Za wysokie ciśnienie w instalacji c.o.

Witam wszystkich,

mam taki oto problem z kotłem Nike Pilota. Kocioł ma 10 lat i ostatnio zaczął się trochę sypać. Najpierw był problem z włączaniem kotła i płomieniem pilotującym - wymiana termopary rozwiązała sprawę. Potem zaczęła ciec jedna z rurek doprowadzających wodę do kotła - wymiana na nową rozwiązała problem.

Teraz pojawiła się usterka z rosnącym ciśnieniem, które wskazywane jest na kotle, w momencie kiedy włączam ogrzewanie i kocioł pracuje. Przy 3 barach z zaworu bezpieczeństwa zaczęła kapać woda. Przyjechał serwisant i wymienił ów zawór plus dopompował powietrze do naczynia wzbiorczego. Po dwóch dniach ciśnienie znowu podskoczyło do 3 bar i woda zaczęła kapać. Serwisant jest zdania, że tym razem wymiana całego naczynia kompensacyjnego usunie usterkę. Sęk w tym, że nie chciałbym pakować kasy w ten 10-letni już piec, bo za rok się może okazać, że pójdzie w nim pompa i będzie to kolejny wydatek, który da mi już po zsumowaniu z poprzednimi połowę wartości nowego kotła.

Zanim zdecyduję się na ww. naprawę albo wymianę pieca no nowy chciałbym dowiedzieć się, czy można spuszczać co jakiś czas trochę wody z instalacji przy użyciu kurka opróżniającego na kotle tak, żeby ciśnienie obniżyło się i woda przestała kapać z zaworu. Zdaję sobie sprawę, że jest to rozwiązanie tymczasowe, pytanie czy dopuszczalne? Prosiłbym o pomoc.

Witam!
Zamontuj dodatkowe naczynie i po kłopocie,to zaślep.Takie zwykłe powinno być tańsze.

Witam.
Miałem podobny problem z narastającym ciśnieniem w piecu Vaillant - zgłaszany na tym forum. Serwisant upierał się przy wymianie naczynia wzbiorczego. Nie byłem jednak przekonany do jego diagnozy chociażby dlatego, gdyż z naczynia po odkręceniu zaworka nie wypłynęła ani kropelka wody - co świadczyłoby o uszkodzonej przeponie. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwości doszedłem do wniosku, że przyczyną może być zawór dopuszczający wodę z sieci do pieca. Hydraulik wstawił dwa zawory (na wężyku) zamiast starego i problem zniknął.
Pojawił się inny - po osiągnięciu zadanej temperatury piec się nie wyłącza, chociaż sterownik wyświetla, że piec nie pracuje?
Myślę, że moja podpowiedź będzie przydatna.

Dzięki za przydatne info koledzy.

Jednak nadal chciałbym wiedzieć, czy zanim zamontuje dodatkowe naczynie lub zaworki to mogę odpuścić trochę wody z pieca przez kurek opróżniający żeby obniżyć ciśnienie do 1-1,5 bar i czy w miarę potrzeby mogę tę czynność powtarzać bez szwanku dla całej instalacji grzewczej?

Pozdrawiam

Witam!
Musisz się ratować ,myślę że możesz .

Dlatego uważam że uzupełnianie wody do instalacji nie powinno być wykonywane "na stałe"
wymień zawór dopuszczający, spuść wodę do 1,5 i obserwuj
a może masz kociołek 2funkcyjny?

Tak, kociołek jest dwufunkcyjny.

Mimo, że spuszczam wodę i ciśnienie spada do 1,5 to po jakimś czasie na włączonym ogrzewaniu ciśnienie znowu zaczyna powoli wzrastać - tak na oko o jakieś 0,5 przez okres ok. 8 godzin.

Zauważyłem też, że w momencie, kiedy ogrzewanie jest włączone (przełącznik zima) i puszczam w kranach ciepłą wodę to ciśnienie na piecu minimalnie spada, tzn. wskazówka manometru cofa się o jakieś 0,2. Po zakręceniu ciepłej wody w kranie, ciśnienie wraca to stanu z przed jej odkręcenia.

Pozdrawiam

Na zimnym piecu ustaw ciśnienie ok 85÷90 kPa. Po nagrzaniu ciśnienie wrośnie nie więcej jak do 120 kPa, później wyrównaj ciśnienie w naczyniu rozszerzalnym ( może być powietrze, nie musi być azot) i powinno być po sprawie.
Piszę to na podstawie mojego pieca MORA 673, też staruszek, ma chyba z 15 lat, i jeszcze ciągle sprawny.

2 możliwośći :
1. zawór dopuszczaący wodę do kociołka nie trzyma
2 dziurka we wymieniku woda kotłowa/CWU i przedostaje się woda z wodociągów
Jeżeli awaria 2 to raczej nowy kociołek
jeżli awaria 1 to nie tak zle

Witam.
Właśnie naprawiłem problem z rosnącym ciśnieniem w kotle dwufunkcyjnym Thematek. Przyczyną był 12 cm. przewód łączący pompę wody z naczyniem przeponowym. Wcześniejsze pompowanie powietrza do naczynia nie pomagało, odpowietrzanie nie pomagało, upuszczanie wody też. Przewód był zatkany. Po wyczyszczeniu dopompowałem powietrza do naczynia do 0,6 bara, zalałem i odpowietrzyłem kocioł. teraz ciśnienie w układzie jest takie jak ustawiłem 1,8 bara. Może mój przykład pomoże. Pozdrawiam.

