PRO Kolumny estradowe 2x12 +1 (celestion TF1225 + D800 ti)

Witam

Chciałem wam pokazać jak w domowym zaciszu zbudować na prawdę dobre kolumny estradowe o dużej mocy i skuteczności za relatywnie niewielkie pieniądze. We wstępie chciałem powiedzieć że często spotyka się sytuacje gdy ktoś zakupił głośniki o wspaniałych parametrach i zarazem bardzo drogie i mimo wszystko efekt jest mierny. Dobre Naklejki to nie wszystko trzeba wiedzieć co się robi albo robić to tak samo jak pokazują ci co wiedzą. Ja pokaże wam jak zbudować mocne i bardzo dobrze grające kolumny szerokopasmowe zamykając budżet w kwocie 2 tysiecy złotych za parę, jednocześnie zapewniam, że jest to konstrukcja oparta o staranne projekty techniczne oraz pomiary a jakość wykonania i brzmienia miażdży wszystkie sklepowe konstrukcje w tej cenie i nie tylko… zapraszam



Dane kolumny:

System: 2x12”+1” / 2-drozny bass reflex
Moc nominalna (ciągła) - 600W RMS
Moc Programowa (szczytowa) – 1200W
Skuteczność SPL(1W@1m) - 102dB (1/2pi)
Max SPL @1m ciągła (600W calk) – 129 dB (1/2pi)
Pasmo przenoszenia (-3dB) - 62 – 20kHz
Impedancja znamionowa – 4 ohm
Kierunkowość - (CD) pionowa 60 pozioma 90
Podłączenia – 2x speakon
Materiał - 12mm sklejka z drzew liściastych
Wykończenie - lakier strukturalny „Warnex”
Waga: 27kg !!!
Wymiary zew (WxSxD). - 102x40x43 [cm]
Strojenie BR - 55Hz (pomiar)
Tunele BR-dwie rury PCV fi zew 110mm długość 70mm
Pojemność netto – 97 L
Głośniki niskotonowe - 2x Celestion TF 1225
Głośniki wysokotonowe - STX D800ti
Horn - MRH-83
Podział pasma – zwrotnica pasywna 18/12dB Linkwitz-rilley ze stabilizatorem imp. Zabezpieczenie głośnika HF, tłumienie szeregowe, minimalny opór własny filtra LP
F podziłu – 1600Hz

Słusznie zauważyliście podobieństwo do PDP-612 i PA1000 w rzeczy samej w obu konstrukcjach zostały użyte takie same głośniki niskotonowe albo driver jednak na tym kończy się jakiekolwiek podobieństwo.

2. Projekt

Obudowa została zaprojektowana w technologi 3D co pozwala przewidzieć wszelkie skomplikowane relacje fizyczne elementów wobec siebie mówiąc prościej można prawie że pomacać gotową kolumnę gdy ta jeszcze nie istnieje, zaplanować każdy najmniejszy drobiazg nie będzie wpadek że coś się nie zmieści no i pozwala stworzyć realistyczny design estetyczny już w fazie projektu oraz uzyskać najwyższą precyzje wykonania



3. Budowa


To tylko niektóre z ok. 100 elementów-na jedną kolumnę

Żeby wyciąć odpowiednio elementy trzeba przestrzegać kilku zasad :
- Używamy przez cały czas tylko jednej miarki i jednej linijki
- Linie rysujemy czarnym długopisem, a nie ołówkiem ( linia jest cieńsza, lepiej widoczna i cały czas budowy identyczna … ołówek się ściera)
- zanim zaczniesz ciąć upewnij się czy się nie pomyliłeś zmierz wszystko dwa razy !
- staraj się minimalizować błąd, wszystkie linie prowadź w identyczną metodą, i zgodnie z zasadami kreślarskimi, zawsze linijka powinna przystawać wzdłuż do jakiejś krawędzi czy lini a nie obok

Wycinanie elementów, w których są cięcia pod kątem, a w kolumnie trapezowej trochę ich jest trzeba wykonać na pile z pochylaną tarczą, jeśli nie macie takiej piły to polecam rozrysowane elementy oddać do stolarza zapłacicie za to grosze 20-30zł a będziecie mieli pięknie i precyzyjnie docięte elementy a to połowa sukcesu.

