Witam, od dłuższego czasu zastanawiam się nad kwestią wyboru nowej anteny.
Otóż używam obecnie ALAN 9+ i do tej pory było w porządku, jednak antena uległa uszkodzeniu ( z mojej winy ) co za skutkowało głębszym zadumaniem nad typem kolejnej.
Do rzeczy.
Zastanawiam się teraz czy nie zmienić anteny na typ zwarty, gdyż ponoć może uchronić to radio od różnego rodzaju elektrostatyką, zakłóceniami, itp. Dotychczasowa, rozwarta nie stwarzała mi kłopotów. Jest niezastąpiona w montażu na stałe - łatwo ją ustawić pod odpowiednim kontem względem główki, mniejsze ryzyko uszkodzenia podczas ściągania i dokręcania ( motylek ) i ogólnie mi się bardziej podoba . I tą bym preferował. Z drugiej strony zwarta jest bezpieczniejsza, no właśnie ale czy naprawdę przy długości 1,5 m. elektrostatyka stwarza takie zagrożenie? Zakłócenia będą mniejsze? Ponoć filtr 455 kHz często pada od elektrostatyki z anten rozwartych. Nie wiem teraz jaką wybrać ?
Pomoże ktoś z doświadczonych kolegów nakreślić sytuacje ? Będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam
Mateusz
Z tymi uszkodzeniami filtrów ceramicznych p.cz. 455kHz i podobnych - to (jak donoszą poszkodowani i naprawiający) zdarza się to m.in. tam gdzie projektant nie oddzielił przed i za nimi składowej stałej zasilania (a zdarza się tak nawet w bardzo drogich TRX - nie CB) - a wynika z tego że takie filtry nie bardzo znoszą podawanie na stałe napięcia rzędu 12V DC...
zdecydowanie zwarta; pomijając możliwość częstszych uszkodzeń, radiotelefon zachowuje się "spokojniej"; proponuję zajrzeć na stronkę saxon.waw.pl; gostek podaje wiele informacji na temat anten, wraz ze szkicami; pozdrawiam;
Zgodnie z regulaminem naszego forum należy dbać o szacunek dla języka polskiego w swoich wypowiedziach. /Olek II/
Z drugiej strony zwarta jest bezpieczniejsza, no właśnie ale czy naprawdę przy długości 1,5 m. elektrostatyka stwarza takie zagrożenie?
A no właśnie to jest pytanie, wielu nadawców krótkofalowców używa anten typu dipol 2 x 20m w paśmie 80m i jest ok. , sam używałem, jak i wiele wiele innych anten rozwartych.
Co do filtrów p.cz., to racja że bywają uszkodzenia tych filtrów od składowej stałej, ale na pewno nie od anteny bo w tym "układzie pokarmowym" są daleko.
Antena samochodowa zazwyczaj porusza się wraz z samochodem, a wtedy ruch naładowanych cząstek jest dużo bardziej intensywny niż na postoju, w dodatku samochód jest dość dobrze niestety odizolowany od podłoża: "strzelanie w palec" - ESD przy wysiadaniu osoby w elektryzującym ubraniu - człowiek ma mniejszą pojemność niż pojazd, a ten zwykle nie ma układów odprowadzania ESD (cysterny z paliwem mają np. metalowe łańcuchy, można i warto zrobić samemu inny "cichszy" układ, choćby z linką stalową (którą trzeba co jakiś czas wydłużać).
Stosowanie anten niezwartych i odizolowanych dla DC to zaszłość z czasów sprzętu lampowego (ESD a w wielu przypadkach i LEMP go nie były w stanie popsuć), obecnie to ryzykowanie na własne życzenie, w dodatku w większości przypadków niezgodne z przepisami (np. Rozporządzenie o warunkach technicznych dla budynków)...
