Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Centralne na strychu i ogrzewanie piętra niżej

30 Sie 2011 13:47 13035 23
  • Poziom 15  
    Dzień Dobry.
    Chciałbym przywitać wszystkich i jednocześnie prosić o kilka porad natury hydraulicznej i grzewczej.
    Nim zacznę molestować okolicznych fachowców prosiłbym o kilka informacji i sugestii jak i co wykonać bo część prac mógłbym zrobić we własnym zakresie z uwagi na fakt, że mam sporo zgromadzonych materiałów a roboty też się nie boję.
    W czym rzecz?
    Wygląda to tak:
    budynek 30 letni “jednorodzinny”, moja jest górna kondygnacja i wysoki strych
    (w chwili obecnej robiony na mieszkalny).
    Muszę założyć przed zimą c.o na strychu i niższej kondygnacji.
    Na strychu jest łazienka (nieskończona), doprowadzona jest ciepła i zimna woda miejska, jest rura kanalizacyjna i jest doprowadzony gaz, kanalizacja też jest miejska - wszystko to było robione wiele lat temu.
    Myślę o założeniu pieca dwu funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania. Powierzchnia do ogrzania około 100 m2.
    Potrzebnych grzejników będzie 9 szt.
    I teraz dla was proste pytania a dla mnie niestety nie.
    1*- Czy piec może być na strychu i pchać ciepłą wodę kondygnację niżej, to samo tyczy się ogrzewania?
    Czy to w ogóle pójdzie i będzie działać, z pieca muszę zrobić wyjścia w 2 lub 3 kierunkach, łazienka jest ciemna bez okna, ale za to z włazem przeszklonym na dach.
    2*- Co z odprowadzeniem spalin?
    Piec będzie wisieć obok komina, ale w kominie wszystkie szyby są już zajęte przez wentylacje z dolnych kondygnacji. Ale jest pewien myk i nie wiem czy można to wykorzystać?
    Mianowicie, główna rura kanalizacyjna (fi około 115mm) jest poprowadzona przez komin aż na dach.
    Tzw. odpowietrzenie szamba (czy w obecnych czasach jest też to potrzebne gdy ścieki są miejskie?). Mógłbym zaślepić rurę wcześniej czyli zaraz nad wejściem na strych a resztę w górę wykorzystać jako odprowadzenie spalin? (na tym etapie prac jest jeszcze do niej dostęp).
    3*- Czy w okolice pieca muszę dociągać kanalizację?
    Jestem na etapie wylewania podłogi w łazience i nie wiem czy uwzględnić jeszcze jeden punkt ściekowy?
    Zapewne miałbym jeszcze kilka pytań, ale na dzień dzisiejszy te są dla mnie najważniejsze.

    Pozdrawiam.
    nieistotny
  • Poziom 24  
    Witaj
    Odpowiem skrótowo:
    ad1. Będzie działało, żródło ciepła na górze odbiorniki na dole, niestety wymata to koniecznie zastosowania pomp, lub pomp obiegowych. Chyba ze to piec gazowy z wbudowaną pompą.
    ad2. likwiduj te rure ;) do szamba się przydawała teraz tylko marnuje się miejsce
    ad3. nie rozumiem
    Probem jest tylko taki, ze piec z takim krótkim kominem będzie miał problemy z ciągiem, rezyltat to masz dymu cału strych przy każdym otwarciu pieca. W razie bezwietrznej pogody energetycznie może nie podołać no i pamiętaj o tym by do strychu (pieca) doprowadzić czerpnię powietrza ( koniecznie z zewnątrz budynku a nie niższych kondygnacji)
    Ogólnie pomysł zgoła nowatorski i ryzykowny ;)
  • Poziom 15  
    Kolego globus co ty piszesz, nie masz pojęcia o hydraulice!
    Wracając do pytania:
    Piec dwu funkcyjny z zamkniętą komorą spalania, to dobry pomysł. Poradzi sobie z rozprowadzeniem CO i CW , na wszelki wypadek przy grzejniku stosuje się zawory powrotne, są one wybawieniem w bardzo rozgałęzionych instalacjach, przykręcając zawór na dogrzanym grzejniku wymuszamy obieg przez grzejnik niedogrzany ( tak zwane kryzowanie ). Zamknięta komora spalania oznacza że piec poprzez komin koncentryczny pobiera powietrze i oddaje spaliny, dlatego nie wysysa ciepłego powietrza z budynku, dodatkowo ciepłe spaliny ogrzewają zasysane powietrze. W twoim przypadku budowa komina to wyprowadzenie rury przez poszycie dachu. Odpowietrzenie kanalizacji jet bardzo ważnym elementem instalacji kanalizacyjnej, w wyjątkowych sytuacjach można je zastąpić odpowietrzaczem, ale nie polecam może w domu waniać. Wolny luft kominowy to oszczędność na obróbce dachu bo wkład kominowy jest niezbędny. Jeżeli chodzi o kanalizację przy piecu to jest pożądana, podczas pracy pieca wytwarza się kondensat wodny ( skropliny ) można też go wyłapywać do naczynia i co jakiś czas opróżniać, ale to nie jest komfortowe rozwiązanie.
    Pozdrawiam.
    Centralne na strychu i ogrzewanie piętra niżej
    Centralne na strychu i ogrzewanie piętra niżej

