Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Fibaro Fibaro
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kolektory słoneczne + sterownik

raptor37 11 Wrz 2010 14:18 26260 48
  • #1 11 Wrz 2010 14:18
    raptor37
    Poziom 12  

    Kolektory słoneczne + sterownik

    Witam,
    od jakiegoś czasu chodził mi po głowie pomysł kolektorów słonecznych. Początkowo miała to być tania konstrukcja złożona z materiałów, które miałem pod ręką. Jednak w miarę budowy dominowało powiedzenie "aa, jak już robimy to zróbmy to trochę lepiej...".
    Kolektory robiłem z bratem i tatą. Absorber składa się z 11-u rurek o średnicy wewnętrznej 8mm i magistrali zbiorczych 22mm. rurki do magistrali dolutowane są lutem twardym (mosiądz). Do tych jedenastu rurek dolutowałem na całej długości lutem miękkim blachę miedzianą, po uprzednim jej podgięciu (tak aby była większa powierzchnia styku blacha-rurki). Absorber poczernił mi kolega wraz z jego tatą. Duże podziękowania za to, dodatkowo jego tata wiele mi doradził odnośnie budowy kolektorów dzięki czemu wygląda jak wygląda (mogło być gorzej :)).
    Gotowy już absorber włożyłem do obudowy wykonanej z ceownika ryflowanego o szerokości 10cm. Od spodu dałem blachę ocynkowaną z trzech stron donitowaną do ceownika a z jednej dokręconą śrubkami. Pod blachą jak i na rogach obudowy znalazł się sylikon odporny na wysoką temperaturę do 350st. Środek obudowy zaizolowaliśmy wełną mineralną 10cm grubości.
    Na całość przyszła szyba hartowana 4mm, pod którą daliśmy sylikon, również na wysoką temperaturę. To w przypadku jednego kolektora było niewypałem, ponieważ sylikon mocno śmierdział octem i zareagował z czernioną powierzchnią, przez co miejscami zzieleniała. No nic na błędach się człowiek uczy. Teraz wiem aby wybierać sylikony, które mniej śmierdzą octem. W moim przypadku mniej śmierdział czarny, bardziej czerwony. Ale nie wiem czy tak będzie ze wszystkimi.
    Na szybę jeszcze jedna warstwa sylikonu i na to kątownik aluminiowy, również po boku do ceownika dokręcony śrubami.

    Instalacja wykonana jest na rurkach miedzianych 15mm, pokryta izolacją kauczukową i na łączeniach zaizolowana również taśmą kauczukową.

    Stelaż pod kolektory wykonał mój tata z profili stalowych 30x40mm.

    Sterownik wykonany oczywiście na układzie Atmega, konkretnie Atmega32. Sofcik cały czas przerabiany a więc w fazie testów dlatego jeszcze nie umieszczę. Układ narazie ma 3 czujniki DS18B20 w przyszłości planuję dołączyć jeszcze jeden. Wiem, trochę dużo jednak fajnie mieć cały proces grzania wody pod kontrolą.
    Funkcję jakie obecnie posiada sterownik to:
    -ustawianie temp. włączania pompy (różnicy temp. pomiędzy kolektorami a wejściem wyjściem z zasobnika),
    -ustawianie temp. wyłączania pompy (---||---),
    -ustawianie progu włączania alarmu,
    -zapis do pamięci EEPROM,




    -ustawienie prądu zwarcia na linii zasilającej czujniki, pomiar bieżący tego prądu,
    -ustawienie temp. odniesienia (albo temp. wyjścia albo wejścia do zasobnika),
    -pomiar nasłonecznienia,
    -rejestrator dzienny (max. nasłonecznienie, max. temp. kolektorów, itd.),
    -ustawianie czasu po jakim wyłączy się podświetlenie LCD,
    -ustawienie minimalnego nasłonecznienia przy którym grzeją kolektory (potrzebne np. podczas gdy włączy się alarm wywołany np. brakiem czujnika, wówczas w zależności od nasłonecznienie pompa albo się włączy albo nie. Dzięki temu kolektory nie będą chłodzić zagrzanej już wody).
    Program pisany w języku C.
    Te złącza COM, które widać obok sterownika służą do: górne do programowania, dolne do podłączenia czujników.

