Sprawdzałem i rzeczywiście temp. wyswietlana po wylacznieu zmienia sie wraz ze zmiana krzywej grzewczej.
Co do sondy temp. zewn. to sprawdzałem ch-kę i rezystancja zawiera się od ok.700Ohm (-25stC) do ok.1,1kOhm. To takie odczyty na szybko, jesli ktos jest zainteresowany, bo z jakiegoś powodu nie ma dostępu do tej ch-ki to mogę wysłać skan.
W każdym razie rezystancja przewodu ma rzeczywiście znikomy wpływ.
Chciałbym się dopytać o temperatury, jakie powinienem ustawić na kotle.
Dom 85m2 + nieogrzewany garaż (ocieplenie ściany między garażem a domem 8cm styropianu 0,040m2K).
Ściany: 25cm porotherm i 15cm styropian 0,040m2K.
Pod podłogą: 9cm styropian expert austrothermu 0,035m2K.
Podłoga: wylewka anhydrytowa 5,6-6cm, całość podłogówka.
Dach: 20cm wełny 0,035m2K.
Rekuperator: Agpo (Ferroli) HR OPTIFOR OT-V (to samo co Zehnder StorkAir 350, lecz produkowany pod kotły gazowe Ferroli). Rekuperator ustawiony na odzysk max 24*C (wieje do domu 100m3 powietrza o temperaturze ok 18*C przez 24h na dobę). Dodatkowo mam ok 35m GWC z rur kanalizacyjnych Wavin 160mm i 110mm.
Kocioł: Immergas Victrix X 24KW jednofunkcyjny - podpięty pod rekuperator, czyli spala powietrze wyrzucane z domu po odzysku temperatury.
Sterownik: Tybox 710 - temperatura stała 22,5*C. Nie mam krzywych grzewczych.
Zasobnik CWU: Immergas UB INOX 120-2 (nierdzewka, 120 litrów, obydwie wężownice spięte oryginalnie razem pod kocioł).
Mam ustawione temperatury:
45*C CWU
40*C CO - sterownik włącza podłogówkę na około 5-7 minut i ma przerwę na około 40-60 minut i więcej.
Witam,
Mam kocioł z tematu od listopada zeszlego roku. Od poczatku borykam sie z kilkoma problemami
1. Kociol pracuje nadal nawej gdy temperatura w pomieszczeniu (pokazywana na sterowniku) jest wyższa od zadanej.
2. Pompa pracuje caly czas, musialem zredukowac jej moc bo wyła jak szalona.
3. nie wiem czy jest to następstwo ptk1 ale piec zachowuje sie dziwnie, co jakiś czas włącza palnik, dochodzi do temp 36st (prawdopodobnie jest to temp wynikajaca z krzywej)i wylacza palnik. Mija jakies 10-20min i wlacza palnik, dochodzi do 36st i wylacza palnik....???
Za mało informacji.
Moc kotła w stosunku do projektowego zapotrzebowania?
Ustawienia parametrów?
Zawory na grzejnikach?
Jak jest z temp. w innych pomieszczeniach?
Sprawa była prosta niż.....
Ten cholerny serwisant spartolił jak ta lala. Najwiekszy babol na mojej budowie.
1. Nie usunął mostka X40!
2. Nie ustawił trybu sterownika na ON/OFF
Po tych zmianach
1. Pompa wylacza się
2. Piec wylacza sie przy zadanej temp. na sterowniku.
Przełącznie sterownika na ON/OFF:
tryb code (haslo 1122)->AMB->ON->OFF
Przyszedłem dzisiaj po pracy i sprawdziłem, aż mi oczy dęba stanęły jak zobaczyłem spartoloną robotę. Ma szczęście ten serwisant że dzisiaj nie odbiera tel. ale jutro go złapie!
Dzisiaj rozpoczynam liczenie spalania
Co do sondy temp. zewn. to sprawdzałem ch-kę i rezystancja zawiera się od ok.700Ohm (-25stC) do ok.1,1kOhm. To takie odczyty na szybko, jesli ktos jest zainteresowany, bo z jakiegoś powodu nie ma dostępu do tej ch-ki to mogę wysłać skan.