    Dodano po 25 [minuty]:

    Doczytałem jeszcze o odpowietrzeniu, jakoś mi to umknęło. W budynku jest odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej, szambo jest odpowietrzane na zewnątrz budynku.Wspominam o tym bo możesz kogoś wprowadzić w błąd złym nazewnictwem. Oczywiście szamba też nie należy pozbawiać odpowietrzenia zwłaszcza jeżeli jest wypełnione w małym stopniu. W szambie często zbiera się metan, brak odpowietrzenia może spowodować wytworzenie mieszanki wybuchowej ( od 4,5 do 15 % w powietrzu ) im mniej wody tym większa objętość mieszanki, potem już tylko iskra z niedopałka przy włazie i może być naprawdę niebezpiecznie.

    Centralne na strychu i ogrzewanie piętra niżej
  • Poziom 15  
    Witam Panowie!!
    Dzięki za odpowiedzi :D
    @das160, faktycznie pomyliłem nazewnictwo, chodziło mi oczywiście o odpowietrzenie instalacji.
    No właśnie.. z tym wyjściem na dach przez odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej widzę, że może być problem :|
    Może napiszę dokładniej , dawno dawno temu gdy było normalne szambo to faktycznie na dachu było czuć szambem. Dom w chwili obecnej jest podłączony do kanalizacji miejskiej w taki sposób, że przez stare szambo przechodzi rura kanalizacyjna i łączy sie z rurą wychodzącą z budynku do byłego szamba. Jedna komora jest zasypana a druga służy jako rewizyjna. Rura w jednej z komór z wierzchu jest rozcięta na długości 0.5 metra. Na dachu nie czuć nic.
    I teraz tak, gdybym zrezygnował z odpowietrzenia instalacji ( lub zastąpił ją cieńszą rurą ) to zyskałbym prawie bezinwazyjne wyjście na dach.
    Aha, muszę dodać, że między sufitem łazienki na strychu a dachem jest wolna przestrzeń na wysokość około 80 cm wyłożona na grubości 20 cm wełną mineralną.
    Czy może zostawić to w spokoju i myśleć nad nowym wyjściem na dach tylko dla centralnego?
    Gdyby próbować przez komin to odległości od pieca będą takie: pionowo w górę 120cm, w bok 150cm i jesteśmy przy kominie w miejscu wejścia instalacji odpowietrzającej do komina.
    Gdyby zrezygnować z tego pomysłu i wychodząc bezpośrednio z pieca na dach to w linii prostej byłoby około 2 metrów żeby rura kominowa kończyła sie 80 cm nad dachem. To jedna wiąże się z inwazją w dach.
    Myślę, że chyba przysiądę chwile i narysuje jak to u mnie wygląda żeby było łatwiej zrozumieć mój problem.
    Póki co, jeszcze raz dzięki i pozdrawiam :D
  • Poziom 15  
    Witam
    Stanowczo doradzam nowe wyprowadzenie. W zależności od rodzaju pokrycia dachu, może to być tańsze rozwiązanie, technicznie jest to prosta czynność i wymaga wiedzy podstawowej. Jak napisałem wcześniej odpowietrzenie kanalizacji, jest ważnym elementem, ingerencja w jego budowę może skutkować spływem wody z syfonów, a co za tym idzie fetorem przy każdym podejściu kanalizacyjnym. Rura o zmniejszonej średnicy może radzić sobie z spustem wody z zlewu, ale spust wody z muszli sedesowej lub wanny może spowodować wystąpienie podciśnienia, dlatego doradzam zastosowanie dodatkowo zaworu napowietrzającego.