    Kosztorys:
    Nie ma zbytnio sensu moim zdaniem wypisywać tutaj wszystkiego sporo tego było, ceny pewnie i tak by się różniły jakby ktoś chciał robić takie kolektory we własnym zakresie. Całość wyniosła mnie ok. 4000zł za dwa kolektory z instalacją. Z czego najdroższe elementy to szyba hartowana ok 400zł, blacha miedziana 750zł, pompa Grunfos UPS25-60 i rurki do instalacji ok 1000zł. Cynę i rurki(te cieńsze) do absorbera miałem. Jednak to by też znacząco podniosło koszt. Cyny poszło ok 7kg. Rurek 8mm zużyłem ok 40m.
    Koszt sterownika ok.100zł.

    W słoneczny dzień temperatura wody wzrośnie z 20st do 40st. Lub jeśli było 40st. to do 55st. Zbiornik 250l. Kolektory ustawione są po stronie południowo-wschodniej co zmniejsza wydajność, powinny być po stronie południowej. Jednak u mnie inaczej się nie dało.

    Przepraszam za jakość zdjęć pomimo że robione aparatem jakoś nigdy nie chą mi wyjść:).

    Kolektory słoneczne + sterownik Kolektory słoneczne + sterownik Kolektory słoneczne + sterownik Kolektory słoneczne + sterownik
    Kolektory słoneczne + sterownik

  • Fibaro
  • #3 11 Wrz 2010 16:54
    LORDUS
    Poziom 14  

    No niezle, mozna prosic o zdjecie wnetrznosci sterownika??
    Pozdrawiam ;)

  • #4 11 Wrz 2010 16:58
    gbd.reg
    Poziom 20  

    Przyczepię się od razu do zdjęcia :) Wrzuć jakieś zdjęcie na początek postu, żeby było ładnie wyeksponowane na stronie głównej.

    Prosiłbym również o wsad do megi (może być na PW, jeśli nie chcesz dawać tutaj). Daj też zdjęcie urządzenia z wewnątrz. Wbudowałeś programator, czy to złącze COM do programatora to po prostu ISP? Chyba lepiej było wyciągnąć z obudowy zwykłe ISP, bo teraz trzeba Ci specjalny kabel do tego.

  • #5 11 Wrz 2010 17:19
    gts1991
    Użytkownik obserwowany

    Czemu mam dziwne wrażenie ze soft jest cos pomylony bo sa krzaki na lcd :)
    Ale w summie wykonanie ok

  • #6 11 Wrz 2010 17:57
    DonQuijote88
    Poziom 13  

    A moje pytanie jest następujące, co w razie gradobicia? szyby wytrzymają?

  • #7 11 Wrz 2010 19:17
    raptor37
    Poziom 12  

    Kolektory słoneczne + sterownik Kolektory słoneczne + sterownik Kolektory słoneczne + sterownik Kolektory słoneczne + sterownik Kolektory słoneczne + sterownik

    Kod udostępnię jednak tak jak pisałem wcześniej trzeba go jeszcze ciut poprawić. Na dzień dzisiejszy wystarczy tylko dodać tranzystor, który będzie odłączał czujniki w trakcie zwarcia. Narazie sterownik tylko potrafi wykryć zwarcie. Ja tego nie zrobiłem z lenistwa, bo strasznie ciężko wyciąga się tą płytkę, powodem jest praktycznie idealne dopasowanie do obudowy i sztywne przewody pompy i zasilania.

    Cytat:
    czy to złącze COM do programatora to po prostu ISP? Chyba lepiej było wyciągnąć z obudowy zwykłe ISP, bo teraz trzeba Ci specjalny kabel do tego.


    Złącze Com które dałem to po prostu ISP. Ja już dawno zrezygnowałem z tej tasiemki bo często mi się niszczyło to złącze a z tym Com-em nie miałem jeszcze problemów no i dużo wygodniejsze. Programator też zrobiłem sobie z takim złączem.