Witam wszystkich i odświeżam wątek,

w opisanym przeze mnie przypadku przeczyszczenie zaworu dopuszczającego wodę do kotła nie pomogło. Wymiana naczynia wzbiorczego też nie załatwiła sprawy. Ciśnienie nadal rośnie na włączonym ogrzewaniu, poza tym wzrasta też nieznacznie po puszczeniu ciepłej wody w kranach, dochodzi do 3 bar i...woda już nie kapie z zaworu bezpieczeństwa.

Mógłby się ktoś na ten temat wypowiedzieć?

No Panowie, nikt się nie wypowie? Może jakiś serwisant Immergas?

Powiem tak, ciśnienie na zimnym kotle powinno byc w granicach 1,0-1,5 bara. Natomiast zjawisko o jakim mówisz jest objawem braku poduszki powietrznej w zbiorniku. Serwisant dobrze zrobił, że napompował powietrza do zbiornika i w 100% powinno zlikwidowac skoki ciśnień. Jeśli jednak zjawisko się powtórzyło należało sprawdzic szczelność wentla a nie wymianę zbiornika. I jeszcze jedno do zbiornika pompujemy powietrze kompresorkiem samochodowym po uprzednim wypuszczeniu z niego wody - ciś. 1,0-1,2 bar. To wszystko - musi zadziałać.

Moim zdaniem kolega A-mail ma rację. Jeżeli nie zaworek dopuszczający wodę do układu c.o., to dziura w wymienniku do podgrzewu ciepłej wody. Gdyby przyczyną było w jakikolwiek sposób (uszkodzona membrana lub brak powietrza) naczynie przeponowe, to ciśnienie wzrośnie tylko raz ponad 3 bary, zawór bezpieczeństwa je upuści i już więcej nie powinno przekroczyć 3 bar. Jeśli ciśnienie rośnie samo systematycznie (bez dopuszczania) to przyczyną jest przedostawanie się ciśnienia (wody) z wodociągu do układu c.o. Ciśnienie w wodociągu jest z reguły wyższe niż w układzie c.o. i w przypadku nieszczelnego zaworu dopuszczającego lub dziurki w wymienniku c.w.u. woda (ciśnienie) z wodociągu przechodzi do układu c.o. Jeśli nie dopuszczasz do układu c.o. wody a ciśnienie systematycznie rośnie, to na bank jedna z tych dwóch przyczyn. Zaworek nie jest taki drogi, natomiast wymiennik to już wydatek rzędu kilku setek - w zależności od producenta i typu kotła. Możesz okresowo upuszczać ciśnienie z układu np. przez zawór spustowy, ale jest to rozwiązanie doraźne. W końcu nie nadążysz upuszczać tej wody i będzie ci się lało z zaworu bezpieczeństwa.

Mam podobny problem z dwu funkcyjnym kotłem gazowym MORA Z24CE

Na początku doszło do uszkodzenia jednej z czterech uszczelek, które uszczelniają wymiennik ciepła z zespołem wodnym.
Jak wiadomo wymiennik ciepła, składa się z dwóch komór.
1 komora to CCW - centralna ciepła woda
2 komora to CO - centralne ogrzewanie
Po wymianie uszczelki, okazało się , że naczynie przeponowe ( zbiornik wyrównawczy) po stronie gazowej - "wentyl" jest puste. Zgodnie z instrukcją serwisową ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym zostało wtłoczone powyżej 0.5 bara ciśnienia oczekiwanego. A następnie został napełniony wodą układ CO do poziomu ciśnienia 1.3 bara. Pamiętajmy, że właściwe ciśnienie w układzie gazowym naczynia przeponowego - w stosunku do objętości wodnej w układzie CO następuje wówczas, jeśli manometr włączony w układ CO i manometr doprowadzający ciśnienie do zbiornika wyrównawczego, w tej samej chwili nastąpi spadek ciśnień na obu manometrach. Dokonuje się tego, po przez delikatne upuszczenie powietrza w układzie gazowym naczynia przeponowego. Czynność ta wymaga niekiedy powtórzenia, tak abyśmy przechwycili moment spadku ciśnień na obu manometrach. ( Napełnianie zbiornika przeponowego powietrzem, gdy w układzie CO znajduje się woda jest praktycznie bez sensu) Należy o tym pamiętać.
Warto wspomnieć, że naczynie przeponowe winno być napełniane argonem, ze względu na właściwości tego gazu. Jednak powietrze atmosferyczne niewiele zmienia charakterystykę odchyleń membrany w stosunku woda zimna / woda gorąca.
Tak więc nie trzeba przepłacać za argon
Jak się okazało, po kilkunastu godzinach(po mimo odpowietrzenia układu CO - automatyczny odpowietrznik w zabudowie pompy) ciśnienie na manometrze zaczęło wzrastać. Po przekroczeniu 2.5 bara zadziałał zawór bezpieczeństwa, który zabezpiecza dalszy wzrost ciśnienia w układzie CW.
Można przez krótki czas z tym sobie radzić, po przez upuszczanie wody w układzie CO do 1 bara. Jednak należy przy tym pamiętać, że prowadzi to do zakamienienia, zaszlamienia ,a w końcu do uszkodzenia kotła gazowego, jak i obniżenia sprawności wszystkich grzejników w naszym mieszkaniu.
Jak się okazało powtarzającym się wzrostem ciśnienia było uszkodzenie wymiennika CO/CCW Nieszczelność pomiędzy obiema komorami, co doprowadzało do przedostawania się wody wodociągowej, do układu CO. Niestety koszt wymiennika , to kilkaset złotych.
Pozdrawiam.

