Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

calorMatic 430f a ustawienia - kilka pytań

Marcinj2 30 Jan 2013 10:57 13663 52
lampy.pl
  • #31
    zg3
    Level 11  
    Witam,

    Ze starą żeliwną instalacją trochę trudniej to poustawiać z uwagi na dużą bezwładność i wolniejsze oddawanie ciepła. Jeśli ktoś chce się bawic z tymi ustawieniami polecał bym to o czym pisałem w sąsiednim wątku:

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2472032.html

    A mianowicie dokupić precyzyjny termostat pokojowy na przykład Elektrobook (z dokładnym termometrem i bardzo małą histerezą), zamontować go obok Colormatica a w kotle pod styki 3/4 a Colormatic ustawić na brak wpływu temperatury pokojowej. Można sobie wtedy mieszać do woli i wszystko widać a przy przekroczeniu danej temperatury termostat wyłącza. Przede wszystkim dużo lepiej widać zmiany temperatury.

    Co do grzejników mój znajomy którego opinie cenię mówi ze w przypadku aluminiowych często podana moc grzejna jest pobożnym życzeniem i ze tylko dobre blaszaki, na przykład De Longhi.

    Przy starej instalacji plusem jest to że dzisiejszy grzejnik o takich samych gabarytach często jest znacznie mocniejszy więc nie pojawia się problem braku miejsca na przewymiarowany grzejnik, często też sama głębokość grzejnika żeliwnego jest taka ze spokojnie zmieści się w jego miejsce grzejnik 3 płytowy.

    Ja bym polecał przewymiarować grzejniki jak tylko się da, te kotły naprawdę pracują dużo bardziej komfortowo przy większej powierzchni grzejników. Za duży grzejnik zawsze można skręcić (kryzowanie) na powrocie, za mały można tylko wymienić. Głowice termostatyczne to raczej dopiero jak ktoś dojdzie do ładu i składu z instalacją krzywymi itd. Tak mi się wydaje.

    Co do powierzchni sam mam przykład gdzie w jednej z łazienek miałem za mały grzejnik i ciągle było zimno, wstawiłem dwa razy większą kolumbrynę i pracuje to teraz pięknie przy dokładnie tych samych warunkach i jest cieplutko.

    Pozdrawiam
  • lampy.pl
  • #32
    gersik
    Level 33  
    Jak musisz zmieniać to na panelowe ale ja już u paru klientów wymieniałem właśnie na żeliwne. Do kotła kondensacyjnego idealne.
    Zawór otwarty na max, czy głowica termostatyczna bo to jest różnica. W pomieszczeniu ze sterownikiem bez termostatu a w pozostałych pomieszczeniach według oczekiwanej temperatury, bo po to się płaci za głowicę aby mieć taką temperaturę w pomieszczeniu jaką chcę.

    Dodano po 1 [godziny] 35 [minuty]:

    Nie potrzeba żadnego dodatkowego termostatu. Określa się jaką chce mieć temperaturę w pomieszczeniu ze sterownikiem i szuka krzywej grzewczej. Musi ją znaleźć osobno dla tem. dodatnich, ujemnych i tem. zerowej. A zrobi to tylko na sterowaniu ręcznym. Wpływ tem. wew. ma byc "brak". Zmieniając odpowiednio pochylenie i przesuniecie krzywej. Krzywa grzewczą wie gdzie zmienić a przesunięcie zmienia nastawą tem zadanej w pomieszczeniu. Wówczas po znalezieniu odpowiedniej krzywej może włączyć "auto" i wybrać strefy czasowe. Włączenie na termostat lub korektę zniweczy wszystkie jego wysiłki. Instalacja jest duża i aż się prosi aby była grzana w pozycji na "calormatic" na "brak". Przy grzaniu na "termostat" będzie za każdym razem pożerać ogromne ilości gazu zanim po ostygnięciu wody grzewczej podgrzeje ją do wymaganej temperatury. Pozycja "korekta" będzie dążyć do zadanej tem. w pomieszczeniu ustawionej w sterowniku, a jak będzie miał przesuniętą krzywą do dogrzeje do wartości wyznaczonej K. G.
    Wracając do K.G. to przy tem ujemnych nr. K.G. w dół a przesunięcie w górę np;.K.G. 0,5 a tem. zadana 22.
  • lampy.pl
  • #33
    goabroad
    Level 12  
    Witam

    Panowie, dziękuję za informacje.
    Zmieniać grzejników nie muszę tylko się zastanawiałem czy nie będzie lepiej wymienić je na bardziej niskotemperaturowe / przewymiarowane aby lepiej współpracowały z kotłem.

    Ewentualnie czy na próbę można wymienić grzejnik w pomieszczeniu a w reszcie zostawić żeliwne?

    Na zasilaniu grzejników mam takie głowice termostatyczne (kilka valvex a reszta danfoss) i nie mam już nic więcej.
    calorMatic 430f a ustawienia - kilka pytań
    calorMatic 430f a ustawienia - kilka pytań

    @ gersik.
    dokładnie tak mam teraz, poluję na krzywą - wyłączyłem termostat i korektę i ustawię jeszcze tryb ręczny. Twoje sugestie na pewno mi pomogą. Osobiście tkwiłem w błędzie, że ustawiając na regulatorze 20C ma być pomieszczeniu 20C a to tak jak piszesz służy do zmiany pochylenia krzywej.
    Wróce do krzywej 0.8 i i ustawię temp. zadaną 22C i będę testował.