    Centralne na strychu i ogrzewanie piętra niżej
  • Poziom 15  
    @das160 racja :| , chyba jednak sobie daruje ingerencje w kanalizacje.
    Proszę rzuć okiem na moje wypociny ( dodałem załącznik do posta wyżej) i podpowiedz jak to rozwiązać :D
  • Pomocny post
    Poziom 15  
    Jest lepiej niż myślałem, podtrzymuje moje poprzednie opinie.
    Jeżeli chodzi o powietrze to: piec z zamkniętą komorą spalania najlepiej wyposażyć w komin koncentryczny "turbo" ( rura w rurze 125/80 ), w takim przypadku powietrze jest czerpane przez komin i nie potrzebujesz żadnego dodatkowego powietrza z mieszkania, możesz nawet całkowicie zabudować piec w szafce, rigipsie. Dodatkową zaletą jest odbieranie temperatury ze spalin, i wprowadzanie jej ponownie do komory spalania ( powietrze czerpane ogrzewa się przez ściankę komina spalinowego ). Jeżeli chodzi o wysokość komina powinna ona wynosić metr ponad połać dachu. Przejrzyj załączone schematy działania komina koncentrycznego.

    Centralne na strychu i ogrzewanie piętra niżej

    Centralne na strychu i ogrzewanie piętra niżej
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Odpowiedzi:
    1. Będzie działać bez najmniejszego problemu.
    2. Rury od kanalizacji się nie tykaj. Wyprowadź niezależny komin od kotła poprzez dach rurą koncentyczną tj. rura w rurze. Do każdego rodzaju poszycia dachowego masz gotowe elementy do wyprowadzania kominów oraz rur wentylacyjnych. Kupisz w najbliższej hurtowni budowlanej czy markecie budowlanym.
    Jeżeli to jest dom jednorodzinny to możesz wyprowadzić spaliny za ścianę o ile nie ma w pobliżu okien lub otworów wentylacyjnych. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest wyprowadzić poprzez dach.
    3. Oczywiście zamontuj kocioł tylko i wyłącznie z zamkniętą komorą spalania.
    Jeżeli to będzie kocioł kondensacyjny to musisz mieć doprowadzoną rurę kanalizacyjną, aby odprowadzać skropliny z kotła.
    Jeżeli będzie to kocioł niekondensacyjny to zależy jak wyprowadzisz spaliny:
    a) Wyprowadzenie poprzez ścianę ze spadkiem w dół powodującym spływanie skroplin na zewnątrz - nie wymaga doprowadzenia rury kanalizacyjnej, a rurę trzeba dać deilkatnie po skosie w dół tak, żeby powstające w kominie skropliny spływały na zewnątrz domu.
    b) Jeżeli wyprowadzasz rurę poprzez ścianę i nie możesz wyprowadzić skroplin na zewnątrz np. dlatego, że będziesz miał pod tą rurą chodnik lub schody i skropliny w okresie zimowym będą powodowały powstawanie warstwy lodu to należy wykonać wyprowadzenie spalin tak, żaby skropliny cofały się w kierunku kotła, a przed samym kotłem należy wykonać odprowadzenie skroplin do kanalizacji przy użyciu trójnika oraz zestawu do odprowadzania skroplin. Tak samo należy wykonać odprowadzenie skroplin w przypadku pionowego komina wyprowadzonego poprzez dach. Rura kominowa nie moze wychodzić bezpośrednio z kotła pionowo w górę, ponieważ skropliny powstające w kominie będą się cofały do kotła, gdzie będą powodowały korozję. Niestety niektóre kotły niekondensacyjne są nieodporne na takie skropliny. Ich komory spalania wykonane są często ze zwykłej ocynkowanej blachy stalowej, a nie z nierdzewki.
  • Poziom 15  
    Witam Panowie, dzięki za odpowiedzi!
    Plumpi napisał:
    Tak samo należy wykonać odprowadzenie skroplin w przypadku pionowego komina wyprowadzonego poprzez dach. Rura kominowa nie moze wychodzić bezpośrednio z kotła pionowo w górę, ponieważ skropliny powstające w kominie będą się cofały do kotła, gdzie będą powodowały korozję.

