Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

Aldoro Draxy 13 Mar 2011 18:09 19675 38
  • Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Witam, chciałbym wam zaprezentować sposób robienia zdjęć 3D dla okularów czerwono - cyjanowych, czyli popularnych i często papierowych okularów jakie można dostać np. na allegro po kilka złotych.

    Efekt trójwymiarowości uzyskujemy dzięki temu, iż zdjęcie 3D posiada właściwie 2 kolory - cyjanowy oraz czerwony, są to 2 prawie identyczne zdjęcia nałożone i przesunięte względem siebie. Dzięki okularom 3D obraz jest rozkładany na ten który ma trafić do oka lewego (czerwony) oraz do prawego (cyjanowy). Oba obrazy są z dwóch różnych perspektyw.

    Spróbujcie zasłonić jedno oko i spojżeć na obiekty których wcześniej nie widzieliście, nie będziecie w stanie prędko rozróżnić odległości, do mózgu dotrze obraz 2D, czyli normalne zdjęcie. Oczy są oddalone w czaszce o określony i znany przez mózg odcinek długości, na podstawie tej danej oraz obrazów z 2 perspektyw jesteśmy w stanie rozróżniać obiekty trójwymiarowe.

    Przystępujemy do pracy. Co musimy mieć:
    •Aparat cyfrowy (najlepiej powyżej 4MP)
    •Komputer, który będzie w stanie w miarę szybko połączyć się z aparatem i pobrać zdjęcia
    •Okulary czerwono-cyjanowe
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką
    •Kawałek równej powierzchni np. 6x25cm płyty wiorowej, ale bez tego się obędzie.
    •Najlepiej kilka kanciastych pudełek do pierwszych testów

    Mamy wszystko co trzeba. Teraz pobieramy program i rozpakowujemy go (program bezinstalacyjny) - program znajduje się na dole wiadomości jako załącznik. Jeżeli ktoś jest niezalogowany i nie widzi załącznika link do programu Stereo Photo Maker 4.32 znajduje się tutaj.

    Program po pobraniu rozpakowujemy (jest w formacie *.zip). Ukazują nam się po rozpakowaniu 2 ikonki, uruchamiamy program o nazwie stphmkre.

    Program mamy prawie gotowy, teraz zabieramy się za zrobienie zdjęcia. Bierzemy jakieś światło (najlepiej dzienne, ale z lamp powyzej 40W też jest ok), bierzemy nasz aparat, oraz 2-3 pudełka. Jeżeli nasz aparat na wyświetlaczu pokazuje kwadracik czyli środek zdjęcia to ekstra, jeżeli nie, trzeba albo sobie naklejić kawałek przezroczystej tasmy, albo zdać się na swoją wyobraźnię. Ustawiamy aparat na tym samym poziomie co pudełka (najlepjej na podłodze lub biurku). Pierwsze pudełko ustawiamy ok 70cm przed obiektywem, drugie za nim ok 1,3m (trzecie gdzieś z boku). Pudełka ustawiamy tak aby wszystkie były widoczne. Jest to próba nauczenia się robienia dobrych zdjęć do 3D, potem mozna juz fotografować wszystko jeżeli wiemy już jak to robić.





    Mamy wszystko ustawione. Wyznaczamy sobie pewnien "punkt" tak aby wypadał na nim idalnie środek zdjęcia pierwszego, i zarazem aby były widoczne wszystkie pudełka. [uwaga: jeżeli robicie zdjęcia na miękkiej lub nierównej powierzchni tak jak ja - na kanapie, podłóżcie pod aparat coś równego, ja podłożyłem ten kawałek płyty wiórowej]
    Robimy pierwsze zdjęcie (najpierw przeczytajcie co dalej potem róbcie, bo trzeba to wykonać w którkim odstępie czasu). Przesuwamy aparat równolegle o 2 - 6cm w lewo (zalezy od oczu oraz odległości, dla scenerii moze byc to nawet metr, a dla fotografowanego stabilizatora nawet 0,5cm, polecam popróbowac) a następnie nakierowujemy środek zdjęcia (ekranu) na ten sam punkt co w pierwszym zdjęciu, tak aby możliwie jak najepiej w obu zdjęciach te punkty sie na siebie nakładały.

    Obiektyw lewego zdjęcia względem prawego oddalony o 3cm:

    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Teraz wchodzimy w aparacie w podgląd, i zmieniamy szybko te zdjęcia, czyli raz jedno raz drugie, jeżeli widzimy te ze wszystko jest na tym samym poziomie, i ten punkt który wybraliśmy na środku w obu zdjeciach się prawie cały pokrywa, powinnismy zobaczyć przestrzeń 3d, niedokładną, ale mniej wiecej. Wygląda to tak:
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką
    Jakość gifa kiepska gdyż aparat robi w jpg.

