Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
OptexOptex
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Instalacja CO i CWU - pytania laika

21 Sty 2009 14:37 14179 31
  • Poziom 9  
    Witam,

    Forum elektroda.pl przeglądam od wielu lat, co prawda bardziej w związku z moim hobby dotyczącym komputerów. Zauważyłem jednak, że w tym dziale można uzyskać wiele konkretnych i rzeczowych opinii na temat instalacji ogrzewania, stąd też pozwolę sobie poprosić o pomoc.

    Na wstępie informuje iż rozmawiałem już z 4 firmami instalacyjnymi z mojej okolicy i każdy z instalatorów miał skrajnie inne propozycje na rozwiązanie ogrzewanie. Dodatkowo w każdym wypadku odkryłem, jako laik, rażące błędy w rozumowaniu. Jedni radzą kominek 15 kW, drudzy 24 kW. Jedni bufor wielkości dużego pokoju, inni twierdzą, że bufor to bzdura itd. itp.

    Zatem do rzeczy:

    1. Opis domu

    Mieszkam w budynku z czerwonej cegły, wybudowanym w okolicach 1920 roku, na Mazurach tj. tereny dawnych Prus Wschodnich. Cegła pokryta tynkiem, bez izolacji. Grubość ścian ok 40 cm, bez tynku. Podłogi ocieplone w sposób pseudo nowoczesny przez przedniego właściciela. Jest w nich elektryczne ogrzewanie podłogowe i podobno 15 cm styropianu pod wylewką. Wstępnie nie ruszam bo używam tego ogrzewania na podtrzymania temperatury 7 stopni :). Dach w większości ocieplony wełną mineralną Rockwool, na oko 8 cm grubości. Natomiast zerowa izolacja między parterem a strychem - grubość deski. Powierzchnia podstawy domu to ok 100 m.kw. Strych, w przyszłości mieszkalny, to ok 70 m.kw.

    2. Możliwości

    Jest to budynek we wsi, gdzie nie mam dostępu do gazu. Ceny energii elektrycznej mamy w tym regionie spore. Mam za to niezły dostęp do drewna od zaprzyjaźnionego rolnika. Finansowo niestety bez szału, dysponuje niewielkimi pieniędzmi jednak mam dwie ręce i podobno całkiem sprytny sposób myślenia :).

    3. Założenia ogólne

    Wstępnie potrzebuje instalacji, która jest wstanie zapewnić ciepłą wodę dla 4-osobej rodziny, jednak w perspektywie czasu chciałbym wynajmować pokoje gościnne na górze, co wymusi powstanie 2 oddzielnych łazienek, max dla 10 osób.

    Chociaż lubię czasem ciężko popracować to straszny leniuch ze mnie. Nie chciałbym spędzać dni i nocy na podtrzymywaniu ognia, czy też na całodobowej pracy aby zarobić na olej opałowy. Konkretna zdolność akumulowania energii cieplnej przez instalację jest zatem wskazana.

    W domu mam do dyspozycji mini piwniczkę, gdzie znajdują się węzły wodno-kanalizacyjne. Ma ona wymiary 1,8x1,8x1,8m, otwór wejściowy ma szerokość jedynie 53 centymetrów, co ważne przy montowaniu tam jakiś urządzeń. Piwnica znajduje się jakieś 10 metrów od szybów kominowych, do których wpięty jest aktualnie zdezelowany kominek.

    Jednak 15 metrów od piwnicy mam budynek gospodarczy, gdzie mógłbym umieścić kotłownię na alternatywne źródło paliwa - najlepiej piec "wszystkożerny" z podajnikiem na eko-groszek.

    4. Jak to widziałem oczyma wyobraźni przed pytaniem się o radę fachowców :)

    - bufor w piwnicy, ok 300 L
    - kominek z płaszczem wodnym podłączony prosto do bufora
    - piec na eko-groszek w budynku gospodarczym
    - kaloryfery odbierające ciepło z bufora
    - CWU też z bufora.
    - ogrzewanie podłogowe w wejściowej części korytarza, ok 2 m.kw.
    - grzałka w buforze na wypadek braku drewna/eksplozji pieców/lenistwa/długiego wyjazdu.

