TRX Bartek dzisiaj - zmiany, odpowiedniki elementów

Question

Ostatnio szukając paru informacji odnośnie amatorskich konstrukcji krótkofalarskich natknąłem się na elektrodzie na zbiór materiałów dotyczących słynn...

musicbas1 · Answer

Witam. Pozwól że podzielę się wiedzą nt Bartka. Odpowiadając na pytania:
1). Dławiki D1-D4,typowe dławiki wcz. można zastosować ze sprzętów demobilowych ,lub zakupić gotowe (wyglądają jak rezystory z kodem paskowym).

2). UL1242 można zastąpić TBA120 S(muszą być dwa jednakowe).

3). UL1496 można zastąpić UL1498.

4). Do wykonania obwodów wejściowych zastosuj rdzenie np RP10-6-4 z F82, lecz zmieni się ilość zwojów. I tak: L4,L7,L10.-3-5zw;L5,L6,L8,L9 - 28-30 zwojów drutem w teflonie fi 0,3 mm. Ja wykonałem obwody na bazie opracowań sp5ww. Polecam również opracowanie Włodka sp5ddj. Pracują fantastycznie. Proponuję po obwodach wejściowych dostawić wzm.wcz. z regulowanym wzmocnieniem.

5). Zamiast filtra kwarcowego - filtr elektromechaniczny,z odpowiednim kwarcem.Ja zastosowałem filtr elektromechaniczny prod. rosyjskiej typ :FEM 033 500B 2,7khz; kwarc 500khz. lub filtry gotowe 8Mhz (na aukcjach internetowych) wraz z pilotem. Bardzo tanie i w miarę dobre. Transformator TR wykonaj na rdzeniu dwu otworowym lub kilku sklejonych rdzeniach RP z materiału F82.

6). BUY 52 oraz BF520, można zastąpić. Sprawdż dane katalogowe i dobierz podobne. Ja zastosowałem BD354 i BFY 68. Na swoim Bartku wykonałem ok 1000 łączności QRP z dobrymi raportami, i mam go do dzisiaj, Jeśli będzie miał kolega dalsze pytania,proszę na PW. Życząc powodzenia, pozdrawiam. 73.

sp4olh · Answer

Zamiast UL1496 wstaw UL1497, to pracuje max. do 15V, a UL1496 do 12V.

Atlantis86 · Answer

Tak, właśnie o te dławiki osiowe mi chodziło. Problemem jest ich indukcyjność - w opisie Bartka, którym dysponuję nie została ona podana - jest jedynie opis sposobu ich wykonania.Tutaj nie ma problemu - UL1242 mam akurat w zapasie, więc nie muszę szukać zamienników. Czyli krótko mówiąc mógłbym na przykład skopiować obwody z Taurusa lub Libry? Tak czy inaczej wydaje mi się, że gdzieś powinienem mieć karkasy stosowane w zespołach p.cz. starych odbiorników telewizyjnych, które zastosowano do nawinięcia oryginalnych cewek obwodów wejściowych.Problematyczny może być karkas cewki L2 (VFO) o średnicy 10mm, pochodzący z radiotelefonu FM.No i oczywiście cewkę L1 nawijałbym na jakimś współczesnym toroidze, a nie spiłowanym kubku ferrytowym. Hmm... Z tego co widzę w oryginalnym projekcie taki wzmacniacz montowało się między potencjometrem robiącym za RF Gain a obwodami wejściowymi.Po zastosowaniu takiego filtra trzeba coś zmieniać w układzie? Na przykład zmodyfikować cewkę L1, umieścić odczep w innym miejscu, tudzież zmienić wartości R i C znajdujących się za filtrem? Nie wiem, jakieś kwestie związane z dopasowaniem impedancji? Pytam, ponieważ moja wiedza w tym zakresie wymaga jeszcze uzupełnienia...Liczba zwojów i średnica drutu się nie zmienia?Hmm... A wchodziłoby w grę zastosowanie transformatora takiego jak w Librze, ewentualnie lekko zmodyfikowanego? (tylko tak głośno myślę)Hmm... Wydaje mi się, że UL1497 widziałem na kawałku jakiejś płytki. Pytam ponieważ co do UL1496 oraz UL1490 jestem pewien, iż mam kilka nowych, nigdy nielutowanych sztuk. Oczywiście w ostateczności nawet zakup 1498 ni jest jakimś wielkim problemem, ale w im większym stopniu uda mi się wykorzystać już posiadane części, tym lepiej.