    Jeżeli widzimy cos podobnego u siebie na ekranie aparatu, podłączamy aparat lub karte do komputera. Następnie otwieramy nasz program Stereo Photo Maker, klikamy drugą ikonkę od lewej na pasku narzędzi (Open Left and Right Image) Wybieramy najpierw drugie zdjęcie (to któro juz było przesunięte w lewo o te 2,5cm) potem wybieramy pierwsze zdjęcie.
    Na ekranie pojawią się one obok siebie. Klikamy teraz 12 ikonkę od prawej (Color Analygph) rozsuwamy listę klikając na ten czarny trójkącik obok ikonki zaznaczmy 3 pozycję od góry czyli Dubois (red/cyan).
    Obrazki nałożyły się na siebie z rozdziałem na 2 kolory, ale to nie wszystko, nie uwierzę że jesteście tak dokładni, że wyszło wam co do mikrometra na tej samym poziomie. Opcja Auto jest bardzo przydatna jeżeli zdjęcia są dobrej jakości, aby zespolić automatycznie teraz te zdjęcia klikamy na ikonkę 6 od prawej (Auto alignment). uwaga: teraz zostawiamy program w spokoju i czekamy aż pojawi się okienko z przyciskiem Close na dole. Wygląda to tak:
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    W większości przypadków taka operacja wystarcza aby uzyskać głębie obrazu 3D. Nakładamy okulary i sprawdzamy czy uzyskaliśmy głębie, jeżeli nie to klikamy 11 przycisk od lewej na pasku narzędzi. Zamienia to obrazy stronami jeżeli błędnie wrzuciliśmy je na początku, czasem pomaga, zmieniając tak wybieramy któro bardziej oddaje głębie. Czasem trzeba poprawić po programie, wg własnych uznań: wchodzimy w zakładkę Adjust (5 od lewej) klikamy pierwsze od góry czyli Easy Adjustment. Pojawi nam sie okienko, klikamy aby rozszerzyło się na cały ekran. Na górze jest pasek, regulujemy nim nakładanie sie obrazów, można używać też przycisków po obu koncach paska (czarnych trójkącików). Jak wybierzemy najoptymalniejszą pozycję (należy pamiętać że cięzko jest aby nie rozjeżdzały nam się kolory, zawsze gdzieś trochę w okularach będziemy widzieć błąd, ale trzeba to zrobić jak najlepiej aby w okularach te obrazy się pokryły całkiem).
    Ważne: po takich zmianach klikamy w tym okienku po lewej na dole OK, inaczej jak zamkniemy normalnie okno, nie zapisze się.

    Teraz mamy już gotowy obraz, sprawdzamy jeszcze czy napewno jest ok. Zapisujemy nasz obrazek 3D: klikamy 5 ikonkę od lewej na pasku narzędzi (Save Stereo Image). Wybieramy ścieżkę i zapisujemy.

    Tak wygląda efekt końcowy:

    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Mile widziane pochwalenie się swoimi ujęciami na forum. Moje zdjęcia poniżej.


    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Voltomierz wyszedł wyśmienicie:
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Serwo też wyszło całkiem przyzwoicie:

    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Tutaj tak sobie:
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Video Server (wyszedł super, szcczególnie to bnc):
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Nie ma rewelacji, ale 3D jest.
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    nie jest super, mogło byc lepiej, ale to dopiero 1 zdjęcie z "pleneru"

    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Dość wyraźnie widać:Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Dobrze widac 3D na rowkach pod miedzianymi stykami.
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Zegarek wyszedł całkiem fajnie:
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką


    Fajne!
  • #2 13 Mar 2011 20:22
    skalsky5000
    Poziom 20  

    Nie obczajam ale co to ma wspólnego z elektronika ??.

  • #3 13 Mar 2011 20:27
    Qbuś
    Poziom 38  

    skalsky5000 napisał:
    Nie obczajam ale co to ma wspólnego z elektronika ??.

    Np. Fajnie wyglądają płytki z elementami tak "sfotografowane". :D

  • #4 13 Mar 2011 20:42
    Aldoro Draxy
    Poziom 19  

    Qbuś napisał:
    skalsky5000 napisał:
    Nie obczajam ale co to ma wspólnego z elektronika ??.

    Np. Fajnie wyglądają płytki z elementami tak "sfotografowane". :D


    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

  • #5 13 Mar 2011 21:00
    Qbuś
    Poziom 38  

    :D " Dycha", woltomierz i krowa fajnie wyszły (budynek na pierwszym planie też), przy robieniu "zbliżeń" małych obiektów popracuj nad większą głębią ostrości (większa przysłona, dłuższy czas naświetlania) efekty będą jeszcze lepsze :D .

  • #7 13 Mar 2011 21:26
    Aldoro Draxy
    Poziom 19  

    Na pewno najtaniej wychodzi kupić na allegro, koszt razem z wysyłką nie przekracza zwykle 7zł.

    @Qbuś - mam jakiś tani badziewny aparat, ogólnie na fotografii niezbyt sie znam, ale długo naświetlane było zdjęcie z akumulatorem a nie wyszło jakoś ekstra.
    Woltomierz, krowa, blok i jeszcze zegarek to faktycznie najlepsze zdjęcia.

    Moderowany przez CMS:

    Sugeruję szybko zapoznać się z regulaminem. Link usunąłem, następnym razem będzie ostrzeżenie.

  • #8 13 Mar 2011 21:52
    KtosCos
    Poziom 11  

    Wykombinuję takie okularki i zobaczę co i jak ;) Nigdy bym nie pomyślał, że można zrobić efekt 3D zwykłą cyfrówką :O
    Przyda się do robienia "słit fotek" na znany portal :twisted:
    A teraz na serio, gdyby ktoś chciał jeszcze troszkę fotek elektroniki w 3D to tutaj troszkę tego mają Link

  • #9 13 Mar 2011 23:58
    narkoholik
    Poziom 30  

    Witam

    Bawiłem się anaglifami jakiś czas temu i chciałbym dodac swoje spostrzeżenia.

