Sygnalizator całkowitego wjazdu do garażu

Tak się złożyło, że żona ma dłuższy samochód ... i od pewnego czasu mnie męczyło, żeby wspomóc parkowanie w garażu.

Założenia:
* Ma sygnalizować całkowite wjechanie do garażu, tak żeby się brama garażowa (czyli takie opuszczane drzwi) zamknęła. Z przodu kawałek styropianu przykleiłem
* Minimalny czas konstrukcji, porównywalny z czasem przykręcenia deski do podłogi - bo jestem zajętym człowiekiem (wszak to też jest rozwiązanie)
* Ciekawe dla laika, coś na kształt sygnalizacji wjazdu do myjni.

Realizacja:
* Sygnalizacja całkowitego wjechania do garażu przy wykorzystaniu 3 diód LED czerwonych i 3 zielonych (duże, jasne, fi 10mm, prąd 20mA).
* Fotokomórkę (barierę podczerwieni) w końcu kupiłem gotową na allegro (ok. 45pln), szkoda mi było samemu czasu inwestować.
* Fotokomórka/bariera IR przykręcona jest przy wykorzystaniu 2 płaskowników (200mmx50mmx2mm) z nawierceniami fabrycznymi. Akurat rozstaw otworów płaskownika (prawie) pasował do otworów w prowadnicy bramy (w okolicach bolca zamka - wysokość trzeba dobrać do zderzaka samochodu - wszak to najbardziej wystający element pojazdu).
* Sygnalizacja zmontowana w puszce natynkowej 110x110x50

* Zasilacz od wzmacniacza antenowego 12V 100mA (wystarczy, pobór prądu fotokomórki nadajnik + odbiornik to max. 27mA).
* Diody podłączone do wejść NO/NC odbiornika fotokomórki. Rezystor jest dobrany tak, aby prąd był prawie 20mA (żeby świeciły długo i jasno).

Schematu nie będę załączał, to trywialne było.

Podsumowując - cel osiągnięty, ok. 3 godzin realizacji, jak ja to zrobiłem, to każdy też potrafi.

Jedno tylko pytanko, czy ktoś ma dobry patent jak zrobić, żeby zasilanie się włączało tylko podczas podniesionej bramy/drzwi, bo tak na oko (a raczej rękę) to ten zasilacz antenowy się grzeje jakby brał min. 5W a nie 1W.

PS. Krzywo, tak krzywo. Ale te puszki pękają podczas nawiercania. Dopiero się udało, gdy rozwiercałem do mniejszego wiertła do większego, a wcześniej zmiękczyłem wieczko opalarką do plastiku. To pierwsze wieczko, które nie pękło. Może jeszcze kiedyś poprawię ...

Zastosuj krańcówkę na stelażu bramy która załączy zasilanie , jak brama całkowicie się uniesie.

llafar napisał:

Jedno tylko pytanko, czy ktoś ma dobry patent jak zrobić, żeby zasilanie się włączało tylko podczas podniesionej bramy/drzwi,

Tak na szybko to przychodzi mi do głowy krańcówka zamontowana przy bramie/drzwiach.
Te diody rzeczywiście krzywo, trochę szpecą. Przy wierceniu kruchego tworzywa podkładaj coś pod spodem (twarde drewno, aluminium, itp.), żeby wiertło miało opór.

Krańcówka!!! Oto słowo wytrych - wielkie dzięki!!! Wiem teraz jak się to ustrojstwo nazywa.

Znalazłem kilka interesujących na allegro - przeniosę zasilacz pod bramę i wykorzystam dwie wolne żyły, puszczę kablem 12V, bo się 230V boję. Zresztą podłączę prowadnicę bramy do uziemienia, to różnicówka mnie obroni przed zepsuciem.

Ad. Wiercenie: Taaa, podkładałem, podkładałem. Bez podkładki i zacisków chyba nie dało by rady, ale kruche tworzywo i tak pękało jak dawałem od razu wiertło 10-tke na zimno.

Witam. A może lustro takie od ciężarowego. Zawiesić z przodu u góry skośnie ustawić żeby osoba wjeżdżająca do garażu widziała przedni zderzak samochodu i ścianę.