Przerabiałem ten temat ostatnio bo urwała mi sie nóżka od termistora przy samej główce ze nie dalo sie polutować. A więc charakterystyka sondy jest podana w instrukcji od sondy, w której jest napisane, że jest to sonda typu PTC z rezystancją 1 kΩ przy +25°C. Szukałem sondy PTC ale nie znalazłem tego co chciałem, owszem były o takiej charakterystyce, ale albo były takie wielkie z przewodem jak do zasobników c.w.u., albo takie mikroskopijne typu SMD do montażu powierzchniowego. Ktoś na tym forum podpowiedział mi, że charakterystyka jest podobna do czujników krzemowych albo silikonowych typu KTY i co się okazało,... że to co jest wewnątrz naszych czujek z IMMERGASa, to jest dokładnie KTY81/110 i kosztuje uwagaaa 2PLN (słownie dwa złote), wiec się pytam skąd się bierze cena kompletnej czujki, która obecnie oscyluje w granicach 300zł i nic tam wiele więcej nie ma oprócz obudowy i kawałka płytki z zaciskiem do przewodu? Więc jeśli ktoś ma uszkodzoną albo nie ma wcale bo jest droga, a chciałby mieć czujkę zewnętrzną, to wystarczy kupić podany wyżej termistorek, przylutować kawałki przewodów do nóżek i za pomocą zwykłej kostki elektrycznej połączyć z przewodem oraz schować to, w małej, hermetycznej puszce natynkowej i sonda jak oryginał, a koszt wszystkiego to 10, max.15 zł.
W instrukcji sondy pisze także ze max. dł. przewodu do sondy to 50m, a średnica przewodów od 0,5 do 1,5mm²
tutaj macie charakterystykę sondy
Ozon130 wrote:
czy jest możliwość korekty odczytu temperatury sondy zewnętrznej. Jak pisałem wyżej przekłamuje dodając ok 2 st.C
Jest taka możliwość. Kłania się instrukcja od kotła. Na str. 21 w tabeli są podane wszystkie parametry. Za sondę odpowiada parametr S7, a jak to zrobić jest napisane na str.20 pkt 3.8
jacekBuli wrote:
Ten cholerny serwisant spartolił jak ta lala
Tacy już są ci serwisanci nasi. Nie chę mówić że wszyscy, bo z tego co czytałem na innych forach, to się też trafiają rzetelni. U mnie też poszedł na łatwiznę i zostawił mi ustawienia fabryczne. Wiec jeśli chodzi o nastawy to lepiej popytać, instrukcje poczytać i samemu testować, bo każdy dom jest inny i może potrzebować innych ustawień.
2zł za KTY. Przepłaciłeś. Też uważam, że ok 200zł (300 to już gruba przesada) za termistor w puszce to sporo. Z drugiej strony producent gwarantuje prawidłowe wykonanie obudowy i charakterystykę czujnika z obudową dokładnie dopasowaną do sterownika oraz spora trwałość całości.
Dla kogoś "kumatego" zakup mija się z celem, ale "zwykły" użytkownik płaci i problem z głowy.
Uwaga.
Puszka nie może być hermetyczna! Musi zapewniać grawitacyjny przepływ powietrza i równocześnie nie dopuścić wody deszczowej do środka. Obejrzyj sobie zdjęcia i rysunki takiej sondy pogodowej.
A to jak ma być temperatura na grzejnikach zależy od wielu czynników i te 28-30 może nie być wcale za mało... Przy dobrze ocieplonym domu z rekuperatorem na wentylacji i lekko przewymiarowanych grzejnikach może być OK. No chyba, że ktoś sobie winszuje 25oC w pomieszczeniach...
Jeszcze kwestia zaworów termostatycznych na grzejnikach.
Z doświadczeń moich i kolegów oraz opisu parametrów i logiki wynika, że ich zakup jest reguły wyrzucaniem pieniędzy w błoto! Nawet bez pogodówki a z nią to na 100%!
Popatrzcie na deklarowaną dokładność regulacji temp.
Przy pogodówce zawory termostatyczne brużdżą automatyce kotła! Zmniejsza się przepływ i pompa się męczy a sterownik kotła nie może prawidłowo określić poboru ciepła przez budynek i cały układ wpada w drgania (taktowanie kotła). Dużo oszczędniej jest gdy kocioł pracuje cały czas z modulacją mocy a rozpływ ciepła jest "urównomierniany" zestrojeniem przepływów wody. Jednak kocioł nie może być przewymiarowany i musi posiadać szeroki zakres modulacji.
było taniej, ale w hurcie. Na 5 czy 25 groszy mi nie leci, a 100 czy 500 sztuk mi nie potrzeba Przepłaciłem i to sporo kupując oryginał
jack63 wrote:
Puszka nie może być hermetyczna! Musi zapewniać grawitacyjny przepływ powietrza i równocześnie nie dopuścić wody deszczowej do środka. Obejrzyj sobie zdjęcia i rysunki takiej sondy pogodowej.
czyżby serwisant?