Wycinanie rowka na kratę : W domowym zaciszu można to zrobić bez większego kłopotu. Należy dobrać frez o odpowiedniej średnicy ustawić żądaną głębokość frezowania na frezarce. Następnie musimy przykręcić w odpowiedniej linii „prowadnice” dla frezarki jest to ekstremalnie ważne i dość trudne, bo prowadnica musi być przykręcona równolegle w idealnej odległości.
Najlepiej ustalić to tak :
TEST
1. Przykręcamy na dwa wkręty prowadnice (prosta listwa np. ze sklejki) do jakiegoś kawałka sklejki i rysujemy długopisem na powierzchni linie wzdłuż prowadnicy (odrysowujemy gdzie przylega do deski),
2. Frezujemy rowek suniemy po prowadnicy frezarkę mocno dociskając do prowadnicy.
3. Odkręcamy prowadnice i mierzymy, jaka jest odległość od krawędzi rowka do wcześniej odrysowanej linii.

AKCJA
4. Na elemencie mamy narysowaną linie gdzie powinien być rowek, i wiemy, jaka jest odległość prowadnicy od krawędzi rowka, wiec odmierzamy i rysujemy linie.
5. Wzdłuż narysowanej linii przykręcamy prowadnice.
6. frezujemy rowek w elemencie sunąc frezarkę wzdłuż prowadnicy

7. Sprawdzamy czy dobrze jest a musi być idealnie (jak nie to kubeł i powtórka) bo krata musi być idealnie równo



Wycinamy wsporniki dla kraty, bardzo ważne wy były wszystkie 3 idealnie identyczne wiec musimy je wykonać techniką kopiowania.

1. odrysowujemy ekstremalnie dokładnie wzór, (łuk za pomocą cyrkla )



2. Ekstremalnie dokładnie wycinamy i wzór i dopieszczamy szlifując niedoskonałości papierem ściernym

3. Odrysowujemy od wzoru kopie, po 3 na kolumnę i zaznaczamy, która strona do góry (wzoru nie montujemy do kolumny, bo będzie się różnił od kopii, natomiast kopie będą wszystkie identyczne)

4. wycinamy wyrzynarką odrysowane kopie z lekkim nadmiarem



5. do wyciętej z nadmiarem kopi przykręcamy idealnie równo wzór i ścinamy frezarką z odpowiednim frezem nadmiar i uzyskujemy gotową kopie każda kopia będzie identyczna
A tak wygląda ten frez i czynność :


Rozrysowane mamy otwory do wycięcia na przedniej ściance, wiec w środek koła (w którym będzie głośnik) wbijamy igłę, gwóźdź żeby zrobić dziurkę (dla wiertła) i wiercimy dziurę w którą wbijemy oś od cyrkla frezarki


I frezujemy idealny okrąg niestety nie mam foto z tej pracy ale tak to wygląda

Najlepiej użyć cienkiego frezu max 5mm średnicy (najłatwiej idzie)
Otwory prostokątne najłatwiej wyciąć wyrzynarką
Otwory okrągłe za małe dla frezarki (np. BR) też wyrzynarką a najlepiej otwornicą do wiertarki o odpowiedniej średnicy


Składamy wszystko do kupy, robimy to precyzyjnie za pomocą kleju i wkrętów
Klej – wikolowy
Wkręty – dla 12mm sklejki wkręty „3,5 x 35” co jakieś 10 -15 cm
Pamiętajmy, że ten element, który przykręcamy do drugiego musi mieć wywiercone dziurki na wkręty ( wiertło 3-4mm) łepek wkręta powinien się schować pod powierzchnie na jakieś 4mm szczególnie na krawędziach kolumny, które będą zaokrąglone wiec dodatkowo powinno się wywiercić „fazke” wiertłem 6mm z ustawionym ogranicznikiem głębokości wiercenia na 4mm

Kleju dajemy dużo… tyle by wycisnęło go przy skręcaniu na całej długości. Wyciśnięty nadmiar szybko ścieramy wilgotną szmatą


Montujemy wzmocnienia … na tym zdjęciu nie ma jeszcze tych poprzecznych


Jak złożymy już całą „bude” to montujemy głośniki i szukamy środka ciężkości na jego lini będą rączki na takiej wysokości by przy noszeniu nie zaczepiać kolumną o nic

O frezowaniu gniazd na rączki było coś w temacie „SUB 15 na B&C” trzeba wyfrezować dla nich stanowisko na głębokość ok 3-4mm najłatwiej od wcześniej wyciętego szablonu z dokładką kopiującą do frezarki choć można ręcznie po prowadnicy dokręcanej do każdej linii. a tak to ma wyjść :