    U mnie najprościej byłoby dać komin właśnie prosto pionowo z pieca, ale z tego co czytam to jest to niewskazane :| Czyli, będę musiał zrobić jakiś uskok?
    Chociaż z wcześniejszych rysunków i przeszperanych w necie zdjęć nie zauważyłem takiego wymogu... W moim wypadku długość komina powinna wynosić 2.5 metra żeby wychodziła 1 metr nad dach.
    Jako, że widzę tu pewne rozbieżności to może poczekam jeszcze na dalsze odpowiedzi w kwestii 3 metrowy komin prosty
    Plumpi napisał:
    Jeżeli to będzie kocioł kondensacyjny to musisz mieć doprowadzoną rurę kanalizacyjną, aby odprowadzać skropliny z kotła.

    Chyba raczej kondensacyjnego nie kupię, ale kanalizacje podciągnę i tak pod piec żeby było.

    Jako, że w temacie pieca sporo już wiem i dzięki wam za to, to teraz poruszę inną kwestię.
    Byłem w jednej z okolicznych hurtowni żeby zorientować się w cenach materiałów i byłem już raczej zdecydowany ne pex/al/pex zagniatany, ale po rozmowie ze sprzedawcą trochę idę w stronę systemu zgrzewanego ze względu na ceny elementów łączących. U mnie wychodzi duża ilość zakrętów i załamań i tylko w jednym miejscu mogę przejść niezalaną jeszcze podłogą na drugą stronę ściany na długości 4 metrów. Różnica w cenie zagniatarki i zgrzewarki pokrywa w zasadzie cenę elementów łącznych do systemu zgrzewanego, hmmmm....
    Byłem też u kolegi zobaczyć uruchomioną instalacje c.o i c.w.u zgrzewaną no i działa, zadziałało za pierwszym razem bez najmniejszego problemu...
    Pytanie:
    Jeśli system zgrzewany to której firmy z waszego doświadczenia mam się trzymać ?
    Sprzedawca stwierdził, że w zasadzie dużych różnic nie ma a firm robiących ryry i osprzęt wyliczył chyba z pięć więc wyszedłem ze sklepu z bardzo bolącą głową :D

    Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam
    nick nieistotny
  • Poziom 26  
    nieistotny napisał:
    idę w stronę systemu zgrzewanego

    Eee a nie lepiej Mapressy zastosować?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Brencik napisał:
    nieistotny napisał:
    idę w stronę systemu zgrzewanego

    Eee a nie lepiej Mapressy zastosować?


    Tyle, że jest to bardzo drogi system.

    Dodano po 6 [minuty]:

    nieistotny napisał:

    Byłem w jednej z okolicznych hurtowni żeby zorientować się w cenach materiałów i byłem już raczej zdecydowany ne pex/al/pex zagniatany, ale po rozmowie ze sprzedawcą trochę idę w stronę systemu zgrzewanego ze względu na ceny elementów łączących. U mnie wychodzi duża ilość zakrętów i załamań i tylko w jednym miejscu mogę przejść niezalaną jeszcze podłogą na drugą stronę ściany na długości 4 metrów.


    Rury będą na wierzchu ?
  • Poziom 15  
    Plumpi napisał:
    Rury będą na wierzchu ?

    Witam!
    Nie, będą za kartongipsem. Natomiast piętro niżej będą takie miejsca (2) , że rury będą na wierzchu na niedużych odcinkach rzędu 1-1.5 m. Ogólnie, będą zasłonięte szafkami, szafami wnękowymi, i innymi sprzętami, ale nie będą wpuszczane w ściany.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    nieistotny napisał:
    Plumpi napisał:
    Rury będą na wierzchu ?

    Witam!
    Nie, będą za kartongipsem. Natomiast piętro niżej będą takie miejsca (2) , że rury będą na wierzchu na niedużych odcinkach rzędu 1-1.5 m. Ogólnie, będą zasłonięte szafkami, szafami wnękowymi, i innymi sprzętami, ale nie będą wpuszczane w ściany.


