Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Co mi jest potrzebne do zabawy z mikrokontrolerem? - Pytania

24 Lis 2009 21:08 8006 47
  • Poziom 17  
    Witam, chciałbym zapoznać się z programowaniem mikrokontrolerów.
    Znalazłem dość ciekawy kurs:
    Link
    W którym to używany jest ATmega8.
    Czy ten kurs i mikrokontroler jest dobry jak na początek?
    Mikrokontroler ATMEGA8-16AU AVR znalazłem na allegro, tak samo jak płytkę stykową...
    Lecz co z resztą?
    Co dokładnie jest mi potrzebne do tego kursu i skąd to wziąć?
    I czy oprócz diod LED można podłączyć do tego coś o większym poborze mocy?

    Proszę o pomoc,
    Pozdrawiam,
    Defozo
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 17  
    bartek_zet napisał:
    Zareklamuję
    Zestaw ewaluacyjny

    Bardzo ciekawy zestaw, lecz jak na początek chyba trochę za duży.
    Przemyślę to jeszcze...

    Proszę o dalsze odpowiedzi : )
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 17  
    Nie chcę zaniżać walorów projektu bo to mój ale nic super mądrego tam nie ma.
  • Pomocny post
    Poziom 15  
    Witam!
    Do zabawy z programowaniem potrzeba:

    1 – kompilator np.: Bascom ( język BASIC ) lub AVR-GCC ( język C ).

    2 – programator ( ja używam USBasp, ponieważ do jego budowy wymagany jest zaprogramowany mikrokontroler, a gdyby kolega nie miał dostępu do programatora, to zestaw elementów jest dostępny na: http://sklep.avt.com.pl/go/_search/full_searc...=&search_query_words=avrdude&x=0&y=0&type=all

    3 – mikrokontroler ( plus elementy wymienione w kursie ), płytka stykowa.

    Do kursu o który pyta się kolega, płytka stykowa będzie bardzo dobra, kiedy kolega zapozna się z podstawami i będzie wiedział co dalej chce robić, wtedy można sobie zaprojektować własną płytkę ewaluacyjną. Proponował bym coś w rodzaju http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2683.pdf
    pozwala to wykorzystać płytkę stykową.

    Kolega pisał, że wypatrzył na Allegro mikrokontroler ATMEGA8-16AU to mikrokontroler w obudowie TQFP wymagał by specjalnej płytki do montaży w płytce stykowej, kolega potrzebuje ATMEGA8-16PU to jest obudowa DIL.

    Sklepy wysyłkowe oferują programowanie układów, np. http://sklep.monster.pl/ proponuje taką usługę. To pozwoliło by samemu zbudować programator, gdyby kolega chciał samemu go zrobić.

    Wydajność prądowa wyjścia ATMEGA8 to 40 mA ( według noty katalogowej ).

    Pozdrawiam i życzę powodzenia!

    Mam nadzieje, że nie naruszyłem pkt. 1.2 regulaminu, tymi linkami???
  • Poziom 17  
    Posiadam pakiet WinAVR (taki jaki jest proponowany w kursie).
    Programatora nie zamierzam składać, więc posłużę się jakimś gotowym.
    Co do mikrokontrolera... W piątek będę w sklepie elektronicznym, zapytam o niego, ale jeśli nie będą mieli akurat takiego, to czy WinAVR będzie mógł programować również mikrokontroler innej marki? A jeśli nie, to chyba każdy inny mikrokontroler posiada jakieś swoje oprogramowanie?
    I czy jednym programatorem mogę zaprogramować kilka różnych mikrokontrolerów, czy do każdej marki muszę mieć inny programator?

    Czyli lista rzeczy, które powinienem kupić jest taka (?):
    1. ATMega8-16PU (ewentualnie ATMega16(?))
    2. Jakieś zasilanie, najlepiej na baterie (od 4,5V do 5,5V) - no właśnie, jak to zrobić? 3 "paluszki" AA mogą być?
    3. 5V stabilizator napięcia 7805 (tylko jeden?)
    4. Kondensatory blokujące 100nF (ile ich potrzeba?)
    5. Rezystor 4,7 .. 10k (ile ich potrzeba?)
    6. Diody LED
    7. Przyciski
    8. Ewentualnie jakieś inne rzeczy... Ekran LCD, termometr(?)

