Jak oszczędnie ogrzewać mieszkanie?

Da jak najbardziej, fakt, że będziesz nagrzewał te mury przez 2 tygodnie, jak zaczniesz pużno palić, ale to ciepło będzie akumulatorem i nie spisanym na straty, przed końcem zimy odbierzesz sobie.
Ocieplanie tylko z zewnątrz (chociaż sąsiedzi z zachodu robią to od wewnątrz) i właśnie te framugi okien są bardzo ważne, zwłaszcza styk z murem.
Wietrzenie jest bardzo ważne, ale szeroko otwartymi oknami i bardzo krótko, aby nie wyziębiać murów.

chcialem przedewszystkim podziekowac za zainteresowanie tematem wiec tak jakie kolwiek ocieplanie od wew narazie nie wchodzi w gre bo mam juz gladzie i slyszalem ze ocieplanie od wew prowadzi do powstawania grzyba.
Tak jak napisal adam998 zuzywam ok 10m3 gazu na doba wiec masakra moze jakies ustawienie kotla cos by zmienilo.

Aha dodam jeszcze ze jak na kaminice z tego roku ma wyjatkowo niski sufit bo 2,6m a ja i tak obnizylem o jakies 5cm zeby wyrownac ten sufit

tzn framugi okien, chodziło mi o to, że okna są osadzone pośrodku muru, czyli jak ocieplę ścianę tylko w jednej płaszczyznie, to dookoła okna od zewnątrz mur i tak będzie nieocieplony (jakbym ocieplił, to nawet najmniejsza warstwa styropianu zaczeła by mi przysłaniać światło okna.) Czy nie jest to swego rodzaju mostek termiczny przez który będzie uciekać ciepło ? wtedy pomimo wysokich wydatków na ocieplenie mogę nie zauwazyć różnicy.

Za miesiąc, po świętach planuję ocieplić sufit w pokojach styropianem 5cm, mam nadzieję że to da najbardziej widoczne efekty.

Dodano po 1 [minuty]:

acha, dodam że zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą.
Dom nie podpiwniczony, a ja rurki miedziane mam w podłodze i to bez żadnej otuliny :/ czy to też nie jest świadomo narażanie się na baaardzo duże straty ciepła ? niby ciepło idzie i tak i tak do góry, ale jednak te ogrzewanie podłogi zaczeło mnie trochę martwić :/

Z tym sufitem, to chyba masz na myśli ostatnie pietro, a co do tych rurek, to nie rozbrajaj mnie, oczywiście że tam tracisz energie. Co to za podłoga, pewno nieocieplona wylewka?
A światło okien, cóż tak jest uroda ocieplania- zawsze możesz nie ocieplać.
Bo jakbyś miał tam nie ocieplać, to na nic całe ocieplanie.

Trochę ciężko opisać mój domek, bo co prawda mam pokoik na piętrze.. ale tak na prawdę to jest parterówka, gdzie na dole nie ma piwnicy i dlatego stoi na fundamencie - tak rurki są w wylewce :/ trochę zaizolowane pianką montażową (co jak teraz widzę też nie było do końca mądre :/)
do tego pierwsze piętro można uznać za ostatnie, bo w sumie nic nade mną nie ma, dlatego myślę o "rozsądnym" ociepleniu sufitu.

Ogólnie powracając do tematu, mój na 60m^2 mieszkania bierze ostatnio 10-11m^3 gazu GZ41,5

Ja teraz przy tych temp spalam miej wiecej tyle samo ale GZ 50 dzis zaczolem pisac stany spoczyku i pracy i wyglada to tak przerwa ok 25min praca jakies 10min i zuzywa w tym czasie 200l gazu o ile dobrze odczytuje licznik w tych trzech czerwonych kratkach

czyli 20l na min. Porównując z tabelą mocy do mojego pieca i biorąc pod uwagę gaz GZ 50, to Twój piec pracuje z mocą w okolicach 10kW. Jaki piecyk dokładnie posiadasz?

