Wszędobylski, wielozadaniowy pojazd gąsienicowy i kłopoty.

Witam.
Oto mój obecny projekt, wszędobylski wielozadaniowy pojazd gąsienicowy.
Podczas jego budowy sugerowałem się tym że nie do zatrzymania przez żaden typ teren, nie do zajechania(jak ruski czołg silnik od padnie ale i tak pojedzie do przodu ), jak najbardziej mojego projektu(nie kopiować gotowych rozwiązań poza typem napędu) no i oczywiście jak najtańszy.

A teraz o konstrukcji jako takie:
- Kadłub jest wykonany ze sklejki 6 mm wzmocniony drewnianymi listewkami,
połączyłem to wszystko wkrętami do drewna,



łożyskowa kulkowe są wklejone dwuskładnikowym klejem epoksydowym.

- Ele męty zawieszenia są wykonane w większości z aluminium w przyszłości mosiądz itp.



- Napęd to klasyka czyli dwa silniki od wkrętarek z przekładniami planetarnymi



- gąsienice tak samo klasyka czyli rozbite łańcuchy rowerowe i skręcone na nowo śrubkami M3



Podczas budowy pojawiło się parę problemów z których powodu założyłem ten temat:
- gdzie zdobyć przekładnie kątową
- obecne sprężyny są za słabe nie dają rady na 1,5 kg a całość ma ważyć jakieś 5 kg



Wymiary amortyzatora:


Pomożecie przy dokończeniu?

Pozdrawiam.

Przekładnie kątowe = szlifierki kątowe.
Często padają silniki, złom czyli przekładnie zostają.

Mocowanie łożysk do bani. Żywica sama nie utrzyma łożysk w czasie pracy. Jest zbyt wrażliwa na wibracje.

Gąsienice mogą się rozlecieć. Śrubki M3 to bardzo delikatny i miękki materiał. Na stworznie używa się specjalnie utwardzanych materiałów. Pracują one w dużej mierze na ścinanie, a taką śrubkę można niemal złamać w palcach.

Jak na "wszędołaz" powierzchnia gąsienic zdecydowanie za wąska. powinny być duże szersze - 2-3 razy lub więcej.

Rozumiem "tanio". Ale zdecyduj się czy pojazd ma być tani, czy wszechstronny.
Bo widzę, że poświęcasz jego główne funkcje na rzecz kosztów.

Szlifierki kątowe mają przekładnie ślimakowa, przekładnia przy silnikach od wycieraczek w maluchu są stożkowe więc jutro idę na szrot.

Jeśli epoksyd ze sklepu jest zaszłaby to użyje czegoś przemysłowego albo zmieszam z płatkami.

Gąsienice się nie rozlecą(testowałem je ponad to jak będą eksploatowane),
dodam jeszcze gumowy pasek(lepsza przyczepność, trochę większa płaszczyzna),
ten pomysł na gąsienice wiozłem z tego forum.

Nie poświęcam jego funkcji na rzecz kosztów.

Jest to wersja 1.0 beta więc nie jest doskonała.

Moderated By Błażej:

Bzdura. Przekładnia w szlifierce, to przekładnia kątowa, a przekładnia w mechanizmach wycieraczek, to przekładnie ślimakowe właśnie i odznaczają się samohamownością.

W kwestii amortyzatorów, to wystarczy przesunąć punkt mocowania bliżej kół. Najlepiej wywierć kilka otworów wahaczu i ustaw doświadczalnie. Może być konieczna zmiana mocowania amortyzatora również na podwoziu żeby zachować skok zawieszenia.

Odnośnie przekładni to jest dokładnie ... odwrotnie!
Szlifierka ma kątową ( nazwa wskazuje), a w mechanizmie wycieraczek jest ślimakowa .

Stara dobra rada: jak mocujesz łożysko to na wcisk, póżniej bierzesz punktak i na około ładnie punktujesz. przed założeniem łożyska możesz pociapkać klejem, ale jeśli na prawdę jest to wszędołaz to klej nic nie pomoże.

Jabulami wrote:

Stara dobra rada: jak mocujesz łożysko to na wcisk, póżniej bierzesz punktak i na około ładnie punktujesz. przed założeniem łożyska możesz pociapkać klejem, ale jeśli na prawdę jest to wszędołaz to klej nic nie pomoże.

Punktować? W drewnie?

płetwa wrote:

Jabulami wrote:

Stara dobra rada: jak mocujesz łożysko to na wcisk, póżniej bierzesz punktak i na około ładnie punktujesz. przed założeniem łożyska możesz pociapkać klejem, ale jeśli na prawdę jest to wszędołaz to klej nic nie pomoże.

Punktować? W drewnie?

Drewnie, plastiku, piance, ceramice, szkle metalu... Punktowanie zapobiega ześlizgiwaniu się wiertła z miejsca. Nawet na drewnie może się ono obślizgnąć.