    Dałoby się jakoś "sprawić", by do tego mikrokontrolera dało się podłączyć coś o większej mocy?
    Np. by ten mikrokontroler służył tylko za "przełącznik", a zasilanie tego czegoś pochodziło z zewnątrz (nie przechodziło przez mikrokontroler)?
    Jakiś stycznik może?

    Wszystko czego nie znajdę w sklepie elektronicznym mam szukać w tym sklepie (Link)?

    Dzięki za odpowiedzi,
    Pozdrawiam,
    Defozo
  • Pomocny post
    Poziom 14  
    1) Tak
    2) Ja bym dał na 7.2V akumulatorek. Jak paluszki to 5 ze stabilizatorem.
    3) Tak tylko jeden ;]
    4) Kup całą paczkę(ok. 100). To są najczęściej stosowane kondensatory, więc nie raz się przydadzą.
    5) Jak wyżej.
    6) Według twojego uznania + rezystor 220Ω na diodę.
    7) Tak
    8) Może najpierw zacznij od wyświetlacza ;] Dużo jest z nim zabawy. W termometrach jest duży wybór. Na początek LM35

    Stycznik najprościej, ale może później eksperymentuj z napięciem sieciowym ;]

    Ja bym kupił jeszcze koralik ferrytowy i cewkę 10µH. Do zasilania kondensatory 1000µF i 220µF. Do wyświetlacza potencjometr(taki mały do montażu na płytkę najlepiej) ok. 10k. To by było na tyle.

    Sklep jaki ci polecam to TME(http://www.tme.eu/).
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    Dobrze, że zaczynasz od C/C++, bardziej przyszłościowo niż Bascom.
    W WinAVR możesz pisać programy na dowolny mikrokontroler AVR (kompilowane przez AVR-gcc), jednakże po zainstalowaniu WinAVR polecam zainstalować AVRStudio - jest lepsze (ma dobry debugger) i korzysta z avr-gcc.
    Jednym programatorem można programować wszystkie (przynajmniej te dostępne) mikrokontrolery AVR.
    ad. 1. ATmega8 jest dobra na początek, aczkolwiek ATmega16 też jest dobra. Mimo wszystko lepiej mega8, gdyż na początku człowiekowi jest łatwo upalić jakiś pin jeśli się pomyli przy podłączaniu urządzeń czy programowaniu. Lepiej, żeby tym pierwszym mikrokontrolerem był kosztujacy 4-5zł a nie kosztujący 8-10zł.
    ad. 2. Najlepiej jest użyć 2 akumulatorki Li Ion (takie jak do komórek, najtańsze), aczkolwiek to powoduje pewne komplikacje jeśli chodzi o ładowanie, ew. 6 akumulatorków NiMH. I do tego obowiązkowo stabilizator 7805.
    ad. 3. Jeden starczy, ale pamiętaj o kondensatorze elektrolitycznym przed nim i za nim, oraz o malutkim 100nF na 5V. Ten układ jest dość wytrzymały - o ile nie dostanie nagłego zwarcia (ani przepięcia) to przy przegrzaniu się wyłączy, zamiast uszkodzić. Jeśli kupujesz gdzieś tanio to kup ich większa ilość - ich idzie najwięcej, bo lądują prawie w każdym budowanym układzie.
    ad. 4. Między każdym Vcc i masą oraz AVcc i masą oraz na wyjściu LM7805. Najlepiej kup od razu paczkę/taśmę 50 albo 100sztuk
    ad. 5. kup albo jakiś zestaw startowy na Alle, albo po 1 taśmie: 1Ohm, 100Ohm, 330 lub 470Ohm (dla diód LED), 1k, 3.3k, 4.7k, 10k, 33k, 47k, 100k (to są te najpopularniejsze), oraz jakiś duży (800k-1M) i jakieś pomiędzy tymi już wymienionymi.
    ad. 6. Jeśli juz byś kupował LEDy, to tylko tanio i większa ilość (pójdą). Kolor i rozmiar wedle wyboru, ale czerwone i zielone warto mieć. Są bardzo przydatne do testowania różnych rzeczy. Jeśli chodzi o zwykłę diody: 1N4148 albo 1N400x (x od 1 do 7), też taśmę. Poza tym można się rozejrzeć za diodami zenera 5.1V (zabezpieczajace przed wyższym napięciem, ale nie w sposób energooszczędny).
    ad. 7. Tak, najlepiej z 4 nóżkami do lutowania (są wewnętrznie połączone po 2), aby można było łątwiej prowadzić ścieżki. Ogólnie wygodniejsze są wyższe. I tak samo: od razu kilkadziesiąt.
    ad. 8. LCD 2x16 jest przydatny (kup taki zgodny z HDileśtam), termometr już trochę mniej (można go sobie zrobić z połączonych szeregowo diód prostowniczych, np. 1n4007).
    Kup sobie kondensatory elektrolityczne: 100uF i 470uF (większych na początku nie ma sensu) na napięcie 16V.
    Dalej: rezonatory kwarcowe, obowiązkowo 16MHz (aby "wycisnąć" ATmegę na maksa), 8MHz (dla AVRów z dopiskiem L) i dla nich kondensatory 22pF.
    Nastepnie: tranzystory NPN i PNP (np. BC337/BC327) (tych góra po 30-40 sztuk, potem warto się przerzucić na SMD, wygodniejsze).
    Możesz się też rozejrzeć za tanią przejściówką USB-RS232 oraz kupić gniazda D-Sub9 i układ max232, aby móc się komunikować z mikorontrolerem z komputera PC.