Vaillant 240-3 regulacja modulowa od 9-24kW do tego mam regulator pokojowy Vaillant calormatic 392

Dodano po 1 [minuty]:

snackus wrote:

Vaillant 240-3 atmotec z otwarta komora spalania regulacja modulowa od 9-24kW do tego mam regulator pokojowy Vaillant calormatic 392

czyli wychodzi że grzeje na minimum mocy. Przeczytałeś co pisałem jakieś 2-4 strony temu o kryzowaniu grzejników? jak masz jakiś blisko to pieca, to uwierz mi że pomaga kryzowanie.

tak pewnie chodzi o kociol napisalem 230-3 regulator mam jakies 5m od regulatora w linii prostej nie wiem na czym polega kryzowanie i jestem zielony z hudrauliki bo jestem elektrykiem przemyslowym:)

snackus wrote:

Juz nie wiem co robić Proszę pomóżcie!!!!

Dostałeś rozsadną odpowiedź zaraz po Twoim pierwszym poście.
Nie wystarcza Ci?
No to wg informacji z tego wątku, żeby obniżyć koszty ogrzewania powinieneś zrobić tak:
-wyregulować termostat pokojowy- 10%, a jak zrobisz to idealnie, to nawet 20%.
-wyregulować parametry pieca-10%, jak zrobisz to idealnie to nawet -20%
-ustawić idealnie temp. wody na piecu -10%, generalnie czym wyższa tym lepiej, jak podkręcisz do 80st.C to nawet zyskasz pewnie i 30%
-skryzowac grzejniki kolejne 10% oszczędności.

Generalnie po tych zabiegach już nie musisz nawet ocieplać ścian, sufitów i podłóg, jeszcze niechybnie osiągnąłbys zużycie energii zero i dopiero byłby cud. Jeszcze z tego rozpędu uzyskasz darmową energię na gotowanie i ogrzewanie wody...

Jaka oszczędność Cie interesuje, 20zł miesiecznie? A może chciałbyś osiągnąć zużycie gazu na ogrzanie mieszkania taką samą jak co niektórzy w tym wątku, czyli mniejszą niż na podgrzanie ciepłej wody i gotowanie?No to życzę powodzenia w ustawianiu, nie zapomnij tylko wcześniej poprosić sąsiadów z każdej strony o dorzucenie do kotła. Na jednego pod podłogą już nie możesz liczyć, więc kupa, nie wiem jak z innymi, czyli na górze (ten jest najważniejszy) i po bokach, bo nie napisałeś...

zidane wrote:

A może chciałbyś osiągnąć zużycie gazu na ogrzanie mieszkania taką samą jak co niektórzy w tym wątku, czyli mniejszą niż na podgrzanie ciepłej wody i gotowanie?

DObre dobre Stawiam piwo

Nie wiem zidane do kogo to pisales ale przypuszczam ze do mnie wiec jakbys uwaznie przeczytal mojego posta to bys wiedzial ze pietro nademna to jest moje mieszkanie i nie chodzi mi o to zeby miec zerowe koszty bo to jest nie realne ale zeby nie placic 650-700zl miesiecznie. To jest tak jak niektozy mowia ze jego auto zima pali 4,5-5l chyba na trasie i tico a koszty jakie mnie interesuja to beda kazde ponizej 650zl miesiecznie

No do Ciebie, prosiłeś przecież o pomoc. Dałem Ci do zozumienia, że większość rzeczy która tu jest wypisywana to głupoty. Są nawet takie kwiatki, że podniesienie temp. wody grzewczej powoduje spadek zużycia gazu...
Przykład ze spalaniem Tico na trasie jest dobry, problem polega tylko na tym, że Ci co podają takie niski żużycie nie pisza że to jest Tico, a tacy jak Ty myślą, że tu chodzi o taki sam samochód jak Ty jeżdzisz, rozumiesz? Dlatego zachodzisz w głowę jak to jest możliwe, że ty masz 11m3 a oni w podobnym metrażu.3.

Co do sasiada nad sufitem, to wyobraź sobie, że doczytałem i odnosiłem się do sąsiada na drugim pietrze. O tym chyba nie pisłaeś nic, wiec nie wiem. Wiem tylko, że nie masz grzejącego sąsiada po podłogą, bo parter.