    Cytat:
    Czemu mam dziwne wrażenie ze soft jest cos pomylony bo sa krzaki na lcd


    Heh, można i tak. Ja zrobiłem te kszaki specjalnie. Przedstawiają one "graficznie" kolektory, połączenie między nimi, no i zasobnik wody ;p.

    Cytat:
    A moje pytanie jest następujące, co w razie gradobicia? szyby wytrzymają?


    Słyszałem że szyby 3,2mm wytrzymują. Więc chyba ta moja 4mm też powinna. Grubszej nie chciałem dawać z dwóch powodów:
    1. Droższa.
    2. Mniejsza sprawność kolektora (taka szyba więcej promieniowania absorbuje).
    Chociaż jak spadnie duży grad to optymistycznie tego nie widzę...

    Przyciski przykleiłem na gorąco na klej. Nie podoba mi się to jednak nie miałem innego pomysłu, może ktoś wie jak można to estetyczniej zrobić?

  • #8 11 Wrz 2010 19:37
    tatteo
    Poziom 9  

    Fajny sprzęt. Pozostaje pytanie co z regulacją kąta pochylenia paneli słonecznych- a może wybrałeś jakiś optymalnye pochylenie? W lecie to i boiler pomalowany dacholepem się bardzo nagrzeje a w zimie to bez regulacji nie spodziewałbym się rewelacji. Drugie pytanie- możesz jakoś odnieść sprawnośc twojej konstrukcji do jakiejś innej fabrycznej- chciałbym poznać jej opłacalność(nie neguję wartości pracy włożnej w to urządzenie jak i jego samego)

  • #9 11 Wrz 2010 19:39
    AdiCorp
    Poziom 9  

    Jakimi nakładami udało Ci się to poskładać? orientacyjnie oczywiście :)

  • #10 11 Wrz 2010 19:45
    DonQuijote88
    Poziom 13  

    AdiCorp napisał:

    Cytat:
    Jakimi nakładami udało Ci się to poskładać? orientacyjnie oczywiście


    Kolego AdiCorp, niedokładnie czytasz:

    Cytat:
    Kosztorys:
    Nie ma zbytnio sensu moim zdaniem wypisywać tutaj wszystkiego sporo tego było, ceny pewnie i tak by się różniły jakby ktoś chciał robić takie kolektory we własnym zakresie. Całość wyniosła mnie ok. 4000zł za dwa kolektory z instalacją. Z czego najdroższe elementy to szyba hartowana ok 400zł, blacha miedziana 750zł, pompa Grunfos UPS25-60 i rurki do instalacji ok 1000zł. Cynę i rurki(te cieńsze) do absorbera miałem. Jednak to by też znacząco podniosło koszt. Cyny poszło ok 7kg. Rurek 8mm zużyłem ok 40m.
    Koszt sterownika ok.100zł.

    - pierwszy post

  • Fibaro
  • #11 11 Wrz 2010 20:16
    raptor37
    Poziom 12  

    tatteo napisał:
    Pozostaje pytanie co z regulacją kąta pochylenia paneli słonecznych- a może wybrałeś jakiś optymalnye pochylenie?


    To co w pierwszym poście widać na drugim zdjęciu, prowizorycznie zatkane korkami od wina to właśnie otwory regulacyjne. Zmiana położenia regulatorów zajmuje ok 5 min. Na dole kolektorów współosiowo umieszczony jest wlot i wylot glikolu, kolektory dołączone są za pomocą śrubunków wystarczy odkręcić odpowietrznik (zmniejsza się wtedy ciśnienie w układzie i poluzowuje śrubunki. Na górze kolektorów odkręca się śrubki i opuszcza lub podnosi się całe kolektory. Kąt dobieram jeszcze eksperymentalnie. Najlepsze efekty jak narazie osiągamy między dwoma dolnymi otworami. Tylko pogody jednakowej nie ma więc ciężko porównać. Otwór drugi od dołu to pochylenie kolektorów o 30st.
    Co do grzania w zimę kolektory płaskie raczej słabo wtedy grzeją, duża strata przez szybę. Gdybyś jednak chciał grzać również w zimę to lepsze są kolektory próżniowe. Jednak grad może je dużo łatwiej zniszczyć.