    Do załączania innych układów najbardziej uniwersalne sa przekaźniki, przy czym mierz siły na zamiary - dla małych i średnich prądów wystarczą tanie (1.50-2.50/sztuka przez internet). Załącza się go przez tranzystor, a na cewce musi mieć zaporowo wstawioną diodę (+ew. kondensator 100n) do gaszenia przepięć. Jeśli chodzi o wyższe częstotliwości (przekaźnik na żywotność rzędu kilkudziesięciu tysięcy - miliona przełączeń, zależnie od obciążenia i jakości), to albo sie korzysta z MOSFETów (duże prądy, nawet kilkadziesiąt A, napięcia do kilkudziesięciu V) albo tranzystorów bipolarnych mocy (prądy kilka-kilkanaście A, napięcie do kilkuset V) jeśli chodzi o prąd stały, albo z triaków i tyrystorów jeśli o prąd przemienny (to już jest wyższa szkołą jazdy). Mowa oczywiście o standardowych zastosowaniach, bo MOSFETy na wyższe napięcie też są, tak samo jak tr. bipolarne na wyższe prądy, oraz inne typy tranzystorów.


    Pewnie już zauważyłeś, że piszę o kupowaniu rzeczy w dużych ilościach. To proste: jeśli chcesz się na serio zabrać to lepiej od razu kupic więcej przez internet (np. na Allegro) niż potem za to samo płacić 3-4 razy więcej.
  • Poziom 17  
    Dziękuję wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi.

    W języku C orientuję się mniej-więcej, także z tym nie powinno być problemu.

    A więc aktualizacja listy:
    L. Ilość: Nazwa
    1. 1: ATMega8-16PU (ewentualnie ATMega16(?))
    2. 1: 7.2V akumulatorek / 5 AA ze stabilizatorem / 3 AA / 6 akumulatorków NiMH i do tego stabilizator 7805
    3. 1: 5V stabilizator napięcia 7805
    4. 100 lub 29: Kondensator blokujący 100nF (?)
    5. 100 lub 30: Rezystor 4,7 .. 10k (?)
    6. 30: Dioda LED (liczba zależy od ceny)
    7. 30: Przycisk (liczba zależy od ceny)
    8. 1: Kondensator 1000µF
    9. 1: Kondensator 220µF
    10. 1: Programator mikrokontrolerów AVR
    11. 1: Kondensator elektroliczny 100uF na napięcie 16V
    12. 1: Kondensator elektroliczny 470uF na napięcie 16V
    12. 2: Kondensator ceramiczny (huehł? go też?o jakiej pojemności?)
    13. 1: Płytka stykowa
    + ewentualnie wyświetlacz, termometr LM35/Dallas DS1820, koralik ferrytowy, cewka 10µH, potencjometr ok. 10k, rezonator kwarcowy 8Mhz/16Mhz/12Mhz, kwarc zegarkowy 32 786 Hz, 2 kondensatory 12-33pF, triak z optoizolacją w postaci optotriaka, diody zenera, tranzystory NPN i PNP (np. BC337/BC327) max 30-40 sztuk
    + dodatkowe zapasy


    Pyt.1. Czy coś jest źle w tej liście? czegoś brakuje? coś nie jest wymagane?