Elektronika jest dobra na wszystko, ale w tym przypadku (całkowite wjechanie do garażu "długim" samochodem) najlepszym rozwiązaniem było by polożenie/ zamocowanie na podłodze w odpowiednim miejscu np. drewnianej belki o poprzecznych wymiarach np. 10x10 cm. Dojechanie przednimi kołami do belki natychmiast rozwiązuje wszystkie problemy. Belka, to przykład, mogą to być np. dwie cegły, po co się męczyć przy wymyślaniu wynalazków.

Jeszcze prostsze - powiesić na sznurku piłkę do tenisa na takiej wysokości, aby po wjechaniu oparła się o szybę. Będzie widać dokąd wjeżdżać.

Mam lepszy patent na parkowanie samochodu w garażu - zero elektroniki !!. Do sufitu mocuję na nitce piłeczkę pinpongowa na wysokosci środka szyby przedniej, lub jakąkolwiek małą zabawkę . Element jest tak ustawiony że po dotknięciu przedniej szyby auto ustawione jest na swoim miejscu z dokładnoscią 1 cm . Prościej i bez specjalnego zachodu raczej nie da się ...
Przedmówca mnie wyprzedził

Czasami bariera podczerwieni jest jednak lepsza, instalowałem w garażu na dwa samochody (dwie bramy w jednej linii) i tam rozwiązania typu piłka, deska raczej sie nie sprawdza, samochody różnej długości i czasami dłuższy stoi po prawej a czasami po lewej stronie. Bariera na wysokości kuli haka do przyczepy, sygnalizacja załączana tylko przy otwartej bramie, bez dodatkowych krańcówek - tam były napędy hormana, które maja programowane wyjście 24 V (np. stan bramy otwarta/zamknięta) - otwarcie bramy załączało przekaźnik, który zasilał sygnalizator, a poza tym inne styki dawały informacje do systemu alarmowego i właściciel mógł zobaczyć na manipulatorze na pietrze czy np. przypadkiem nie otworzył pilotem którejś bramy.

Rozumiem przedmówców, belka - jak najbardziej, ale to miało być elektroniczne.

Szwagier też mówił, żeby belkę zamontować, ale mamy 21 wiek. Jest bajer i o to chodziło. Belka też swoje kosztuje i dobry montaż (na stałe) zajmie przynajmniej godzinę + koszt belki ok. 25-30pln. Z resztą o desce pisałem już w założeniach. Tutaj koszt i montaż porównywalny i bajer full-wypas. Polecam, każdego dnia jak wjeżdżam do garażu mam uśmiech satysfakcji. Przy okazji - jak wjeżdżają dwa różne samochody - jest tak jak kol. toszek pisał.

Przyznaję całkowicie, że do "pięknego DIY" to trochę brakuje, ale mam już pomysły jak to zamaskować i kablem od góry puścić 12V od krańcówki, a kiedyś może zrobię własne fotokomórki na 555.

Dlaczego napisałem - szukałem sporo na elektrodzie i portalach - brak opisanych rozwiązań. Może komuś (takiemu laikowi jak ja) się spodoba, bo na prawdę łatwo wykonać.

Ja dla odmiany posiadam taki amerykański a raczej chiński gadget; Mały laser uruchamiany czujnikiem PIR i świecący na kawałek specjalnej półprzezroczystej foli nalepionej w rogu przedniej szyby.

Poproszony zostałem o schemat. Przekaźnik w odbiorniku ma złącza NC i NO pod które podłączyłem diody czerwone i zielone. Rezystor eksperymentalnie, żeby przez diody płynął prąd nie większy niż 20mA. Numery dotyczą zacisków akurat tego modelu bariery którą zakupiłem (tamand), trzeba sprawdzić na schemacie/instrukcji od bariery podczerwieni jaką się posiada. Okablowanie 4-żyłowym kablem telefonicznym (0.5mm2 drut pełny, nie miałem problemów, ale tutaj łącznie <60mA).

Moim zdaniem elektroniczne/elektryczne rozwiązanie jest dobre, ale nie zawsze się sprawdzi. Garaż, to także miejsce napraw i konserwacji samochodu, szczególnie gdy jest kanał. Z autopsji wiem, że bardzo często trzeba popchnąć samochód "ręcznie" do tyłu lub do przodu, a wtedy niema hamowania, i podlożone "byle co" pod koła jest najlepszym rozwiązaniem, szczególnie ogranicznik dojazdu do ściany.