    Jeżeli pod kartongipsem to bez problemu schowasz AluPexa bez złączek-kolanek.
    Po prostu sprężyna w łapę i gniesz. W ścianach lekko podkuwasz, żeby rura się nieco cofneła i jest OK. Wbrew pozorom system zgrzewany chowany w ścianie to nie taka łatwa sprawa jak się wydaje. W wiele miejsc nawet nie podejdziesz ze zgrzewarką i trzeba umieć sobie zaplanować kolejność montażu. System zgrzewany jest dobrey tam, gdzie instalacją będzie na wierzchu, ale wygląda ona tragicznie. O wiele łatwiej jest robić w miedzi, no i ma też jakiś wygląd.
    AluPex też na wierzchu wygląda tragicznie, ale za to nie ma najmniejszego problemu z jego układaniem w bruzdach i pod kartongipsem.
    Jeżeli będziesz robił metodą trójnikową to tylko i wyłącznie systemem zaciskanym prasą. Jeżeli systemem rozdzielaczowym to montuj na złączkach skręcanych, które kupisz po 2,5-4zł/szt, a potrzebujesz ich po 4 do każdego grzejnika o ile przy grzejniku nie będziesz stosował specjalnych zestawów przyłączowych.
    Czyli cały komplet 4szt złączek kupisz w cenie jednej złaczki zaciskanej.
    Ponadto AluPex ma jeszcze jedną ogromną zaletę, że otuliny zakładasz przed mocowaniem rury do ściany i przed zakładaniem złączek, dzięki czemu nie pieprzysz się z rozcinaniem otuliny, a nastepnie jej spinaniem czy klejeniem tasmą samoprzylepną, która też kosztuje. Jest najszybszy w montażu i najłatwiejszy do wykonania oraz najtańszy jeżeli chodzi o narzędzia.
    Narzędzia dla amatora do montażu AluPexa skręcanego to koszt ok. 30zł (nóż, kalibrator bez którego też się da obyć oraz dwa chińskie klucze płaskie do skręcania złączek).

    Do rur PP musisz kupić zgrzewarkę, gradowniki do każdego wymiaru, które wcale nie są tanie, a bez nich nie da się w ogóle obrobić rur stabi. Oczywiście potrzebnu jest też nóż i to dobry. Całość dla amatora to koszt ok. 200-250zł.
  • Poziom 26  
    Plumpi napisał:
    Tyle, że jest to bardzo drogi system.

    No bez jaj, połowa ceny miedzi.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Brencik napisał:
    Plumpi napisał:
    Tyle, że jest to bardzo drogi system.

    No bez jaj, połowa ceny miedzi.


    Co kosztuje połowę ceny miedzi?
    Kształtki?
    Rury oczywiście tańsze, ale kształtki droższe 3-4 krotnie od miedzianych lutowanych. To co się zaoszczędzi na rurach to trzeba będzie dołożyć do kształtek, a autor wątku wyraźnie napisał, że trzeba ich bedzie dużo.
    Ponadto potrzebna jest prasa elektryczna, której on może nie wypożyczyć w swojej okolicy. Oczywiście sam system jest rewelacyjny, a praca z nim to bajka.
    Oczywiście o ile piszemy o tym samym czyli systemie zaciskanych kształtek stalowych z uszczelkami (oringami) na stalowych rurach?
    Podobny system też jest w miedzi, który jako jedyny miedziany można obecnie zgodnie z prawem używać do instalacji gazowych poza lutowaniem twardym. Nie wiem czy system skręcany z pierścionkami można używać w instalacjach gazowych. Jak do tej pory nigdy się nie odważyłem przy gazie stosować systemu skręcanego z pierścionkami, bo nigdy nie widziałem certyfikatu do gazu od producenta. Natomiast systemy zaciskane z oringami posiadają takie certyfikaty.
  • Poziom 26  
    Plumpi napisał:
    Oczywiście o ile piszemy o tym samym czyli systemie zaciskanych kształtek stalowych z uszczelkami (oringami) na stalowych rurach?

    Tak, te.
    Centralne na strychu i ogrzewanie piętra niżej
    Nie wyobrażam sobie tutaj PEX...