    Opcjonalnie myślałem nad solarami ale mam kilka wątpliwości:
    1. Moja lokalizacja to praktycznie biegun zimna Polski, co za tym idzie i słabe nasłonecznienie.
    2. Czy faktycznie latem pozwoli mi to na posiadanie CWU bez konieczności uruchamiania pieca?
    3. Jak mam czekać na zwrot inwestycji 15 lat to wolę poczekać 5 i wejść w nowe technologie.

    Moje skonkretyzowane pytania:
    1. Czy taka instalacja brzmi sensownie i ekonomicznie?

    2. Dysponuje sporymi pomieszczeniami i jedno mógłbym zmniejszyć np. na zespawanie dużego bufora. Mam spawacza na etacie, więc samo spawanie to nie problem. Tylko czy to ma sens? Czy nie lepiej kupić gotowy 300L.

    3. Według obliczeń wychodzi mi zapotrzebowanie na energię ok 19kW. Czy używając bufor nie jest lepiej użyć większych pieców/kominków aby szybciej magazynować energię?

    4. Instalacja miedziana, plastikowa czy stalowa? Z doświadczenia zauważyłem, że przez ostatni czas rurki i kształtki miedziane mają cieńsze ścianki. Ostatnio kolega zmieniał 2-letnią instalację miedzianą na stalową, rozchodziła się w palcach jak karton. Dodatkowo może się zdarzyć, że nie będzie mnie w domu przez dłuższy czas, więc boje się zamarzania.

    5. Czy dobrze zrozumiałem z lektury innych postów, że przy instalacji z kominkiem, piecem i buforem muszę zastosować dwa naczynia zbiorcze?

    6. Czy naczynia zbiorcze muszą być dokładnie nad piecem, czy byle by były jak najwyżej, a np. nad buforem? Mam tam po prostu więcej miejsca na takie gadżety.

    7. Ostatnie i zarazem kluczowe pytanie. Gdzie najtaniej wszystko kupić? :D Mam busa i lubię jeździć, może warto?

    Pozdrawiam serdecznie i szczerze dziękuje za wszelką pomoc.
    Chociaż wiem, że takie rzeczy należy zlecać fachowcom to jednak w mojej okolicy o nich trudno :( a niestety wyjścia nie mam i muszę postawić ekonomiczne ogrzewanie jak najszybciej.
  • OptexOptex
  • Poziom 16  
    link nie działa
    a czemu tak mało ogrzewania podłogowego?
    jak bufor to minimum 1000l
    300l to zwykły zasobnik
    a jak kominek to z automatyką
    żebyś nie musiał spać jak palacz:P:P;P
  • Poziom 9  
    mk1a napisał:
    link nie działa
    a czemu tak mało ogrzewania podłogowego?
    jak bufor to minimum 1000l
    300l to zwykły zasobnik
    a jak kominek to z automatyką
    żebyś nie musiał spać jak palacz:P:P;P


    No tak, kominek z automatyką.
    Ale bardziej interesuje mnie sprawa buforu. Czy on może być prostokątny? :D. Wiem, że głupie pytanie ale dla mnie ważne. Mogę przecież wydzielić sobie 3 m3 na bufor i z bani. Tylko co z resztą? Wężownice etc..

    A jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe to na całej powierzchni parteru mam już podłogówkę. Co prawda elektryczną ale jakoś zbyt leniwy jestem na to aby to wszystko usuwać :)
  • OptexOptex
  • Specjalista - systemy grzewcze
    hk48m napisał:
    Mogę przecież wydzielić sobie 3 m3 na bufor i z bani. Tylko co z resztą? Wężownice etc..

    Ale że co, z pokoju chcesz go sobie wydzielić czy co?
  • Poziom 2  
    Witam.
    Proponuję wykorzystać do tego zasobnik od solara 300l, zasobnik biwalentny podobneej pojemności lub zasobnik z galmetu o poj 300 lub 400 l biwalentnyb z kompletem 4 wyjść i z mozliwosci montażu grzałki elektryvcznej. oprócz ogrzewania c.w.u. do buforu mozna odłączyc solar, kominek lub dowolne źródło ciepła 9kocioł węglowy , gazowy lub olejowy). Kominek nad którym warto pomysleć to z płaszczem wodnym, moc ok 48 kW, ze sterowaniem. Co do instalacji to miedź ale markowa a nie chińska, naczynia dwa otwarte i przepoowe, zawór bezp 2-2,5 bar. I dobergo fachowca który to połączy - mam ale z woj. lubelskiego.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 9  
    mauri_b napisał:
    hk48m napisał:
    Mogę przecież wydzielić sobie 3 m3 na bufor i z bani. Tylko co z resztą? Wężownice etc..