    OldSkull napisał:
    Pewnie już zauważyłeś, że piszę o kupowaniu rzeczy w dużych ilościach. To proste: jeśli chcesz się na serio zabrać to lepiej od razu kupic więcej przez internet (np. na Allegro) niż potem za to samo płacić 3-4 razy więcej.

    Pyt.2. Hmm.. wszystko znajdę na Allegro i czy rzeczywiście się to opłaca? Przecież od każdej rzeczy się jeszcze przesyłkę płaci a tu trochę tego jest?

    Pyt.3. Ile to około będzie kosztować?

    Pyt.4. Znajdę to wszystko w sklepach elektronicznych i serwisach takich jak wymienione powyżej (Link, Link, Link)?

    Z góry wielkie dzięki za odpowiedź,
    Pozdrawiam,
    Defozo
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    ad. 1. 100nF to jest kondensator ceramiczny. Na liście generalnie wszystko jest (nawet lekko na zapas). ATmeg weź minimum 2 (w razie gdybyś którąś uszkodził), dokup podstawki do nich. Stabilizatorów też kup więcej.

    ad. 2. Kupując w jednym, góra dwóch sklepach (użytkownikach) na Allegro za wysyłkę płaci się stosunkowo mało, a porównanie cen jest druzgocące: diody LED w zwykłm sklepie to 50gr, przez internet 8-10gr sztuka, rezystory to 5gr i 1-1.5gr, tranzystory podobnie jak LEDy. Najmniejsza różnica jest w mikrokontrolerach (ale jest - około 25%).
    Zasilanie poszukaj najpierw u siebie w domu - jakieś akumulatorki od aparatu czy coś takiego. Zwykle sie coś takiego posiada. Najlepiej przejrzyj oferty największych: Lispol, ARTRONIC, MARKG_2006 (Eurosemi), Javoreczek (SŁAWMIR ELECTRONICS), el_czub_makabra (ELEKTRONIKplus SPECIAL) i wybierz u którego wyjdzie najtaniej.

    ad. 3. Nie mam pojęcia ;) Ale między 40 a 80zł (dużo zależy od ceny płytki stykowej - na początek starczy pojedynczy segment, najtaniej widziałem na piekarz.pl, po <7zł, ale sa też płytki za 60zł - inne elementy też mają tanio, ale dokładnie się wczytaj w zasady obliczania kosztów wysyłki i postaraj się nie zamieszać).

    ad. 4. Wymieniłem kilku użytkowników z Allegro, oraz sklep piekarz.pl. TME generalnie odradzam - mało rzeczy mają tanio, a do tego mają potwornie drogą wysyłkę (wysyłają tylko za pobraniem). U nich sie kupuje raczej rzeczy, których nigdzie indziej nie ma (mają olbrzymi wybór i mnóstwo elementów jest tylko u nich).
  • Poziom 17  
    Hmmm... mam problemy ze znalezieniem wszystkich rzeczy, np. taki 5V stabilizator napięcia 7805, kondensator blokujący 100nF itp. nie mogę znaleźć, nie ma ich ani na Allegro ani w sklep.monster.pl...
    Pyt.1. Może ktoś mi pomóc, nakierować gdzie to mogę znaleźć?
    Pyt.1.1. Może będzie w sklepie elektronicznym(?)

    Pyt.2. Płytkę stykową to jakąś małą kupić? 690 pól z Allegro wystarczy?

    Z góry dzięki,
    Pozdrawiam,
    Defozo
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    coś słabo szukasz:
    http://allegro.pl/listing/search.php?string=7805&from_showcat=1&category=67194
    oraz:
    http://allegro.pl/listing/search.php?string=100nF&from_showcat=1&category=67194
    wpisz po prostu w przeglądarce ofert sklepu w którym najwięcej chcesz kupić "7805" oraz "100nF"

    Płytka stykowa 690 pól na początek wystarczy. Tylko kup jeszcze jakieś kabelki (albo poszukaj w domu jakiś zepsuty kabel sieciowy - przewody ze środka dobrze się nadają do płytki stykowej) oraz goldpiny. Lutownicę masz?
  • Poziom 17  
    Zrobiłem już listę linków do wymienionych w liście rzeczy (nie wiem czy te rzeczy mogą być(?)).
    Pyt.1. Jedynie tylko nie wiem gdzie kupić rezystor 4,7 .. 10k ?