sp9svn · Answer

Pozwolę sobie wtrącić swojej trzy grosze.
Kiedyś i ja postanowiłem wykonać tą wersję - z linka.

Za radą klubowych kolegów wprowadziłem zmiany:
- obwody wejściowe były wspólne dla Rx divera Tx, wykonane na karkasach od TV Beryla,
- wszystkie pozostałe obwody wykonałem na karkasach od FM302,
łącznie z VFO i BFO (nie miałem pilota do BFO więc zrobiłem przestrajane)
- kondensatory strojeniowe do VFO i BFO użyłem od OR Kolibra,
- dławiki wykorzystałem od TV Libra i FM302,
- filtr McCoy 2461,11 (bo takie kwarce były do wzięcia),

Dobór elementów do Bartka nie jest krytyczny, konstrukcja wiele wybacza i jest
doskonałym poletkiem do sprawdzania zachowań różnych elementów.

Co do cewek - moja opinia - nie stosowałbym pierścieni - ja osobiście wolę dostrajać się cewką.
Zdecydowana większość elementów jest do zdobycia za niewielką kasę,
jeżeli podejmiesz wyzwanie - napisz co Ci brakuje - pomyszkujemy w szpejach.

Kolejnego Bartka który robił kolega zaraz po mnie,
w VFO wykorzystał kondensator strojeniowy z głowicy ukf od OR Amator.

Atlantis86 · Answer

BTW są jeszcze jakieś bardziej znane "mutacje" Bartka? Ja znalazłem tylko te materiały + rzecz jasna informacje o modyfikacjach wprowadzanych przez poszczególnych ludzi podczas budowy.Zajrzałem do szafy i widzę, że na wierzchu leży jeden kompletny zestaw: podwójny karkas + ekran, chyba z Beryla. Dokładnie taki jak na zdjęciach prototypu Bartka. Może znajdzie się jeszcze jeden, a jeśli nie to na krakowskiej giełdzie elektronicznej bywa człowiek, który handluje starymi płytami RTV - powinien mieć takie części.Niestety obawiam się, że zdobycie cewek z tej radiostacji może być bardzo trudne... W VFO mógłbym użyć toroida, L1 była w oryginale nawinięta na rdzeniu toroidalnym - tyle tylko, że dość specyficznym - improwizowanym. BTW jeśli kupuję filtr z pilotem, to ten ostatni kwarc po prostu lutuję w BFO i ma prawo działać, bez strojenia? Bo na oryginalnym schemacie nie widzę tam żadnego trymera ani strojonej cewki.Z tym problemu nie będzie - mam ich kilka rodzajów, m.in. od Minora.Pierścieni i tak użyłbym tylko tam, gdzie w oryginale był "improwizowany" toroid - chociażby obwód cewki L1.Code: text Expand Select all Copy to clipboardZdecydowana większość elementów jest do zdobycia za niewielką kasę,
jeżeli podejmiesz wyzwanie - napisz co Ci brakuje - pomyszkujemy w szpejach.Generalnie u mnie nazbierało się przez te wszystkie lata sporo różnych elementów. Większość to stara elektronika analogowa i mam nadzieję, że jeśli musiałbym coś kupić, to byłby to raczej wyjątek a nie reguła.Co za tym idzie może udałoby się ograniczyć koszt budowy do niezbędnego minimum.BTW jeśli mogę zapytać jak wykonałeś PCB? Malowanie laminatu czy jakaś bardziej zaawansowana metoda? Chcąc wykonać termotyransfer (w czym i tak nie mam doświadczenia) musiałbym obrobić ten skan w programie graficznym, gdyż czerń jest tam niejednorodna, a biel zawiera białe "ziarno"...