    1. Częściej spotykałem się z okularami czerwony (L)/ zielony (P)
    2. Zdjęcia robiłem na innej zasadzie tzn z przesunięciem średnio 60 mm (z uwagi na rozstaw źrenic) i zastanawia mnie sens robienia z większym rozstawem niż 80 mm. Przesunięcie robiłem po lekkim łuku a nie na wprost używając wygiętej metodą prób "szyny" z zamontowaną śrubą z nakrętką zamiast statywu.
    3. okulary zrobiłem sam - wystarczy dobrać odpowiednie folie w papierniczym.
    4. Do zabawy używałem Anaglyph Maker http://www.stereoeye.jp/software/index_e.html . Program ten posiada szereg opcji oraz podobny tutorial.
    Pozwala on na dobór kolorów "szkieł", stereoobrazy , migawki i wiele innych.
    Oczywiście pełna edycja i bardzo dla mnie ważne pozycjonowanie rozstawu oraz odcieni.

    Jeśli już posiadamy okulary anaglifowe to polecam wypróbować je w winampie - Vizualizacja Milkdrop - widok 3d (ustawienia w opcjach lub skrót klawiszowy)
    Doświadczeni użytkownicy mogą spróbować poniższego "programu"
    Do zwizualizowania współpracujących gier (testowałem np. na Delta Force black hawk down z uwagi na słaby sprzęt). Filmy w 3d z innych gier na Tubie.
    Niestety anaglify najlepiej wyglądaja na obrazach mono a przy zbliżeniach sie rozjeżdżają.

    http://www.iz3d.com/driver

    Jak zrobić okulary ?
    Wystarczy dobrać w papierniczym folie do dokumentów w wybranych kolorach. Wyciąć z nich okulary x2, przeciąć na pół i połączyć parami na środku.
    Ja wyciąłem z 2 Kartoników sklejając razem pozostawiwszy na górze nie sklejone.
    Z foli wyciąłem kilka sztuk "szkieł" i wymieniam kolory lub porysowaną folię.
    Przemiłej Pani z Papierniczego dziękuje za pomoc daltoniście :)

    Proszę o ewentualne poprawki bo pisałem na szybko z pustej głowy a w razie czego służę pomocą. Troszkę chaotycznie może później edytuję.

    Pozdrawiam i dziękuję autorowi za obszerne wyjaśnienia.(Dobra robota z tymi zdjęciami. W końcu wykorzystałem niebieska folię - a może to turkus ? )

  • #10 14 Mar 2011 00:38
    josef
    Poziom 11  

    tylko do anaglifów trzeba mieć idealnie "symetryczne" oczy - tzn. jeśli jedno jest dominujące to g.... z tego wychodzi i tylko ekstremalnie szybko męczy oczy :|

  • #11 14 Mar 2011 00:44
    Aldoro Draxy
    Poziom 19  

    to znaczy: kupując najtańsze okulary 3d na allegro napotkamy na red/cyan - czyli czerwono cyjanowe

    Zależy jak kto postrzega ten kolor, dla niektórych to niebieski, dla innych nawet zielony. Ja sam nie wiem, ale to cos pomiędzy więc pewnie to cyjan.
    Do wszystkiego dochodziłem sam metodą prób i błędów.
    więcej niz 80mm robiłem wtedy gdy fotografowałem dalekie obiekty, jak to zdjęcie budynku i osiedla. Przy 80mm nie bylo widac praktycznie zadnej roznicy - obraz byl 2d.

  • #12 14 Mar 2011 00:57
    narkoholik
    Poziom 30  

    Posiadam nietypową wadę wzroku jedno oko + drugie - przy sporej różnicy.
    Używam wszelkich okularów 3d i nie ma problemu z głębią.
    Co do zmęczenia wzroku - absolutnie potwierdzam przy wszystkich dostępnych technologiach jak na razie.
    Czekam na rozwinięcie technologi 3d bez okularów - obecnie dopracowuje się wyświetlacze zbliżone w dużym uproszczeniu do trójwymiarowych pocztówek lub obrazy holograficzne (ale co z tłem w tle ?)

    Link


    Aldoro Draxy - Nasze oczy tak widzą właśnie i dlatego aby była głębia oddalonych obiektów dodaje się coś w bliższej scenerii (dotyczy anaglifów). Patrząc na bliższe obiekty w rzeczywistości lekko zezujemy. Zdjęcie bloku ok ale w tle już słabiej.
    A spróbuj np 80mm daleki plan a przed obiektywem w ustalonej odległości ołówek. Chętnie zobaczę bo dobrze ci idzie . Spójrz jak zbudowane są obecnie aparaty 3D. Oczywiście to moje dywagacje i mogę się mylić.

    Warto jeszcze spojrzeć w okularkach na poniższy poradnik - w grach typu FPS efekt jest jeszcze lepszy ale przy np. trybie snajperskim zaczyna się kaszana.

    Link

    (w razie uwag usunę filmy)

    Pozdrawiam

  • #13 14 Mar 2011 01:45
    Aldoro Draxy
    Poziom 19  

    Jutro w dzień zrobie tak jak mówisz.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Moim zdaniem, podczas robienia zdjęć taką metodą jak ja, trzeba w zależności od odległosci fotografowanych obiektów dobrac tą odległość, bo przecież nic by nie wyszło jak bym fotografował wyswietlacz led ten mały, przesuwajac aparat o 8cm. Im dalszy kadr tym większa odległość. A co do bloku przypatrz się po lewej na reklame, jest idealnie 3D, po prawej od bloku jest osiedle któro też jest w 3D.