    Ale że co, z pokoju chcesz go sobie wydzielić czy co?


    Widziałem jak robią bufor zamiast ścianki działowej, więc się zastanawiam czy to dobry pomysł :). Fakt, że metr grubości ale gdzieś musi być sens.

    Dodano po 2 [minuty]:

    kriss1s napisał:
    Witam.
    Proponuję wykorzystać do tego zasobnik od solara 300l, zasobnik biwalentny podobneej pojemności lub zasobnik z galmetu o poj 300 lub 400 l biwalentnyb z kompletem 4 wyjść i z mozliwosci montażu grzałki elektryvcznej. oprócz ogrzewania c.w.u. do buforu mozna odłączyc solar, kominek lub dowolne źródło ciepła 9kocioł węglowy , gazowy lub olejowy). Kominek nad którym warto pomysleć to z płaszczem wodnym, moc ok 48 kW, ze sterowaniem. Co do instalacji to miedź ale markowa a nie chińska, naczynia dwa otwarte i przepoowe, zawór bezp 2-2,5 bar. I dobergo fachowca który to połączy - mam ale z woj. lubelskiego.
    Pozdrawiam.


    Wszystko kumam i wydaje mi się sensowne. Tyle, że nie rozumiem czemu aż tak wielka moc kominka, po to aby szybciej nagrzać bufor? Nie przegrzeje mi pomieszczenia w którym się znajduje? Czy piec też tak dużej mocy?

    Dodatkowo nie mam szans na fachowca :(.
    Chyba będę musiał to ogarnąć metodą prób i błędów, która co podpowiada doświadczenie, posiada wiele wad...
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    krzysio_sr napisał:
    w wątku "piece kominkowe z płaszczem wodnym" kolega kaczmarj opisał jak dobrać moc kominka.


    Czytałem już o takich obliczeniach, jednak tam też padał różne ilości w W/1m2. Dla mojego domu wahały się od 100 do nawet 150 W/1m2. Trzeba pamiętać, że stary dom to stary dom i niestety nie można od niego wymagać wielkiej oszczędności przed remontem zewnętrznym. Stąd też różnica wynosi od 18kW do 27kW. Jakby rozrzut spory.

    I nadal niestety nie wiem czy liczyć to wszystko zarówno dla pieca jak i kominka. No i co z buforem? Czy nie lepiej wybrać w tym wypadku większy piec aby szybciej zakumulować ciepło? Rozumiem z czym się wiąże zbyt duży kominek przy instalacji bez bufora ale w tym wypadku?


    krzysio_sr napisał:
    kolega kriss1s oprócz kominka "giganta" , kazał Ci zainstalować dwa naczynia wzbiorcze - też dziwny pomysł.


    Widziałem ten pomysł na kilku schematach, więc nawet w pierwszym poście się o to zapytałem. Przy czym firma Kostrzewa, chyba niegłupia, w schematach opisuje podłączenie kominka bezpośednio do bufora, a naczynie wzbiorcze tylko nad piecem.

    krzysio_sr napisał:
    proszę kolegów - więcej czytajcie wypowiedzi innych "userów" tego forum.


    Przeczytałem chyba wszystko w tym temacie. I jak tu nie mieć wątpliwości przy tak różnych opiniach wypowiadanych przez osoby podające się za fachowców? :D Mogę jedynie sądzić po ilości punktów na forum hehe.

    krzysio_sr napisał:
    rozumiem że do projektu jeszcze daleko - życzę powodzenia


    Bardzo daleko.. za 2 tygodnie muszę zacząć kupować materiały :D
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    krzysio_sr napisał:
    na stronach firmy "insbud" są przykładowe schematy z opisami działania - to bardzo pomaga zrozumieć zasady pracy bufora.