I to właśnie chciałem wiedzieć. Dzięki kondensator za nakierowanie na właściwe tory. Nie pozostaje mi nic innego jak wybór słusznej anteny! Pozdrawiam,
Mateusz
Nie pozostaje mi nic innego jak wybór słusznej anteny! Pozdrawiam, Mateusz
Nie polecam jednak anten samochodowych z gniazdem UC w podstawie (z powodów mechanicznych i środowiskowych, jak i większości przypadków (cewka do masy, z odczepem) uniemożliwienia użycia (z dodatkową zwrotnicą) do odbioru fal długich/średnich), oraz anten bez możliwości dorobienia odprowadzenia ESD i wymiany kabla koncentrycznego na znacznie lepszy niż "fabryczny" - dlatego napisałem jakie anteny sprawdzają się i spełniają założenia (HF/VHF: promiennik na motylek, kabel przykręcany i przylutowany wraz z dodatkowym rezystorem lub ew. dławikiem dla ESD, w praktyce na 27MHz np. AT1500, AT1700)
Przyznam szczerze, że właśnie o UC w tej chwili pomyślałem. Jakie są przeciwwskazania mechaniczne ?
Cewka do masy, z odczepem - nie bardzo wiem o co chodzi. Tzn straciłem wątek, czy chodzi o całe to zwarcie ? A jeśli tak to dlaczego ten rodzaj zwarcia nie jest wskazany przez Twoją osobę ?
Potrzebuje anteny tylko na 27 MHz, więc dodatkowa zwrotnica mi nie jest potrzebna.
Ogólnie teraz mam młynek i nie wiem na co myśleć
O antenach marki LEMM słyszałem tylko negatywne opinie (uwzględniając czas eksploatacji)
Rozwiń proszę na przykładach jakich anten unikać a jakie instalować Pozdrawiam M.
Przyznam szczerze, że właśnie o UC w tej chwili pomyślałem. Jakie są przeciwwskazania mechaniczne ?
Cewka do masy, z odczepem - nie bardzo wiem o co chodzi. Tzn straciłem wątek, czy chodzi o całe to zwarcie ? A jeśli tak to dlaczego ten rodzaj zwarcia nie jest wskazany przez Twoją osobę ? Potrzebuje anteny tylko na 27 MHz, więc dodatkowa zwrotnica mi nie jest potrzebna. Ogólnie teraz mam młynek i nie wiem na co myśleć O antenach marki LEMM słyszałem tylko negatywne opinie (uwzględniając czas eksploatacji). Rozwiń proszę na przykładach jakich anten unikać a jakie instalować
Przeciwwskazania mechaniczne poznasz przy próbie zainstalowania anteny nie na płaskim dachu a np. na błotniku (dla tak niskich częstotliwości lepsza dłuższa (a w praktyce mniej skrócona) na błotniku niż krótsza (czyli bardziej skrócona) na dachu (nie mówić już o plastykowym dachu...) , w gniazdo UC skierowane w górę na dachu zawsze wejdzie wilgoć, odkręcanie anteny za każdym razem też nie jest w tym przypadku dobre dla złącza, zaślepka na niewykorzystane gniazdo zanim się zgubi to przed wilgocią i tak nie ochroni, chyba nie będziesz w przypadku rosy, deszczu śniegu dmuchawą i opalarką suszyć i później czyścić zagłębień w gnieździe (ze złączem innym w tej roli, np. N nie byłoby lepiej), dla złodzieje też jest atrakcyjniejsza i łatwiejsza do zabrania (w wersji na motylek możesz zastąpić go nakrętką kwasoodporną, nawet celowo nietypowego kształtu, ważne zwł. przy mocowaniu nie na dachu jest zabezpieczenie aby antena nie mogła położyć się na bok (np. złodziej już poluzował połączenie ale został spłoszony) np. na rowerzystę, pieszego, motocyklistę).
Elektrycznie antena samochodowa CB z wtykiem UC w postawie jest od od anten z odizolowanym od masy dla DC promiennikiem niewątpliwie bezpieczniejsza gdy jest wewnątrz umieszczona cewka zwierająca dla DC promiennik do masy, a żyła środkowa kabla koncentrycznego połączona jest do odczepu (w zasadzie można rozpatrywać to jako oddzielne cewki i dopasowanie typu gamma) - nie wiem czy we wszystkich tak wykonanych antenach tak jest, ale można to sprawdzić omomierzem;
Niestety wcześniej wskazane mankamenty nie pozwalają mi polecić takiego rozwiązania w samochodzie (no, może ew. na metalowym garażu czy budce strażnika - z płaskim (!) metalowym dachem jest OK, ale tylko po trwałym zaizolowaniu połączenia: lakier Plastik70, później po wyschnięciu taśma samowulkanizująca - POD WARUNKIEM że ten metalowy płaski dach będzie odśnieżany !)