  • #14 14 Mar 2011 02:18
    narkoholik
    Poziom 30  

    Aldoro Draxy napisał:
    Im dalszy kadr tym większa odległość.

    Chyba tym zdaniem trafiłeś w sedno :)
    A teraz coś mi się nasunęło że ze wzrokiem jest podobnie ale z limitem.
    Jeśli przyłożymy dłoń do nosa wzdłuż palca wskazującego to zamykając na przemian oczy widzimy 2 niemal różne obrazy. Kiedy ją oddalamy to obraz się ujednolica powoli a oczy "powracają na normalną pozycję" (zabrakło mi słów). Poza tym skupiamy się na określonym obiekcie a dalsze czy bliższe kadry się rozmazują.

    Ty mistrzu manipulujesz rzeczywistością i sam określasz CENTRUM tej głębi poprzez przesuwanie.
    Jednak bez względu na to gdzie kierujemy wzrok (anaglify) - zawsze widzimy ten sam obraz - nic się nie przesuwa, nie możemy zajrzeć pod innym kątem i jesteśmy atakowani pełnym planem. Ciekawe co dałoby rozmazanie.

    Przyznam się że przerwałem eksperymenty z uwagi na ból oczu, głowy i wrażenie zezowania i nie spotkałem osób odpornych po dłuższym oglądaniu. Oszukujemy mózg a to może być szkodliwe :)

    Chciałem się upewnić czy stosuje się różne rozstawy lub rozstawiane kamery przy produkcji filmów bo jest zauważalne rozchodzenie sie obrazu na dalszych i bliższych obiektach i znalazłem opracowanie :
    "Obecnie przy produkcji filmów 3D efekt ten również uzyskuje się przez filmowanie wszystkich scen kamerą z dwoma obiektywami i dwoma sensorami, rejestrującymi obraz oddzielnie dla lewego i prawego oka. Obiektywy te są od siebie nieznacznie oddalone i bardzo precyzyjnie zorientowane, naśladując przeciętny rozstaw źrenic człowieka - ok. 6,5 cm"
    https://www.uniwersytetdzieci.pl/notes/all/7383
    Dlatego znajomi z szerszym rozstawem źrenic widzieli lepiej niż ja.

  • #15 14 Mar 2011 14:10
    Marek31415
    Poziom 31  

    Wiele ciekawych informacji na temat 3D, technik oglądania i dużo fajnych obrazków można zaleźć na Link.
    Moim zdanie najlepszy efekt jest przy oglądaniu obrazów krzyżowo.
    Kamerkę on-line 3D, z wszystkimi dostępnymi formatami obrazu (anaglif, obrazy równoległe, krzyżowe i na monitor, okulary 3D) znajdziecie TU.
    Obraz jest rejestrowany przez dwie kamery IP, formaty 3D generowane online przez odpowiednie oprogramowanie.
    Zdarza się, że obraz ruchomy się "rozjeżdża".
    Niestety, nikt jeszcze nie robi obiektywów 3D do kamer przemysłowych.
    Wracając do robienia zdjęć 3D aparatem fotograficznym, jest taka prosta metoda.
    Namierzamy obiekt, przenosimy ciężar ciała na lewą nogę, pstrykamy zdjęcie, przenosimy ciężar ciała na prawą nogę, pstrykamy drugie zdjęcie. Dalej obróbka odpowiednim oprogramowaniem. Przy pewnej wprawie efekty są bardzo dobre.

  • #16 14 Mar 2011 18:58
    Aldoro Draxy
    Poziom 19  

    Zmęczony dzisiaj po odstaniu godziny na lokalnej poczcie (na awizo napisane miałem że do odbioru po 17, przyszedłem o 15, paczke na oczy widzialem przez szybe do siebie (była pokaznych rozmiarów) ale pani kłóciła się że jak po 17 to po 17, nie może mi wydać gdyż jej tu teoretycznie nie powinno byc. Wkoncu wydała ;-)

    Taki zmęczony przeszedłem się po dzielnicy i (bez statywu niestety) cyknąłem pare zdjęć. Z niektórych nie jestem zadowolony. Proszę o pomoc w wybraniu tych najlepszych waszym zdaniem.

    Co do bólu oczu przy przedlądaniu anaglifów - może nie dotyczy mnie to aż tak bo jestem można rzec młody, a zdjeć sie anaglifowych naoglądałem sporo. Problem w tym, że robienie na tej samej wysokośći zdjęć bez statywu (zdjęć 3d) jest cholernie męczące.

    Oto moje dzieła:

    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    zdaje sobie sprawe ze na niektorych zdjeciach jest dosc kiepsko, ale wydaje mi sie ze znajdzie się pare które jest dosc dobre, cięzko robic zdjecia w miescie, lepiej wychodzi albo dalekie zdjęcie zrobione względem 1m-2m, oraz bliskie zdjęcia domowe, niz cos takiego połączonego. Ale musiałem spróbować ;-) Proszę o wybranie zdjęć które zostawic żeby inni nie musieli przeglądać tandety.