Witam
Mam podobny problem z za wysokim ciśnieniem w inst c.o .przeczytałem wszystkie wątki w tym temacie ,niby podobne ale nie wiem jak dokładnie zadziałać w mojej usterce pieca .Piec Vaillant VU 180 dwufunkcyjny z 2000 r ogrzewa dom .Od paru dni zaczęły sie podczas grzania wycieki z zaw.bezpieczeństwa .Woda wycieknie jednorazowo i ciśnienie obniży sie do ok.1,5 - 2 bar ,piec normalnie grzeje ,ciśnienie na zegarze utrzymuje sie w tych granicach. Jak piec i woda całkowicie ostygnie do zera ,ciśnienie ustala sie na ok.0,8 - 09 bara ,czyli za mało i samoistnie wyżej nie rośnie, Po dopuszczeniu wody do normy w/g instrukcji 1,2 bara (na zimnym układzie) , podczas grzania ciśnienie znowu rośnie do 3 bar i wyrzuca wodę zaworem bezpieczeństwa i ponownie ustala sie na 1,5 -2 bar. Co powinienem zrobić ,czy piec może tak pracować jakiś czas .W ciężkich mrozach nie chciałbym nic rozkręcać ,bo może się narobić jeszcze gorszy klops .Ponadto na jesień piec bez grzania c.o w trakcie grzania c.w.u wpuścił wodę do grzejników ,grzejnik zrobił sie ciepły ,za chwile się uspokoiło i był to jednorazowy epizod .pewnie jakiś zawór przepuścił .Piec ma 12 lat i czy te obecne wycieki wody nie są powiązane z tym epizodem grzania kaloryferów jesienią .Chciałbym na tym piecu jakoś dociągnąć do wiosny .Może to już czas na niego i naprawa serwisowa będzie nieopłacalna .Piec przez te 12 lat nie pracował z pełnym obciązeniem przez całą dobę, bo jest też kominek . 2 lata temu ktoś mi pomógł przy wycieku wody z odpowietrznika w tym piecu i dałem radę ,wszystko chodzi .Może i teraz ktoś pomoże

Panie Andrzeju, tak, kocioł może przez pewien czas pracować w takim reżimie. Należy jednak pamiętać, że na wiosnę trzeba koniecznie podjąć naprawę kotła.
Ciągłe dopuszczanie wody wodociągowej do układu Centralnego Ogrzewania w końcu spowoduje zakamienienie całego układu wodnego, co prowadzi do zmniejszenia wymiany cieplnej.



Jakie czynności powinien Pan wykonać na chwilę obecną:

1. Sprawdzić, czy po stronie gazowej Naczynia Wzbiorczego - ( Naczynie Przeponowe) znajduje się gaz (powietrze).
W tym celu należy zlokalizować umiejscowienie Naczynia Wzbiorczego w danym modelu kotła.
Następnie odnaleźć na nim wentyl - (taki sam jak w dętkach kół samochodowych). Zdjąć z wentyla zaślepkę.
2. Podłączyć do niego manometrem (ciśnieniomierz).
3. Sprawdzić wskazanie manometru - (ciśnienie powinno wynosić około 1.3- 2 barów (przy zimnej wodzie w kotle).
Jeżeli ciśnienie po stronie gazowej naszego Naczynia Przeponowego wynosi mniej niż
1 bar, lub jest bliskie zeru ciśnienia.

Te czynności można wykonać bez spuszczania wody z kotła. Ponieważ chcieliśmy się dowiedzieć, czy w naczyniu znajduje się jakiś gaz. Skoro go nie ma, lub jego ciśnienie jest zbyt niskie -

wykonujemy następujące czynności:

1. Zamknąć zawór zasilania i zwór powrotu Centralnego Ogrzewania - (wejście i wyjście).
2. Zamknąć zawór zimnej wody użytkowej - (wodociągowej) oraz zawór ciepłej wody użytkowej - ( wejście i wyjście).
3. Zamknąć zawór doprowadzający Gaz do kotła.
4. Wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego (odciąć zasilanie elektryczne kotła).
5. Otworzyć zaworek spustowy wody w kotle.
Całkowicie upuszczamy wodę z kotła. Pod koniec otwieramy również zaworek dopełniający wodę do kotła. Na ciśnieniomierzu, który zamontowany jest na naszym kotle, skazówka spadnie do Zera. Oznacza to, iż ciśnienie wody w naszym kotle wyrównało się z ciśnieniem atmosferycznym i wynosi 0 bara.
Następnie podłączamy do wentyla Naczynia Wzbiorczego pompkę z manometrem i nabijamy część gazową Naczynia Przeponowego do ciśnienia od 1.3 - 2 barów ( w zależności od modelu kotła, jego przeznaczenia, oraz objętości wodnej jaką dany kocioł ogrzewa).
Po osiągnięciu danego ciśnienia odłączamy pompkę od wentyla. Sprawdzamy jego szczelność, czy wentyl nie przepuszcza... Następnie zakładamy na wentyl kapturek (zaślepkę).

