Zawór odcinający boiler przed wychłodzeniem

Stoję przed wymianą bojlera bo dotychczasowy ma już 30 lat.
Klasyczne węglowe C.O z pompką na baypass`ie poprawiająca obieg.
Wybór padł na bojler dwupłaszczowy (120L) ze względu na dużo większą sprawność grzewczą niż modele z wężownicą. Zamontowany klasycznie - poziomo.
I teraz potrzebuję jakiś zawór zapobiegający wychładzaniu wody w bojlerze.
Chodzi o sytuacje w której podgrzana woda do 60-65st w bojlerze nie będzie się wychładzała o wodę grzewczą o niższej temperaturze idącą z pieca.
Piec ma sterownik a ten ustawiony jest tak aby grzał rano kiedy wszyscy domownicy wstają, myją się itp oraz po południu kiedy jesteśmy w domu, korzystamy z ciepłej wody itp.
Ok 19-tej piec "schodzi" do 35st i trzyma tak do 5 rano kiedy to znowu zaczyna grzać do 50st i o 8mej rano ponownie się chłodzi do 35 aby "ruszyć" o 15tej.
Chciałbym zamontować jakiś automatyczny zawór który w momencie otrzymywania z pieca wody chłodniejszej niż jest w bojlerze - automatycznie zamknie jej dopływ aby ta nie wychładzała do 35 st wody w bojlerze która ma 65 lub więcej stopni.
W momencie kiedy woda w bojlerze osiągnie temp. niższą jak woda grzewcza biegnąca z pieca - samoczynnie się otworzy i zacznie ogrzewać wodę w bojlerze.

Zawór termostatyczny.

No i takiej odpowiedzi obawiałem się najbardziej.
Ale jaki ? Poprosiłbym o wskazanie jakiegoś konkretnego modelu...
Bo mi na myśl przychodzą tylko takie jakie znam z kaloryferów...
Natomiast skąd ten zawór termostatyczny umieszczony na rurze doprowadzającej ciepłą wodę z pieca będzie "wiedział" jaka temperatura wody jest w bojlerze ?

RTL z kapilarą, czyli z czujnikiem zewnętrznym, badający temperaturę czynnika przed odgałęzieniem na wymiennik, a zomontowany na odnodze do bojlera. Nie mniej jednak obawiam się czy takie czasy wystarczą aby nagrzać wodę. Brałeś pod uwagą wymienniki pionowy? Jest sprawniejszy od dwupłaszczowego.
Pozdrawiam

Pionowy nie wchodzi w grę - nie ma miejsca. Poza tym dwupłaszczowe mają większą moc grzewczą niż wężownicowe. Po prostu chciałem przy jak najmniejszym stopniu przeróbek i demolki w kotłowni wymienić stary, 30-letni bojler na nowy, przy jednoczesnym ograniuczeniu negatywnych skutków podpiętego bojlera przepływowego w układ C.O.

Piasek80 Czegoś tu nie rozumiem.Piszesz że masz klasyczny kocioł CO.
Codziennie w nim rozpalasz na ciepłą wodę?Ilu masz domowników i jakiej wielkości
masz stary zasobnik?
Bo jeśli dobrze rozumiem to twojego problemu nie rozwiąże żaden zawór termostatyczny.

Ty masz za mały zasobnik z pewnością bez zaworu mieszającego na wyjściu ciepłej wody. Montowanie zasobnik dwupłaszczowego wcale nie rozwiąże twojego problemu.
Ja w swoim kotle rozpalam co drugi dzień.Zasobnik 400L z zaworem mieszającym
ustawionym na około 30/35C.
Czterech domowników.Ciepłej wody starcza nam spokojnie na dwa dni.
https://obrazki.elektroda.pl/7655168700_1309675377.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/7612642800_1309675313.jpg