    Pozdrawiam

  • #17 15 Mar 2011 20:36
    Aldoro Draxy
    Poziom 19  

    Koledzy proszę wybierzcie kilka zdjęć które powinienem zostawić.

  • #18 19 Mar 2011 23:00
    andrzejlisek
    Poziom 28  

    Skoro interesujesz się fotografią 3D, zaproponuję Ci pewną kompromisową sytuację.

    Z jednej strony, zwykłym aparatem nie da się utrwalić obiektów w ruchu, np. zdjęcie ulicy z samochodami, a z drugiej strony, aparaty z dwoma obiektywami są drogie. Proponuję rozwiązanie pośrednie.

    Mam na myśli zbudowanie takiej "nakładki" na obiektyw, jak na poniższym obrazku:
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Rysunek przedstawia tylko ideę. Wymiary luster, odległość między lustrami zewnętrznymi oraz luster wewnętrznych od obiektywu musisz dobrać sam. Od strony obiektywu warto wykonać coś, co jednoznacznie pasuje do kształtu aparatu, żeby za każdym razem "nakładka" dotykała aparatu w taki sam sposób, czyli linia styku wewnętrznych luster dokładnie na środku i równolegle do pionowej krawędzi kadru.

    Jeżeli masz lustrzankę z wymiennymi obiektywami, to jesteś w lepszej sytuacji, wtedy zdobędziesz na allegro dekiel na obiektyw, wykonasz w nim otwór i przytwierdzisz go do nakładki. Wtedy centrowanie nakładki nie będzie problemem, tylko trzeba będzie pilnować, żeby była prosto (lekki skos można skompensować po wykonaniu zdjęcia na etapie dalszej obróbki).

    Poniższy obraz przedstawia "makietę" zdjęcia wykonanego tak "uzbrojonym" aparatem. Rysunek ma charakter poglądowy:
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Czarny - martwy obszar, czyli linia styku luster wewnętrznych, po lewej stronie jest obraz dla lewego oka, po prawej stronie jest obraz dla prawego oka
    Ciemny szary (razem z jasnym szarym i białym) - całkowity obraz, jaki aparat zarejestrował
    Jasny szary (razem z białym) - teoretyczny użyteczny obraz skadrowany w celu zachowania proporcji wymiarów
    Biały - praktyczny obraz dla jednego oka, marginesy (jasny szary) wynikają z ewentualnych błędów konstrukcyjnych, jakości optyki (przy brzegu obraz jest najbardziej zniekształcony)

    Marginesy nie muszą być symetryczne, należy dopasować samemu. Zdjęcia też niekoniecznie będą na tej samej wysokości, jeżeli przy robieniu zdjęcia nakładka będzie trochę krzywo, to wtedy jeden obraz będzie nieco wyżej, drugi nieco niżej. Istotne jest to, żeby wymiary obu ostatecznych zdjęć były identyczne.

    Jeżeli wyciągniesz dwa zdjęcia według powyższych wskazówek, to już masz to, co potrzebujesz, dalej postępujesz w taki sam sposób, jak w przypadku wykonania zdjęć jedno po drugim.

    Możesz też napisać sobie programik, który automatycznie wycina zdjęcia.

    Jeżeli zdjęcia ma dystorsję lub winietowanie, to należy to skorygować przed kadrowaniem.

    Natomiast inne parametry (kolory, jasność, kontrast, wyostrzanie) można wykonywać po rozdzieleniu zdjęć.

    W przypadku aparatów z wymiennymi obiektywami w tym celu najbardziej będzie przydatny dobry obiektyw szerokokątny.

    Cechy tego rozwiązania:
    Zalety:
    - stosunkowo niski koszt
    - możliwość wykonywania zdjęć ruchomych obiektów
    - możliwość nagrywania filmów 3D (jeżeli aparat posiada funkcję nagrywania filmów)
    - w zależności od sposobu wykonania, można ustawić niemal dowolny rozstaw pozornych obiektywów

    Wady:
    - zmniejszenie kąta widzenia (tak, jakby stosować zoom gdzieś między 2x, a 3x)
    - co najmniej 4-krotne zmniejszenie liczby pikseli (aparat 12MP pozwoli wykonać takie zdjęcia o rozdzielczości gdzieś między 2, a 3MP)
    - w przypadku kompaktów może być trudne stosowanie, zależy od kształtu aparatu
    - dystorsja i winietowanie mogą znacznie obniżyć jakość końcowego zdjęcia

    Dodano po 2 [godziny] 7 [minuty]:

    Ja też kiedyś eksperymentowałem z fotografią 3D-anaglifową i przedstawiam dwie fotki wykonane komórką (innego aparatu nie mam) trzymając ją w ręce (bez żadnego statywu, ani podparcia) i celując na oko.

    Moim zdaniem, jak na jakość komórkową, to efekt głębi wyszedł całkiem niezły. Prawda?
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

  • #19 20 Mar 2011 12:10
    Aldoro Draxy
    Poziom 19  

    twoja koncepcja jest całkiem w porządku, ale przypominam że nie mamy robić zdjęć równolegle, oba zdjęcia maja się w środku pokrywać. Ale myśle że da sie to ustawić, regulując te lustra po bokach?