Ciekawe rzeczy powiadasz. Nie neguje tego, być może tak jest. Jednak ja nie widzę nic niezwykłego w tej puszce oprócz tego, że jest uszczelniona o-ringowym pierścionkiem i na wejściu przewodu. Chyba ze jest wykonana z jakiegoś plastiku o strukturze podobnej do membrany jaką stosuje się na dachy.
jack63 wrote:
A to jak ma być temperatura na grzejnikach zależy od wielu czynników i te 28-30 może nie być wcale za mało... Przy dobrze ocieplonym domu z rekuperatorem na wentylacji i lekko przewymiarowanych grzejnikach może być OK.
moje są dobrane dla temp. 55/45/20 dom dobrze ocieplony, ale centrali rekuperatora jeszcze nie zainstalowałem. Przy grzaniu kotła na 30°C nie dałem rady utrzymać 21°C w pomieszczeniu. Dodatkowo bruździ mi DIM ABT, w którym sprzęgło obniża mi temperaturę w momencie gdy pracują oba układy lub sama podłogówka, bo podbiera sporo wody z zimnego powrotu podłogówki. Próbowałem już z różnymi prędkościami wszystkich pomp i nie wiele się zmienia. Pewnie że gdyby podłogówka chodziła bez przerwy, to na powrocie nie byłoby takiej zimnej wody i sytuacja wyglądałaby lepiej, ale wtedy pali mi dużo więcej gazu. Więc wolę żeby grzało wyższą temp. i po uzyskaniu zadanej, się wyłączył kocioł. Podłogówka u mnie załącza się 1 raz na dobę i grzeje przez ok 2,5 -3 godz. a jak są duże mrozy to 2 razy na dobę. Myślę że w moim przypadku sprawdziłby się lepiej kocioł z automatyka SUPERIOR (oddzielne krzywe grzewcze), tylko że jak kupowałem to nie zostałem o tym poinformowany i zaufałem osobie która dobierała cały zestaw. Było zbyt wiele tematów na budowie, aby samemu ze szczegółami zagłębiać się we wszytko. Teraz widzę że to był błąd. Poza tym w ówczesnym czasie nie było o tym żadnej wzmianki na polskiej stronie IMMERGASa, a wtedy dopiero wchodziły te VICTIX-y v2011 i nowe DIM V2.
jack63 wrote:
Dużo oszczędniej jest gdy kocioł pracuje cały czas z modulacją mocy a rozpływ ciepła jest "urównomierniany" zestrojeniem przepływów wody. Jednak kocioł nie może być przewymiarowany i musi posiadać szeroki zakres modulacji.
U mnie kocioł raczej nie jest przewymiarowany, bo ogrzewa ponad 260m2 użytkowych domu, gdzie jest ok 1750mb rurki w podłodze, plus grzejniki na dogrzanie w razie gdyby, w sypialniach-w których rurki lecą w odstępach co 20cm aby nie przegrzewać oraz drabinkowe w łazienkach. Zawory termostatyczne na grzejnikach są bo są, ale zawsze otwarte na max. czyli tak jakby ich nie było, więc faktycznie kasa w błoto. Co do modulacji to podobno fajna rzecz i niby pomaga zmniejszyć zużycie gazu, ale jak się cała sprawa ma do sytuacji, jeśli mam DIM i modulacja ma być wyłączona, dodatkowo CAR zarządza strefą niską, a wysoką, która powinna być nadrzędna zarządza TYBOX, a automatyka w x2 v.2011 ma ograniczone możliwości ???
Nie jestem serwisantem. W innych postach pisałem o serwisancie uruchamiającym mój kocioł.
Zajmuję się chłodnictwem/klimatyzacją a więc i automatyką do nich. Poza tym zasady fizyki nie zależą od branży.... No chyba że mamy do czynienia z politykiem lub marketingowcem.
Puszka czujnika temp. zewnętrznej (pogodówki) musi być przewiewna na tyle aby odzwierciedlać zmieniającą się temp., a szczelna na tyle aby nie dostawała się woda i podmuchy wiatru. Takie przyrządy stosuje się w dużych obiektach gdzie jest kilka central wentylacyjnych i BMS. Małe centrale mają z reguły czujnik temp. na wlocie.
Nie wiem dlaczego na tym forum, ale i w śród ludzi wciąż pokutuje tendencja do podawania m2, m3 i innych danych (równie dobrze można podać nr buta) przy "projektowaniu" lub ocenie instalacji grzewczej. Może 40 lat temu miało to jakiś sens, ale dziś jest to zupełny anachronizm wprowadzający wszystkich w błąd i prowadzący do doboru zbyt dużych kotłów i całej masy innych problemów.