    Pod warunkiem, że schematy są dziełem fachowca z doświadczeniem :)
    W internecie widziałem już wiele schematów umieszczonych przez ludzi z jeszcze mniejszą wiedzą ode mnie! A co najgorsze przedstawiają się jeszcze tacy delikwenci jako fachowcy... :/
  • Poziom 12  
    kolego hk48m jeżeli znasz się trochę na hydraulice to możesz korzystać z rad umieszczanych w internecie bo potrafisz ocenić ich jakość jeżeli nie masz o tym pojęcia to lepiej poszukaj fachowca bo po przeczytaniu tego forum sam nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi każdy rodzaj instalacji ma swoje wady i zalety i to ty powinieneś decydować jakie rozwiązanie cię interesuje ja ogrzewam dom pow 150 m2 kominkiem i mocy 14 kV + wymiennik na rurze spalinowej moc ok 6kV więc te 48 KV też wydaje mi się trochę "przerośnięte"

    pozdrwiam
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    krzysio_sr napisał:
    wypadałoby najpierw przeczytać , dopiero potem krytykować.


    Przepraszam, źle się zrozumieliśmy. Po prostu już nie mam sił na same skrajne, niezwiązane ze sobą opinie. Dlatego już sobie z tego żartuje, bo nic innego do głowy mi nie przychodzi :)

    Podam przykład 3 instalatorów:

    1. Damy kominek 24kW żeby szybko nagrzać bufor.

    2. Damy kominek 19 kW bo tylko wychodzi z obliczeń i nie wiem czy to nie aż nadto.

    3. Damy kominek 14kW bo przy buforze potrzebujemy mniejszych kominków, a powyżej tej mocy ugotujesz się Pan w pomieszczeniu.

    Dotychczas byłem przy opinii drugiej. Ale gdy pojawią się koncepcje na 48kW to już rozkładam ręce...

    Dodano po 6 [minuty]:

    pekala68 napisał:
    kolego hk48m jeżeli znasz się trochę na hydraulice to możesz korzystać z rad umieszczanych w internecie bo potrafisz ocenić ich jakość jeżeli nie masz o tym pojęcia to lepiej poszukaj fachowca


    Po namyśle rozumiem o co kolegom chodzi. Fakt, nie znam się na tym najlepiej, stąd też moje pytania o ocenę jakości pomysłów. Jednak nie mogę znaleźć fachowca i to jest mój największy problem.

    Postaram się narysować schemat, który wychodzi mi z podstawowych wniosków. Wrzucę na forum i poproszę o ocenę. Być może mój plan jest dobry :)
  • Poziom 12  
    i właśnie od schematu trzeba było zacząć
  • Poziom 9  
    pekala68 napisał:
    i właśnie od schematu trzeba było zacząć


    Jakby nie patrzeć bez tego się nie da.

    Wstępnie pomysł jest taki jak w załączonym obrazku.
    Ciekawi mnie tylko czy grubość rur miedzianych jest dobrze dobrana i czy bufor 300 L to wszystko ładnie pociągnie.

    Naturalnie przy grzejnikach jeszcze zawory trzy drogowe i zawory zwrotne.

    Instalacja CO i CWU - pytania laika
  • Poziom 39  
    Przyłącze się do dyskusji:
    Wg mnie montowanie kominka do celów "nabijania"zbiornika 300-1000L o jakich sie tu pisze to nie najlepszy pomysł.
    Dobry kominek( wkład) do ciągłego palenia+ automatyka, wymienniki, zabezpieczenia to koszt pow. 10 tys no i masz kotłownie z całym syfem w środku domu!

    Jeśli chcesz tanio i bezpiecznie to zrobić (aż tak tanio to nie będzie) to polecam rozwiązanie : nowoczesny kocioł gazujacy drewno+Ladomat+bufor 1000-2000 L z weżownicą+automatyka odbioru ciepła CO- zamontowane w budynku gospodarczym.
    Na Twój dom wystarczy kilkanaście metrów suchego drewna na sezon, a palić będziesz raz na dzień w mrozy, albo raz na 3 dni w okresach przejściowych.
  • Poziom 16  
    andrzej a możesz jakieś linki dac do takiej instalacji co mówisz
  • Poziom 13  
    Link już działa, przepraszam za pomyłkę.
  • Poziom 9  
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Jeśli chcesz tanio i bezpiecznie to zrobić (aż tak tanio to nie będzie) to polecam rozwiązanie : nowoczesny kocioł gazujacy drewno+Ladomat+bufor 1000-2000 L z weżownicą+automatyka odbioru ciepła CO- zamontowane w budynku gospodarczym.
    Na Twój dom wystarczy kilkanaście metrów suchego drewna na sezon, a palić będziesz raz na dzień w mrozy, albo raz na 3 dni w okresach przejściowych.


    Dałeś mi bardzo do myślenia i rozważę tą opcję.