    Dodano po 2 [minuty]:

    A co do zdjęć, to właśnie nie zrobiłeś tego co mówiłem, oba zdjęcia mają byc nakierowane tak aby srodkowy element był w obu na srodku zdjęcia. Nie krytykuje, ale ja głębi nie widzę ;)

    Dodano po 2 [minuty]:

    Czasami wystarczy tylko 2cm róznicy obiektywów, a przy robieniu scenerii nawet 2m. Nie działa to tak, że zawsze mają byc oddalone od odległość oka, więc nie wiem czy wyjdzie ten projekt. Robiąc zdjęcia makro tranzystora napewno nie wyjdzie ;)

  • #20 20 Mar 2011 14:11
    narkoholik
    Poziom 30  

    Andrzejlisek - świetny pomysł racjonalizatorski - za to lubię te forum :) (i że nie ma przycisków lubię to ;) ).
    Jednak zacząłem się zastanawiać a że brak mi doświadczenia proszę o wyjaśnienie.
    1. W ten sposób chyba lewa część obiektywu nie złapie prawej strony co jest niezbędne do złożenia obrazu.
    2. matryca ccd czy inna chyba "odbiera obraz po prostej - nie kątami" ?
    3. dochodzi funkcja soczewek które odwracają obraz lub kierują pod kątem (pomijam inne funkcje).

    Czy na "lewym obrazku będzie widać obiekt C" ?
    Wiem google itp ale nie zajmuję się fotografią - interesuje mnie wiedza praktyczna jeżeli ktoś stosował podobne patenty - pryzmat czy układy optyczne. Wole opinię forumowiczów. W sieci nie brak informacji jednak różnie z rzetelnością a tu babole zaraz ktos wytknie :)

    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką
    Obrazek poglądowy - autor powyżej, rozkminka uproszczona - brak wiedzy.

    Aldo - użyj czerwony/zielony u kolegi dobrze widać.

    Pozdrawiam

  • #21 20 Mar 2011 14:13
    Marek31415
    Poziom 31  

    andrzejlisek napisał:
    Moim zdaniem, jak na jakość komórkową, to efekt głębi wyszedł całkiem niezły. Prawda?

    Bardzo fajny.
    Chyba nawet lepszy, niż autora wątku robiony cyfrówką.
    A ten system z lustrami to dokładana kopia obiektywów 3D produkcji ZSRR z lat chyba 70-tych.
    Były takie nakładki na obiektyw w sprzedaży.

    Do autora wątku.
    Obrazy mają być równoległe.
    Poczytaj o zdjęciach 3D na http://stereos.pl/ .

  • #22 20 Mar 2011 14:20
    andrzejlisek
    Poziom 28  

    Aldoro Draxy napisał:
    twoja koncepcja jest całkiem w porządku, ale przypominam że nie mamy robić zdjęć równolegle, oba zdjęcia maja się w środku pokrywać. Ale myśle że da sie to ustawić, regulując te lustra po bokach?


    To jest tylko pomysł, jak to miałoby wyglądać, ja sam tego nie konstruowałem, na szczegóły konstrukcyjne przyjdzie czas w trakcie realizacji. Faktycznie, regulacja kąta bocznych lub środkowych luster wpłynie na punkt przecięcia osi optycznych "pozornych" obiektywów.

    Aldoro Draxy napisał:
    A co do zdjęć, to właśnie nie zrobiłeś tego co mówiłem, oba zdjęcia mają byc nakierowane tak aby srodkowy element był w obu na srodku zdjęcia. Nie krytykuje, ale ja głębi nie widzę ;)


    Te eksperymenty robiłem jakiś czas temu. Wtedy w gazetach czytałem, że przy wykonywaniu zdjęć 3D aparat należy przesuwać równolegle bez obracania. Jak będę mieć trochę czasu, to będę musiał do tego wrócić. Zobacz te zdjęcia, na nich głębia wyszła chyba trochę lepiej. Wykonywałem je przesuwając aparat na stole. Ja dobierałem i oglądałem na monitorze 19cali z odległości 70-80cm, być może to ma znaczenie.

    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    Druga sprawa, to określanie głębi. Zauważyłem, że przemieszczając zdjęcia źródłowe na boki (na etapie łączenia po ich wykonaniu) można "przesuwać" głębię Chodzi o to, że jak upatrzymy jakiś punkt, to przesuwając zdjęcia, ten punkt może być widziany jakby przed ekranem, a może być widziany jakby za ekranem. Można celować tak, żeby był na ekranie, wtedy po zdjęciu okularów wokół tego obiektu nie ma czerwonych i niebieskich cieni. Jednak stwierdziłem, że jeżeli jakiś obiekt ma być przed ekranem to należy zadbać o to, żeby ten obiekt nie był ucięty na krawędzi ekranu, bo to wygląda trochę nienaturalnie. Dlatego w moich zdjęciach nic nie wychodzi przed ekran, a są w całości za ekranem, tak, jakby się patrzyło przez okno. Inna sprawa, jeżeli ma się duży ekran, a patrząc na niego, nie widzi się krawędzi ekranu.

    Aldoro Draxy napisał:
    Czasami wystarczy tylko 2cm róznicy obiektywów, a przy robieniu scenerii nawet 2m. Nie działa to tak, że zawsze mają byc oddalone od odległość oka, więc nie wiem czy wyjdzie ten projekt. Robiąc zdjęcia makro tranzystora napewno nie wyjdzie ;)


    Ja za każdym razem odległość dobierałem na oko, od ok. 7 do 15 cm.