Grzegorz Markowski · Answer

Teoretycznie tak, ale warto jednak mieć możliwość podstrojenia generatora BFO. Kwarc nie pracuje w próżni i pojemności montażu mogą lekko zmienić częstotliwość pracy rezonatora.We wszystkich układach, w których stosowałem fabryczne piloty filtru kwarcowego, miałem trymery umożliwiające ustawienie dokładnie zadanej częstotliwości pracy pilota.GM

sp9svn · Answer

W pewnym okresie po publikacji artykułu z linku, pojawiły się modyfikacje:
- dodatkowe PA
- drugie pasmo
- arw
- i jak dobrze pamiętam s-metr.
Nie wypowiem się więcej o tych zmianach bo nie realizowałem żadnej z publikowanych modyfikacji.
Jakbyś miał kłopoty z karkasami od librowatych - mam zapas.
Co do rdzeni od FM 302 to faktycznie jest problem, staram się je
systematycznie pozyskiwać - bardzo lubię z nich korzystać.
Co do możliwości wykorzystania toroidów - jak najbardziej,
tak jak wspominałem jednak ja wolę wykonywać cewki na karkasach strojonych.
Jest to pewnie ortodoksyjne zboczenie - ale cóż taka moja wada.
Mojego bartka wykonywałem na pcb które dostarczył dla chętnych
w klubie jeden z członków - metodą foto. Wtedy termotransfer był
nieznany, foto było dla wybrańców więc się malowało wilbrą lub lakierem
spirytusowym. Płytka zrobiona dla klubu była trochę przemodelowana,
przewidywała montaż albo PP9 albo filtru wg rozstawu autora. Jak również
drobne zmiany wynikające z dostępności w komponenty posiadane przez
klub - głównie demobil.
Płytkę proponuję przerysować do eagla i termotransfer...wyjdzie najtaniej.
Podrzuć nr tel na PW.

zetdeel · Answer

Zamiast BUY52 możesz spróbować dać BD354 grupy B (inna obudowa - TO-66);BF520 --> BC107, BC237, BC547 grupy A lub w ostateczności B;BAY55 --> 1N4148;AAYP37 --> BAT43, BAT46, BAT85;BYP401-50 --> 1N4001~1N4007;Co do UL1498, to jak napisał SP4OLH UL1497, UL1492 lub TBA790LB. Można też dać UL1482K w obudowie 14pin (pin13 musi pozostać niepodłączony!). Przy zasilaniu 12V układ się grzeje, więc powinien mieć mały radiator, np. taki:

Atlantis86 · Answer

[quote="zetdeel"]Mogę je zastąpić "tak po prostu" którymś z tych tranzystorów, czy niezbędne będzie dokonanie pomiarów i ponowne dobranie wartości rezystorów?Sytuacja byłaby dość dogodna, gdyż BC107 i BC547 nazbierała mi się naprawdę pokaźna ilość.

zetdeel · Answer

Po prostu wlutuj (najlepiej grupy A;hfe=150~200). Nie musisz nic korygować.

Atlantis86 · Answer

Hmm... Przeszukałem jeszcze raz pudła z elementami i znalazłem tranzystor BUYP-52. Na dole, pod oznaczeniem lekko zatarte "B" (lub ósemka). Nada się? W opisie jest BYU-52 (bez "P" w literowej części oznaczenia). W tym samym woreczku mam jeszcze kilka 2N3050, 2N3055 i parę innych tranzystorów. No i sporo rosyjskich tranzystorów mocy, może wśród nich mógłbym szukać jakiegoś odpowiednika?
Z tego co widzę jest też odpowiednia ilość BC107A. BC211 mam pod dostatkiem.