    A kominek mogę przecież wstawić bez płaszcza, wyłącznie dla klimatu.. I koszt jest już rzędu 3 tysięcy.
  • Poziom 21  
    jak zobaczyłem ten schemat to wiem ze nic nie rozumiesz jak to wszystko ma działac
    zanim zaczniesz cos tworzyc samodzielnie poucz sie np czytając jak inni robili , ile zrobili błedów ile kosztuja pózniejsze przeróbki bo nie działa wogóle lub niedostatecznie

    link do forum o ogrzewaniu
    http://www.info-ogrzewanie.pl/
    poczytaj kilka dni a sam sie przekonasz
    mozna to zrobic samodzielnie ale trzeba troche wiedziec
    jak to ma działac

  • Moderator na urlopie...
    Dobór kotła, czy kominka do bufora powinno dobierać się na podstawie porównania mocy wężownicy tegoż bufora. Zasobnik 300 litrów wystarczy dla 3 -4 osób.
    Jeżeli piszesz o 10 osobach, niestety bufor dużo większy. Powinien być on z kilkoma wężownicami. Najniższa oczywiście dla solarów i to nieistotne, że mieszkasz na biegunie zimna. Ważne, żeby słońca było sporo.
    Jeżeli latem będziesz dużo korzystał z ciepłej wody, zakup rur solarnych szybko się zwróci.
    Sam nie produkuj bufora, bo nie masz spawacza z takimi uprawnieniami. W razie co.... lepiej nie myśleć.
    Przesyłanie ciepła z budynku gospodarczego na to ok 15m, to spory wydatek energetyczny, a i sama instalacja musi być wykonana: SUPER.
    Rury miedziane są jak najbardziej poprawne. Możesz użyć do instalacji przesyłowej, rur miedzianych miękkich. Są nieco droższe, ale nie masz połączeń na całej trasie i robocizna z ich łączeniem odpada.
    Kocioł zgazowujący jest fajny i to nie tylko ten wymieniony. Jednak musisz pamiętać, że przy paleniu w nim, jak i w kominku musisz mieć zmagazynowaną odpowiednią ilość drewna do palenia; na co najmniej 2, a najlepiej 3 lata. Wszystko po to, żebyś palił drewnem do ogrzewania domu, a nie do jego wysuszenia w kotle, czy kominku, przed jego spaleniem.
    Piwnica o tych wymiarach, to tylko na przetwory na zimę, a nie na kotłownię - przepisy. Poza tym, czy jest tam odpowiedni komin i wentylacja ?
    Zamarzanie instalacji tak samo przebiega w stali, jak i miedzi.
    Materiałów nie kupuj w marketach, chyba, że poprosisz o aktualne i odpowiednie atesty na rury.
    Dość często sprzedają tam tańsze, ale o cieńszych ściankach. W ostatecznym rozrachunku wychodzi drożej.
  • Poziom 9  
    Dziękuje za rady.

    Zmieniłem przez to nieco swój pogląd na całą instalację.
    Skoro każdy ma inną koncepcji i istnieje tak dużo "najlepszych opcji" to muszę po prostu jak najbardziej uprościć całą instalację.

    1. Kominek wyłącznie dla efektu, z DGP po salonie i jadalni.
    2. Piec na ekogroszek / piec nad drewno w budynku gospodarczym
    3. Zasobnik na CWU w budynku gospodarczym.
    4. Rezygnacja z bufora.

    Wtedy tylko mega izolowana rura miedziana między gospodarczym a domem na CO oraz druga, nieco mniejsza na CWU. Cała kotłownia w buynku obok, w domu tylko kaloryfery.

    Brzmi lepiej?
  • Poziom 39  
    A dlaczego ta rura miedziana? Czyżby znów magia miedzi?
    Rura bardzo droga i mająca najlepsze przewodnictwo cieplne z ogólnie dostępnych materiałow.
    Ma też największy współczynnik wymiany ciepła z otoczeniem (5-6 krotnie większy niż stal)- to wymaga bardzo grubej i starannej izolacji termicznej- co nie znaczy, że inne materiały jej nie potrzebują.
    Ja bym proponował stal lub (dobrej firmy)ALUPEX, który ma aluminiowa warstwę odbijająca promieniowanie i stabilizującą rozszerzalność do pomijalnych wartości..
    Pex 32 kupisz już od 9-14 zł, a to jest cena 15-18 miedź