  • #23 20 Mar 2011 14:57
    Aldoro Draxy
    Poziom 19  

    Marek31415 napisał:
    andrzejlisek napisał:
    Moim zdaniem, jak na jakość komórkową, to efekt głębi wyszedł całkiem niezły. Prawda?

    Bardzo fajny.
    Chyba nawet lepszy, niż autora wątku robiony cyfrówką.
    A ten system z lustrami to dokładana kopia obiektywów 3D produkcji ZSRR z lat chyba 70-tych.
    Były takie nakładki na obiektyw w sprzedaży.

    Do autora wątku.
    Obrazy mają być równoległe.
    Poczytaj o zdjęciach 3D na http://stereos.pl/ .


    Efekt lepszy nie jest, a kolega niech przestanie reklamować swoją stronę...

    Nie wiem czy kolega zauwazył ale jak patrzymy na cos to jest to w srodku, i obraz skupia się tak że to co w srodku w obu oczach jest to samo. Można pomigać sobie raz jednym, raz drugim i skupic wzrok na czyms, będzie w tym samym miejscu.

    Zdjecia z pleneru, większosc wyszła niezadobrze, ale 2 zdjęcie jest naprawde dobre, napewno lepsze niż te komórkowe. A jeżeli woltomierz cie nie przekonuje, to znaczy że masz "inne" oczy.


    @andrzejlisek

    Hmm, moze lepiej, jednak za duze odstępy. W pokoju najlepiej ok 3cm, bo w tych zdjęciach zabardzo jest rozjechane, moze mam jakies inne oczy, ale spróbuj zrobić zdjęcia tak aby po złozeniu nie bylo tak bardzo rozjechane, tylko minimalnie.

  • #24 20 Mar 2011 15:36
    Marek31415
    Poziom 31  

    Aldoro Draxy napisał:

    Efekt lepszy nie jest, a kolega niech przestanie reklamować swoją stronę...

    Stereos nie jest moją stroną. Natomiast warto poczytać, poznać teorię i nie robić błędów podczas robienia i obróbki zdjęć.
    Reklama w stopce jest zgodna z regulaminem.
    Aldoro Draxy napisał:

    Nie wiem czy kolega zauwazył ale jak patrzymy na cos to jest to w srodku, i obraz skupia się tak że to co w srodku w obu oczach jest to samo. Można pomigać sobie raz jednym, raz drugim i skupic wzrok na czyms, będzie w tym samym miejscu.

    Właśnie dlatego obrazy się robi równolegle. Nie można na oglądającym wymuszać skupiania wzroku na danym elemencie. Ty wiesz, na czym się skupiłeś i dla Ciebie obraz jest super. Ja, jak i inni oglądający mogą skupiać wzrok na czymś zupełnie innym. Wtedy efekt 3D jest nie do przyjęcia. Robiąc równolegle dajesz oglądającemu możliwość wyboru ekspozycji.
    Aldoro Draxy napisał:

    Zdjecia z pleneru, większosc wyszła niezadobrze, ale 2 zdjęcie jest naprawde dobre, napewno lepsze niż te komórkowe. A jeżeli woltomierz cie nie przekonuje, to znaczy że masz "inne" oczy.

    Woltomierz mnie nie przekonuje, ponieważ "wychodzi" z ekranu.
    Dla mnie jest to sztuczne naciąganie prawidłowego efektu.
    Aldoro Draxy napisał:

    Hmm, moze lepiej, jednak za duze odstępy. W pokoju najlepiej ok 3cm, bo w tych zdjęciach zabardzo jest rozjechane, moze mam jakies inne oczy, ale spróbuj zrobić zdjęcia tak aby po złozeniu nie bylo tak bardzo rozjechane, tylko minimalnie.

    3 cm jest dobre dla zdjęć makro.
    Pokój powinien być zgodnie z rozstawem oczu.
    Chyb, że chcemy "przerysować" efekt 3D.
    Jeżeli robimy panoramy, rozstaw może być nawet 2x większy.

  • #25 21 Cze 2011 12:34
    Trabi
    Poziom 36  

    Też się kiedyś (i czasami nadal) interresowałem 3D z niezłym skutkiem; mam swoja małą kolekcję fotek w 3D. Ale do rzeczy:

    Od siebie mogę dodać, że mam taki sposób na fotki 3D:
    Niektóre aparaty (ja mam Canona A630) mają opcję zapisywania ustawień (opcja 'C'). U siebie robię to tak, że ustawiam robienie zdjęć seryjnych w liczbie 2 z odstępem 1 sekundy. Patrzę przez wizjer (nie na ekran!) bo w nim mam nadrukowany krzyżyk. I teraz tak:
    - Celuję na interesujący mnie obiekt, naciskam spust do połowy
    - Gdy aparat pomierzy co ma pomierzyć, przenoszę ciężar ciała na lewą nogę (przesuwam się w lewo).
    - Wciskam spust, aparat robi 1-wsze zdjęcie i mam do dyspozycji ustawioną jedną sekundę przerwy do zrobienia drugiego zdjęcia.
    - Cały czas trzymając spust (aparat odlicza sekundę) przenoszę ciężar ciała na prawą nogę (przesuwam się w prawo) - cały czas utrzymując cel w środku celownika
    - Aparat sam wykonuje drugie zdjęcie z tymi samymi nastawami jak dla 1-wszego (nastawy są ustawiane TYLKO dla 1-wszego zdjęcia!)
    Przeniesienie ciężaru ciała z nogi na nogę daje nam przesunięcie 6...8cm czyli mniej więcej tyle co rozstaw oczu :) . Oba zdjęcia wychodzą tak samo naświetlone (pomiar tylko na 1-wszym zdjęciu). A dalej to już jak koledzy pisali - StereoPhotoMaker i można się bawić.

