Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

LCD2USB - sterownik wyświetlacza

michail_w 15 Maj 2010 23:49 6264 8
  • LCD2USB - sterownik wyświetlacza
    Sam projekt nie jest niczym nowym, podobny niedawno zamieszczał manekinen. Mój sterownik jest kopią projektu LCD2USB Link. Strona zawiera schematy i wsad do Atmegi.
    Sterownik jest zbudowany na elementach przewlekanych. Wywaliłem dodatkowe złącza LCD, które nie były mi potrzebne. Zostało tylko jedno, listwa 1x16 goldpin, do którego podpinam wyświetlacze. Na stronie autora projektu jest razem ze schematem dostępna płytka, ma jednak tą wadę, że jest dwustronna. Dlatego zaprojektowałem nową jednostronną w EAGLE (pierwsza płytka jaką zaprojektowałem). Reszta bez zmian. Wykonane termotransferem. Wymiary ok. 8cm x 5cm. Po wytrawieniu płytki zorientowałem się, że jest błąd w liniach D+ i D-, były podpięte na odwrót, stąd kabel. Płytka w załączniku nie zawiera już błędu, więc można lutować bez obaw gniazdo USB-B.
    Załączam projekt płytki w EAGLE oraz w PDF gotowy do termotransferu.
    Pin 10 od LCD jest połączony z 15, żeby do 15 doprowadzić sygnał. Do 10 pinu nie lutować goldpina.

    Koszty:
    Atmega8 - 8zł
    Dławik - 1zł
    Reszta ~6zł

    LCD2USB - sterownik wyświetlacza LCD2USB - sterownik wyświetlacza


    Fajne! Ranking DIY
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz pendrive 32GB.
  • #2 16 Maj 2010 00:47
    marco47
    Poziom 41  

    Następnym razem jak będziesz projektował płytkę , staraj się ją dostosować do wielkości wyświetlacza z którym ma współpracować . Elementy powinieneś rozmieścić w jakimś logicznym porządku aby zminimalizować przebieg ścieżek .
    Aby płytka była równo docięta powinieneś zrobić obrys (0.254mm) .
    Ale jeżeli jest to pierwsza płytka jak piszesz to wyszła Ci bardzo dobrze .
    Tak dalej .
    Jeżeli potrzebowałbyś jakiejś pomocy przy większych projektach zapraszam do działu Pomoc w PCB Link , tam koledzy pomogą .

  • #3 16 Maj 2010 03:28
    XsaperX
    Poziom 16  

    Staraj się nie zaginać ścieżek pod kątem prostym. Ścieżka masy powinna być jak najkrótsza i najszersza, powinna mieć formię gwiazdy. Tych zworek można było uniknąć.
    Warstwę miedzi możesz naciąć i złamać włytkę równo, później pilnikiem wyrównać.
    Po termotransferze łataj ubytki toneru markerem, chyba że to się tylko podtrawiło ;)
    Ale jak na pierwszy raz to całkiem OK. Tyle ode mnie ;)

  • #4 16 Maj 2010 09:49
    leonow32

    Poziom 30  

    Jak na pierwszą płytkę to całkiem nieźle. Nie takie rzeczy widziałem ;)

    Podstawowym błędem jest załamywanie ścieżek pod kątek 90 stopni. Jak wiesz z elektrotechniki lub fizyki, wokół przewodów tworzą się linie sił pola elektromagnetycznego w kształcie okręgów. Kiedy zginasz ścieżkę o 90 stopni, wówczas na dwusiecznej kąta (45 stopni) tworze się duże zagęszczenie linii sił pola (duża indukcja), co z kolei może zakłócać inne elementy. Załamując ścieżkę dwa razy po 45 stopni tworzysz dwa mniejsze skupiska o mniejszej indukcji, w związku z czym prawdopodobieństwo wzajemnego zakłócania się elementów jest mniejsze. Ta uwaga dotyczy głównie ścieżek w których płyną duże prądy lub sygnały dużych częstotliwości.

    Po wytrawieniu płytki należy ją pomalować roztworem kalafonii w rozpuszczalniku nitro. Ułatwia to lutowanie i jak i również zabezpiecza miedź przed utlenianiem.

    Dobrym pomysłem jest stosowanie stref miedzi, aby oszczędzać wytrawiacz.

    Więcej porad znajdziesz w poradniku Jak zrobić płytkę drukowaną

  • #5 16 Maj 2010 10:05
    Cosicek
    Poziom 16  

    Ja się przyczepię do dwóch rzeczy, po pierwsze wypadałoby podciągnąć reset do plusa przez rezystor, a po drugie to przynajmniej ocynuj ścieżki.

    Poza tym to każdy miał swoje początki, więc się nie przejmuj za bardzo, a z każdym następnym projektem będzie coraz lepiej :)

  • #6 16 Maj 2010 10:28
    michail_w
    Poziom 12  

    Myślę, że teoria Leona z tymi ścieżkami pod 90 stopni się sprawdziła, bo na początku LCD wyświetlał dobrze wszystkie znaki, a teraz zaczyna wywalać krzaki na wyświetlaczu :) Będę musiał zrobić coś nowego.
    A płytka jest tak nierówna, bo ciąłem ją nożem stanleya. I mam chyba strasznie twardy laminat, bo nawet jak wytnę w nim rowek do połowy głębokości, to załamując go odrywa całe płaty dookoła załamania.
    Niestety marker już chyba stracił swoją moc, w tym miejscu gdzie jest drucik położyłem marker, ale jak widać nie spełnił swojego zadania.

  • #7 16 Maj 2010 10:41
    paciek74
    Poziom 12  

    Przestańcie z tymi ścieżkami pod kątem 90°, to nie jest głowica w.cz.. A co cięcia laminatu to trzeba z jednej i drugiej strony naciąć i nie ma problemu z przełamaniem każdego laminatu.
    A co do projektu - jak sam piszesz jest to początek, a początki są zawsze trudne.

  • #8 16 Maj 2010 10:42
    marco47
    Poziom 41  

    Akurat te kąty nie mają wpływu na krzaczki o których piszesz . Zimne luty , przerwy w okablowaniu , jest masę powodów takiego stanu . Gdyby prowadzenie ścieżek wpłynęło na to , to miałbyś krzaczki od początku . Ale oczywiście prowadzenie ścieżek pod kątem prostym jest niewskazane dlatego na przyszłość tego unikaj .

  • #9 16 Maj 2010 19:47
    tomasztech
    Poziom 10  

    Tak jak pisał kolega Paciek74 to nie jest głowica w.cz by unikać łamania ścieżek pod kątem 90 stopni. To zwykły TTL. A co do krzaków na wyświetlaczu to przyczyn może być wiele :
    1. Pływające napięcie 5V.
    Czy przypadkiem zasilacz ten układ z portu USB, jak tak to pamiętaj że maksymalny prąd to 0,5A
    2. Długość przewodu USB też ma bardzo duże znaczenie, jak przewód ma więcej niż 3 metry to może się wszystko dziać z danymi, które płyną od komputera do twojego układu.
    3. Prędkość USB jest duża może być za wysoka i twój wsad do procka się nie wyrabia. Postaraj się bardziej ujednolicić kod może tu tkwi problem.

    Trzymam kciuki za następne konstrukcje. :D

  Szukaj w 5mln produktów