Następnie wykręcamy głośniki i zajmujemy się wykańczaniem pod lakier

Krawędzie (łączenia płyt) frezujemy tym samym frezem którego użyliśmy do kopiowania. Trzeba wyrównać łączenia płyt (bo zazwyczaj nigdy nie uda sie idealnie połączyć i zrobi się taki maleńki stopień ten stopień bardzo szybko i łatwo usuwa się tym samym frezem co przy kopiowaniu, bo frez potraktuje go jako nadmiar

dopiero teraz przystępujemy do zaokrąglania krawędzi też odpowiednim frezem zaokrąglającym z łożyskiem ja użyłem o promieniu R = 10mm

Szpachlujemy:


Szlifujemy


Najlepszy efekt uzyskamy szlifując szlifierką oscylacyjną (równa jak stół i gładka powierzchnia) przy lakierze jakość przygotowania powierzchni jest kluczowa


Malujemy: lakier strukturalny warnex można też nitromalem w obu przypadkach jest to skomplikowane. Potrzebny jest pistolet do malowanie barankiem o samym malowaniu też już wspominałem w temacie „SUB 15” ale powiem coś więcej bo często o to pytacie:
1. pędzlem malujemy zakamarki rozcieńczoną farą (wewnątrz co widać przez BR wyfrezowane rowki itp)
2. rozcieńczmy farbę do postaci płynnej i pryskamy drobną mgiełką aby nadać kolor (ciśnienie około 3 atm) nie powstanie wtedy jeszcze żadna struktura i czekamy aż wyschnie



3. gęstą farbą i niskim ciśnieniem (ok 1-1,5 atm) pryskamy już drobnymi kroplami każdą ściankę całą równomiernie z 4ech różnych kierunków i małymi porcjami nie można dopuścić żeby farba się zlała bo wtedy nici ze struktury a dodatkowo grozi to zaciekami. dużo czekamy i mało pryskamy ... po troszku ale całą ściankę równomiernie czekamy 20min i znowu z pod innym kątem - CIERPLIWIE



Jeśli się powiedzie wyjdzie taki efekt



Zwrotnice: robione w oparciu o pomiary



Części można kupić w firmie POLINK: takie mają symbole katalogowe
*5452 CEWKA - (1,1mH 0,099ohm dr 1,4mm)
*1840 CEWKA - (0,4mH 0,43 ohm dr 0,8mm)
400/ 2.70 - (kondensator 2,7µF jentzen cross-cap)
400/ 8.20 - (kondensator 8,2µF jentzen cross-cap)
400/ 10.00 - (kondensator 10µF jentzen cross-cap)
CERAMII20 4.3 - (rezystor SQP 20W 4,3ohm)
CERAMII20 8.20 - (rezystor SQP 20W 8,2ohm)
żarówkę + gniazdo... na Stacji benzynowej

Jeśli użyjecie tych samych części co ja to przyda się wam ten schemat:
-grube czarne linie idą od spodu płytki a przerywane górą
-czarne kółka to miejsca wierceń dziur (w które wkładamy nóżki elementów itp)
-jest to Oryginał... karta z zeszytu w kratkę wiec daje wam skale


składamy wszystko do kupy
-wkładamy wygłuszenie, zwrotnice, okablowanie itp.
-zakładamy uszczelki pod głośniki rączki i terminal - jest to absolutnie konieczne
-montujemy głośniki (ja mam przykręcane śrubami imbusowymi z nakrętkami pazurkowymi)
-tunele BR z rury PCV zaokrąglamy wyloty by nie furkotało powietrze i malujemy na czarno (sprayem)
na koniec wciskamy w rowek kratę pomalowaną na czarno (najlepiej proszkowo) na wsporniki kraty przyklejamy paski czarnego filcu by nie brzęczała
i się cieszymy :

Kolumny grają na prawdę świetnie. przeszły pierwszy chrzest bojowy na weselu, i wszyscy je bardzo chwalili za dźwięk i możliwości i nikt nie wierzy, że te paczki nie są „sklepowe”


Na prawdę polecam… choć wiadomo obudowa obudową nie każdy jest w stanie taką zrobić, ale można inaczej po swojemu ważne że system gra świetnie

No i zdradziłem wam kilka bardzo cennych sekretów