    A tu wstawiam zdjęcie zrobione metodą przenoszenia ciężaru ciała, tyle że telefonem komórkowym:
    Anaglif:
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

    ...lub w wersji zeza:
    Zdjęcia 3D zwykłą cyfrówką

  • #26 21 Lip 2011 05:31
    Zenek
    Poziom 30  

    Witam, bezapelacyjnie pierwsze miejsce dla Woltomierza :-) I nieważne, że nie oddaje prawdy czasu-prawdy ekranu. Efekt piorunujący.
    Ja osobiście ostatni raz bawiłem się w stereoskopię w późnych siedemdziesiątych- slajdy ORWO i przesunięcie o 6 cm na równej powierzchni. Do tego stereoskopowa przeglądarka slajdów. No ale dziś inne czasy, inny sprzęt- czas zaprzęgnąć cyfrówkę i popróbować oprogramowania jak wyżej.
    I jeszcze raz- woltomierz najlepszy. Bo inne zdjęcia- zgoda, oddają rzeczywistość. Ale to, że dane zdjęcie idealnie oddaje to, jak wygląda rynna czy przystanek autobusowy... co z tego. Wystarczy wyjść na ulicę, jeśli ktoś taki się znajdzie, kto jeszcze tego 100 razy nie widział.
    Jeszcze jedno co powyższych zdjęć "krajobrazu"- męczący jest widok na pierwszym planie rozdwojonych znaków drogowych lub gołębia z nienaturalną, prawie potrójną głową.
    Zapewne wpływ dużego przesunięcia aparatu.

  • #27 29 Sty 2012 16:56
    japko1024
    Poziom 17  

    Wracając do tych nakładek na obiektyw, to gdzie można kupić lustra do ich zrobienia? Chodzi mi o takie cienkie, z tworzywa - takie są najlepsze, bo można je ciąć, a linia oddzielająca lewą i prawą część zdjęcia jest cienka.

  • #28 05 Mar 2012 18:54
    jank990
    Poziom 8  

    Po pierwsze, darujcie sobie próby osiągnięcia celu za pomocą luster. Tak, taką nakładkę da się zrobić, ba - nawet niegdyś były takie w sprzedaży (w starych dobrych czasach innego ustroju politycznego). Ale opierały sie one na lustrach i odpowiednio zaprojektowanych pryzmatach.

    Cały ten dość skomplikowany układ posiadał odpowiedni rozstaw oraz zestaw soczewek, luster i pryzmatów które powodowały podzielenie kadru na pół w pionie, umieszczając w jednym kadrze 2 obrazy odpowiednio dla prawego i lewego oka. Dziś nazwalibyśmy to standardem "half side by side" (taki jest akceptowany przez większość telewizorów 3d). Dzisiaj niestety już nigdzie czegoś takiego gotowego nie idzie dostać, a przynajmniej ja nie spotkałem się żeby coś takiego było dostępne. Są za to aparaty 3d z 2 obiektywami, ale ceny z kosmosu - niestety.

    Jeśli chodzi o robienie zdjęć 3d przesuwając aparat, to tak naprawdę nie ma znaczenia czy przesunięcie będzie dokładne czy nie. Ba, nawet nie trzeba żadnego statywu ani deski, zdjęcia można robić normalnie "z ręki", przesuwając aparat. Program Stereo Phoho Maker posiada funkcję automatycznego dopasowywania takiej pary, nawet jeśli aparat był przesuwany nierówno, zosstanie to skorygowane.

    Zresztą, popatrzcie sobie na moją stronkę z fotami 3d: http://fotki3d.web44.net/ - wszystkie te zdjęcia były robione z ręki, na poczekaniu bez żadnyc przygotowań, zwykłą komórką. W niektórych efekt jest naprawdę fajny. Oczywiście, w grę wchodzą tylko obiekty nieruchome.

  • #29 05 Mar 2012 20:54
    Aldoro Draxy
    Poziom 19  

    Popieram, ja również większość wykonałem z ręki. Teraz planuje wykonać platformę z dwóch tanich identycznych cyfrówek z możliwością regulacji konta pochylenia do siebie.

  • #30 06 Mar 2012 08:29
    jank990
    Poziom 8  

    Ja natomiast planuję zrobić coś innego. Kupić dwie tanie kamerki na allegro (można dostać takie od 30 zł). Chodzi o takie montowane na kask rowerowy lub na rower. Nagrywać z dwóch, odpowiednio rozstawionych podczas jazdy rowerem w plenerze. I z dwóch powstałych nagrań złożyć jeden film - 3d z dźwiękiem stereo.

    Największy problem to będzie zsynchronizowanie rozpoczęcia nagrywania i ewentualne zsynchronizowanie i nałożenie na siebie dwóch nagrań. Ale myślę że da się to uzyskać. Autor programu Stereo Phoho Maker udostępnia analogiczny programik do tworzenie wideo 3d, który wydaje mi się że sobie z tym poradzi.