Kolejne czynności wykonujemy następująco:

1. Zamykamy zaworek spustowy wody w kotle.
2. Zamykamy zaworek dopełniający wodę do kotła.
3. Otwieramy zawór zimnej wody użytkowej - (wodociągowy)
4. Delikatnie otwieramy zaworek dopuszczający wodę do kotła, tak aby ciśnienie na ciśnieniomierzu kotła urosło w granicach od 1.2 - 1.5 bara. Po osiągnięciu tego ciśnienia zamykamy zaworek dopuszczający wodę do kotła.
5. Otwieramy zawór ciepłej wody użytkowej.
6. Otwieramy zawór gazu.
7. Podłączamy wtyczkę sznura elektrycznego do gniazdka.
8. Uruchamiamy kocioł - otwieramy kran w pozycji ciepłej wody. Zamykamy kran.
Następnie:

1. Otwieramy zawory zasilania i powrotu Centralnego Ogrzewania.
2. Uruchamiamy Centralne ogrzewanie - uruchomi się pompa wodna.
3. Delikatnie odkręcamy odpowietrznik na pompie wodnej ( znajduje się on w tylnej części pompy, równolegle do jej wału widoczna wkrętka). Odkręcamy ją delikatnie za pomącą wkrętaka. W przedniej części pompy znajduje się odpowietrznik automatyczny. Tego odpowietrznika nie regulujemy!
4. W przypadku , gdy spadnie nam nieco ciśnienie na ciśnieniomierzu kotła, delikatnie otwieramy zaworek dopuszczający wodę do kotła, tak aby wskazówka znajdowała się w przedziale ciśnień opisanych wyżej tj. 1.2- 1.5 bara.
5. Temperaturę wody w Centralnym ogrzewaniu ustawiamy na 80 - 90 st. C
Należy pamiętać, że wzrost temperatury cieczy (woda) spowoduje zwiększenie objętości cieczy, co skutkuje wzrostem ciśnienia. Zatem w zależności od temperatury wody w układzie Centralnego Ogrzewania wskazówka ciśnieniomierza w naszym kotle będzie się podnosić w górę lub opadać. Podczas postoju kotła - (woda w kotle zimna) ciśnienie powinno zawsze utrzymywać się w granicach wcześniej ustalonych, czyli: 1.2- 1.5 bara.
Warto również zwrócić uwagę, czy nie są zapowietrzone nasze grzejniki.
W tym celu należy je odpowietrzyć, rozpoczynając odpowietrzenie od najdalszego grzejnika. Czynność można powtórzyć kolejny raz.
Każde odpowietrzenie grzejnika może skutkować spadkiem ciśnienie w naszym ciśnieniomierzu zamontowanym w kotle, dlatego należy przy każdym odpowietrzaniu grzejników uzupełniać wodę w układzie, po przez dopuszczanie wody za pomocą zaworka dopełniającego wodę.

Prawidłowo ustawione ciśnienia gazu (powietrza) w Naczyniu Wzbiorczym jest tylko wówczas, gdy wskazówka ciśnieniomierza zamontowanego na kotle, w nieznaczny sposób będzie się podnosić, podczas wzrostu temperatury w układzie wodnym tego kotła. Zakładając, że ciśnienie na ciśnieniomierzu kotła, przy zimnej wodzie wynosi: 1.2 bara, wskazówka ciśnieniomierza tego kotła, która wskazuje ciśnienie w układzie wodnym Centralnego Ogrzewania powinna się nieznacznie podnieść.
I tak przy zimnej wodzie - 1.2 bara, przy gorącej, około 60 st. C - 1.4 bara
Wówczas możemy powiedzieć z całą pewnością, że Naczynie Przeponowe spełnia właściwie swoją rolę.

Jeśli nadal Zawór bezpieczeństwa będzie się otwierał, proszę dać mi znać.
Pozdrawiam.

Dzięki za wskazówki i pomoc. Postanowiłem rozwiązać to w ten sposób ,że jeżeli po sprawdzeniu naczynia przeponowego okaże się żę tylko brak powietrza i trzeba dobić to dzięki opisom na forum, jest to w miarę proste i sobie poradzę .Jeżeli naczynie będzie do wymiany to raczej naprawa się nie opłaca .Koszt naczynia ok.500 + serwis ,a piec ma 12 lat. Czekam aż odpuszczą mrozy i wtedy sprawdzę .Robię już rozeznanie co do nowego pieca .Na razie wody do układu nie dopuszczam ,bo podczas grzania po jednorazowym wyrzucie wody przez zawór bezp. , na zimnym układzie ciśnienie na zegarze normuje się w granicach 0,8 - 0,9 bara i przez kilka godzin na zimnym układzie, utrzymuje się na tym poziomie .Czyli nie ma przeciekania z zaworów inst wodociągowej .jest to za małe ciśnienie ,ale chwilowo nic nie poradzę .Gdy piec grzeje do temp.ok. 70 c ,ciśnienie wzrasta do ok.1,5- 2 bar i więcej wody nie wyrzuca przez zaw. bezp. Poza tym piec pracuje dobrze . Najpewniej wina leży po stronie naczynia przeponowego ,które nie bierze na siebie różnic rozszerzania się wody w układzie. Jak się nic więcej nie zepsuje to chyba przetrzyma do wiosny .Sądzę że temat można zakończyć .Pomoc bardzo się przydała.