    tatteo napisał:
    możesz jakoś odnieść sprawnośc twojej konstrukcji do jakiejś innej fabrycznej- chciałbym poznać jej opłacalność


    No powiedzmy. Wujek ma fabryczne nie wiem jakiej firmy (takie brązowe z 8-oma rurkami) również dwa i też wspominał o 50st. więc wydaje mi się że efekty są porównywalne, ale cena również. Więc jeśli patrzysz tylko na opłacalność to może się to zbytnio nie kalkulować. Myślę że zaoszczędziłem ok. 700zł. Ale kolektory włącznie ze sterownikiem i instalacją robiłem dobre 3 tygodnie. Więc w tym czasie można byłoby już gdzieś popracować. No i jeszcze dzwonienie i dojazdy po materiały. To również koszta.

  • #12 11 Wrz 2010 22:42
    tomek10861
    Poziom 27  

    raptor37 napisał:
    No i jeszcze dzwonienie i dojazdy po materiały. To również koszta.
    A prąd zużyty na lutowanie, obrabianie, cięcie? :D To złącze RS232 do programowania jest żeńskie w celu ominięcia pomyłki przy programowaniu? Mogłeś napisać w programie obsługę RS232 podłączania z PC. Mógł byś sobie bez wychodzenia z pokoju sprawdzić temperaturę wody. Dodałbyś jeszcze parę czujników wewnątrz domu i czujnik na zewnątrz i masz termometr :D Ale to już bajer. Pozdrawiam ;)

  • #13 12 Wrz 2010 07:55
    hehehehuhuhu
    Poziom 19  

    Witam,
    sam projekt jest ok, dodam tylko coś od siebie :).
    Do takich celów najlepiej nadaje się silikon neutralny, silikon octowy trzeba wiedzieć gdzie można dać, reaguje on z niektórymi uszczelniaczami czarnymi np. z butilem ten co jest dookoła w szybach zespolonych. Szyba 4# ma 3,8 do 3,9mm zależy od producenta czy chińska czy niemiecka. Do swojego projektu kolega użył zapewne szkła "zielonego" lepszy efekt byłby stosując szkło "opti" jest można powiedzieć kryształowo przezroczyste bez poświaty zielonego, szkło "opti" lepiej przepuszcza światło ale jest i troszkę droższe.
    Co do szkła hartowanego to brzegi czy rogi nie powinny się stykać bezpośrednio z metalem.
    Pozdrawiam

  • Fibaro
  • #14 12 Wrz 2010 11:13
    raptor37
    Poziom 12  

    tomek10861 napisał:
    To złącze RS232 do programowania jest żeńskie w celu ominięcia pomyłki przy programowaniu? Mogłeś napisać w programie obsługę RS232 podłączania z PC. Mógł byś sobie bez wychodzenia z pokoju sprawdzić temperaturę wody. Dodałbyś jeszcze parę czujników wewnątrz domu i czujnik na zewnątrz i masz termometr :D Ale to już bajer. Pozdrawiam ;)


    Zgadza się dałem je żeńskie żeby odróżnić od RS232. Co do obsługi RS232 to byłby w moim przypadku zbędny bajer no i trzeba by było prowadzić przewód przez sporą część domu. No ale z dodaniem czujnika wewnątrz i na zewnątrz to pomyślę bo pomysł niezły :).

    hehehehuhuhu napisał:
    Do takich celów najlepiej nadaje się silikon neutralny...


    A silikon naturalny jest odporny na wysoką temperaturę?

    Cytat:
    Do swojego projektu kolega użył zapewne szkła "zielonego"...


    A nawet nie wiem jakiego szkła użyłem, chyba było to "zielone", nie zwróciłem uwagi.

