowana, pozostałe elementy mierzyłem po wylutowaniu.

    ogryz wrote:
    fascynat wrote:
    C744 (47uF/250V na schemacie), w rzeczywistości 100µF/200V, nie ma najmniejszych wybrzuszeń.

    Wymień ten elektrolit mimo wszystko, profilaktycznie.

    Będzie wymieniony.
    Jutro lub pojutrze, będę miał prawdopodobnie możliwość kupienia części, dlatego proszę o wskazówki, które jeszcze kondensatory dobrze byłoby wymienić?

    Na razie zalecone części do wymiany to:
    C744,
    2SC5589 - najprawdopodobniej będę mógł mieć 2SC3998 (z danych wynika, że jest mocniejszy - jednak nie mam pewności, czy mogę go zastosować?)
    KSD1413 - nie wiem czy dobry, czy do wymiany?
    Przy odkręcaniu tranzystorów od radiatorów pozbyłem się części pasty termoprzewodzącej. Jaką powinienem kupić do zastosowania przy ich ponownym montażu?

    Co jeszcze do sprawdzenia i kupienia?
    Proszę o dalsze wskazówki.
  • Helpful post
    #11
    ogryz
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Za tego 2SC wstaw np. BU2527AX lub 2SC5411 (w.g. info znalezionych na forum). KSD podejrzany - (nawet porównałem twoje pomiary z moim egzemplarzem).
    Wymień C719, sprawdź czy na L702 nie widac śladów przegrzania.
    Oprócz tego w sterowaniu HOTa sprawdź R740 (na wszelki wypadek).
    Jeśli nic więcej nie znajdziesz, wstaw nowe elementy i odpal monitor.
    Pastę do tranzystorów kupisz w każdym elektronicznym. Nakładaj cieniutką warstwę.

    Pozdrawiam.
  • #12
    fascynat
    Level 24  
    KSD podejrzany - na wszelki wypadek wymieniam.
    Wymień C719 - na schamcie 3,3µF/50V (w rzeczywistości 10µF/50V) - do wymiany.
    sprawdź czy na L702 nie widac śladów przegrzania - folia którą owinięte jest uzwojenie cewki wygląda normalnie.
    Oprócz tego w sterowaniu HOTa sprawdź R740 (na wszelki wypadek) - sprawdzony OK.

    ogryz wrote:
    Za tego 2SC wstaw np. BU2527AX lub 2SC5411 (w.g. info znalezionych na forum).

    Sprawdziłem parametry tych tranzystorów + ten wymieniony wcześniej przeze mnie. Tabelka moich typów, w kolejności od lewej, moim zdaniem od najlepszego do najgorszego.
    Poz. 3, to orginalny typ z tego monitora.
    Tam gdzie są wolne miejsca w tabelce, tego parametru nie mogłem znaleźć.

    LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem

    Proszę jeszcze o potwierdzenie, czy dobrze kombinuję. Może nie wszystkie parametry wziąłem pod uwagę.
    Jutro chciałbym kupić potrzebne elementy.
  • Helpful post
    #13
    ogryz
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Możesz dać ten 2SC3998.
  • #14
    fascynat
    Level 24  
    ogryz wrote:
    Możesz dać ten 2SC3998.

    OK - w zależności od tego co będzie dostępne, przyjmuję kolejność zakupu jak w tabelce.
    Gdy kupię części i wymienię, dam znać jakie efekty uzyskałem.
    Tak się jeszcze zastanawiam, czy wymieniać wszystko od razu i uruchamiać, czy jeszcze coś kombinować z żarówką właczoną w miejsce E-C HOT-a lub z wlutowanym HOT-em i żarówką zamiast R809-1Ω/2W?
    Nigdy jeszcze tego nie robiłem i nie za bardzo wiem o co chodzi.
  • Helpful post
    #15
    ogryz
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Dobry pomysł z tą żarówką.
    Żarówką można sprawdzić na 2 sposoby:
    - Żarówkę wpinasz przed regulatorem B+, czyli przed Q719 - wtedy musisz odłączyć gałąź 50V (np. wylutowując L705) i podpiąć żarówkę między tym napięciem a masą (czyli np. na C740). W ten sposób sprawdzasz poprawność pracy przetwornicy (obserwując świecenie żarówki i mierząc napięcie na niej). Jeśli jest ok, to podpinasz z powrotem B+ i podlutowujesz żarówkę między C-E HOTa i znów sprawdzasz. Jeśli jest ok, to można przyjąć, że HOT jest prawidłowo zasilany. W ten sposób można łatwo wyeliminować poszczególne bloki (przetwornica, reg. B+) i zawęzić obszar poszukiwań. Metoda ta nazywa się sztucznym obciążaniem. Oczywiście nie w każdym monitorze to zadziała.
    - Druga metoda polega na podłączeniu żarówki (ok. 150W) w szereg z badanym układem. W twoim przypadku podłączasz ją w miejscu R809 - rozgrzana żarówka stanowi pewną rezystancję, która ochroni tranzystor przed uszkodzeniem w razie problemów z zasilaniem.