    Akumulatorki, baterie, kabelki i lutownicę mam w domu.
    Jutro (piątek) pojadę do sklepu elektronicznego, to potem jeszcze napiszę co i jak.

    Dzięki za odpowiedzi,
    Pozdrawiam,
    Defozo
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 27  
    Jeśli już kupujesz, to wybieraj najtańsze oferty. Monster cenowo jest słabym sklepem, zresztą już pewnie zauważyłeś, że Lispol jest tańszy, a jeśli byś już w nim kupował, to również ATmegi (8 mają po 4.59zł). Poza tym w części elementów podawaliśmy wartości minimalne (np. napięcie kondensatorów może być większe), więc praktycznie wszystko czego szukasz znajdziesz również na Alle. Możesz również popatrzeć co jest sprzedawane w zestawach elementów.
    Tego typu przyciski są do montażu w obudowie (i generalnie nie są tanie, ale ładnie wyglądają, co bywa istotne), chodziło raczej o takie:
    http://allegro.pl/item824003803_lispol_micro_switch_wysokosc_13mm_50szt.html
    są na tyle długie, że nawet do obudowy do zrobienia klawiatury się nadają (przejdą przez otwór w plastiku) a na płytce bez użycia siły można je nacisnąć.

    I nie musisz klikać co chwila "dziękuję", temat obserwuję, a punktów mam dość dużo ;)
  • Poziom 17  
    Byłem w sklepie i kupiłem:
    5. 30: Rezystor 4,7 .. 10k
    8. 1: Kondensator 1000µF
    9. 1: Kondensator 220µF
    11. 1: Kondensator elektroliczny 100uF na napięcie 16V
    12. 1: Kondensator elektroliczny 470uF na napięcie 16V

    Resztę zamierzam kupić w Allegro w sklepie LISPOL (użytkownik lisiu).

    Pyt.1. Teraz doradźcie mi w sprawie tych przycisków (Link). Obudowy żadnej na razie nie zamierzam robić, więc chyba najfajniejszym przyciskiem wydaje się być ten 4,3mm(?)

    Pyt.2. Czy ten wymieniony na powyższej/poniższej liście programator AVR + kabel ISP będzie dobry?
    Posiadam takie porty:
    Co mi jest potrzebne do zabawy z mikrokontrolerem? - Pytania
    Czy może lepiej już ten + kabel ISP (?):
    Link

    Pyt.3. Gdy już będę miał to wszystko, mam to złączyć (nie muszę lutować?) tak jak jest na schemacie w kursie + wasze opisy?

    Pyt.4. Aaa... i co powiecie jeszcze na:
    [LISPOL] BT136 TRIAK 4A /600V ___ 10szt
    Cytat:
    Fabrycznie nowe triaki
    Obudowa TO220
    Załącza 4A / 600V
    Oznaczenie : BT136 600E

    Może być?

    Pyt.5. Co do termometru, wybrałem DS18B20 (info na liście poniżej).
    Będzie dobry?

    Nowa lista z triakami, 5 diodami RGB, przyciskami micro-switch 4,3mm oraz termometrem DS18B20: Link
    Pyt.6. Powyższa lista jest dobra?

    Arght... Całość będzie mnie kosztować ok. 90,71 PLN...

    Z góry dzięki,
    Pozdrawiam,
    Defozo
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 17  
    Rocket_93 napisał:
    kwarc i jego kondensatory oraz układ resetujący. Reszta może być dowolnie.

    Rocket_93 napisał:
    Potrzebujesz natomiast jeszcze optotriaka (na przykład MOC3041 lub MOC3043) by nim sterować z mikrokontrolera, oraz rezystor ograniczający prąd diody (360-470 Ω będzie dobry) i dwa rezystory 360 Ω. Podane elementy pomnóż przez ilość triaków jakie kupujesz.