    Cytat:
    Co do szkła hartowanego to brzegi czy rogi nie powinny się stykać bezpośrednio z metalem.


    Się rozumie właśnie dlatego na szybę (jak i pod) dałem silikon. Raz, żeby szyba się nie stykała bezpośrednio z metalem. Dwa, muszę się przyznać że obudowa pomimo moich i brata "dokładnych" pomiarów nie wyszła idealnie i trochę bałem się, że jak będziemy przykręcać kątowniki do ceowników to możemy zniszczyć szybę.

  • #15 12 Wrz 2010 11:56
    Mje3sław
    Poziom 14  

    raptor37 napisał:

    Przepraszam za jakość zdjęć pomimo że robione aparatem jakoś nigdy nie chą mi wyjść:).


    Kolego zdjęcia masz dobre, tylko poruszone. Postaw aparat na czymś (najlepiej na statywie) i zrób zdjęcie z samowyzwalaczem (bo przy naciskaniu spustu i tak się poruszy).

  • #16 12 Wrz 2010 12:16
    hehehehuhuhu
    Poziom 19  

    Cytat:

    raptor37 napisał:
    A silikon naturalny jest odporny na wysoką temperaturę?


    Zależy na jak wysoką temperaturę ?
    w Twoim projekcie aż tak wysokiej temperatury nie będzie, chyba tylko słońce będzie nagrzewało to szkło, okna wystawowe czy to witryny też bywają na słońcu i szyby wstawiane na silikon neutralny nie wypadają. Czyli neutralny się nadaje jak najbardziej.

  • #17 12 Wrz 2010 15:40
    mmv
    Poziom 10  

    Coś słaba wydajność kolektora .20 stopni zysku temperatury w słoneczny dzień? 20 stopni to na mojej samoróbce to ja osiągam w 2 godziny grzania.Na panelach grzejnikowych.
    http://www.youtube.com/watch?v=4Ir4DrbwSzI

    Dodaj jeszcze jeden panel.powinno zdecydowanie pomóc.

    Samo wykonanie - BRAWO !!! Pierwsza klasa

  • #18 12 Wrz 2010 17:20
    raptor37
    Poziom 12  

    Cytat:
    okna wystawowe czy to witryny też bywają na słońcu i szyby wstawiane na silikon neutralny nie wypadają.


    No nie wiem, okna się aż tak nie nagrzewają nawet jeśli są ustawione na słońcu. Gdy jest słońce to szyba na kolektorach mocno parzy. Zwykłą szybę okienną mogę dotknąć. No ale może i zwykły by wytrzymał, tylko to "może" pozostaje.

    Cytat:
    20 stopni to na mojej samoróbce to ja osiągam w 2 godziny grzania.Na panelach grzejnikowych.


    No to gratuluje widać niezła konstrukcja. Jak ustawione kolektory(jaki kąt no i czy na południu)?
    Ja u siebie przewiduje dwa czynniki, które obniżają sprawność tych kolektorów.
    1. Mam je na stronie południowo-wschodniej od tyłu jeszcze daszek przez co grzeją od 8-14.
    2. Z tego co widzę to ty masz wężownicę większą i umieszczoną w zasobniku, ja wykorzystałem tzw. jada, kiedyś podgrzewał wodę energią z GPEC-u.
    Na wejściu do jada mam przykładowo 58st. a na wyjściu 38st. Nie wiem czy dobrze ten jad ciepło przekazuje. Patrzałeś może jaka u Ciebie jest temperatura na wejściu i wyjściu?

  • #19 12 Wrz 2010 18:35
    Kubuś
    Poziom 15  

    witam,
    4000zł to strasznie dużo biorąc pod uwagę zwrot z uni 45% kosztów.
    miał byś za to 2xkolektor próżniowy ;)

  • #20 13 Wrz 2010 11:16
    Remo
    Poziom 10  

    Odnośnie tej dopłaty: 45% to fikcja , ta dopłata jest dla banków. Oprocentowanie roczne tego kredytu to 11%, a od samej dotacji trzeba jeszcze odprowadzić podatek dochodowy- paranoja!