    To tyle w telegraficznym skrócie.
    Spróbuj sposobu z żarówką w C-E HOTa.
  • #16
    fascynat
    Level 24  
    Mam mały problem ze skompletowaniem potrzebnych elementów ale powinno się na ten weekend udać.

    Mam jeszcze pytanie odnośnie:
    ogryz wrote:
    Wymień C719


    Kupiłem nowy, jedyny jaki był dostępny.
    Stary i nowy kondensator mają takie same oznaczenia ale wielkością różnią się znacznie. Stary (oryginalny) to ten duży, nowy to ten mały.
    Nie wiem, czy można ten mniejszy wstawić zamiast dużego.
    A może zostawić ten duży kondek, wygląda na sprawny?
    Poniżej zdjęcia z widocznymi oznaczeniami. Są to kondensatory bipolarne.

    LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniemLG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem

    Proszę o info
  • Helpful post
    #17
    ogryz
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Jeśli napięcie i pojemność takie same, to można wymieniać. Niektóre nowoczesne elektrolity są dużo mniejsze niż dawniej.
  • #18
    fascynat
    Level 24  
    Wymieniłem co było zaplanowane, oprócz bipolarnego C719.
    Właściciel sklepu z częściami i jednocześnie serwisu RTV powiedział mi, że ten kondensator bipolarny powinien być dobry i raczej nie radzi mi wstawiać tego małego kondensatora zamiast dużego, chyba, że chcę go za jakiś czas znowu wymieniać.
    Podobno te małe nie nadają się do monitorów.
    Z jego wypowiedzi zrozumiałem, że są słabsze temperaturowo i z jego praktyki w naprawach wie, że te małe nie wytrzymują długo w monitorach. Powinny być właśnie takie duże jak ten orginalny, na zdjęciu po prawej.
    Nie wiem ile w tym prawdy, bo obydwa mają opis na obudowie +85°C ale może jeszcze jakieś parametry mają w tym zastosowaniu znaczenie?
    Nie wiem, jeżeli ktoś wie coś na ten temat, to z chęcią się dowiem.

    Poszedłem za jego radą i zostawiłem ten orginalny.
    Sorry "ogryz" za niesubordynację ;)

    Uzyskałem następujące efekty:
    Wylutowany HOT Q706, w miejsce C-E wlutowana żarówka 100W (większej nie miałem).
    Po właczeniu zasilania, monitor w stand-by, napięcie mierzone na żarówce = 51,3V.
    Po włączeniu przycisku na obudowie, podświetlenie przycisku pojawia się (po awarii nie było podświetlenia), po ok. 1 sek. słychać "pyknięcie" (przekaźnik lub wysokie na kineskop) i napięcie mierzone na żarówce zmienia się z 51,3V o kilka woltów w górę i wraca na 51,3V. Żarówka oczywiście lekko rozbłyska i przygasa w rytm zmian napięcia.
    Cykl powtarza się co ok. 2 sek.
    Wydaje mie się, że powinno być dobrze.

    Proszę o potwierdzenie, czy mogę już bezpiecznie wlutować HOT-a?