Powiem tak:
Może Pan kupić naczynie przeponowe dość tanio, bo już za 70 złotych . Nie musi być przecież kształtem takie samo - (można je umieścić obok kotła). Przy zakupie trzeba koniecznie zwrócić uwagę, aby nowe naczynie wzbiorcze miało takie lub nieco wyższe parametry ciśnienia, jakie miało naczynie orginalne. Można je podłączyć w miejsce starego naczynia przeponowego za pomocą wężyka ciśnieniowego i dwóch opasek - ściągaczy metalowych na jego końcach.
Panie Andrzeju, kociołek dwufunkcyjny może jeszcze służyć nawet 2, 3 lata.
Bywa tak, że uszkodzi się membrana gumowa w naczyniu. Częstą przyczyną jest wentyl w części gazowej, po prostu przepuszcza.
Dlatego na początek, zaproponowałem Panu sprawdzenie ciśnienia w naczyniu przeponowym.
Może Pan to wykonać nawet teraz. Wystarczy zdjąć kapturek, zaślepkę z tego wentyla i małym wkrętakiem nacisnąć, na krótką chwilę - igliczkę wentylka. Gdy usłyszy Pan, że wychodzi z naczynia powietrze, oznacza to, że w części gazowej naczynia jest jakieś tam ciśnienie. A przyczyna awarii może być innego rodzaju.
I tak:
1. Naczynie wzbiorcze - niestety! Dlatego konieczne jest podłączenie manometru, aby upewnić się w 100% że część gazowa naczynia posiada właściwe ciśnienie.
2. Płytowy wymiennik cieplny jest dziurawy.
3. Zawór trójdrożny nie funkcjonuje poprawnie.
4. Zaworek dopuszczający wodę do kotła, pomimo zamknięcia nadal przepuszcza .

Jeśli mógłbym poradzić Panu w wyborze nowego kotła, proszę zainteresować się kotłami nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne.
Gwarantują dużą oszczędność paliwa, jakim jest wciąż drożejący gaz..
Poza tym, kotły te są dość żywotne, a to z uwagi, iż osiągają wysoką skuteczność już przy niskich temperaturach zadanych - 55-60 st.C. Zatem zużycie części takich jak np. palniki gazowe, jest praktycznie znikome.
Jeśli zechce Pan "powalczyć" jeszcze z tym kociołkiem, służę radą.
Pozdrawiam.

Dziękuję ze poświęcił Pan tyle czasu w mojej sprawie .Taka bezinteresowna uprzejmość nie zdarza się na co dzień .Jutro od rana dobiorę się do tego pieca .Już wydrukowałem opis czynności .Co prawda piece gazowe to nie moja branża ,ale zawory, śruby i przewody są w każdej technice przemysłowej ,teraz mam wiedzę to dam radę .Piec rzeczywiście za ciężko nie pracował przez te 12 lat, bo jest kominek i nie wygląda na przepalony .Raz pod jesień zawór trójdrożny przepuścił wodę z grzania zasobnika cwu do kaloryferów ,ale to był jednorazowy epizod .Możliwe że jeszcze mu trochę żywota zostało .Temat pieca kondensacyjnego jest dla mnie nowy,pod względem instalacyjnym .Jednak muszę to rozeznać ,bo trzeba mieć wyjście awaryjne czasami bardzo szybko .
Jutro napiszę czy udało się naprawić usterkę .Powalczę z tą materią .Jak będzie uszkodzona przepona to zobaczę gdzie i jak można podłączyć nowe naczynie zastępcze .Cisnienie na zaworze bezp. jest ustawione na 3 bary bo takie jest max ciśnienie inst. w/g instrukcji pieca .W/g DTR pieca co do naczynia pisze tak: cisnienie wstępne 0,75 bara ,pojemność 8 l .Więc gdyby trzeba było kupić naczynie zastępcze to nie wiem na jakie ciśnienie .

Pozdrawiam

Proszę uprzejmie:
Jedni producenci podają ciśnienie wstępne (od jakiego minimalnego ciśnienia membrana zaczyna się odkształcać) oraz pojemność w litrach, zaś inni wyznaczają maksymalne ciśnienie robocze naczynia oraz pojemność w litrach.
W Pana przypadku, to 8 litrów.
Oto link, gdzie może Pan zamówić podobne Naczynie Wzbiorcze.

http://allegro...

Z tego, co zauważyłem wskazane przeze mnie naczynia były dość długo magazynowane. Można zaryzykować i zamówić w tej cenie nawet dwie sztuki, wieszadła dają gratis . Proszę tam zadzwonić i dowiedzieć się jakie jest ciśnienie wstępne (powinno być zbliżone, czyli 0.6 - 0.8 bara) oraz jakie jest maksymalne ciśnienie robocze naczynia (powinno wynosić 3-5 barów)

Należy również kupić wężyk ciśnieniowy do 3 barów, mniej więcej 2-3 metrowy, oraz dwie niewielkie opaski metalowe, skręcane na kluczyk 8 lub wkrętak (w każdym sklepie motoryzacyjnym).


Na wszelkie wątpliwości odpowiem Panu jutro, około godziny 21.
Dobrego dnia.

Moderated By mirrzo:

Usunąłem link do aukcji

Aquarelle2011 wrote:

1. Sprawdzić, czy po stronie gazowej Naczynia Wzbiorczego - ( Naczynie Przeponowe) znajduje się powietrze.
W tym celu należy zlokalizować umiejscowienie Naczynia Wzbiorczego w danym modelu kotła.
Następnie odnaleźć na nim wentyl - (taki sam jak w dętkach kół samochodowych). Zdjąć z wentyla zaślepkę.
2. Podłączyć do niego pompkę z manometrem.
3. Sprawdzić wskazanie manometru - (ciśnienie powinno wynosić około 2 barów.

Jeżeli ciśnienie po stronie gazowej naszego Naczynia Przeponowego wynosi mniej niż
1 bar, ...
Następnie podłączamy do wentyla Naczynia Wzbiorczego pompkę z manometrem i nabijamy część gazową Naczynia Przeponowego do ciśnienia od 2 - 2.5 bara. (mając na względzie Zawór Bezpieczeństwa, który otworzy się po przekroczeni ciśnienia 3 barów. Zależnie, gdy w danym modelu kotła zamontowano np. Zawór Bezpieczeństwa, który otworzy się przy przekroczeniu 2.5 bara, ciśnienie w części gazowej Naczynia Wzbiorczego powinno się wahać od 1.5 - 2 bara).