  • #21 14 Wrz 2010 20:20
    manski
    Poziom 21  

    Same kolektory nawet fajnie ci wyszły , ale jeśli już dałeś sterownik na Atmega32 to mógłbyś zrobić sterowanie prędkością pompki , z typowej pompki 25/60 można wyciągnąć pięć przewodów , i sterować jej prędkością , biegi od 1 do 3 oraz stop , za pomocą czterech przekaźników , wtedy jest lepsze wykorzystanie zdolności grzewczych kolektora przy słabym słońcu lub/i przy dużej temperaturze wody w zbiorniku , nie da się dobrze grzać wody przez cały rok na jednej prędkości pompki .

  • #22 16 Wrz 2010 20:55
    raptor37
    Poziom 12  

    manski napisał:
    Same kolektory nawet fajnie ci wyszły , ale jeśli już dałeś sterownik na Atmega32 to mógłbyś zrobić sterowanie prędkością pompki , z typowej pompki 25/60 można wyciągnąć pięć przewodów , i sterować jej prędkością , biegi od 1 do 3 oraz stop , za pomocą czterech przekaźników , wtedy jest lepsze wykorzystanie zdolności grzewczych kolektora przy słabym słońcu lub/i przy dużej temperaturze wody w zbiorniku , nie da się dobrze grzać wody przez cały rok na jednej prędkości pompki .


    Ja tam widziałem w tej pompce miejsce na tylko dwie żyły. Przy Twoim rozwiązaniu pewnie musiałbym zaingerować trochę głębiej w pompkę i tym samym pewnie odłączyć fabryczne ręczne przełączanie biegów, dobrze myślę? Narazie mam włączoną pompkę na pierwszy bieg i dodatkowo przepływ tłumiony zaworkiem regulacyjnym. I powiem, że jak narazie było ok. A takie pytanie czy tą pompkę można regulować długością trwania okresu sinusoidy (tak jak reguluje się jasność świecenia żarówek) czy to tej pompie nie zaszkodzi? Wiem że nie wszystkie silniki prądu przemiennego da się tak regulować, niektórym to szkodzi. Nie wiem jednak jaki jest zastosowany w tej konkretnej pompie.

  • #23 17 Wrz 2010 12:37
    mwoda
    Poziom 8  

    Chciałbym zrobić cos podobnega ale na gotowych panelach. Czy testowałeś to w pełnym słońcu? jaka może być tam temperatura? Twoje termometry są do 125 st.C ale to może nie jest największy problem, natomiast pompa jest zalecana też do temp 125 stC. W którym miejscu jest czujnik w panelu i gdzie są pozostałe czujniki. Myślałem o takim sterowaniu, w którym pompka przepompuje ciepłą ciecz do wężownicy i sie wyłączy, do momentu aż ciepło zostanie odebrane lub "na dachu" będzie cieplejsze o kilka stopni. Nie wiem czy takie sterowanie ma sens ale odpada wtedy sterowanie prędkością pompki i być może mniejsze zużycie prądu. Czy masz jeszcze jakieś elementy dodatkowe typu odpowietrzacz i naczynie wzbiorcze? Jaka odległość/wysokość jest od zbiornika do paneli?

  • #24 19 Wrz 2010 08:18
    raptor37
    Poziom 12  

    mwoda napisał:
    Chciałbym zrobić cos podobnega ale na gotowych panelach. Czy testowałeś to w pełnym słońcu? jaka może być tam temperatura? Twoje termometry są do 125 st.C ale to może nie jest największy problem, natomiast pompa jest zalecana też do temp 125 stC. W którym miejscu jest czujnik w panelu i gdzie są pozostałe czujniki. Myślałem o takim sterowaniu, w którym pompka przepompuje ciepłą ciecz do wężownicy i sie wyłączy, do momentu aż ciepło zostanie odebrane lub "na dachu" będzie cieplejsze o kilka stopni. Nie wiem czy takie sterowanie ma sens ale odpada wtedy sterowanie prędkością pompki i być może mniejsze zużycie prądu. Czy masz jeszcze jakieś elementy dodatkowe typu odpowietrzacz i naczynie wzbiorcze? Jaka odległość/wysokość jest od zbiornika do paneli?