Madrik wrote:

płetwa wrote:

Jabulami wrote:

Stara dobra rada: jak mocujesz łożysko to na wcisk, póżniej bierzesz punktak i na około ładnie punktujesz. przed założeniem łożyska możesz pociapkać klejem, ale jeśli na prawdę jest to wszędołaz to klej nic nie pomoże.

Punktować? W drewnie?

Drewnie, plastiku, piance, ceramice, szkle metalu... Punktowanie zapobiega ześlizgiwaniu się wiertła z miejsca. Nawet na drewnie może się ono obślizgnąć.

To że do wiercenia w metalu się punktuje to wiem doskonale, do materiałów miękkich
( drewno, plastyk) lepiej stosować wiertła do drewna, one się nie ześlizgują.
Jabulami chodziło o punktowanie otworu po zamontowaniu łożyska, robi się trzy lub cztery punkciki ( można więcej) na krawędzi otworu w którym osadzone jest łożysko, co zapobiega jego wysuwaniu jeśli otwór został źle spasowany.
Tylko ta metoda jest skuteczna z przyczyn oczywistych w twardym materjale takim jak metal.
Podobną metodę stosuje się na powierzchni wału na którym ma być osadzone łożysko. Punktuje się wtedy na całym obwodzie raz koło razu.
Obie metody to oczywiście pół środki ale działają.

Punktowałem aby wiertło się nie ześlizgiwało, ale i tak niektóre otwory wyszły za duże a na ścisk łożyska by i tak nie utrzymało więc wkleiłem wszystkie.
Przekładnie w szlifierkach może i są też stożkowe ale ja spotykam tylko ślimakowe(METABO, MAKITA, BOSCH itp), szukam dalej.



Żywica epoxydowa jest jednym z najmocniejszych tworzyw sztucznych, niektóre są bardziej kruche a inne elastyczne, więc jeśli ta okaże się zbyt krucha to kupie coś lepszego.

P. S.
Problem z zawieszeniem chyba rozwiązany.

Można też po umiejscowieniu łożyska z dwóch stron dać coś w rodzaju podkładek; wkrętami je z dwóch stron i na pewno nie wyleci, taki rozmiar możesz próbować szukać w sklepach budowlanych lub ew. jak masz wiertarkę stołową + uchwyt do noża możesz samemu zrobić.

Nie rozumiem w czym masz problem.

Co takiego ci przeszkadza w przekładniach ślimakowych? Przecież to też są przekładnie kątowe i są przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń. To, że mogą być zasilane tylko od jednej strony, w twoim wypadku jest zaletą, bo bez napędu pojazd będzie miał skuteczny hamulec. W terenie o dużym nachyleniu to będzie zaleta. Na przekładni stożkowej, mógłby się staczać. Musiałbyś zrobić hamulec z silnika, a to nie robi dobrze napędom szczotkowym.

Masz jakiś szczególny powód, czy się po prostu zafiksowałeś na jednym rozwiązaniu problemu?

Nie wiem jak kolega chce tym sterować, ale przekładnia ślimakowa tylko kiedy mamy do czynienia z aparaturą proporcjonalną, w innym wypadku za bardzo 'szarpie' przy hamowaniu, w sklejce otwory mocowania silnika/przekładni/osi za bardzo się wyrobią.

Nie chce używać przekładni ślimakowej z powodu wymiarów.
Moja przekładnia planetarna jest samo hamowana.

Do sterowani a silnikami użyje regulatora AVT5190.

To życzę powodzenia i czekam na dalsze postępy, wrzucaj jakieś zdjęcia, bo miło się ogląda .

Przekładnie planetarne z wkrętarek nie są samohamowne. Wystarczy obrócić za wrzeciono i się kręci (chyba, że ma specjalny hamulec mechaniczny, co występuje w lepszych wkrętarkach).
Łożyska osadzone w drewnie - niespecjalny pomysł. Należało wyciąć większe otwory i za pomocą śrub/wkrętów osadzić jakieś obudowy łożysk. Choćby dekle ze starych silników elektrycznych.
Zresztą już użycie drewna jest problematyczne. Skoro to ma być "wszędołaz", to będzie narażony na wodę, błoto i inne "świństwa". Dużo lepszym materiałem było by aluminium - kadłub wykonany z ryflowanego aluminium 3mm i ponitowany na bokach do aluminiowego kątownika. Wszelkie otwory należało wykonywać parami na wiertarce kolumnowej.
W "gąsienicy" zwykłe nakrętki, bez pierścienia samokontrującego, do tego niezabezpieczone w żaden sposób (jakiś klej do gwintów, rozklepanie śruby). Sypać się to będzie na potęgę.
Zastanawiam się, czy to zawieszenie w ogóle będzie działać. Działające na zewnątrz wahacze napną łańcuch i wszystko będzie sztywne. Należało NAJPIERW sprawdzić, jak jest to realizowane w używanych pojazdach, a nie brać się za wyważanie drzwi...
Potrzebne ci jest sprzęgło zrywalne, które widać na zdjęciach tych silników? Jak je zdemontujesz, to napęd będzie krótszy.
A z innych silników, to polecam sprawdzić silniki szyb elektrycznych i silniki elektrycznej regulacji foteli. Zazwyczaj posiadają mocne przekładnie, przy niewielkich gabarytach.