    Ten 2SC3998 jeżeli chodzi o parametry, to mały mutant wśród HOT-ów.
    Kosztuje 24,00 zł, więc wolałbym za to, jeżeli monitor zadziała, kupić raczej kilka browarów i wypić z moim monitorem patrząc na jakieś laski (lub odwrotnie z laskami patrząc na monitor) niż sponsorować ponowny zakup ;)
  • Helpful post
    #19
    ogryz
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Sory, że się nie odzywałem - natłok obowiązków...
    Odnośnie kondensatorów - sprzedawca miał częściowo rację.
    Porządne, markowe kondensatory (np. Samwha, Jamicon, Yageo, których używam) działają dobrze, pomimo mniejszych rozmiarów. Zawsze je wstawiałem i problemów nie było. Inaczej sprawa ma się z tanimi chińczykami.
    W tym przypadku sprzedawca miał kondensator w reku i mógł go lepiej ocenić.
    Możesz już wstawić tranzystor - powinno być ok. Prawdopodobnie padł od zimnych lutów, gdyż nic innego nie udało się ustalić.
  • #20
    fascynat
    Level 24  
    Wlutowałem nowy tranzystor HOT i efekt jest taki sam, jak przed naprawą.
    Brak podświetlenia przycisku na obudowie, z monitora słychać jedynie tzw. ciche pykanie (próbkowanie?), z częstotliwością ok. 5 Hz.

    Trochę osłabłem... ale wylutowałem jeszcze raz HOT-a i sprawdziłem go miernikiem.
    Zabity - zwarcie na każdym złaczu.

    Podłączyłem jeszcze raz w miejsce E-C HOT-a żarówkę 100W i efekt jest taki sam, jak opisany przeze mnie w poprzednim moim poście (czyli przed wlutowaniem HOT-a).

    Proszę o dalsze wskazówki.
    Z borwarów jak na razie nici.
  • Helpful post
    #21
    fakuzdysi
    Level 18  
    Sprawdź cewki odchylające (płytkę też), koniecznie wylutuj Q719, BU2527AX jako Q706, odłącz wtyk cewek i sprawdź przejścia do masy pomiędzy cewkami (pamiętaj by założyć z powrotem), tyle wystarczy by wystartować bezpiecznie dla tranzystora na czas sprawdzenia.
  • #22
    fascynat
    Level 24  
    Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję ale obecnie tylko na weekendy mogę być w domu.

    fakuzdysi wrote:
    Sprawdź cewki odchylające (płytkę też), koniecznie wylutuj Q719, BU2527AX jako Q706, odłącz wtyk cewek i sprawdź przejścia do masy pomiędzy cewkami (pamiętaj by założyć z powrotem), tyle wystarczy by wystartować bezpiecznie dla tranzystora na czas sprawdzenia.


    Nie jestem pewien, czy dobrze zrobiłem to o czym napisałeś.
    Odłączyłem wtyk cewek (mam nadzieję, że to ten o którym pisałeś):
    LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem

    Przewody tego wtyku są podłączone do płytki na poniższym zdjęciu, jako:
    V7, V6 i H1, H2.
    LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem

    Sprawdzenie miernikiem cyfrowym, na zakresie 20MΩ.
    Podłączyłem miernik pomiędzy każdym przewodem we wtyczce i masą - na każdym brak przejścia.
    Na wszelki wypadek sprawdziłem także przejścia pomiędzy pozostałymi kołkami lutowniczymi na tej płytce, a masą, tj.: V1-V5 i F1-F5- także brak przejścia.

    Przelutowałem płytkę:
    LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem

    Nie wiem jak jeszcze inaczej mogę sprawdzi tą płytkę?

    Nie do końca rozumiem, to co napisałeś poniżej:
    fakuzdysi wrote:
    Sprawdź cewki odchylające (płytkę też), koniecznie wylutuj Q719, BU2527AX jako Q706, ... tyle wystarczy by wystartować bezpiecznie dla tranzystora na czas sprawdzenia.

    Czy chodzi o to, że mam wylutować Q719, wlutować w miejsce uszkodzonego Q706 tranzystor BU2527AX i czekać na dalsze instrukcje? Nie mam pojęcia co dalej po tych czynnościach mam robić?
    Nie mam tranzystora BU2527AX, czy mogę zamiast niego wlutować jeszcze raz 2SC3998? Mam jeszcze 1 szt. Z danych kat. wynika, że ma on 250W mocy, a BU2527AX tylko 45W.
    LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem

    Dodatkowo za radą kolegi z forum, sprawdziłem jeszcze:
    1. Rezystancję między przewodem anodowym , a nogami trafa
    - brak przejścia.
    2. Rezystory i diody podpięte do 6 nogi trafa
    - D801, D803, R799, R801, R803, R760 - są OK.