    W pełnym słońcu po włączeniu pompy na wyjściu z kolektorów było max. 70st. Temperatury w kolektorze nie znam, pewnie była wyższa. Co do pompy to nie wiem po co na taką wysoką temperaturę, jak dobrze będziesz sterował nią to nie powinno na niej być więcej niż 40st. Pompę oczywiście umieszczasz na wylocie z wężownicy. Czujnik panelu mam na wyjściu kolektorów, ważne aby był jak najwyżej a nie gdzieś na pionowej rurce. Zapewni to możliwie szybką reakcję na wzrost temperatry. Pozostałe czujniki umieściłem na wejściu i wyjściu z wężownicy (jada), przydałby się jeszcze jeden czujnik na zasobniku. Sterowanie o którym piszesz zda egzamin, bo sam narazie takie mam i nie narzekam dodatkowo reguluję sobie przepływ zaworem regulacyjnym-ja zastosowałem zawór grzejnikowy(zawór kulowy nie nadaje się do regulacji).
    Z dodatkowych elementów to mam: odpowietrznik, wspomniany zaworek regulacyjny, zawór zwrotny, manometr, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa 2bary. Od zbiornika do paneli jest położone 35m rur, wysokość zasobnik/panele ok 6-7m.

  • #25 22 Wrz 2010 09:45
    333mario
    Poziom 17  

    A ja mam pytanie troszkę inne, mam częste przerwy w dostawie prądu, w zimę nie mieliśmy 4 dni :| W lecie z powodu modernizacji sieci pod autostrady są przerwy po 2, 3 godz. Jak się zachowuje glikol w przypadku osiągnięcia wysokiej temperatury z powodu braku zasilania pompki cyrkulacyjnej, bo bojler z wodą wiadomo zawór bezpieczeństwa itd. Jakie stosuje się zabezpieczenia.

  • #26 22 Wrz 2010 12:35
    raptor37
    Poziom 12  

    Jedyne zabezpieczenie w instalacji z glikolem jakie przychodzi mi do głowy to zawór bezpieczeństwa. Jeśli jednak masz częste przerwy w dostawach prądu to warto zainwestować w UPS-a. No można też pomysleć nad jakimś systemem do zakrywania kolektorów ale zastosowanie UPS-a chyba wygodniejsze będzie.

  • #27 23 Wrz 2010 00:39
    irsob
    Poziom 10  

    W kwestii dopłaty to jest troszkę inaczej, sam z niej skorzystałem w zeszłym roku, było 20% w moim województwie, teraz wiem ze jest 45%, na resztę możesz wziąć kredyt z BOS Banku na 1%, o ile dopłatę załatwia się w miarę szybko to bankowi chyba musisz udowodnić ze nie potrzebujesz pieniędzy (nie żartuję, chcieli ode mnie zdjęcie sklepu jako dowód ze sklep istnieje).
    całość czyli 30 rur próżniowych + 300 l zbiornik + grupa pompowa ze sterownikiem + materiały instalacyjne wyniosła po odliczeniu dopłaty niewiele powyżej 5500 pln. Montaż wykonałem we własnym zakresie.

    Nie chcę zniechęcać nikogo do budowy własnego solara, sam jestem w trakcie budowy solara do basenu (ciepło potrzebne jest mi tylko latem i tylko w dni słoneczne).