Przy instalowaniu anten samochodowych niebezpieczeństwo uszkodzenia elektroniki od ESD wystarczy zwykle rozwiązać rezystorem x..xxkohm między promiennikiem a masą pojazdu, zaś anteny stacjonarne na dachu zwykle są większe (także większa pojemność do masy) a na pewno bardziej narażone także na na LEMP, mikrowyładowania a nawet udary bezpośrednie - i tu już rezystor a nawet dławik nie zawsze wystarczy i stosuje się właśnie anteny konstrukcyjnie zwarte dla DC, dobre (o jak najmniejszej indukcyjności co uzyskuje się zwielokrotniając sieć połączeń) połączenie z instalacją odgromową / uziemieniem / siecią masy budynku (choć są tacy którzy to lekceważą i ryzykują zniszczenie/uszkodzenie drogiego sprzętu).
Większość tych spraw już albo była w likach które wskazałem albo w innych postach (nie tylko na tym forum) - poszukaj. Przykład https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1725220.html Co do firmy takiej czy innej - kilka firm robi podobne anteny, nieraz różnią się szczegółami (i np. elementy różnych firm często są wzajemnie niezamienne), nieraz nazwą, nieraz jakością wykonania - i tak trzeba wymienić i zmienić to co mówiłem (dobrze jak się da - dlatego dałem przykłady), a pozostałe elementy rozebrać, wyczyścić ze śmieci, często poprawić zimne luty, wyczyścić, wymienić elementy śrubowe zwykłe stalowe na kwasoodporne, połączyć, zabezpieczyć lakierem plastik70... PRZED zainstalowaniem, strojeniem i eksploatacją...
Pomiary SWR- polecam metodę mostkową. Odkłócanie, EMC - dużo już pisałem, lektury i materiały wskazywałem - poszukaj.
OK, czyli kupuję zwykłą antenę z mocowaniem motylkowym plus rezystor miedzy cewką a masą.
Planuje zakupić z wtykiem kątowym LC-27. Podważyć wieczko i tam dolutować do żyły gorącej a masę rezystor. W ten wtyk ładnie wchodzi RG 213 wiec bedzie ok.
Powiedz mi jeszcze drogi kondensator, jakiej wartości najlepiej użyć ? PS. Nie planuje dopałki.
No właśnie z tym wtykiem może być problem, a konkretnie z umieszczeniem w nim rezystora, jego przylutowaniem i żywotnością (przy dokręcaniu, wibracjach) - dlatego mimo wszystko wskazałem na anteny z teoretycznie gorszym ekranowaniem i wykonaniem doprowadzenia przewodu, jak AT1500, AT1700 - ale tam z wymianą przewodu, jego przylutowaniem (prawdziwego przewodu koncentrycznego jak RG223, S544 - bez aluminium) i wlutowaniem rezystora nie ma problemu.
Co do wartości rezystora dla odprowadzenia ESD - nie jest krytyczna x..xx kohm (chyba nie czytałeś w linkach, było nie raz...); w antenie mobilnej wystarczy rezystor miniaturowy 1/8W lub 1/10W (małe wymiary = mała pojemność i mechanicznie nie przeszkadza w instalacji. SMD nie polecam (przynajmniej bez przeróbek - rezystor ma mieć bardzo krótkie nóżki, ale jednak trochę mają one amortyzować).
Dodatkowo anteny ze złączem które pokazałeś zachęcają do instalacji w miejscach gdzie spód z doprowadzeniem kabla jest narażony na wilgoć (która już się w tym rozwiązaniu nie wywietrzy tylko będzie zżerała połączenia metalowe), a to nie jest wspaniały pomysł...
PS: W antenach AT1500, AT1700 i podobnych czasami jest za długa śruba mocująca jednocześnie dociskającą końcówkę "oczkową" z żyłą środkową kabla - trzeba najpierw sprawdzić mocując na chwilę na zastępczym kawałku blachy z otworem i mocno przykręcić. W razie potrzeby skrócić i przed wkręceniem zaokrąglić brzeg i poprawić gwint, a najlepiej wstawić tam śrubę i podkładkę kwasoodporne.