Nie rozpalam w nim codziennie. W sezonie grzewczym kocioł C.O. chodzi praktycznie non-stop ale to nie jakiś kocioł z pełnym sterowaniem, mieszaczami wody itp. To klasyczny kocioł wszystko-palny tyle ze z dmuchawą i sterownikiem dmuchawy i pompki C.O. także tam nie ma stałej temp. na kotle jak w przyp. kotłów na groszek czy miałowców. A i samo centralne z mistrzostwem inżynierii ciepłowniczej nie ma nic wspólnego. Wiadomo jak to 30 lat temu robili...
Stary bojler (120L) - w 1/3 wysokości wypełniony jest kamieniem i rdzą i jest mało wydajny. Woda ciepła w nim jest ale w takiej ilości że 3 osoby mogą wziąć prysznic. Czwarta już w zimnej wodzie się myje. Dlatego wymiana (poza tym stary ma już 30 lat), kilka razy był klejony, zatem złom. Poza sezonem grzewczym ciepłą wodę mamy z przepływowego podgrzewacza zasilanego na 380V.
Natomiast termostat lub coś o podobnym działaniu na wejściu do bojlera potrzebny mi jest głównie po to aby latem np rozpalając w piecu starymi paletami drewnianymi jednorazowego użytku do których mam dostęp uzyskać ciepłą wodę na dłużej i żeby jej nie wychłodził piec w którym tak na prawdę paliło się będzie może 2h. Otwarty układ bez żadnego zaworu termostatycznego na wejściu spowoduje że piec rozgrzeje się do 70 st i nagrzeje wodę w bojlerze do tych samych 70 st ale później w miarę wygaszania się i chłodzenia będzie odbierał ciepło z bojlera ponieważ pompka cyrkulacyjna C.O. pracować będzie do temp 35 st nim się samoczynnie wyłączy.
Ew. jakie inne rozwiązanie zastosować aby raz nagrzana woda w bojlerze pozostawała nim możliwie najdłużej gorąca. Bo samo wyłączenie pompy C.O gdy temp. na piecu spadnie pon. 35st nie spowoduje natychmiastowego zatrzymania obiegu wody, gdyż ta wprawiona w ruch będzie jeszcze przez jakiś czas krążyć w układzie nim się zatrzyma czyli będzie dalej wychładzać bojler. A taki zawór termostatyczny miałby np w syt. gdy temp. wejściowa wody grzewczej z pieca spadnie pon. 40st. (a w bojlerze nagrzana woda ma 70st) zamknąć jej dopływ do bojlera do czasu aż temp. w bojlerze spadnie poniżej temp. wody grzewczej z pieca i wówczas ponownie otworzyć obieg powodując jej ponowne podgrzanie.

Witam

Ja rozwiązałem sprawę drugą pompką i za nią zawór zwrotny. Działa wyśmienicie. Należy tylko pamiętać by zawór zwrotny ze względu na trwałość miał środek mosiężny, a nie plastikowy. No i przede wszystkim nie wyciągać sprężyny, jak niektórzy praktykują. Dodam też że robiłem test z zaworem klapowym za pompą i też nie do końca zdaje egzamin.

Czyli Pompa cyrkulacyjna, zawór zwrotny sprężynowy z mosiężnym środkiem i do tego sterownik do CWU koniecznie.
Wtedy nastawisz sobie wodę na powiedzmy 60stopni w bojlerze i pompa będzie taką temp trzymać i włączać się i wyłączać w razie potrzeby. A w sytuacji, gdy temp. pieca będzie niższa niż wody w bojlerze będzie odcinać pompę.
Koszt części:
Pompa omnigena 40 - 120zł
Zawór zwrotny - 20zł
sterownik - 80zł

-----------------------------------------------------------------------------------

Natomiast u rodziców nie zakładałem drugiej pompki, tylko zawór elektryczny kulowy z firmy Insbud Olkusz i sterownik CWU, działa tak samo tylko że wszystko jest na jednej pompce.

A takie coś nie zda egzaminu ??
http://allegro........
nawet producent/sprzedawca sugeruje taką możliwość podłączenia.
Zawór na dopływie wody grzewczej z pieca i czujnik temperatury wkręcony w bojler.

Moderowany przez mirrzo:

Usunąłem link do aukcji
mod - mirrzo

Mój sterownik wyłącza obieg pompki przy górnej granicy 60C.
Dolna granica startu to 35C.Oczywiście regulowany w całym tym zakresie.
Jaki masz sterownik?Może nie wiesz jak się wchodzi w te parametry.Ja muszę wcisnąć jednocześni dwa przyciski "stop i F".Dopiero w tedy mogę regulować pracą pompy.
Co do zaworu zwrotnego klapowego to faktycznie niezbyt spełnia swoją rolę.
Ale jest bezpieczniejszy od standardowych zaworów zwrotnych które lubią się zaciąć.
Mały problem jeśli się okaże że zacięcie nastąpiło na otwartym zaworze

Ja rozwiązałem ten sam problem jednym ruchem ręki.
Kocioł węglowy, bojler wężownicowy zamocowany poziomo nad kotłem,podłączony do rury naczynia wzbiorczego, eliminuje to wychładzanie, pompa+bypass,sterownik, a sterownik latem nastawiony start na 70st a zimą na 45st. woda jest ciągle ciepła i latem i zimą. jeżeli pompa przestaje działać bojler ogrzewa się grawitacyjnie.