Generalnie rokowania wyglądają teraz bardzo dobrze. Mam już na starcie zdecydowaną większość elementów, uzupełnić co najwyżej będę musiał karkasy i drobne elementy.

sgyver1 · Answer

Z produkcji dawnego ZSRR idealne do " końcówki" w Bartku były KT805 (inna obudowa!).Do drivera zamiast BC211 może być KT603, KT608. 73

Atlantis86 · Answer

Zobaczę, czy gdzieś nie mam tych tranzystorów. Bo nazwa brzmi dziwnie znajomo.A ten BUYP-52 się nadaje? To jakiś odpowiednik BUY-52?BC211 jak już wspominałem mam pod dostatkiem.

musicbas1 · Answer

Witam ponownie. Po lekturze wszystkich postów, i Twoich kolego odpowiedzi, wnioskuję iż będziesz dążył do wykonania Bartka w wersji najbardziej zbliżonej do opisu autora. Pamiętaj jednak, że filtry od Libry, a tym bardziej rdzenie w karkasach cewek, już dawno straciły swoje parametry,a więc uzyskanie właściwych efektów (dobroć tychże obwodów) pozostaje pod znakiem zapytania( dotyczy to obwodów wejściowych jak i wyjściowych). Poza tym bez przyrządów (miernik dobroci, wobulator, Grid Drip Meter, oscyloskop), nie podchodż do tematu. Kol. zetdeel, podał Ci dokładnie listę zamienników, i radzę z niej skorzystać. I jeszcze jedno, dopóki nie zdecydujesz się na filtr kwarcowy,( samodzielne wykonanie filtra, a tym samym dokonanie selekcji kwarców, i dobór odpowiednich pojemności- napracujesz się a i tak nie uzyskasz zbliżonych do fabrycznych parametrów), nie podchodż do wykonania VFO. Stosowanie filtra PP9A2R w tej zabawce uważam za niepotrzebny zbytek, chociaż , jeden lubi ogórki a drugi ogrodnika córki. Pozdrawiam i życzę powodzenia.

kondensator · Answer

(1) Dlaczego "w ostateczności B" ? Czy na tak niskie częstotliwości (3.5MHz) nie mogą być użyte i inne tranzystory z fT~150MHz, także "niskoszumne" np. BC109 ?
(2) Lub inne podobne krzemowe małosygnałowe...
(3) Zamiast AAYP 37 są dostępne inne diody germanowe, także GD507 zbliżone do oryginalnej (na alle... i nie tylko).

Atlantis86 · Answer

Hmm... Nie przesadzasz trochę? Już raz używałem karkasów od Libry do samodzielnego nawinięcia cewek. W Bartku w dodatku chodzi o filtry pasmowe, które bardzo selektywne być nie muszą (a wręcz nie powinny być) - w końcu mają objąć całe pasmo 80m.Słyszę to raz za razem, a Librę i Taurusa (na razie tylko RX) poskładałem i uruchomiłem korzystając z lutownicy transformatorowej, licznika częstotliwości, prymitywnej sondy w.cz., multimetru cyfrowego, cyfrowego miernika pojemności i własnego słuchu. Amatorzy składający Bartka albo SP5WW w latach osiemdziesiątych nie dysponowali nawet połową tego sprzętu. Na Allegro można kupić gotowe filtry drabinkowe o znanych parametrach, wykonane przez ludzi dysponujących odpowiednim sprzętem.Hmm... Więc jak wygląda sprawa z tym BUYP-52?

zetdeel · Answer

To jest polski BUY52, stąd P w oznaczeniu.Cewki L2 i L3 są nawinięte na karkasach od rtf. FM-302. Fitry dwuobwodowe - na karkasach z bloku p.cz. polskich telewizorów lampowych typu Ametyst, Lazuryt.Ad.1. BF 520/521 w grupie VI (najwyższej) miały hfe nie większe niż 350 (mierzyłem!). Tak więc BC107A jest zamiennikiem dla BF 520 grup V/VI. Natomiast BC107B ma hfe w granicach 300~600, a niskoszumne w gr. C hfe w granicach 600~900, co może powodować niestabilną pracę stopni.Ad.2. Oczywiście. Z krajowych także BAP 794, BAP 795, BAVP18~BAVP21, BAYP 94.Ad.3. Oczywiście. Ale BAT kupisz w sklepie.