  • Moderator na urlopie...
    PEX owszem, ale pod warunkiem podłączenia poprzez wymiennik płytowy, żeby nie rozpuścić tej rury w razie zagotowania wody w kotle.
    Czy jednak dobra ? Wszyscy wiemy, że średnica rury (PEX) to jedno, a światło ich złączek to drugie.
    Dlatego jestem ZA miedzią.
    Jeżeli jest dostępny dobry spawacz, może być również stalowa spawana. Tu również jestem ZA.
    Jednak sobie wybrałbym miękką miedź ze względu na mniejsze opory.
  • Poziom 11  
    Chciałbym ci zwrocic uwagę na dwie sprawy.Jedna to średnica rur zasilających dom w CO.Tutaj nie oszczędzaj bo pompy CO mają sporą wydajnośc przepływową ale praktycznie bez ciśnienia. Dane mojej pompy przy max. : pobór prądu 100Wat , wydajnośc 6000 L/h , wys. podnoszenia słupa wody 6 m (0,6 Bar). Ja na podobną odległośc położyłem ALUPEX 25 +ALUPEX 16 na zasilanie i to samo na powrót ,okazało się ze wyżej wymieniona pompa CO przepycha tylko 550 L/h .Druga to spora planowana odległośc między zasobnikiem CWU a planowaną łazienką na poddaszu . Chodzi mi tu o to żebyś przeliczył ile to zimnej wody będzie musiał spuścic Ci do szamba Gośc np. po nocy zanim z kranu poleci mu ciepła.Z tego co piszesz wnioskuję że docelowo to min. 3 łazienki+kuchnia a to i średnica rurki zasileniowej znaczna. Może warto pomyślec o recylkulaci CWU np. rano i wieczorem gdy największy ruch w łazienkach.Ale jeśli recylkulacja to w ocieplenie trzeba dac o jedną rurkę więcej.
  • Poziom 9  
    Pszczołapsc napisał:
    Druga to spora planowana odległośc między zasobnikiem CWU a planowaną łazienką na poddaszu . Chodzi mi tu o to żebyś przeliczył ile to zimnej wody będzie musiał spuścic Ci do szamba Gośc np. po nocy zanim z kranu poleci mu ciepła.Z tego co piszesz wnioskuję że docelowo to min. 3 łazienki+kuchnia a to i średnica rurki zasileniowej znaczna. Może warto pomyślec o recylkulaci CWU np. rano i wieczorem gdy największy ruch w łazienkach.Ale jeśli recylkulacja to w ocieplenie trzeba dac o jedną rurkę więcej.


    No właśnie myślałem nad tym.
    Czy niemądrym rozwiązaniem jest pozwolenie na stałą cyrkulację między zasobnikiem a punktami odbioru? Tak, żeby woda cały czas krążyła jednak w rurach ?
  • Poziom 11  
    Widzę że brak odpowiedzi ze strony kolegów na twój ostatni post więc pozwolę napisac swoje zdanie na ten temat choc z góry zaznaczam że nie testowałem takiego rozwiązania w praktyce.Sam uciekając od tego problemu wtargałem do podobnej "piwnicy"jak twoja (130cm wysokości,mała dziura wejściowa)zasobnik 300l.
    Myślę że powinieneś dołozyc jedną rurkę chocby pexal 16mm żeby można było uruchomic takową recylkulację w razie potrzeby. A gdyby okazało się że to nie ma sensu to strata kasy nieduża bo pexal w tym rozmiarze jest w miarę tani.Wiadomo że niema nic gorszego od przeróbek rozdłubywania dokładania.ujmowania itd.
  • Poziom 39  
    Woda nie musi cyrkulować na stałe. Stosuje sie sterowanie ze sterowników czasowych, z sygnału czuwania systemu alarmowego, z czujek ruchu w pomieszczeniach w których są punkty odbioru wody CWU.

    Ciągła cyrkulacja to zwiększone straty pomimo zaizolowania rur.

    Czesto na budowach widziałem rury od CWU z cyrkulacją położone na wylewce (chudziaku) bez jakiejkolwiek izolacji, albo tylko w efektownych dla inwestora peszlach -niebieskim i czerwonym, jakby to było istotne pod stryropianem i wylweką. Oznaczenia powinny być przy przyłączu , a pozoatałe odcinki muszą być zaizolowane nie raz podwójnią pianką.