11m3 na taki metraż przy 21st.c w środku, przy nieocieplonym budynku to zupełnie normalna rzecz. Żadnymi pokrętłami tego nie zmienisz, jeżeli już to minimalnie. ale jak przyjdą większe mrozy to wcale.
Żeby obniżyć koszty ogrzewania masz możliwość wpływu na 4 rzeczy:
-obniżenie temp. wewnętrznej
-zmniejszenie ogrzewanej kubatury (przez np. nieogrzewanie częsci pomieszczenia)
-zmniejszenie przenikalności cieplnej przegród (ocieplenie scian, stopów, podóg itp).
-zwiekszenie sprawności instalacji grzewczej

Cały ten wątek dotyczy tego ostatniego czynnika, a na nim zyskuje sie najmniej, bowiem sprawność małych mieszkaniowych instalacji jest w zdecydowanej większosci przypadków na podobnym poziomie. W zasadzie jedyną zauważalną zmianą jest w tym przypadku zwiększenie sprawnosci źródła ciepla, np. kociołek kondensacyjny.

O sąsiadach pisałem dlatego, bo oprócz powyższych czynników istnieje jeszcze jeden, który jest najważniejszy. Mianowicie temp. zewnętrzna przegród. Jeżeli więc nie masz sąsiadów, np. domek jednorodzinny to niestety nie masz na nią wpływu, jeżeli jednak masz, np. mieszkanie w kamienicy, to każdy taki grzejący "sasiad" zmienia diametralnie zapotrzebowanie Twojego mieszkania na energię cieplną. Znam przypadki mieszkań w bloku, że przy indywidualnym ogrzewaniu nie trzeba prawie w ogole grzać w zimie.

Ok sorki zidane ja juz myslem ze zaczynasz sie ze mnie lekko nabijac:) faktycznie nie pomyslem o sadziedzie na 2-gim pietrze a sasiadow mam niestety do bani bo zamiast grzac mieszkanie to grzeja ale w "palnik"mam trzy zew sciany i faktycznie nie ma mnie kto grzac. Czyli regulowanie nic tu nie pomorze ??A co sadzisz o tych pytach "Climapor XPS" o ktorych pisal Piasek80 bo na forach nie ma konkretnej opini a to co pisza to chyba z marketingu z tej firmy

aha i jeszcze jedno ma 20,5st a nie 21 i jest troche chlodnom ale polar i heja:)

zidane wrote:

mieszkanie w kamienicy, to każdy taki grzejący "sasiad" zmienia diametralnie zapotrzebowanie Twojego mieszkania na energię cieplną. Znam przypadki mieszkań w bloku, że przy indywidualnym ogrzewaniu nie trzeba prawie w ogole grzać w zimie.

Sytuacja diametralnie się zmienia w przyp. kiedy to wszyscy sąsiedzi liczą że to Ty właśnie będziesz tym grzejącym ich sąsiadem. Przykład z bloku koleżanki gdzie właściciele środkowych mieszkań nie odkręcają w ogóle grzejników żerując na przenikaniu ciepła z mieszkań sąsiednich, zaś posiadacze mieszkań zewnętrznych klną na potęgę bo płaca 2x tyle przy takich stratach cieplnych.

snackus wrote:

sasiadow mam niestety do bani bo zamiast grzac mieszkanie to grzeja ale w "palnik"

jak to zwykł mawiać mój dziadek "alkohol grzeje ale nie przyodziewa"

snackus wrote:

"Climapor XPS"

Ja to pierwszy raz widziałem na targach budowlanych 2 czy 3 lata temu. Sporo poczytałem i wynika z tego iż faktycznie zdolności izolacyjne tego materiału przewyższają znacznie powszechnie stosowany styropian na dodatek maja "konsystencję" klasycznego budulca który po zamontowaniu zachowuje się jak klasyczny mur - można kuć, wiercić i wieszać różne rzeczy bez obaw. Ale nie znam nikogo kto by to zastosował u siebie (bo to raczej materiał stricte remontowy, termomodernizacyjny) zatem jak pisałeś - większość opinii na forach pochodzi zapewne od specjalistów działu PR producenta tego materiału. Jednakże chciałem napomknąć ze coś takiego istnieje i można to zastosować wszędzie tam gdzie styropian czy wełna nie wchodzą w grę ze względu na zbyt duże pochłanianie kubatury pomieszczeń.