Atlantis86 · Answer

A właśnie - jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wyjaśnić. Mianowicie jak mają być usytuowane względem siebie uzwojenia cewek obwodów wejściowych RX oraz obwodów TX (te nawinięte na karkasach od Libry, Beryla itp.)?

sq7gvu · Answer

Hej,

Wydaje się, że jeśli będą zaekranowane, to nie ma potrzeby odpowiedniego ustawiania. Jeśli nie, to ustawianie cewek prostopadle do siebie minimalizuje wzajemne niepożądane oddziaływania.

Wykonywanie płytek, o które pytałeś kilka postów wyżej. Lustrzane odbicie płytki należy wydrukować na drukarce laserowej. Ze dwa, trzy razy. To kwestia wprawy i doświadczenia z daną drukarką, kiedy uda Ci się wydrukować na tej samej kartce rysunek płytki kilka razy. Głównie chodzi o to, żeby tonera było jak najwięcej na wydruku. Następnie ten wydruk należy przyłożyć to odtłuszczonej i wypolerowanej płytki miedzianej (laminatu), wyprasować żelazkiem ustawionym na 300 stopni. Po ostygnięciu zanurzyć w wodzie, do namięknięcia papieru. Usunąć delikatnie papier, pocierając palcami. Toner pozostanie na płytce w miejscach ścieżek. Wytrawić płytkę, usunąć toner acetonem (zmywacz do paznokci), nawiercić i gotowe.

Powodzenia z Bartkiem.

M.

Atlantis86 · Answer

Chodziło mi raczej o to jak uzwojenia powinny być nawinięte względem siebie na karkasach: mniejsze na dole i duże na górze, odwrotnie czy może mniejsze nawinięte na większym? A może nie ma to wielkiego znaczenia? Pytam, bo spotykałem się z projektami, w których opis bywał bardzo dokładny, wraz z odległościami w mm. Tutaj tego nie ma.

Znam teorię wykonania płytki metodą termotransferu, zwyczajnie brak mi doświadczenia. Dużo czasu trzeba przeznaczyć na eksperymenty, zanim wytworzy się dobre PCB? Rysunek ścieżek nie ma tendencji do "rozmazywania się" przy prasowaniu? Kartka ładnie i równo przylega?
W tej chwili nie mam pod ręką ani drukarki laserowej, ani papieru kredowego. Jednak postaram się jakoś zwalczyć te trudności, zrobić płytkę i powoli rozpocząć montaż. Jak wspominałem części są niemal w komplecie - czekam jedynie na przekaźniki, niektóre diody (wraz z kolejnym zamówieniem w AVT; chwilowo jedynie brak diody zenera) i będę musiał zdobyć jeszcze jeden karkas od Beryla (te od radiotelefonu FM też by się przydały, ale ich brak jakoś uda się zrekompensować czymś innym). Do tego należy jeszcze dodać filtr, a tak poza tym wszystko już jest. Nie powinno więc być trudności.