Nieco bajek napisałeś, co niniejszym koryguję:
1. Ciśnienie sprawdza się dopiero po spuszczeniu wody z kotła; z wodą nie będzie wskazań.
2. Pompujemy do ciśnienia dla danej instalacji; z reguły jest to 1-1,2 bara. Przy ciśnieniu takim jak napisałeś, naczynie nie będzie pracowało, natomiast zapracuje cała instalacja.
3. NIE udzielaj błędnych podpowiedzi

Witam Pana - moderatora.
Tak, ma Pan rację.
1. Ciśnienie w części gazowej Naczynia Wzbiorczego powinno się sprawdzać po wypuszczeniu wody z kotła (jedynie z kotła).
W innym przypadku wskazanie ciśnienia będzie błędne.
Ale nam chodzi o sprawdzenie, czy w Naczyniu Wzbiorczym jest jakiś gaz, a to można sprawdzić bez spuszczania wody z kotła
W tym akurat przypadku, aby pomóc Panu Andrzejowi można sprawdzić to ciśnienie bez większych komplikacji.
Chcemy zdiagnozować, czy w części gazowej Naczynia Przeponowego znajduje się jakiekolwiek ciśnienie, lub czy go nie ma (jest bliskie zeru)
Zakładając, że woda w kotle jest zimna, owo ciśnienie powinno wynosić około 2 barów.
Wzrost temperatury wody w kotle spowoduje wzrost ciśnienia w części gazowej Naczynia Wzbiorczego (zgodnie z prawami fizyki).

2. Napisał Pan, że część gazową Naczynia pompujemy w stosunku do pojemności całej instalacji - naturalnie. Tak więc upuszczamy wodę z kotła, oraz wodę z grzejników, tak aby wyrównać w całym układzie wodnym ciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. Proszę to wykonać teraz, gdy na zewnątrz temperatura wynosi minus 15 st.C. Nie mogę się jednak zgodzić, iż ciśnienie to może wynosić 1 bar.
Powinno być wyższe niż 1 bar. Proszę zwrócić uwagę, że Pan Andrzej wspomina, iż kocioł ogrzewa domek jednorodzinny. Pamiętamy o ciśnieniu statyczny, zatem minimalne ciśnienie w układzie wodnym powinno wynosić co najmniej 1.1 bara Takie ciśnienie zapewnia przepływ i właściwą pracę Pompy wodnej. Logicznie rzecz biorąc, skoro minimalne ciśnienie w układzie wodnym kotła nie może być niższe niż 1.1 bara, ciśnienie w części gazowej Naczynia Przeponowego, zawsze powinno być wyższe. W tej konkretnej sytuacji ciśnieniem właściwym jest przedział 1.3 - 2 barów. Nieco zawyżyłem to ciśnienie w wyżej umieszczonym elaboracie. Zadziałała wyobraźnia i całkowita objętość wodna w układzie CO w dużym domku jednorodzinnym. W takim przedziale Naczynie będzie działało właściwie. Należy zwrócić uwagę na metryczkę, która znajduje się na obudowie Naczynia Wzbiorczego. Trzeba odczytać z niej jakie jest minimalne ciśnienie wstępne. W tym konkretnym przypadku nie może być wyższe niż 1.5 bara.
W pozostałych częściach moich elaboratów nie znajduję błędów.

Drogi Panie moderatorze, warto umieszczać poprawki i po to Pan jest moderatorem. Jednak radzę skorzystać z większej subtelności w opisach. Bo przecież najważniejszym celem jest zachęcanie do porad i pomocy ludziom. Taki jest cel tego forum, jak sądzę.
Bardzo łatwo można człowieka zniechęcić. Warto zastanowić się nad priorytetami.

Jutro wprowadzę poprawki do moich wypocin.
Pozdrawiam.

Aquarelle2011 wrote:

Witam Pana - moderatora.
Tak, ma Pan rację.

Pisałem tu, jako osoba udzielająca podpowiedzi. Jako moderator występuję w innych przypadkach. A że miałem rację, to wiem.
Poszukaj sobie sposób obliczania ciśnienia w naczyniu przeponowym. Wtedy poklikamy, bo na razie tylko "gdybasz"

Aquarelle2011 wrote:

Warto zastanowić się nad priorytetami.

Priorytetem jest udzielanie prawidłowej podpowiedzi.

Aquarelle2011
Nie masz racji. Praw fizyki nie da się przegadać.
Traktujesz naczynie wzbiorcze tylko jako "bezpiecznik" wzrostu ciśnienia przy wyższych temperaturach.
A naczynie ma jeszcze parę innych zadań do spełnienia.
Proponuję trochę poczytać na ten temat.

Udzielam właściwych odpowiedzi. Przede wszystkim chcę pomóc Panu Andrzejowi.
No i nie jestem zadufany w sobie i nie mam przerostu EGO, drogi moderatorze.
Nie mam w tym forum kilku kont, mam jednko konto.
Nie usuwam postów, które mi nie odpowiadają, bo moje musi być na wierzchu!!!
MOJE DWA POSTY ZOSTAŁY USUNIĘTE, ALE MAM SKAN STRONY, KTÓRY ZAMIERZAM POKAZAĆ ADMINISTRATOROWI, PEWNIE NIE WIE JAKIEGO MA TU MODERUSIA
Zapewne pańska natarczywość wynika z tego, że poświęciłem sporo czasu na opisanie w sposób zrozumiały, nawet dla przeciętnego zjadacza chleba.
Rozumiem, że odbieram chleb powszedni serwisantom, bo Pan Andrzej naprawi kocioł gazowy sam, no i dobrze, że są jeszcze tacy ludzie. Za kilka lat zaczniemy wzywać do domu serwisanta, aby nam żarówkę wkręcił do oprawy, bo sami już nic nie będziemy potrafili zrobić.
Dantejską scenerie rysujecie panowie, na dziś i na przyszłość w nowym pokoleniu.