No wlasnie kubatura to jest raz moja wspolnota narazie nie ma zamiaru ocieplac z zewnatrz,a ciekawe czy przez to ocieplenie od zewnatrz nie bedzie pojawial sie grzyb lub plesn??

Witam,
Postanowiłem się również włączyć do tego wątku i podzielić swoimi wynikami.
Mieszkam z żona i córeczka w szeregowcu, tzn. w sumie są trzy domy połączone ze sobą (ale oddzielone przerwa kilkucentymetrowa, zakryta), nasz dom jest w środku. Ściany to (od zewnątrz) cegła, przerwa, ocieplenie w postaci płyt Kingspin, cegła i płyta gipsowa - razem jakieś 40cm. Powierzchnia domu to 110m2. W/g Energy Certificate mój dom jest w klasie B84.
Na parterze garaż (jesienią ociepliłem drzwi garażowe płytami Kingspin), przedpokój, ubikacja oraz pokój i pralnia. Na piętrze kuchnia z jadalnia i salon. Na drugim piętrze trzy sypialnie, łazienka i mała łazienka z prysznicem.
Wentylacje w domu zapewnia Nuaire Drimaster 2000 pompujący powietrze z poddasza. Wilgotność w domu około 45%. Korzystamy ze zmywarki oraz prysznica elektrycznego, dlatego jeden zbiornik gorącej wody dzienne wystarcza nam w zupełności.
Kocioł grzewczy GlowWorm Ultracom 18SXi - kondensacyjny, modulacyjny z zamknięta komorą spalania. Moc 4,95-18,4 kW, temperatura ustawiona przez instalatora 56st, maksymalne spalanie to 2m3/h w/g instrukcji, a 1.86m3/h zmierzone w/g instalatora. Sterowany programatorem Honeywell ST9400A oraz podstawowym termostatem tej samej firmy T6360. Kilka dni temu zamówiłem programowalny termostat CMT907 z trybem regulacji PI i najpóźniej w weekend je zamienię. Zużycie gazu odczytuje raz lub dwa na miesiąc.
Spalanie za miesiąc listopad gdzie średnie temperatury 9/3st - 2.79m3, pierwsza polowa listopada była cieplejsza i dogrzewana góra 2-3 godziny dziennie, druga jak od 1-13 grudnia z tym ze kocioł był ustawiony na 56st.
Od 1-13 grudnia grzałem z ustawieniami: kocioł 60st, 18st na termostacie - termostat jest na przedpokoju na parterze i przy tym ustawieniu mam 20-21st na 1 i 2 piętrze. Grzejniki: parter max, I i II piętro 20st, łazienki 24st. Czas grzania: 5.20-6.20, 11-14, 17.30-22.00, w tym ciepła woda około 1,20h. Po wyziębieniu w nocy potrzebował do 2 godzin żeby dogrzać parter (15st) i salon (18st). Mysle, ze za takie wyziębienie w salonie odpowiada garaż który jest bezpośrednio pod nim, oraz drzwi balkonowe w których znalazłem nieszczelność. Drzwi już zgłoszone do reklamacji i mają przyjść naprawić/wymienić. W kuchni na tym samym piętrze temperatura spada przez noc minimalnie, góra jeden stopień. W sypialniach nie spada poniżej 19st. Średnia temperatura na dworze przez te dwa tygodnie 7/1st, a zużycie gazu 4,72m3.
Z 13/14 grudnia grzałem z ustawieniami: kocioł 56st, 18st na termostacie, grzejniki: parter max, I i II piętro 20st, łazienki 24 st. Czas grzania: 5.20-6.20, 11-14, 17.30-22 (8,5h), w tym ciepła woda około 1,20h. Przy temperaturach 5st w dzień i 2st w nocy, od 14-14 spalił mi 5,26m3.
Wczoraj 14/15 grudnia pracował z ustawieniami: kocioł 56st, 18st na termostacie, grzejniki: parter przedpokój i ubikacja max, pokój i pralnia 17st, I i II piętro 20st, łazienki 22 st. Czas grzania: 14-14, w tym ciepła woda około 1,20h. Przy temperaturach 5st w dzień i 2st w nocy spalił mi 7,72m3, to prawie 50% więcej niż dzień wcześniej przy takiej samej temperaturze na zewnątrz, tak dużo nie spaliłem wcześniej nigdy w ciągu jednego dnia. Wieczorem było przyjemnie ciepło w całym domu 21st. Rano o 6 gdy wróciłem z pracy w salonie było 20,5st, w sypialniach aż 21.5st, zdecydowanie za ciepło, powinno być 19st. Wygląda ze poprzednie ustawienia były dużo lepsze, bo komfort ten sam, a piec nie musi chodzić 24h/dobę.
Dzisiaj zmniejszyłem temperaturę do 50st i termostat do 17st. pozostawiam na następne 24h non stop ogrzewanie włączone.
Na koniec dane z ostatnich 12 miesięcy: W najzimniejszym okresie zeszłej zimy, pierwsza polowa grudnia 2010, gdzie w nocy temperatura spadała do -9st, maksymalne spalanie miałem 7,47m3. Natomiast średnie spalanie w okresie od 1.10.2010 do 1.04.2011 wyszło 4.1m3 na dobę.
pozdrawiam
Michal