Z podłogówką jest podobnie. Jakaś moda na nią nastała. A najtrudniejsze (patrz twój przykład) jest pożenienie podłogówki z grzejnikami. Swoją drogą moje doświadczenia z hydraulikami montującymi armaturę i automatykę wykonawczą do central wentylacyjnych jest złe. Z reguły nie rozumieją projektu i są "mądrzejsi" a potem wychodzą szopki. No bo jak może być prawie 100% baypas przed zaworem trójdrożnym (układ 0 ciśnieniowy) ???
Z moich doświadczeń wynika, że najlepsza (najdokładniejsza, najbardziej ekonomiczna itp.) jest regulacja ciągła! Żadne pokojówki dwustanowe itd. Cary i inne DIMy. Podłogówkę ma załatwić osobny układ regulacji. Kocioł nie może dostawać sprzecznych informacji o zapotrzebowaniu na energię. Musi być na prawdę dobrze przemyślany i obliczony projekt, którego trzeba się trzymać (!) a nie zmieniać, bo żonie nie pasuje grzejnik w tym miejscu... W przeciwnym razie żadna automatyka nie pomoże.
Użytkownicy, wspomagani przez niekompetentnych sprzedawców, wydają sporo kasy na różne elementy automatyki a i tak efekt jest prawie zerowy. Te pieniądze lepiej wydać na projekt i dobraną w nim porządna automatykę wykonawczą. Sterownik zawsze można zmienić, ale np. średnicę i rozstaw rurek w podłodze już dużo trudniej...
Podobnie jest z wymianą dobranego przez hydraulika zaworu trójdrożnego za 150 zł na porządny (z dużym KV i liniową charakterystyką regulacji) zawór Belimo specjalnie przeznaczony do automatyki i kosztujący 1.5k zł. Panie a po co panu to. Takie drogie??? Ja mam tańsy... i taki zamontował.
To są autentyczne teksty w sytuacji gdy temperatura w "rezydencji" pływała.
Akurat projekt ogrzewania był zrobiony przez osobę zajmującą się tą tematyka. Na wentylację mechaniczna też był projekt, wszystko na sztywnych przewodach z uszczelkami z dobranymi przekrojami, a nie jakieś rury spiro, skrzynki rozprężne itp. itd.wszystko systemowe(firmy teraz nie pamiętam), tylko że jeszcze nie mam kupionej centrali. Wszystko oparte na obliczeniach zgodnie z zapotrzebowaniem na energię oraz moimi oczekiwaniami, a inna osoba czyli instalator wszystko wykonał zgodnie z projektem, wiec z utrzymaniem temperatury nie mam problemu. Tak że nie było nic robione z partyzanta. Jedyny problem to taki, że akurat te Victrix'y w tej wersji dopiero puszczali na nasz rynek i podejrzewam, że nie jeszcze nie mieli świadomości, że elektronika tego kotła nie pozwoli w pełni wykorzystać automatyki w nowej wersji DIM. Chodzi tylko o to, że krzywą muszę utrzymywać pod grzejniki a temp. podłogówki steruje trójdrożny zawór mieszający w DIMie i nie mogę mieć modulacji. W kotłach z automatyka SUPERIOR jest możliwość ustawienia na każdy obwód osobno, np niską steruje superCAR i tam się wybiera krzywą, a dla wysokiej ustawia się na panelu kotła, a w momencie gdy chodzą oba obiegi grzanie odbywa się na podstawie krzywej wysokiej temp. która jest nadrzędną i też można wybrać odpowiednie ustawienia za pomocą przełączników na płycie DIM dla pracy z modulacją lub bez. U mnie ten najbardziej interesujący przełącznik jest martwy. Gdybym wtedy miał ta wiedzę co teraz, to na pewno wziąłbym jakiegoś Superiora. Muszę trafić na jakiegoś naprawdę dobrego serwisanta, który będzie się orientował jakie są różnice w budowie tych dwóch kotłów. Być może da się jakimś niewielkim nakładem wprowadzić modyfikacje.
hlopaki prosze o pomoc mam piecyk immergas 24kw car v2 i sonde zewnatrzna cwo 160l. chodzi mi o spalanie i o ustawienie pieca mam dom 140m2 ocieplony 10cm styropian i tylko kaloryfery.hodzi mi oto ze byl instalator ustawil mi piec niewiem na jak itd ale cos jest hyba nie tak bo strasznie duze z uzycie gazu piec jest ustawiony na 21st dzien 20st noc a zuzycie gazu jest miedzy 16m2 a 19m2 na dobe jak czytalem na forum itd. to zdaje mi sie ze to jest bardzo duzo jak dostalem rachunek to myslalem ze dostane zawalu a piec mial byc taki oszczedny bo jest kondensacyjny a tu co nie wiem moze istalator cos zle ustawil albo cos z piecem prosze was o pomoc co mam ztym zrobic i jak ustawic to wszystko bo ja na gaz nie zarobie a gdzie reszta albo jest ktos kto sie natym zna na OPOLU
A mam takie pytanie. Moja sonda zewnętrzna przekłamuje temperaturę o ok 2 st. C. Czy można dokonać korekty. Wiem że w sterowniku CAR temperaturę wewnętrzną można korygować od 3 do - 3 st. C. a co z sondą zewnętrzną?