Zapewniam, Marka z Krakowa (to chyba mój kuzyn) UPS! że Naczynie Wzbiorcze nie jest Bezpiecznikiem topikowym. Bardziej chodziło mi o zależność - ciśnienie w naczyniu, a max ciśnienie, które otworzy zawór bezpieczeństwa Ale to już są rozważania akademickie, czy konstruktorskie.
Nie będę wdawał się w filozofię, czytelnikowi się ta polemika Właściwości Naczyń Wzbiorczych na nic nie przyda
BRAWO ZA ZNIECHĘCANIE LUDZI, KTÓRZY PRAGNĄ POMAGAĆ INNYM!!!

Marku z Krakowa, proszę napisać jeszcze lepiej ode mnie. Sama krytyka , to zbyt uproszczone, nie uważasz?
Miłego dnia.

Aquarelle2011 wrote:

Marku z Krakowa, proszę napisać jeszcze lepiej ode mnie. Sama krytyka , to zbyt uproszczone, nie uważasz?

Przeczytaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1598401.html , tylko spokojne i z chęcią zrozumienia.
W skrócie:
Ciśnienie wstępne zbiornika wyrównawczego ma być mniejsze niż ciśnienie w zimnej instalacji w spoczynku.
Podstawowe powody:
1. Zbiornik ma wstępnie mieć zapas wody do zredukowania podciśnienia wytwarzanego przez pompę obiegową. Umożliwia to prawidłową pracę pompy, szybszy "rozruch" obiegu wody również na jeszcze zimnej instalacji.
To tak, jak praca osoby pchającej samochód z uwiązanym z tyłu drugim samochodem.
Prawidłowa praca naczynia wzbiorczego "odcina" ten drugi samochód doczepiony z tyłu. Pompa nie musi ssać wody z instalacji, pobiera "rezerwę" ze zbiornika.
Oczywiście musi on być prawidłowo zamontowany po stronie ssącej pompy.
2. Brak redukcji podciśnienia wytwarzanego przez pompę może powodować zasysanie powietrza przez automatyczne odpowietrzniki, szczególnie te najbliżej pompy po stronie ssącej.
3. Przy zbyt wysokim ciśnieniu wstępnym zbiornika następuje cykliczna praca (skoki ciśnienia) całej instalacji do momentu osiągnięcia ciśnienia wstępnego zbiornika, wtedy wzrost ciśnienia przejmuje membrana naczynia.
Po dłuższym czasie takiej pracy mamy zmęczenie materiału objawiające się awariami w postaci pęknięć, przecieków itp.

Ja w tej chwili osobiście "przerabiam" efekty awarii naczynia wzbiorczego.
Wentylem cieknie woda i to pięknym strumieniem. Uszkodzona przepona.
Dwa razy dziennie obniżam ciśnienie w instalacji, spuszczając w najwyższym punkcie (mam tam zawór) powietrze z instalacji (nie wodę, powietrze).
Brak pracującego zbiornika powoduje zasysanie powietrza przez odpowietrznik na piecu do momentu dobicia ciśnienia do pewnej wartości, powodującej blokadę odpowietrznika.
Efekt podobny, jak zbiornik ze zbyt dużym ciśnieniem wstępnym, który zaczyna pracować z "opóźnieniem".
Dzisiaj jadę po nowy zbiornik, zamontuję obok pieca.
Na oryginalny, montowany w piecu trzeba czekać i kosztuje trzy razy więcej.

Coś z linkami jest nie tak, otwiera się nie ten artykuł.
Chodziło mi o: https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=387138
I nie chodzi tu o tytuł artykułu, z tym można polemizować.

Najpierw serdeczne podziękowania koledze Aquarele za to że w/g jego opisu naprawy usterki ,w ciągu 1 godziny bez wielkich trudności ,zdołałem to usunąć .Jest Pan bardzo kompetentnym człowiekiem .Jest to najlepszy opis usunięcia tej usterki na tym forum .Ponieważ mam wykształcenie ścisłe techniczne ,z wieloletnią praktyką w przemyśle ,oczywistym jest nawet dla mnie ,nie z tej branży ,że najpierw należy postawić diagnozę , dopiero później zastanawiać się co dalej .Tak też pokierował mnie kolega Aquarele .Najpierw sprawdziłem na pełnym układzie wody jaki jest stan przepony naczynia .Naciskając zaworek -wentyl ,stwierdziłem że ciśnienia powietrza nie ma ,ale też woda pod ciśnieniem nie wypływa ,czyli przepona nie jest dziurawa. Gdybym najpierw spuścił wodę z pieca to nie mógłbym tego ustalić.
Dopiero wtedy ,spuściłem wodę z pieca ,wymieniłem zaworek i dopompowałem ciśnienia do ok.2 bar .Mam tylko nożną pompkę do kół .W sytuacji awaryjnej kolega Aquarele pomógł mi znakomicie .Co do ustawienia właściwego ciśnienia w naczyniu to nie mam odpowiedniej wiedzy na ten temat .Ale jeżeli PANOWIE moderatorzy wiedzą lepiej, to po to właśnie jesteście, żeby poprawiać i służyć wiedzą w celu pomocy ludziom w potrzebie .Nie zaś stwarzać pozory wiedzy OMNIBUSA i rzucać się na człowieka jak harty na niedźwiedzia.
W swoim życiu miałem kontakt z bardzo wieloma różnej maści utytułowanymi serwisantami .Poziom wiedzy i uczciwości zawodowej niektórych tych panów był ŻAŁOSNY. PANOWIE MODERATORZY NIE IDŹCIE TA DROGĄ . Ogólnie mówiąc ,nikt z nas nie jest wszystkowiedzący i forum powinno służyć do wymiany wiedzy i pomocy ,jednak bez naruszania godności człowieka. WIĘCEJ SZACUNKU DLA LUDZI.
Po tych burzliwych przepychankach forumowych, teraz ostatecznie nie wiem jakie ,powinienem dopompować ciśnienie do naczynia przeponowego .Bo wygląda że zdania uczonych są podzielone .
Dane mojego naczynia w/g instrukcji : cisnienie wstępne 0,75 bar ,pojemność 8 l
Cisnienie wody w inst,zimnej ma byc 1,2 bara na zegarze pieca
Jeżeli można to proszę o konkrety liczbowe ,ustawię i po sprawie .
Kolego Aquarele duzy szacun za pomoc , proszę się nie zrażać i dalej pomagać .