    Dodano po 19 [minuty]:

    raptor37 napisał:
    Jedyne zabezpieczenie w instalacji z glikolem jakie przychodzi mi do głowy to zawór bezpieczeństwa. Jeśli jednak masz częste przerwy w dostawach prądu to warto zainwestować w UPS-a. No można też pomysleć nad jakimś systemem do zakrywania kolektorów ale zastosowanie UPS-a chyba wygodniejsze będzie.


    w instalacjach slolarnych stosuje się w obiegu glikolu ciśnieniowy zbiornik wyrównawczy z zaworem bezpieczeństwa, jednak dla pełnego zapewnienia nieprzegrzania glikolu tak jak kolega sugeruje stosuje się specjalny UPS. Jest on trochę uboższy o elektronikę ale ma "mocniejszy" akumulator", w zależności od pojemności koszt ok 200 - 300 pln, w zupełności starczy na 5-8 godzin, zestaw zapewniający pracę na kilka dni to już wydatek ok 600 pln.
    z doświadczenia wiem ze żaluzje nie najlepiej się sprawują - przeważnie działają w okresie gwarancji

  • #28 25 Wrz 2010 12:01
    pawellukaszelektroda
    Uczeń

    Witam,
    Ja myslalem nad jeszcze jedna modyfikacja przy budowie samego panelu,mianowicie: nad wypompowaniem powietrza z przestrzeni pod szyba zeby nie bylo przewodzenia ciepla w zimie zwlaszcza!
    Jesli szyba bedzie naklejona na silikonie od zewnatrz i to samo tylna pokrywa to podcisnienie wewnatrz (cisnienie atmosferyczne) zalatwi sprawe szczelnosci kolektora.

  • #29 25 Wrz 2010 13:49
    raptor37
    Poziom 12  

    Wypompowanie powietrza z kolektora nie będzie za dobrym pomysłem. Też nad tym myślałem, ale...
    1. Czym wypompujesz to powietrze?
    2. Jak już by się udało je wypompować to wytworzyłby się duży nacisk na szybę (w końcu ma ona dużą powierzchnię), przez co byłaby ona mniej odporna na np. grad.
    3. Co ze szczelnością? Sam sylikon myślę nie wystarczy, wytwarzając podciśnienie możliwe że po jakimś czasie puści i cała praca pójdzie na marne. Pozatym nawet drobna nieszczelność powstała przy jego nakładaniu (a o nią nietrudno) i również podciśnienia nie mamy.

  • #30 25 Wrz 2010 17:55
    pawellukaszelektroda
    Uczeń

    Myślalem i o tym.
    1. Powietrze można wypompować kompresorem. Oczywiście końcówką, którą zasysa powietrze atmosferyczne. Czyli "prawie" pompą próżniową
    Trzeba tu uwzględnić dwie rzeczy:
    a). zawór jednokierunkowy zamontować w obudowie panelu,
    b). to samo z wakuometrem.

    2. W celu ograniczenia nacisku trzeba by pomyśleć na podpórką szyby, ale nie punktową ale liniową np. cienki płaskownik pionowo umocowany pod szybą a na nim ( jego krawędzi od strony szyby) zamocować pasek z twardej gumy.
    Trzeba założyć że po wypompowaniu powietrza siła wywarta na szybę spowoduję "spęczenie" uszczelniacza i szyba mimo wszystko powędruje w kierunku dna kolektora, wtedy ta guma na płaskowniku przylgnie do szyby całą powierzchnią.
    Taki płaskownik nie ograniczy prawie w ogóle pola oświetlenia przez słońce, a jednocześnie będzie bardzo sztywny w płaszczyźnie w której jest to wymagane.
    Takich podpórek można zrobić dwie po długości, albo w "kratę" - pionowa i pozioma w połowie wysokości i szerokości.

    3.Nie wiem jak jest z trwałością silikonu, ale generalnie jeśli wypompowywanie będzie się robiło zanim np. silikon stwardnieje (mimo to i tak jest plastyczny ale nie daje się już "mazać") to zostanie on wciśnięty we wszystkie pory, a raczej pory wyciśnięte na zewnątrz pod warunkiem odpowiedniego nadmiaru silikonu.
    Czyli szczelność da się zapewnić.
    A jeśli nie silikon to lepszy może być klej do szyb samochodowych.

    Przy tym wszystkim jeśli rama będzie zespawana (szczelność na rogach) a szyba od góry naklejona i od dołu pokrywa też albo spawana do ramy albo przymocowana na kleju do szyb to podciśnienie "zadba" o docisk.

TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
TME Logo