    Proszę o dalsze wskazówki.
  • Helpful post
    #23
    fakuzdysi
    Level 18  
    Tak wylutować Q719, Q706 może być C3998 tylko BU2527 jest tańszy, ale na początek do sprawdzenia cewki bo wtyk widzę przegrzany a pytka cewek od strony druku wygląda na spaloną. I to jest przyczyna uszkodzenia tranzystora brak cewek ( na wtyku ma być dwa obwody poziom ok. 0,5Ω i pion około 10Ω ).
  • #24
    fascynat
    Level 24  
    fakuzdysi gratuluję sokolego wzorku!!! ;)
    Oczywiście masz 100% racji.
    Ja natomiast zamawiam jutro wizytę u okulisty, teraz już jestem pewien, że bez tego się nie obędzie :cry:

    Przyjrzałem się dokładnie wtykowi, zdjęcie poniżej:
    LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem
    jak zauważyłeś jest nadtopiony.
    Z dalszych dokładnych oględzin wynika (strasznie dałem ciała przy sprawdzaniu płyty i jej przelutowaniu), że przyczyną przegrzania było najprawdopodobniej iskrzenie wynikające z zimnego lutu na tym właśnie pinie złącza (pin H2 - czerwony przewód). Zdjęcia poniżej (zimny lut - pierwszy z lewej):
    LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem
    Iskrzenie spowodowało rozgrzewanie się punktu lutowniczego i poprzez pin, plastyku we wtyczce, powodując jego nadtopienie.
    Ruszając tym pinem w złaczu od strony płytki, widać jak wyraźnie rusza się w punkcie lutowniczym.
    Brak pewnego styku lub ostatecznie jego brak, spowodował przerwę w obwodzie, co w efekcie doprowadziło do zniszczenia HOT-a Q706 i na moje życzenie, spowodowane wyraźną ślepotą, kolejne ubicie wstawionego w miejsce uszkodzonego, kolejnego HOT-a.

    Pomiary cewek wykazały następujące wartości:
    H1-H2 = 0,5Ω
    V6-V7 = 8,5Ω
    Czyli cewki wyglądają na sprawne?

    Napisałeś:
    fakuzdysi wrote:
    ...na początek do sprawdzenia cewki bo wtyk widzę przegrzany a pytka cewek od strony druku wygląda na spaloną...

    Na którym zdjęciu widać, że płytka cewek od strony druku wygląda na spaloną? Ja już własnym oczom przestałem wierzyć.
    Pytam się, bo nie widzę płytki cewek od strony druku na zamieszczonych zdjęciach (lub nie wiem, która to jest), a jeżeli jest coś jeszcze do sprawdzenia, to wolę się upewnić.

    Czynności, które mam wykonać, to:
    1. Przelutować zimny lut (pin H2) złącza cewek.
    2. Wylutować Q719.
    3. Wlutować nowy Q706.

    Po ich wykonaniu co i jak mam następnie sprawdzić?
    Proszę o dalsze instrukcje.
  • Helpful post
    #25
    fakuzdysi
    Level 18  
    Pomiar cewek prawidłowy, profilaktycznie sprawdź wskazane miejsce:

    LG Flatron ez T710PH - Problem z zasilaniem

    jeśli jest ok. włącz monitor na chwilę bez Q719, obraz będzie ciemniejszy niż normalnie i zwężony.Jeżeli jest jak napisałem tylko montaż Q719.
  • #26
    fascynat
    Level 24  
    Wskazane miejsce sprawdzone - płytka jest OK.

    fakuzdysi wrote:

    jeśli jest ok. włącz monitor na chwilę bez Q719...

    Czy monitor w trakcie tego sprawdzenia, ma być podłaczony do źródła sygnału (komputera), czy sprawdzenia dokonać przy odłączonym monitorze?
  • Helpful post
    #27
    fakuzdysi
    Level 18  
    Z komputerem więcej można zobaczyć, czasem w menu trzeba jasność na maksimum aby było widać obraz (gdy brak Q719).
  • #28
    fascynat
    Level 24  
    fakuzdysi wrote:
    jeśli jest ok. włącz monitor na chwilę bez Q719, obraz będzie ciemniejszy niż normalnie i zwężony.Jeżeli

    jest jak napisałem tylko montaż Q719.