Witam
Znalazłem w instrukcji do kotła na str. 21 (tabela z parametrami), że niby jednak można korygować wskazanie sondy zewn. parametr S7 w zakresie +9-9K tylko nie bardzo rozumiem co to za jednostka K (czy chodzi o Kelwina-dziwne?). Ale jak przegladalem te instrukcje Immergasa to chyba sa błedy w tłumaczeniu bo w jednym miejscu o danem parametrze piszą tak a winnym miejscu ten sam parametr nazywają inaczej co zmienia od razu jego sens.
montixe. Z tego co piszesz, to dziwna jest ta automatyka Immergasa. Tak jakby nie było porządnego managera w grupie urządzeń dołączonych do kotła. Wszystkie te CARy DIMy itd. chodzą sobie luzem i każdy próbuje "namówić" kocioł do pracy w innym trybie a kocioł, a w zasadzie jego automatyka ma to d_głębokim poważaniu. W zasadzie to automatyka samego kotła powinna być kierownikiem wszystkiego co jest dołączone. CARy mary powinny tylko zgłaszać żądania. Ale to tylko moja opinia. Pewnie producent wie lepiej...
Ja mam prosta sprawę i nie mam zamiaru stosować żadnych dodatków, a nawet jak na coś się zdecyduje, to będzie to niezależne od kotła. Dom jest niewielki, więc podejście do panelu kotła nie będzie problemem.
piotras129. Tak. Chodzi o Lorda Kelvina i nie rozumiem że cię to dziwi. Wróć się do szkoły podstawowej na fizykę.
Natomiast tłumaczenia instrukcji są złej jakości. Po prostu robią je ludzie nie mający pojęcia o technice (humaniści). A nawet inżynier jak nie zna urządzenia to przetłumaczy na bzdury. Osobiście wolę czytać instrukcje po angielsku. Tzn te oznaczone GB lub lepiej US. Są dopracowane i szanse na bzdury są najmniejsze.
Instrukcja do kotła jest i tak super. Proponuję przeczytać instrukcję do zestawu podłączeniowego CWU. Tam to jest dopiero jazda. Wygląda jakby tłumaczył to google translator...
jack63
To jest tak, że do jeżeli do VICTRIX X2 v.2011 jest podłączony CAR, to on przejmuje wszystkie funkcje kotła. Pokrętła na panelu nie działają. Jeśli jest wyłączona modulacja, to CAR praktycznie działa w trybie ON/OFF, ale oprócz tego jest czujnikiem temp. wewnętrznej oraz pilnuje innych parametrów (temp. zasilania, temp.c.w.u. itd) . Sterownik TYBOX jest tylko czujnikiem temp. wewnętrznej i tez działa tylko jako sterownik ON/OFF (może tez sterować pewnymi funkcjami automatyki domowej np. centrala alarmowa TYXAL, która posiada funkcje sterujące ogrzewaniem, kontaktrony na oknach, przekaźnikiem telefonicznym TYDOM). U mnie TYBOX podłączony jest do DIM i daje tylko sygnał do załączenia kotła oraz do załączenia pompy układu grzejników pozostałe parametry kocioł realizuje na podstawie nastawów CARa. Zakres temperatur podłogówki ustalony jest za pomocą przełącznika na płycie elektronicznej w DIM, a temperatura maksymalna za pomocą potencjometru lub krzywej drugiej czujki zewnętrznej podłączonej do płyty w DIM i na tej podstawie jest sterowany mieszacz zaworu trójdrożnego. W sumie przełączników na plycie DIMv2 jest 9 i każdy odpowiada za co innego, ale nie zagłębiajmy się teraz w szczegóły. W starej wersji DIM zamiast 9 przełączników były tylko dwa gniazda i parametry ustawiało się za pomocą zworki. Jak się łatwo domyśleć nie dawało to wielu możliwości, które oferuje teraz DIMv2. I teraz jeżeli jest kocioł z automatyka SUPERIOR to po podpięciu SuperCAR zyskujemy możliwość nastawy kilku dodatkowych parametrów (których CARv2 nie oferuje) i po odpowiednim ustawieniu DIMa możemy ustawić osobne krzywe i część funkcji realizować na panelu kotła. Nasz kocioł nie współpracuje z SuperCar, ale Superiory z CARv2 owszem pod warunkiem, że nie jest to ten najnowszy bezprzewodowy, z którym nasz kocioł współpracuje. Wszystko co z czym może współpracować jest podane w tabeli, w cenniku na stronie IMMEGASa. Całą wiedzę którą posiadam, oparłem czytając dokładnie włoskie (bo w polskich jest kilka nieścisłości) instrukcje od kotłów, DIMów, CAR i SuperCar i po przeczytaniu chyba wszystkiego co jest dostępne na forach internetowych, na podstawie spostrzeżeń i doświadczeń innych użytkowników oraz własnych prób z różnymi konfiguracjami na moim zestawie w kotłowni. Kilka szkoleń i mógłbym zostać serwisantem, oni też podobno jak czegoś nie wiedzą, to robią doświadczenia na "żywym" produkcie w trakcie szkoleń. Słyszałem, że ilość spalonych płytek liczona już jest w setkach .