Obecnie jestem na etapie prac hydraulicznych w kotłowni, przeróbek itp. Musze z hydraulikiem pogadać o tym pomyśle - zobaczymy co on podrzuci. Ale nie o tym.
Zdjęliśmy 30-letni bojler z haków... żebyście wiedzieli ile syfu w nim było... Normalnie coś na konsystencję rozpuszczonej gliny, syf że na wymioty zbierało, do tego smród rdzy i żelaza... I pomyśleć że miało to styczność z wodą użytkowa która leci z kranu, którą się pije, z której się korzysta pod prysznicem... Także dobra rada: przeczyśćcie u siebie bojlery bo macie zapewne podobnie i zamontujcie jakieś dobre filtry na dolocie wody z linii do domów bo czystość wody mamy tragiczną.

witam,
mam podobny problem i prosze o jakis kokretn pomysl, albo konkretny zawór.

Ja proponuje elektrozawór na obieg boilera i do tego:
- sterownik różnicowy, tu trzeba by się rozglądnąć ale pewnie coś za 100zł kupi
- wymienić sterownik na piecu na taki który poradzi sobie ze zbiornikiem, np TEN można ustawić tak aby otwierał obieg na CWU tylko w tedy gdy piec jest cieplejszy od zbiornika.

dodam jeszcze ze piec mam stary i bez nadmuchu.
w tej chwili do pompki mam podlaczony mikroprocesorowy regulator temperatury DK SYSTEM HYDROS 100, ustawiam go na noc na 45 stopni zeby wylaczal mi pomke abym mial rano ciepla wode. wkurza mnie to bo od tego momentu grzejniki juz mi nie chodza.
moze moge uzyc ten regulator do podlaczenia do elektrozaworu ????

Proszę poprawić błędy pisowni
mod - mirrzo

Hydros 100 jak nazwa wskazuje na 100% nie zaspokoi twoich potrzeb.

Więc jaki inny ????

Podałem Ci wcześniej link ukryty pod słowem "TEN" -czyli tak jak to zwyczaj nakazuje, musisz bardziej patrzeć w tekst.
Tutaj kliknij... http://bolecki.pl/spr11.php

A tak myślę... czy nie lepiej byłoby wykorzystać elektrykę do tego przedsięwzięcia.
U mnie jest tak:
Mam 3 zawory na wyjściu z kotła:
- pierwszy na c.o. na 2 kondygnacje domu
- drugi na c.o. na poddasze użytkowe domu
- trzeci na bojler czyli c.w.u.
Teoretycznie, poza sezonem grzewczym mogę zamknąć pierwsze 2 obiegi zostawiając tylko bojler. I teraz czy nie prościej, bez hydraulicznych ceregieli i drogich zaworów zorganizować odcinanie tego bojlera poprzez pompę c.o jaką mam w układzie, zaraz na wyjściu z pieca, przed rozdzielaczem za pomocą jakiegoś prostego wyłącznika termicznego ?
Zasada działania ?
Elementarna: pobiera temp. c.w.u z bojlera i temp. wody z kotła. Dopóki ta na kotle jest wyższa od tej w bojlerze - pompa pracuje. W momencie kiedy ten stosunek się odwróci, np temp na kotle spadnie o 5st w porównaniu do c.w.u wyłącznik termiczny wyłączy pompę obiegową i zatrzyma wychładzanie wody w bojlerze. Ale powstanie syt. w której w kotle mamy jeszcze żar, który w momencie wyłączenia pompy c.o. będzie potrafił podnieść ponownie temp. na kotle, czyli znowu zadziałałby wyłącznik termiczny ponownie uruchamiając pompę c.o gdyż temp. na kotle byłaby wyższa od temp. wody w bojlerze. Odebrał by z niej ciepło i ponownie wyłączył pompę - nie narażając kotła na ryzyko przegrzania a jednocześnie odbierając z niego tyle energii cieplnej na ile to możliwe ponieważ układ taki działałby aż do ok 30 czy tam nawet 25 st C kiedy to pompa sama się wyłączy z obiegu. Rozwiązanie takie dałoby ciepłą wodę na bojler nawet w przyp. podpalenia w kotle śmieci, papierów czy czegokolwiek innego co dałoby chociaż 30-35st ciepła - już zostałoby ono odebrane w bojler.
Natomiast te wszelkie zawory odcinające - hydrauliczne zawory - zasadniczo skuteczne są dopiero po przekroczeniu jakiejś tam zadanej temperatury... czyli podpalenie jakichś tam kartonów które zostają po zakupach da 30-35st ciepła na kotle i nic więcej... Ale to zawsze energia cieplna która podniesie temp. wody w bojlerze z 7-8st C liniowej temp. do jakichś 20tu dajmy na to, a może i więcej... Zawsze to coś...
Ale może nie do końca mam rację ... ?

Pompa C.O nie koniecznie sprawdzi sie w funkcji zaworu- grawitacja przepcha przez nią wode...

Piasek80 napisał:

Poza tym dwupłaszczowe mają większą moc grzewczą niż wężownicowe.