snackus wrote:

No wlasnie kubatura to jest raz moja wspolnota narazie nie ma zamiaru ocieplac z zewnatrz,a ciekawe czy przez to ocieplenie od zewnatrz nie bedzie pojawial sie grzyb lub plesn??

Dokładnie. Nie wolno docieplać od zewnątrz murów które nie mają wykonanej nalezycie hydroizolacji bo ze ścian zrobi się gnój z hodowlą grzybów.
Poza tym docieplanie murów z zewnątrz, których grubość dochodzi do metra mija się z celem.
Robimy jeszcze większy termos (czyli latem lodówkę w mieszkaniu) a zimą ta potężna masa metrów sześciennych cegieł chłonie każdą ilość ciepła jaką wygenerujemy w pomieszczeniach. Sam mur o takiej grubości jest wystarczającym izolatorem - my winniśmy tylko zadbać o to aby zabezpieczyć ciepło wewnątrz pomieszczeń przed nadmiernym przenikaniem w ściany i stropy.

zidane wrote:

Dałem Ci do zozumienia, że większość rzeczy która tu jest wypisywana to głupoty. Są nawet takie kwiatki, że podniesienie temp. wody grzewczej powoduje spadek zużycia gazu...

Jeszcze nie będę niegrzeczny i poproszę abyś najpierw zweryfikował swoją wiedzę z fizyki (chyba szkoła podstawowa albo średnia) i napisał dlaczego akurat jest tak, że podnosząc płomień i temperaturę uzyskuje się lepszą efektywność.

PS
Obniżanie kosztów bez ocieplania nie jest w stanie przynieść zadowalających efektów (jeśli chce ktoś zredukować koszty o ponad 30%).
U mnie nadal grzeje wyłącznie KSW5, w którym palę około 6-8 godzin dziennie drewnem, temperatura na piecu nie przekracza 60°C i w zupełności utrzymuje temperaturę murów oraz temperaturę w pomieszczeniach. Wynik ten jest jednak zasługą ocieplenia domu a nie sprawności kotła. Zupełnie inna sprawa, że to, że mogę sobie pozwolić na grzanie tylko przez 1/3 dnia jest zasługą grubych murów które akumulują część ciepła i oddają przez resztę dnia.

Piasek80 wrote:

Nie wolno docieplać od zewnątrz murów które nie mają wykonanej nalezycie hydroizolacji bo ze ścian zrobi się gnój z hodowlą grzybów.