    Czy to wszystko jest jak na początek wymagane?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 17  
    Hmm.. mam wątpliwości...
    Mógłby mi ktoś narysować na podstawie tego schematu gdzie dać poszczególne elementy?
    Dokładnie chodzi o:
    Code:
    8. 1: Kondensator 1000µF 
    
    9. 1: Kondensator 220µF
    11. 1: Kondensator elektroliczny 100uF na napięcie 16V
    12. 1: Kondensator elektroliczny 470uF na napięcie 16V


    Z góry dzięki,
    Pozdrawiam,
    Defozo
  • Poziom 31  
    A po co chcesz wsadzać kondensatory, których tam nie potrzeba?
  • Poziom 17  
    januss73 napisał:
    A po co chcesz wsadzać kondensatory, których tam nie potrzeba?

    Bo OldSkull mi je wypisał ; d
  • Poziom 27  
    Po pierwsze nie ja wypisałem 1000uF, tylko karol57 :P po drugie nikt z nas nie wie, jaką płytkę zamierzasz budować, ew. co podłączać na testowej. Dla elektroniki moim zdaniem starczy 470u (z dużą nadwyżką, taki dałem w robocie sumo i nie ma problemów, a pobór prądu jest spory), 1000uF jest potrzebny, gdy:
    - masz duży pobór prądu przez układ, np. silniki, wtedy taki kondensator jest potrzebny na akumulatorze
    - zasilasz przez transformator, wtedy taki kondensator się daje zaraz za mostkiem Graetza (też na większe prądy, minimum jest 1000u na każdy 1A, ale dobrze jest dawać 1000u na każde 0.5A)

    Jeśli będzie możliwość, że będą zasilane układy lub elementy pobierajace chwilowo duży prąd (np. silniki, dużo diód IR, niektóre typy czujników) to lepiej dać taki troche większy.
  • Poziom 17  
    Dobra, inaczej..
    Da się kondensator 10uF zamienić na jakiś z powyższych elementów?

    @up
    Masz rację, sorry... : )
  • Poziom 31  
    Jak wsadzisz 100u tragedii nie będzie.
  • Poziom 10  
    Czesc. Czytam sobie, ogladam rozne rzeczy i tak zachodze w glowe, dlaczego na kazdym adaptorze dajecie kwarc. Myslalem ze jak mam programator isp ktory dodatkowo zasila tez uklad programowany to wystarczy podpiac wyjscia z tasmy do odpowiednich nozek i koniec, jednak jak widze takie adaptory to wszystkie maja jednak ten kwarc. Sorry za takie pytanie, ale szukam, ogladam rozne schematy etc, ale nie wiem po co to.
    Thx z odp
  • Poziom 27  
    Jakie adaptory? Chodzi Ci o kwarc w programatorze? Jeśli jest na USB to musi być, bo USB chyba wymaga taktowania 12MHz (lub 12 lub większego). A na płytkach testowych kwarc być musi, aby móc generować przebiegi o odpowiendiej częstotliwości (właściwie mus jeśli korzystamy z RS232).
  • Poziom 10  
    zalozmy, ze mam taki programator
    http://sklep.avt.pl/p/pl/485340/uniwersalny+p...ow+avr+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html

    i taki adapter
    http://sklep.avt.pl/p/pl/481526/adapter+dla+p...vr+isp+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html

    obie te plytki maja kwarc. Zalozmy ze mam tylko programator, nie wystarczy podlaczyc wyjscia ISP pod odpowiednie nozki AVR? Ten adapter ktory podlaczam przy pomocy tasmy ma osobne zasilanie z usb lub zasilacza, ale przy tym programatorze nie jest konieczne. Jednak ten adapter rowniez ma kwarc. Zastanawia mnie po prostu czy w ogole do zaprogramowania AVR potrzebny jest kwarc. Widzialem w opisie AVR'ow nozki na podlaczenie zewnetrznego kwarcu do zmieny taktowania, zeby nie uzywal wew. zegara(nie wiem jeszcze po co to w ogole, ale sie naucze :) ) Jednak taki adapter to nie plytka testowa czy docelowa, wiec po co na niej kwarc?
  • Poziom 31  
    Po co jest w programatorze usb już było. W adapterzee można by z niego zrezygnować, ale nie mógłbyś wówczas przestawić fusebitów na kwarz zewnętrzny. Tzn mógłbyś, ale tylko raz, drugi raz nie zaprogramowałbyś uc. Czyli jeśli zadowala cię zegar wbudowany nie musisz montować kładu rezonansowego w docelowym pcb. A po co mikrokontrolerowi zewnętrzne taktowanie? Bo wewnętrzne ma ograniczoną częstotliwość.