Dodano po 1 [minuty]:
piotras129 wrote:
Znalazłem w instrukcji do kotła na str. 21 (tabela z parametrami), że niby jednak można korygować wskazanie sondy zewn. parametr S7 w zakresie +9-9K tylko nie bardzo rozumiem co to za jednostka K (czy chodzi o Kelwina-dziwne?). Ale jak przegladalem te instrukcje Immergasa to chyba sa błedy w tłumaczeniu
piotras129
to nie jest błąd w tłumaczeniu, bo we włoskiej instr też jest K. Chodzi o to że przesuwasz całą krzywą czyli cały zakres o jakis stopień/kelwin nie ważne w jakiej jednostce, to i tak sie zgadza. Jednak ty ten przedział -9 ÷ 9 potraktuj sobie spokojnie w °C, mam to sprawdzone. Tylko po zmianie musisz chwilę odczekać na właściwy odczyt, bo ta cała elektronika ma pewną bezwładność
piotras129. Tak. Chodzi o Lorda Kelvina i nie rozumiem że cię to dziwi. Wróć się do szkoły podstawowej na fizykę.
Natomiast tłumaczenia instrukcji są złej jakości. Po prostu robią je ludzie nie mający pojęcia o technice (humaniści). A nawet inżynier jak nie zna urządzenia to przetłumaczy na bzdury. Osobiście wolę czytać instrukcje po angielsku. Tzn te oznaczone GB lub lepiej US. Są dopracowane i szanse na bzdury są najmniejsze.
Instrukcja do kotła jest i tak super. Proponuję przeczytać instrukcję do zestawu podłączeniowego CWU. Tam to jest dopiero jazda. Wygląda jakby tłumaczył to google translator...[/quote]
Właśnie wróciłem ze szkoły z lekcji fizyki i dziwi mnie to że wszystkie temperatury w instrukcji podawane są w stopniach Celsjusza, więc dlaczego akurat ta jest podana w Kelwinach?
Cześć,
Właśnie wprowadziłem się d o domu Mam kocioł VICTRIX X24 2I +CAR V2, [pierwsza zima] [...laik]
1.
czy W "trybie zima" też można ustawić program czasowy dla CWU.
I chcę sobie ustawić temp komfortową : np dla godz. 5.00-7.00 i w 19-22 temp 45C
To piec załącza się wcześniej żeby o 5.00 była już temp 45C czy załącza się o 5.00 i grzeje do 45C ?
I cały czas piec dogrzewa wodę do tych 45C, nawet jak spadnie np o 1C to też dogrzewa od razu do 45
czy brany jest pod uwagę Parametr P0 (sposób pracy na CWU)?
na 0 (On = Tu-7C, OFF Tu-4C) , na 1 (ON = Tu-2C, OFF = Tu+1C), na 2 [fabrycznie] (On = Tu-10C, OFF = Tu)
Jak ekonomicznie najlepiej go ustawić ?
W pozostałych godzinach w ogóle nie jest grzana woda do CWU w trybie czasowym ??
Mój "dom w tamaryszkach 4" (archon) to 130 m2 + garaz 30m2. Ściany pustak MaX 28,8cm + styropian 15cm. Dom z poddaszem, lane stropy. Pierwsza zima przede mną, pomieszkuje od 2 dni :]
Na poddaszu kaloryfery +podłogówka i "drabinka" w łazience, na parterze - kuchnia, korytarz, łazienka: podłogówka, w pokoju kaloryfer, w salonie kaloryfer + kominek (1 na 3 dni używany). Sterownik CAR przymocowany na ścianie na korytarzu [podłogówka]. Ustawienia standardowe (DIMENS=10, AUTOA=off, MODUL=on, S5 min.25*C, S6 max.55, P0 = 1, słynna na forum krzywa grzewcza 3,8 ) [victrix 24 2I +zbiornik 300L)
Czy jest sens na takie rozbicie temperatur na komfortową i ekonomiczną:
7.30-9.00 K [21*C]
9-15 E [19*C]
15-22 K [21*C]
22-7.30 E [19*C]
CZy zawęzić do mniejszej liczby zakresów?