Adik · Answer

Witam

Co do cewek to ja zawsze nawijałem i nawijam uzwojenie sprzęgające na górze, rezonansowe na dole.
Co do wykonywania obwodów metoda termotransferu to mi udało się to prawie za pierwszym razem, prawie bo problem polegał na tym że jak drukowałem na drukarce tylko przy użyciu czarnego tonera to wydruk nie był taki tłusty i po wprasowaniu czasami poprostu odpadał, jak zrobiłem próbę z wydrukiem czarnym ale przy użyciu kolorów wydruk był taki bardziej tłusty "soczysty" i wtedy już nie było problemu.
Ważna też jest temperatura, chodzi o to żeby nie była zbyt duża bo wtedy toner się spali i później się kruszy.

rysta · Answer

Nie potrzeba drukarki laserowej.Przenosimy na pendrajw rysunek w pdf-ie albo w doc., idziemy z tym do najbliższej kopiarni gdzie nam wydrukują rysunki płytek na papierze kredowym albo kredowanym jednostronnie (gramatura 80 g, ostatecznie 110g). Żelazko -najlepiej starego typu z gładką stopą ustawiamy na dwóch "kropkach" około 170°C. (ktoś napisał 300°C - zdecydowanie za dużo!!). Podgrzewamy wstępnie płytkę przez kilkanaście sekund, potem kładziemy nasz rysunek i lekko dociskamy (nie palcami) a nastepnie przeprasowujemy obserwując przenikający przez papier toner. Widoczny cień tonera - można zakończyć proces. Potem jak już napisał jeden z kolegów, moczymy płytkę w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń i delikatnie odrywamy papier, resztkę papieru ścieramy palcami. Trawimy. Jak jesteś perfekcjonistą uzupełnij defekty pisakiem wodoodpornym albo lakierem lub szelakiem (użyj piórka kreślarskiego)Wychodzi za pierwszym razem Enjoy!

Atlantis86 · Answer

Hmm... Poprawiłem nieco skan projektu płytki do Bartka celem uzyskania bardziej jednolitej czerni i bieli. Wykonałem niewielki retusz usuwając "plamy" oraz "dziury" w polu masy. Poza tym poprawiłem niektóre pola lutownicze (głownie te od układów scalonych) i ścieżki (zwłaszcza, że przynajmniej w dwóch miejscach właściwie stykały się z masą).

Nadaje się do termotransferu czy jeszcze coś powinienem z nim zrobić? Nie wiem, jakieś delikatne wygładzenie smart blurem?

rysta · Answer

Czy rysunek się nada, musisz sam sprawdzić wykonując płytkę. Pamiętaj jedynie, że wszelkie "dziury" i niedomalowania wyjdą na 100% i trzeba będzie to potem poprawiać. Tą metodą wychodzą bez problemu ścieżki o szerokosci 0,3mm i przerwy 0,1mm, także punkty do owiercania o tej średnicy. Im gładsze krawędzie reprodukcji tym lepszy efekt wizualny gotowych ścieżek. Użycie drukarki/kopiarki laserowej o rozdzielczości 300dpi (teraz takich kiepskich już praktycznie nie ma w użyciu) zapewnia zupełnie dobrą jakość mozaiki. Ważne tylko, żeby czerń na projekcie była naprawdę czarna, w przeciwnym wypadku drukarka wydrukuje jakiś stopień szarości - co zaskutkuje podtrawieniami na całej powierzchni .
Pozdrawiam świątecznie

sq7gvu · Answer

Nadaje się spokojnie. Moja rada jest taka - zmniejsz otwory w polach lutowniczych, bo przy termo transferze zawsze coś tonera stracisz i wokół "otworów" może zostać Ci nic. Poza tym, jak mówiłem, spróbuj nanieść więcej tonera, czyli włóż kartę z wydrukiem spowrotem do drukarki i spróbuj wydrukować jeszcze raz tak, żeby ilość tonera się podwoiła. Wymaga to trochę wprawy, ale jak będziesz zawsze ustawiał kartki w podajniku dociśnięte do tego samego rogu podajnika, to zwykle drukarka nie będzie powodować przesunięć i będziesz mógł trafić w to samo miejsce.

M.