    Plumpi napisał:
    Podobny system też jest w miedzi, który jako jedyny miedziany można obecnie zgodnie z prawem używać do instalacji gazowych poza lutowaniem twardym.

    VIEGA.

    Plumpi napisał:
    Nie wiem czy system skręcany z pierścionkami można używać w instalacjach gazowych.

    Można, niektóre kotły mają nawet takie podejścia (conex)
  • Poziom 15  
    Witam

    Cytat:
    Cytat:
    Plumpi napisał:
    Nie wiem czy system skręcany z pierścionkami można używać w instalacjach gazowych.



    Cytat:
    Brencik----Można, niektóre kotły mają nawet takie podejścia (conex)



    Niestety kolega się myli, system ten jest niezgodny z prawem. W instalacjach gazowych prawo nie przewiduje połączeń pierścieniowych skręcanych. Połączenie takie jest możliwe na podejściu pieca ( oczywiście fabryczne ) za zaworem odcinającym, jednak budowa całej instalacji w tym systemie jest niezgodna z prawem.
    Pozdrawiam
  • Poziom 26  
    das160 napisał:
    Połączenie takie jest możliwe na podejściu pieca ( oczywiście fabryczne ) za zaworem odcinającym,

    I takie właśnie mam w WOLF-ie.
  • Poziom 15  
    Witajcie po długiej przerwie!
    Jeszcze raz serdeczne dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi co i jak zrobić bo bez was nie dałbym rady.
    Ilość roboty mnie przerasta bo to nie tylko centralne ale całkowita adaptacja poddasza łącznie z wymianą okien, ścianami, ociepleniem, elektryką, wylaniem podłóg...
    Do tej pory kupiłem grzejniki i piec. Część grzejników powiesiłem, innych jeszcze nie bo nie mam przygotowanych ścian.
    Piec wybrałem miniterm turbo Termeta, też już wisi, wyprowadzenie spalin zrobione.
    Napiszcie mi proszę bo jakiś nie bardzo wiem czy kupować czy nie,- chodzi o pompę obiegową. Piec ma wbudowane naczynie wzbiorcze i pompę czyli rozumiem, że tych elementów dodatkowo nie kupuję ?
    Zastanawiam się czy ta pompa (jest na powrocie) ma odpowiednią wydajność i wystarczy na 3 obwody?
    Nie bardzo rozumiem jakie elementy muszą być między piecem a rozdzielaczem?
    Możecie mi pomóc ?
  • Poziom 14  
    Napisz jak zakończyły się Twoje działania.
  • Poziom 15  
    Witam, dzięki za zainteresowanie :)
    Już piszę co i jak zostało zrobione.
    Najbardziej pomocne okazały się posty i tematy tu na forum elektrody, w zasadzie nie korzystałem z innej pomocy niż czytanie wiedzy tu zgromadzonej , własne przemyślenia i ..... wystarczyło :D
    Zdecydowałem się na instalację wykonaną w miedzi, miałem spore wątpliwości co do estetyki pexa odwijanego z krążka uwzględniając to, że cała instalacja jednak została zrobiona "po wierzchu". Piętro niżej nie było innej możliwości a na strychu pchanie instalacji w ściany nie miało większego sensu. Jak się później okazało instalacja na wierzchu na strychu pozwoliła na zupełne zakręcenie tam grzejników i stałą temperaturę +19 st. (luty br.) Zasilanie i powrót na 2 ścianach, razem 25mb rury fi22, powierzchnia pokoju 30m2.
    No właśnie.. 2 główne magistrale wodne na dwie strony budynku są w miedzi fi22, miałem wahania co do fi18 i oporów wody ...czy jak to się tam zwie. Zejścia na kondygnację niżej i do grzejników tam są dane rury 18.