/Coś mam przeczucie, że gaz mnie "zeżre"/ :]
VICTRIX X 24 2 I, grzejniki przewymiarowane na 55stC, podłogówka (projektowane zasilanie max 48 stC) zasilana z obiegu zasilającego grzejniki poprzez zawór termostatyczny otwarty na 43stC z własą pompą, bez DIMa, który kosztuje majątek! Pompa sterowana róznicą temp na zasilaniu (wychodzącym z pieca) i powrocie z podłogówki -> tzn jeśli powrót jest niżej niz zasilanie to pompa kręci bo jest po co. (taki tani sterownik z allegro)
To już drugi sezon grzewczy. Poprzedniej zimy raczej chodziło o to by po prostu wszystko nie zamarzło. Temp była ustawiona na 10stC i w zalezności od zabaw z krzywą i offsetem albo niedogrzewało nawet do tych 10 stc albo przegrzewało w pokojach z grzejnikami -> szkoda gazu.
Teraz częściej bywamy i postanowiłem ustawic na 15stC. Jazda jak poprzednio albo niedogrzew albo przegrzew.
Jak zobaczyłem w salonie 15stc a w pokojach 23stC to postanowiłem podejść do sprawy naukowo i policzyłem te krzywe i offsety.
Moje aktualne ustawienia:
temp zasilająca co min = 20stC
temp zasilająca co max = 65 stC
offset = 12
krzywa = 3.7
temp = 15 stC ustawione na stałe.
i
...jest idealnie! temp prawie wszędzie 15.0stC, wyjątkiem jest hall z 13 stC i łazienka z 17stC ale akurat ta ma już podłączony grzejnik.
piec leciuto "pyrczy" czasami się wyłączjąc. Mam wrażenie, że więcej pracuje na "leciutkim gazie" niż czeka na pracę. Woda zasiljąca ma tem ok 26stC. Zastanawiam się co będzie więcej kosztowało: prąd do pomp czy to pyrkanie gazu...
Policzyłem też dla temp = 20 stC w pomieszczeniach. -> wtedy najlepiej offset= 14 i krzywa 3.2. (coś tu chyba producent niedoszacował z tym zakresem offsetów tylko do 15) Ustawię jak już będzie czas na taką temperaturę.
Można zadać temp 20stC przy offsecie i krzywej dobranej dla 15stC to oczywiście też działa -> kocioł dodatkowo sobie steruje mocą i czasem pracy ale trochę przesterowuje temperaturę w pokojach -> krzywa jest chyba zbyt stroma przy takich ustawieniach.
Wiadomo, że to nie jest apteka z tymi ustawieniami i jak się będzie mieszkać to będzie dużo więcej czynników wpływających na zmiany temp. Teraz jeszcze przez kilkanaście dni taki to poligon doświadczalny.
Mam nadzieję, że komuś to pomoże.
M M
Dodano po 6 [minuty]:
opsss... byłbym zapomniał: autoadaptacja oczywiście na off.
M M
Dodano po 5 [minuty]:
masz ci los..
jeszcze ważne "szczegóły" całego syetmu: car v 2 i sonda temp zewnętrznej.
M M
Dodano po 1 [minuty]:
masz ci los..
jeszcze ważne "szczegóły" całego syetmu: car v 2 i sonda temp zewnętrznej.
coś tu chyba producent niedoszacował z tym zakresem offsetów tylko do 15
A po co miał szacować wiecej? 15*C w każdą stronę krzywej to mało? W sumie daje zakres 30*C. Jak to za mało, to zmień krzywą w tą stronę gdzie ci brakuje. Przy krzywej 5 i 0*C na zewnątrz, wg wykresu, temp. grzania to będzie 45*C, dając offset 15 kocioł będzie grzał temp.60*C, a na offsecie -15 będzie grzał temp 30*C. To oczywiście na autoadaptacji OFF, na ON sam sobie będzie ustawiał wartość offsetu zgodnie z zapotrzebowaniem budynku w danym momencie i też oczywiście w zakresie od -15 do +15 względem krzywej. Nie ma jednej recepty na włąściwe ustawienie. Każdy ma inny dom: kubatura, z różnych materiałów, różne wentylacje, inne straty. Cały pic polega na tym aby wyregulować pętle podłogówki, aby wszędzie była żądana temp., ustawić termostaty na grzejnikach (to prosta sprawa) i do tego dobrać poprzez wybór krzywej, odpowiednią temp. na zasilaniu. Warunek jest taki, aby mieć dobraną, doszacowaną instalację do zapotrzebowania budynku.