Teoretycznie racja, jednak jak to wygląda praktycznie.
Ocieplając wewnątrz, pozwoli się przemieścić punkt rosy do wewnątrz i co stanie się na styku stropów, ścian działowych, oościeżnic itd. tam pojawi się niechybnie grzyb. Nawet najgrubszy mur w końcu przemarznie, jeśli nie będzie nagrzewany.
Izolacja od zewnątrz opatula dość dokładnie wszelkie mosty termiczne i jest bardzo skuteczna.
Izolacja jest paro przepuszczalna, więc żaden grzyb się nie zagnieżdzi pod warunkiem normalnej wentylacji. Jednocześnie należy coś z tą izolacją poziomą jednak zrobić. Nie należy się obawiać grubych murów, właśnie taki termos zapewnia prawdziwy komfort, tak zimą, jak i latem, zapewniając przyjemny chłód w upały.

jannaszek wrote:

Nie należy się obawiać grubych murów, właśnie taki termos zapewnia prawdziwy komfort, tak zimą, jak i latem, zapewniając przyjemny chłód w upały.

Dokładnie tak, znając specyfikę grubych murów i umiejętnie ją wykorzystując latem nie potrzeba klimatyzacji a zimą znacznie trudniej wyziębić mury nawet często wietrząc.
Każdy kij ma dwa końce .

snackus wrote:

A co sadzisz o tych pytach "Climapor XPS"

To zwykły ekstrudowany styropian, różni się od styropianu tym, że jest twardszy, bardziej odporny na wilgoć i ma mniejszą przenikalność cieplną, ale nie sądze, że to jest aż dwa razy.
Ja wiem, że w Twoim przypadku są trudności z ociepleniem od zewnątrz, ale ocieplenie od wewnątrz to ostateczność i stosuje się to w naprawdę podbramkowych sytuacjach, jak są jakieś wielkie straty tego ciepła i nic poza tym się nie liczy. W Twoim przypadku tak nie jest i nie pakuj się w to…
Z ociepleniem od wewnątrz główny problem nie polega na zastosowaniu materiału, czy technologii, ale na rozkładzie temp. wewnątrz przegrody. Tak jak napisał przedmówca, raczej na pewno jak obłożysz czymś ścianę to punkt rosy przesunie Ci się z muru w stronę wnętrza i zapewne wypadnie to na łączeniu tego styropianu z tynkiem i grzyba masz pewnego jak w banku….

Jak chcesz się pobawić to załaduj sobie jakiś program do wyznaczania przenikalności cieplnej przegród. Mniej więcej się zorientujesz jaki będziesz miał rozkład temp. w przegrodzie jak obłożysz ścianę tym XPS, ale to teoria jest niestety….
Ewent, zrób sobie eksperyment przyklej gdzieś na ściane taka jedną płytę i za rok ją oderwij, może czegoś się dowiesz. Ale z takimi rzeczami jest tak, że nikt Ci nie zagwarantuje co się stanie. Grzyb nie pojawi Ci się w jednym pokoju, a w drugim pokoju i kuchni już tak, albo nie pojawi się za 2 lata, a za 3 już tak. Warunki są wszędzie zmienne, inna wilgotność powietrza, inna temp. ściany, inne położenie geograficzne ściany itp. itd…

Grzegorz Siemienowicz wrote:

Jeszcze nie będę niegrzeczny i poproszę abyś najpierw zweryfikował swoją wiedzę z fizyki (chyba szkoła podstawowa albo średnia) i napisał dlaczego akurat jest tak, że podnosząc płomień i temperaturę uzyskuje się lepszą efektywność.

A, zapewne to Ty napisałeś te bzdury. Uderz w stół, a nożyce się odezwą.
Zaiste jest tak jak piszesz. Wyższa temp. na kotle powoduje niższe zużycie gazu. Szacun…

Kolego snackus, jak widzisz masz już rozwiązanie swojego problemu. Podkręć sobie tego Vaillanta na max….

A z tą efektywnością to chodzi Ci pewnie o sprawność, tak? Chodzi Ci o to, że kociołek tradycyjny ma wyższą sprawność przy wyższym obciążeniu, efektywność grzejników wzrasta itp. tak? Hehe, dobre….

Grzegorz Siemienowicz wrote:

Obniżanie kosztów bez ocieplania nie jest w stanie przynieść zadowalających efektów (jeśli chce ktoś zredukować koszty o ponad 30%).