    Ogółem w całej instalacji jest 9 grzejników, wszystkie raczej przewymiarowane, ale nie wiele. Ze względu na nieocieplony budynek (ciągle brakuje mi wolnych 30.000 PLN). Zasilania i powroty grzejników dane na krzyż, ponoć lepsza wydajność grzejników a koszty dodatkowych kilku metrów rur nie miały znaczenia. Z zaworów termostatycznych zrezygnowałem, jakoś tak nie miałem przekonania, że w moim przypadku ma to jakiś większy sens niż sztuka dla sztuki i proszenie się o dodatkowe kłopoty typu : nie ten model, te są chińskie, te są lepsze a te gorsze a te się wieszają, przeczyść, dmuchnij, może paproszek itp. itd. sporo tego można wyczytać na forum.
    Całość instalacji pod piecem spiąłem rozdzielaczem takim jak do ogrzewania podłogowego z wejściem i wyjściem na 3 kierunki. Każdy kierunek można odciąć, zmniejszyć przepływ i co tam konieczne, jeśli zajdzie taka potrzeba. Owszem można było to zrobić na zwykłych trójnikach, zaworkach i kolankach, ale jakoś tak mi się bardziej podobało :)
    Spięcie mojej instalacji od rozdzielacza i tego co pozostało do zrobienia do pieca łącznie z podłączeniem gazu i odpaleniem i podbiciem gwarancji zostawiłem serwisantowi od Termeta. Wolałem nie ryzykować przy pracy z gazem i uruchomieniem całości, takie sprawy niech robią ludzie którzy są fachowcami i się na tym znają.
    Przy próbie ciśnieniowej na 2 nitkach wyszło po jednej nieszczelności które w ułamku sekundy zniwelowałem palnikiem gazowym ;) Jak na pierwszą taką robotę to podobno dobry wynik bo Pan serwisant liczył na dużo więcej :) ale nie wiedział, że lutowania uczyłem się w szkole :D
    Piec odpalił za pierwszym razem, nie było żadnych niespodzianek.
    Instalacja pracuje cicho, praktycznie bezszelestnie.
    Ciśnienie na piecu na zimnej instalacji 1.1 do 1.2, na ciepłej instalacji 1.7
    Od momentu uruchomienia nie dobijałem ciśnienia, nie uzupełniałem wody. Tak jak został uruchomiony tak chodzi. Ani razu nie było żadnego problemu.
    Mam tylko pomiary za luty bo później już ich nie robiłem.
    Powierzchnia około 120 mkw , na zewnątrz -10 do -15 było w lutym, temperatura na piecu ustawiona na 55st. W mieszkaniu sterownik Auratron ustawiony na 21st. Piec pracował w cyklach 40 minut praca, 2 godz przerwy, gazu spalił za 600 zł. Nie wiem czy to dobry wynik czy zły, dla mnie jest to kwota akceptowalna.
    Sterownik chodzi ustawiony na całą dobę na jednej temperaturze, parę dni miałem ustawiony na różnicę dzień/noc, ale nie widzę w tym większego sensu bo to co się obniży przez noc to ranem musi dobić dłuższą pracą. W sypialni zrobiłem chłodniej zakręcając grzejnik prawie na max. nie wychładza się całe mieszkanie
    Jak dla mnie tak jest najwygodniej.
    Na zdjęciu stan zastany przed rozpoczęciem prac wszelakich
    Centralne na strychu i ogrzewanie piętra niżej

    I prawie skończona łazienka z działającym piecem.

    Link


    pozdrawiam :D
  • Poziom 26  
    nieistotny napisał:
    Ze względu na nieocieplony budynek (ciągle brakuje mi wolnych 30.000 PLN)

    To co Ty masz za budynek? Kamienice całą chcesz ocieplać?
  • Poziom 15  
    Typowy klocek z lat 80. Przyziemie czyli wysokie piwnice, parter, piętro i strych też wysoki.
    Prawie jak kamienica ;) Takie ceny w mojej okolicy są. Wiem, że można by zrobić to na 2 razy czyli styropian i zaciągnięcie czymś tam po wierzchu a drugie podejście to za jakiś czas struktura. Nie bardzo mi ta opcja pasuje bo wiem jak to jest z prowizorkami ;)
    Pozdrawiam
  • Poziom 26  
    Na raty wcale nie wyjdzie taniej (a nawet drożej, bo trzeba 2 x rozstawiać rusztowanie itp. więc każdy weźmie więcej). Po drugie to nie prowizorka robienie czegoś po kolei w pewnym odstępie czasu. Przynajmniej się elewacja wysezonuje, wyschnie i nie będziesz miał w domu aż takiej wilgoci.