rózne opinie czytałem o autoadaptacji - jakie jest Wasze zdanie, czy kocioł lepiej pracuje na On czy OFF
to nie chodzi czy lepiej pracuje kocioł. To chodzi o komfort. Na "ON" stara się utrzymać w miarę precyzyjnie wymaganą temp. w domu. Jak robisz okresowe obniżanie temp. to po przejściu w okres komfortu, automatyka kalkuluje sobie przez dobranie offsetu i w zależności jak zimno jest na zewnątrz oraz ile brakuje do komfortowej i dodaje kilka stopni do krzywej aby jak najszybciej osiągnąć wymaganą temp. Ceną za komfort cieplny przy takiej pracy, jest większe zużycie gazu.
Czyli jeśli mam w układzie termostat pokojowy, to autoadaptacja powinna być na OFF, bo funkcję tą pełni permostat, który ma sterowanie PI, czy jak się to nazywa ?
to nie ma znaczenia co masz w układzie dodatkowo. Autoadaptację ustawia się na CAR, który też jest termostatem, i on właśnie przejmuje kontrolę nad kotłem. Jeśli masz np DIM i Victrixa bez automatyki Superior i nie masz możliwości ustawienia osobnej krzywej dla drugiego termostatu (strefy) to i tak kocioł będzie grzał taką temperaturą jaką ustali CAR. W takim przypadku (jeśli jest DIM) modulację ustawia się na OFF i każda strefa grzeje temp. jaką ustala krzywa, a modulacja mocy odbywa się tylko na podstawie różnic temp. zasilania i powrotu.
wyjątkiem od tej sytuacji (z modulacją na ON) jest moment kiedy jako pierwszy grzanie załącza termostat innej strefy niż CAR, a CAR "dołącza" do niego. Wtedy obie strefy grzeją wg krzywej, aż do momentu wyłączenia tego pierwszego. Tylko że jak w między czasie przełączy się np. na grzanie CWU , to po powrocie na CO, pierwsza staruje strefa zarządzana przez CAR a potem dołącza się kolejna strefa z drugim sterownikiem
Strasznie to skomplikowane, a mam jeszcze pytanie z innej beczki: Czy w trybie wakacyjnym ustawionym na CAR sygnał żadania pracy z termostatu w innej strefie będzie skuteczny, to znaczy kocioł sie właczy i będzie grzał aż w tej strefie temperatura osiągnie zadany poziom ?
czyli w moim przypadku (mam DIM i i Victrixa bez automatyki Superior) bardziej oszczędna praca będzie przy ustawieniu autoadaptacji na OFF ?
Jeśli masz dużą bezwładność, bo np. masz podłogówkę, lub jeśli masz ciepły dom i dobowe wahania temp. są niewielkie, to jak najbardziej autoadaptacja OFF i odpowiednio dobrana krzywa. Jeśli masz DIM wysoka/niska, to raczej modulacja OFF, i krzywa dobrana pod strefę grzejników (wysoką)
Dodano po 7 [minuty]:
pstudzin wrote:
Strasznie to skomplikowane, a mam jeszcze pytanie z innej beczki: Czy w trybie wakacyjnym ustawionym na CAR sygnał żadania pracy z termostatu w innej strefie będzie skuteczny, to znaczy kocioł sie właczy i będzie grzał aż w tej strefie temperatura osiągnie zadany poziom ?
tego nie sprawdzałem, ale wydaje mi się że to działa jak tryb "lato" tylko dodatkowo z funkcją antyzamarzaniową, czyli drugi sterownik nie powinien załączyć grzania.
W jednym z postów MM pisał, że ma ustawioną krzywą na 3,5 i offset na 15.
Ja mam ustawioną krzywą na 1,7 offset 0, dom ocieplony 18cm styro i dużo wełny na dachu. Zastanawiam się co daje offset, w jakim wypadku się go stosuje i jakich obliczeń dokonywał MM (piosze o nich w poście). Są jakieś wzory na obliczanie tych parametrów ?
Czy raczej dobiera się je doświadczalnie.
Przy obecnych ustawieniach mam tak, że kocioł z minimalną mocą pracuje prawie cały czas gdy jest ustawiona temperatura komfort, a prawie wcale gdy jest temperatura ekonomiczna. Komfort mam ustawiony na 20,5, a ekonomiczna na 19. Dośc szybko temperatura w domu wzrasta z ekonomicznej na komfortową, kociołek spala około 5-7 m przy obecnych temperaturach. Dom 170 m zastanawiam się czy jest sens w grzebaniu w offsecie.....