No to napisz mu w końcu jak zmniejszyć te koszty bez ocieplenie o 29%. Z tego co piszesz to jest możliwe do 30%. W którą stronę ma przekręcić pokrętło w prawo, czy w lewo...

zidane wrote:

A, zapewne to Ty napisałeś te bzdury. Uderz w stół, a nożyce się odezwą.
Zaiste jest tak jak piszesz. Wyższa temp. na kotle powoduje niższe zużycie gazu. Szacun…

Kolego snackus, jak widzisz masz już rozwiązanie swojego problemu. Podkręć sobie tego Vaillanta na max….

A z tą efektywnością to chodzi Ci pewnie o sprawność, tak? Chodzi Ci o to, że kociołek tradycyjny ma wyższą sprawność przy wyższym obciążeniu, efektywność grzejników wzrasta itp. tak? Hehe, dobre….

1) Nie każde neo-dziecko jest ignorantem ;
2) Nie każdy ignorant jest neo-dzieckiem ;
ale :
Jeśli spotykam neo-dziecko ignoranta to nie dyskutuje z nim, gdyż sprowadza ono do swojego poziomu i tam może pokonać.

dlatego też ......

Jeśli jednak byś zechciał zostać na moim poziomie to wyjaśnisz bez problemu dlaczego krzywa efektywności dla silnika cieplnego wygląda tak :

I dlaczego podobnie to wygląda dla większości kotłów.

Grzegorz Siemienowicz wrote:

ale

którą wajchę w kotle ma pociągnąć zeby te koszt spadły?
Moze napisz choć jak zmniejszyć te koszty o 11,5%, o tych "do 30%" zapomnijmy. Może trzeba nacisnąć jakiś ukryty guzik...

Ok, ale jakbyś potrafił zinterpretować jeszcze ten wykres to by było całkiem fajnie.

Bo jak dla mnie ten wykres wygląda dla mnie jak wykres pracy silnika spalinowego, ale samochodowego. Bo faktycznie najmniejsze zużycie taki silnik ma przy największym momencie obrotowym.

Ale jak się to ma do kotła grzewczego? Na wykresie jest podana prędkość obrotowa, kocioł grzewczy raczej nie ma prędkości obrotowej prawda? czy to ma się odniesienie do mocy modulowanej przez palnik? Najszybciej według mnie, ale gdzie tutaj jeszcze wstawić temperaturę wody na wyjściu?

Hehe,niezłe ja.... się tu dzieją
Dobrym ponoć rozwiązaniem na docieplenie lekkie ścian od wewnątrz jest Tynk japoński .

Kotły gazowe wyposażone są w wymienniki ciepła (w nich przekazywane jest ciepło spalonego gazu czynnikowi grzewczemu czyli najczęściej wodzie). Są to z reguły wymienniki współbieżne i z tego względu na ich sprawność mają wpływ szybkość przepływu czynników, ich temperatura oraz, energia itp.). Z tego też względu ich sprawność nie jest funkcją liniowo-stałą.
To wszystko było na fizyce w szkole.
Pewien wpływ ma również ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza ale na to akurat użytkownik nie ma wpływu, może co najwyżej skorygować ustawienie.

Aktualizacja danych z ostatnich 24h:
Kocioł ustawiłem na 50st a termostat na 17,5st w dzień i od 22 do 11 rano na 17st. Temperatura w domu była w/g mnie optymalna, wieczorem 20,5 - 21 w całym domu, rano o 6 w salonie 19.5, a w sypialniach 20, kocioł spalił tylko 4.33m3. Temperatura na dworze 4/1st. Wieczorem zamierzam zamontować CMT907.

ponuras wrote:

Aktualizacja danych z ostatnich 24h:
Kocioł ustawiłem na 17.5st w dzień i od 22 do 11 rano na 17st. Temperatura w domu była w/g mnie optymalna, wieczorem 20,5 - 21 w całym domu, rano o 6 w salonie 19.5, a w sypialniach 20, kocioł spalił tylko 4.33m3. Temperatura na dworze 4/1st. Wieczorem zamierzam zamontować CMT907.

Na Twoim miejscu przestał bym kombinować i przez tydzień zweryfikował czy taki wynik jest powtarzalny. Jeśli tak uznać to zależy za dobry wynik.
Jeśli chcesz na siłę coś jeszcze "wycisnąć" to wszystkie ustawienia dokładnie zapisuj przed zmianą abyś mógł w razie czego do tego wyniku powrócić.