mykrysz8 proszę i dziękuje





Błażej
Moje przekładnie są z lepszych wkrętarek METABO, nie będę ich przerabiał, oryginalne silniki zostają. Kiedy coś buduje to przesadnie mocne na kadłubie bez wahaczy itp można stanąć. Woda kamienie śnieg żaden problem kadłub jeszcze nie jest skończony będzie uszczelniony, zbędne otwory zostaną zaszpachlowane,
drewno zostanie zabezpieczone prawdopodobnie czymś używanym w jachtach bądź o porównywalnej jakości zabezpieczania drewna.
Gąsienice nie jestem głupi, używam kleju do śrub.
Wahacze napną łańcuch lecz i tak zostanie dołożone koło pomiędzy obecnymi.
Zawieszenie jako tako przypomina użyte w MINI RIPSAW
http://www.youtube.com/watch?v=XKgi2g-uUBI

P.S. Prawdopodobnie coś się zmieni dopiero we wtorek/środę
muszę zrobić instalację elektryczną w warsztacie więc prosiłbym moderatorów o niezamykanie tematu.

P. S. 2.
Oto moja tokarka, przydatna przy robieniu amortyzatorów



taka wymaga wyższego poziomu wtajemniczenia

Quote:

Zawieszenie jako tako przypomina użyte w MINI RIPSAW

Wskaż w którym miejscu. W tamtym pojeździe są dwa dwurolkowe wózki umieszczone wahaczach wleczonych, montowanych W TYM SAMYM kierunku. A u ciebie jest przeciwnie do siebie. Więc gdzie tu podobieństwo?

Pisałem jako tako a nie dokładnie.
Gdzieś miałem zdjęcia bardziej podobnego zawieszenia ale nie mogę znaleźć a na Google mam niezłe lagi.

To nawet nie po japońsku (czyli "jako tako), a całkiem odmiennie.
Zasymuluj sobie działanie jednego i drugiego rozwiązania i zrozumiesz, dlaczego wątpię w twój pomysł.

Po przerwie zrobiłem łoże silnika:







co myślicie o takim rozwiązaniu.

Kontrowersyjne... Poświęciłeś kupę czasu, na zrobienie ładnego łoża z drewna i... przywiązałeś do niego silnik sznurkiem.

Nie można było zrobić drugiej połówki dokręcanej śrubami do pierwszej, dla regulacji siły nacisku?

Jeśli już, to łoże powinno składać się z dwóch skręcanych połówek, a silnik powinien być osadzony za pomocą jakiegoś materiału elastycznego.

Nie wydaje mi się, żeby te paski utrzymały te silniczki w miejscu. Proponował bym to zrobić z metalu.

Łoże jest wykonane z drewna ponieważ nie mam odpowiedniej stali nie ze względu na estetykę.
Łoża są różne niektórzy zamiast taśmy używają blachy.
Taśma jest naciągana a pomiędzy taśmą a ślinikiem jest guma tak samo pomiędzy drewnem.

Jutro testy ale jestem dobrej myśli.

Łoże sprawuje się idealnie bez zarzutu.
Polecicie jakąś hurtownie on line z paskali klinowymi/zębatymi ponieważ muszę przenieść napęd na koła i do tego potrzebuje 2 paski o różnych długościach:
1. od silnika do koła 7,5 cm(silnik umieszczony na tyle).
2. od silnika do koła 24,1 cm(silnik umieszczony z przodu).
Dwa różne ponieważ zrezygnowałem z przekładni kątowej i postanowiłem
silniki zamocować w poprzek kadłuba(mniej problemowo), ile pierwszy dłuższy o tyle drugi krótszy by jak najrówniej rozmieścić ciężar.

P.S.
Przewiduje obciążenie pasków rzędu 10 15 kg.

http://lmgtfy.com/?q=paski+z%C4%99bate
http://lmgtfy.com/?q=przek%C5%82adnie+pasowe
Żenująca postawa i totalne lenistwo! Dwa hasła i masz wszystko, czego szukasz.

Łoże wersja 2





Jest mniejsze i prostsze.
Zabrałem się za robotę nad nim z powodu lenistw gdyż nie chciało mi się jechać po
nakrętki M4 służące do naciągania pasu ale też z powody zbyt dużych rozmiarów poprzedniej wersji.

Zrobiłeś jeszcze gorzej niż było jak naciągniesz to paskiem to po minucie jazdy się rozpadnie.

Jakbym rzucił o ścianę to by się rozpadło lecz nie podczas jazdy.
Podobne rozwiązanie widziałem w modelu TP 10 lecz nie było tam takich blokad obrotu przekładni jak tu.

P. S.
Czas pokaże.

To ja ci od razu mówię że sklejka nie wytrzyma takiego obciążenia.