Panie Andrzeju, według mojej wiedzy ciśnienie gazu (powietrza) w Naczyniu Wzbiorczym powinno być nieco wyższe od ciśnienia wody w układzie zamkniętym Centralnego Ogrzewania. Jeśli zamierza Pan wtłoczyć wodę do kotła o ciśnieniu 1.2 bara, wcześniej (kiedy w kotle nie było wody) powinien Pan wtłoczyć do Naczynia Przeponowego gaz (powietrze) o ciśnieniu 1.4 bara.
Jeżeli pański domek jednorodzinny jest dwukondygnacyjny, powinien Pan założyć, że ciśnienie w układzie zamkniętym CO powinno wynosić 1.5 bara, z zatem ciśnienie w Naczyniu Przeponowym powinno wynosić tyleż samo, lub nieco więcej tj. 1.7bara itd.

Ad. Marek z Krakowa.
Wyskalowany ciśnieniomierz, który zamontowany jest przez producenta na kotle, wskazuje ZERO ciśnienia, które odpowiada 1kPa ciśnienia atmosferycznego.
Zatem, gdy wtłoczymy wodę do układu wodnego kotła o ciśnieniu 1 bara ( około 1KPa) Nie istnieje możliwość powstania zjawiska podciśnienia, gdzie rozruch Pompy Wodnej - odpowietrznik automatyczny zamontowany na tejże Pompie, mógł zasysać powietrze atmosferyczne do układu wodnego kotła. Nie ma takie możliwości z uwagi na różnicę ciśnień pomiędzy powietrzem atmosferycznym, a zamkniętym układem wodnym kotła.
Nie dopuści do tego różnica ciśnień o cały kPa wyższa w układzie wodnym kotła w stosunku do otoczenia.

Producenci kotłów podają, iż właściwe ciśnienie w układzie wodnym kotła (bez szkody na pracę Pompy Wodnej) powinno wynosić więcej niż 1 bar.
Turbina pompy zanurzona jest w zrównoważonym medium i nie ma tu wpływu na pracę Pompy wyższe ciśnienie w układzie wodnym.
Szkodliwe zjawisko, podczas rozruchu Pompy Wodnej powstawałoby wówczas, gdy przez długi czas utrzymywałaby się znaczna różnica ciśnień, po między ssaniem, a tłoczeniem wody. Przy rozruchu Pompy Wodnej, zawsze, w nieznaczny sposób spadnie ciśnienie po stronie ssania. To zjawisko nie wyeliminuje niższe ciśnienie gazu w Naczyniu Wzbiorczym w stosunku do ciśnienia wody w kotle.
Proszę sprawdzić drożność kapilary ciśnieniomierza zamontowanego na kotle. Często ulega ona zamuleniu szlamem, stąd ciśnieniomierz może wprowadzać błędny odczyt. I stąd już prosta droga z zapętlenia się w problematyce Naczynia Wzbiorczego, odpowietrznika automatycznego itd.

andrzej 3 wrote:

Dane mojego naczynia w/g instrukcji : cisnienie wstępne 0,75 bar ,pojemność 8 l
Cisnienie wody w inst,zimnej ma byc 1,2 bara na zegarze pieca

To są dane prawidłowe. Ustawiasz 0,75 na opróżnionym piecu.
U mnie (Vitodens) zgodnie z instrukcją serwisową i tabliczką znamionową naczynia, 0,75 + 0,2 bar i minimalne ciśnienie robocze instalacji 1,3 bar.

Ciśnienie pracy powinno być wyższe o około 0,3 bara (minimum) od ciśnienia wstępnego naczynia.
W innym przypadku (zbyt wysokie ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego) przygotuj się na głośną pracę pompy, zamulenie instalacji, zapowietrzanie i po dłuższej pracy awarie mechaniczne.

Dom jest dwukondygnacyjny, a kocioł w piwnicy. Jak na wskazania nożnej pompki z marketu, to mniej więcej tak jest 1,5-1,7. Nic dokładniejszego chwilowo nie mam. Na razie z instalacją jest wszystko OK. Piec pracuje bez zarzutu. Niezależnie od tego będę robił rozeznanie w temacie nowego pieca kondensacyjnego. Stary piec ma jednak 12 lat. Temat mojej usterki uważam za zakończony. Poszło sprawnie i szybko. Jeszcze raz dziękuje.
Pozdrawiam.