To jest bezpodstawnie powtarzany mit, pochodzący jeszcze z czasów PRL-u, kiedy zasobniki wężownicowe miały wspawany kawałek rury w kształcie podkowy.
Obecnie wymienniki wężownicowe posiadają wspawane wężownice składające się z kilku-kilkunastu zwojów i ich sprawność w niektórych modelach jest dużo wyższa niż wymiennika płaszczowego o takiej samej pojemności.

Dodano po 6 [minuty]:

bolek napisał:

Pompa C.O nie koniecznie sprawdzi sie w funkcji zaworu- grawitacja przepcha przez nią wode...

Tyle, że grawitacja nigdy nie spowoduje wychłodzenia zasobnika, ponieważ ciepło zawsze wędruje w jednym kierunku tj. do góry.

A ja mam właśnie bojler wiszący poziomo, powyżej pieca. Łącznie może 2,5m rury zasilającej oddziela go od kotła o ok 4m powrotnej. Wiadomo że pompa c.o nie będzie "szczelnym" zaworem odcinającym ale zawsze jej wyłączenie spowoduje ograniczenie wymiany między kotłem a bojlerem. Kwestia tylko dostępności opisanego przeze mnie wyłącznika termicznego - ew. stopień komplikacji jego wykonania.

Według mnie proste rozwiązanie :
Siłownik do rozdzielaczy Control T 230 V + Zawór termostatyczny 3/4" - koszt na All.... 90 zł + termostat bimetaliczny koszt 5 zł. Małe zużycie prądu (ale jednak jest). Termostat kupujesz taki jaki Ci pasuje (temperatura zmiany załączenia).

Zastanów się dobrze bo możesz być mocno nie zadowolony z tego patentu. Nie pisze tego "bo tak" ale dużo osób które bierze moje sterowniki potem sie chwali. Jeśli chcesz isć całkiem po kosztach to rozglądaj się za zaworami z AGD. Oczywiście to druciarstwo, ale prawie za darmo masz 100% odcięcie.

Piasek80 napisał:

Obecnie jestem na etapie prac hydraulicznych w kotłowni, przeróbek itp. Musze z hydraulikiem pogadać o tym pomyśle - zobaczymy co on podrzuci. Ale nie o tym.
Zdjęliśmy 30-letni bojler z haków... żebyście wiedzieli ile syfu w nim było... Normalnie coś na konsystencję rozpuszczonej gliny, syf że na wymioty zbierało, do tego smród rdzy i żelaza... I pomyśleć że miało to styczność z wodą użytkowa która leci z kranu, którą się pije, z której się korzysta pod prysznicem... Także dobra rada: przeczyśćcie u siebie bojlery bo macie zapewne podobnie i zamontujcie jakieś dobre filtry na dolocie wody z linii do domów bo czystość wody mamy tragiczną.

Dlatego najlepsze rozwiązanie to porządny zasobnik ze stali nierdzewnej.

Jeżeli chodzi o wychładzanie zasobnika to tak jak napisał kolega bolek najlepszy to elektrozawór + regulator różnicowy.
Tu nie ma się nad czym rozwodzić, bo wystarczy wpisać w googlach "regulator różnicowy" i znajduje się całą masę linków do takich regulatorów, także i do Allegro.

Dodano po 14 [minuty]:

Piasek80 napisał:

A ja mam właśnie bojler wiszący poziomo, powyżej pieca. Łącznie może 2,5m rury zasilającej oddziela go od kotła o ok 4m powrotnej. Wiadomo że pompa c.o nie będzie "szczelnym" zaworem odcinającym ale zawsze jej wyłączenie spowoduje ograniczenie wymiany między kotłem a bojlerem. Kwestia tylko dostępności opisanego przeze mnie wyłącznika termicznego - ew. stopień komplikacji jego wykonania.

Bo widzisz w większości przypadków instalatorzy popełniają błąd, który polega na tym, że pompa CO zasila także zasobnik, a odcinek rur do zasobnika jest fragmentem instalacji CO.
Dobrze zaprojektowana instalacja CO i CWU umożliwia swobodna pracę CWU w grawitacji, a znajdująca się za zaworem mieszającym pompa miesza wodę tylko w instalacji CO. Przy czym połączenie CWU i CO musi być tak wykonane, żeby ciepła woda z CWU nie miała prawa popłynąć grawitacyjnie do CO.

No i zasadniczo znalazłem już coś co by spełniło moje oczekiwania, bez hydraulicznych ceregieli...

Nie za bardzo rozumiem,
Chciałeś zawór sterowany jedną temperaturą a wybrałeś ....
Sterownik pompy sterowany dwoma .

Dokładnie o coś takiego mi chodziło. O urządzenie które jak widać na schemacie monitoruje temp. kotła oraz bojlera i na podstawie z góry raz ustawionych parametrów załącza pompę lub ją wyłącza.
Przynajmniej tak wywnioskowałem z opisu całego urządzenia, ze dokładnie jest ono do tego celu przeznaczone.