Atlantis86 · Answer

Hmm... Po zaaplikowaniu rozmycia wygląda nieco lepiej, ten obrazek wpłynie bardziej pozytywnie?
Niestety nie jestem w stanie wydrukować tego kilka razy. Jak mówiłem nie mam w tej chwili pozbawiony dostępu do drukarki laserowej, będę musiał zapytać w punkcie ksero. I tak nie wiem czy gdziekolwiek oferują wydruk na papierze kredowym (może ewentualnie folia do prezentacji?)...

rysta · Answer

Kolego, trochę dystansu...
1). Lepiej nie stosować funkcji "rozmycia". Na ekranie obrazek wygląda lepiej, ale na wydruku dostaniesz to samo rozmycie i to już nie będzie dobrze. Krawędzie muszą być ostre!
2). Nie wiem jakiego programu używasz do edycji grafiki, ale na ogół w każdym nawet w windowsowym paincie można powielić obrazek. Jeżeli używasz graficznych funkcji programu MS Office to też jest możliwe powielenie.
3). Drukujesz na zwykłym papierze na drukarce atramentowej ważne żeby w trybie "mono" a nie "colour".
4). Sprawdzasz, czy przypadkiem drukarka nie przeskalowała Ci obrazka - czasami się zdarza i trzeba to mieć pod kontrolą bo potem nie włożysz kości!
5). Idziesz do punktu ksero (znowu z linijką albo suwmiarką - patrz punkt 4)
6). Robisz odbitkę na papierze półkredowym - mają go na ogół na stanie w punkcie, a jak nie mają to można kupić na sztuki w sklepie lub na nie lubianym przez E. portalu handlowym (będziesz miał na zapas)
7). Masz wydruk i wiesz już co dalej z nim zrobić...

Poniżej przykład płytki wykonanej własnie w ten sposób po tym jak brakło mi tonera w moim laserze.
Wydruk -Kopiarka Canon z pliku zwykłego edytora tekstowego.

Obraz najlepiej oglądać w powiększeniu 150%, wtedy znikają smugi i cienie widoczne na rysunku płytki.
Do dzieła!

Atlantis86 · Answer

Dobrze, to już ostatnia (mam nadzieję) wersja płytki. Pola lutownicze mają mniejsze otwory, gdzie się dało pousuwałem "rozjaśnienia" na polu masy i ciemniejsze "plamki" w miejscach, gdzie miedź ma zostać wytrawiona. Gdzie się dało wygładziłem posuwałem "postrzępione" krawędzie ścieżek, zastępując je prostymi.
Jeśli ktoś jeszcze widzi jakieś błędy - proszę o informację.

Jeśli chodzi o prasowanie, to gdybym nie znalazł starego żelazka mogę użyć nowego, takiego z funkcją prasowania z parą (rzecz jasna bez wlewania wody)? Wystarczy przyprasować kartkę do laminatu? Pytam, bo spotkałem się z innymi wersjami. Jedna mówiła np. o żelazku unieruchomionym w imadle, z płytą skierowaną do góry. Płytka miała leżeć na tej płycie z miedzią skierowaną w górę, do niej przyłożony był wydruk. W miarę jak płytka się nagrzewała należało ostrożnie przyprasowywać (np. przez kawałek szmatki) kartkę do laminatu.

rysta · Answer

Nowe żelazka miewają jakieś dziwne wynalazki na stopie, widziałem nawet takie z rowkowaniami na całej powierzchni grzejnej - z oczywistych powodów się nie nadają. Ważne, żeby stopka była gładka, stąd najlepsze jest żelazko starszego typu ale nawet takie "z parą" jest równie dobre.
Ja używam zelazka w pozycji "normalnej" przeprasowując płytkę położoną na kawałku grubej nie lakierowanej płyty meblowej. Niektórzy robią to mocując je w imadle, tamponując płytkę położoną na stopie. W sumie, rób jak Ci wygodniej.
Co do płytki - powiększyłbym nieco pola lutownicze pod przekaźniki, ale mogą ostatecznie takie pozostać jakie są.
Wesołych Swiąt