Pralka Whirpool Ignis model AWF 505 - wybija różnicówkę

Witam.
Problem tyczy się pralki IGNIS AWF-505. W momencie wciśnięcia włącznika głównego , wybija wyłącznik różnicowo-prądowy.
Wykluczyłem już sam wyłącznik główny pralki - podłączając przewody bezpośrednio.
Wykluczyłem także blokadę drzwi sposobem jak wyżej zwierając kable bezpośrednio.
Podejrzewałem kondensator startu 16uF (czytając opisy innym wątków oraz dział 'TYPOWE USZKODZENIA PRALEK') , dziś jednak założyłem nowy - pralka wciąż wybija.

Sprawa diagnostyki jest o tyle trudna że wybijanie nie zawsze występuje - nie jest jednak zależne od stopnia na którym jest programator. Przykładowo gdy zacznie wybijać to wybija zarówno podczas gdy elektro-zawór ma wlewać wode, czy też na programie prania, wirowania, albo płukania...zatem programator też można by wykluczyć?

co zatem może być przyczyną takiego stanu? Jakie inne elementy należałoby zbadać?

Ja bym zaczął po koleji odpinać ważniejsze elementy w pralce....i włączał i sprawdzał czy nadal wybija jeśli np. wypniesz grzałkę i przestanie wybijać to wymień ją może mieć upływność....popatrz także czy czasem gdzieś nie jest przetarta izolacja na kablach.....

Możesz ewentualnie poszukać przecieków.

przeciek raczej trudno pominąć pralka jest sucha od strony instalacji.
grzałka sprawna -- po odłączeniu nadal wybija.
przewody...hmm jest jakiś sprawny sposób by wykryć przebicie na przewodzie? Oglądając każdy przewód z każdej strony - istnieje duże prawdopodobieństwo pominięcia przerwania izolacji.

Nie jestem pewien, ale czy za wybijanie różnicówki odpowiadać mogą wyłącznie te elementy które posiadają przewód PE? czy też nie ma to zależności i wybijać może każdy inny zasilany przez L i N.

Jeżeli tylko te z PE w gre wchodziłby tylko silnik i grzałka ..

Często z doświadczenia mojego bezpiecznik wybija grzałka.Czyli proponuje odpiąć kabelki z grzałki i włączyć pralkę jak kolega wyżej radzi.
Kilka razy spotkałem że bezpiecznik wybijam przeciw zakłóceniowy który jest na wejściu kabla do pralki. Również bym go prowizorycznie z łączył na krótko.
POZDRAWIM

filtr przeciwzakłóceniowy -czyli ten mniejszy kondensator ?
w razie gdyby to on był przyczyną można na stałe go obejść? czy należy wymienić na sprawny bo bez niego pralka nie możne funkcjonować?

Napisałeś, że zadziałanie wyłącznika następuje w różnych momentach pracy pralki, więc grzałkę bym wyeliminował ale filtr warto sprawdzić. Nie jest on niezbędny. Jest do niego podłączony przewód przyłączeniowy pralki.
Pisząc "przeciek" miałem na myśli zawilgocenie, czasami łatwo je przeoczyć

dziękuje za odpowiedź. Zauważyłem że po odłączeniu silnika problem znika - a konkretnie 6 przyłącza oznaczonego na schemacie jako MOT6.

okazuje sie ze na przewodzie tym występuje napięcie zawsze (od momentu) wciśnięcia głównego przycisku zasilania pralki.
Badając miernikiem zauważyłem że występuje napięcie na obudowie silnika gdy przewód 6 jest podłączony - napięcie jest rzędu 90-120V~

Na konstrukcji tych silników nie bardzo się znam wiec proszę o pomoc w odpowiedzi na moje pytanie -do czego służy przewód 6 ? bo rozumiem ze motor na 2 biegi wirowania i prania ale do tego służą przewodu 1,4 oraz 2,5...ale przewód 6 po co tam jeszcze ?

schemat dostępny tu:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic141824-0-asc-210.htmll#807278

Przewód "6" jest do zabezpieczenia termicznego silnika.

Dziękuję za pomoc i odpowiedzi.
Wygląda na to że gdzieś od przewodu 6 pojawia się przebicie na obudowę.

Po odłączeniu przewodu 6 silnik po prostu nie rusza.
Stąd problem wybijania rozwiązałem przez odłączenie PE od silnika.
Chyba że istnieje jakiś inny sposób by naprawić to zabezpieczenie termiczne o którym wspomniał Kolega BIGALL?

Przewód nr 6 nie jest zabezpieczeniem termicznym silnika, jest to przewód roboczy wychodzący z punktu połączenia wszystkich uzwojeń. Silnik asynchroniczny pralki jest tak zbudowany że posiada 5 uzwojeń, dwa uzwojenia odpowiadają za wirowanie natomiast trzy uzwojenia odpowiadają za pranie. Przedstawione przez ciebie objawy wskazują na uszkodzenie silnika,ale nie koniecznie. W pierwszej kolejności wyeliminuj kondensator filtrujący (przeciwzakłóceniowy) omiń go i zobacz jakie będziesz miał objawy, następnie możesz zamienić przewody w miejscu ominięcia kondensatora jeżeli masz neonówkę lub przyrząd to sprawdzaj napięcie na obudowie pralki, jeżeli to nie pomoże odłącz silnik sprawdź oporność przewodów do masy i go dobrze wysusz. Po odłączeniu całkowitym silnika sprawdź czy na masie pralki nie pojawia się jakieś szczątkowe napięcie, gdy to wszystko nie pomorze będziesz musiał wymienić silnik.

Moderowany przez mrhari:

Post był raportowany, edytowałem.