    Poprawiłem zimny lut, wlutowałem Q706 i wylutowałem Q719.
    1. Po włączeniu zasilania bez podłączenia do komputera, słychać krótkie, tzw. cyknięcie.
    2. Po włączeniu przycisku Stand-by z przodu monitora, włącza się jego podświetlenie i słychać charakterystyczny dźwięk załączenia wysokiego napięcia i po chwili pyknięcie któregoś z przekaźników.
    Obrazu nie widać.
    Po podłaczeniu kabla VGA monitora, przez przejściówkę VGA-DVI (w kompie mam tylko wyjścia DVI) do karty w komputerze, występuje brak załączania wysokiego. Podświetlenie przycisku stand-by działa.
    Co najdziwniejsze, brak załączania wysokiego napięcia, występuje także z chwilą podłączenia do kabla VGA monitora samej przejściówki VGA-DVI, bez podłączenia do komputera. Próbowałem z 4-ma sztukami, które posiadam i efekt jest zawsze taki sam.

    Gdy do kabla monitora podłączona jest przejściówka VGA-DVI, po wciśnięciu przycisku stand-by wysokie nie załącza się.
    Jeżeli w tym stanie monitora odłączę przejściówkę, wysokie załącza się (jak w pkt. 2).

    Nie wiem, czy to tylko wina wylutowanego Q719, czy jeszcze coś innego.
    Proszę o informację, czy w tej sytiacji mogę wlutować Q719, czy powinienem jeszcze coś sprawdzić?

    p.s.
    Podłączyłem monitor do kompa z kartą graficzną, która ma wyjście VGA.
    Przy wyłączonym komputerze, efekt jest taki sam, tzn. wysokie nie załącza się, a z chwilą wyciągnięcia wtyczki od monitora z gniazda karty, wysokie włącza się.
    Przy włączonym komputerze monitor startuje i wyświetla obraz w DOS poprawnie z odpowiednią jasnością. Z chwilą uruchamiania WIN, jeszcze przed oknem logowania jest ok, a próźniej obraz znika. Wydaje mi się, że to zachowanie jest normalne, ponieważ w tym momencie monitor zaczyna pracować w wyższych ustawieniach i pewnie bez Q719 nie daje rady.

    Czyli lutuję Q 719... mam nadzieję, że będzie dobrze.

    Może ktoś wie, dlaczego występują wyżej opisane efekty z kablem i przejściówką VGA-DVI lub wyłączonym PC-tem z kartą, która ma wyjście VGA?

    ============
    Wlutowałem Q719, skręciłem monitor, podłączyłem do kompa, chodzi jak trzeba.
    Wyświetliło się okno logowania i po kilku sekundach, w momencie kilkania na przycisk OK obraz znikł i i efekt jest taki sam, jak przed naprawą.
    Brak podświetlenia przycisku na obudowie, z monitora słychać jedynie tzw. ciche pykanie (próbkowanie?), z częstotliwością ok. 5 Hz.
    Teraz już osłabłem naprawdę ale staram się być dzielny :cry:

    Proszę o następne instrukcje.
  • #29
    jockey7o2
    Level 14  
    Co prawda ja miałem inny monitor ale miałem podobny problem wystarczyło że ustawiłem większą rozdzielczość i od razu paliło tranzystor mocy. Może po logowaniu ustawia i tobie wyższą rozdzielczość. Jeśli wstawiłeś BU2527AX to bardzo możliwe że jest za słaby, co o tym koledzy myślicie?
  • #30
    dariuszm2
    Level 34  
    Cześć.
    Pewnie znowu poleciał HOT i reg napięcia.
    Znaczy to, że coś przywiera.
    Wymień koniecznie kondensatory powrotu przy HOT-ie, sprawdź tranzystory i kondensatory w drabince, oraz diody przy HOT-ie.
    Pozdrawiam.
    ps.
    Zakładam, że wszystkie zimne luty są poprawione.