    Dziękuję i pozdrawiam,
  • #34
    gersik
    Level 33  
    Jeśli ściągniesz te głowice to pod nią jest zawór termostatyczny i tam jest możliwość kryzowania. Ale wykonuje się to wtedy jeżeli grzejniki nie równo się rozgrzewają albo jeden rozgrzewa się szybciej a inne wolniej.
    Danfos ma na pewno a co do velvexu to nie wiem.
    Wracając do grzejników to moim zdaniem lepiej jest ocieplić budynek ( jak nie ma kasy to choć po jednej ścianie rocznie) niż kupować nowe. Jak ocieplisz to te grzejniki będą za mocne i w tedy kocioł będzie kondensował całą gębą. Zdarzało się że grzejniki żeliwne ściągałem ludziom po to aby sobie mogli dać do piaskowania i malowali na kolor jaki chcieli (kolor ścian lub barwy narodowe).
  • #35
    zg3
    Level 11  
    Panie Gersik przepraszam ale to jest stek bzdur co Pan napisał, co więcej sam Pan zaprzecza w jednym zdaniu temu co napisał w innym. I Pan jest instalatorem?? Szok.

    Quote:
    Określa się jaką chce mieć temperaturę w pomieszczeniu ze sterownikiem i szuka krzywej grzewczej. Musi ją znaleźć osobno dla tem. dodatnich, ujemnych i tem. zerowej.


    Bzdura! Krzywa jest tylko jedna idealnie dopasowana do budynku i instalacji, taka która idealnie określa stosunek utraty ciepła przez budynek przy różnych temperaturach zewnętrznych i bierze pod uwagę sprawność instalacji czyli inaczej krzywa grzewcza charakteryzuje dany budynek z jego instalacją. Jeśli ktoś znalazł idealną krzywą grzewczą swojego budynku z instalacja to ona jest taka sama czy na zewnątrz jest -10, 0 czy +10.

    Quote:
    Zmieniając odpowiednio nr. krzywej, oraz jej pochylenie. Krzywa grzewczą wie gdzie zmienić a pochylenie zmienia nastawą tem zadanej w pomieszczeniu.


    Bzdura temperaturą zadaną przesuwamy krzywą grzewczą równolegle w dół i w górę nie zmieniając jej pochylenia. A co to jest w ogóle numer grzewczej?? Pochylenie krzywej zmieniamy właśnie ustawieniem krzywej grzewczej (na przykład 0,6, 0,8 czy 1,2). Przesuwać krzywą w górę czy w dół można nie tylko temperaturą zadaną bo i na przykład korektą temperatury zewnętrznej, to proste jak ktoś to zrozumie.

    Quote:
    Wówczas po znalezieniu odpowiedniej krzywej może włączyć "auto" i wybrać strefy czasowe.


    To jak ktoś ma znaleźć tą odpowiednią krzywą skoro sam Pan napisał powyżej ze dla dodatnich jest inna, dla zera inna i dla ujemnych inna? Czyli co ktoś ma latać i zmieniać krzywą w zależności od tego jaka jest temperatura na zewnątrz, chyba nie taka jest tego idea, znowu bzdura nie rozumie Pan kompletnie tematu.

    Quote:
    Włączenie na termostat lub korektę zniweczy wszystkie jego wysiłki.


    Nic nie zniweczy, po coś jest ta korekta i funkcja termostat, jeśli ktoś znalazł najbardziej dopasowaną dla siebie krzywą i nadal są jakieś tam minimalne różnice od tej hipotetycznej idealnej krzywej to podwyższa się temperaturę zadaną o 0,5 czy 1 stopień i włącza funkcje termostatu. Tylko najpierw trzeba znaleźć krzywą swojego budynku żeby potem sobie kombinować temperaturą zadaną i funkcją korekty czy termostatu

    Quote:
    Instalacje jest duża i aż się prosi aby była grzana w pozycji na "calormatic" na "brak". Przy grzaniu na "termostat" Będzie za każdym razem pożerać ogronme ilości gazu zanim po ostygnięciu podgrzeje wodę do wymaganej temperatury. Pozycja "korekta" będzie dążyć do zadanej tem. w pomieszczeniu ustawionej w sterowniku, a jak będzie miał przesuniętą krzywą do dogrzeje do wartości wyznaczonej K. G.


    Bez komentarza w tym przypadku

    Quote:
    Wracając do K.G. to przy tem ujemnych nr. K.G. w dół a pochylenie w górę np;.K.G. 0,5 a tem. zadana 22.


    Ponownie co to jest numer krzywej grzewczej?? I co mamy tak majdrować tą krzywą jak są temperatury ujemne albo jak dodatnie mamy ja zmieniać? To jak przeskoczy z -5 na -6 to tez trzeba biegnąć i krzywą podkręcić. Pan nic nie rozumie z tematu i z działania tego, jakim cudem jest Pan instalatorem???

    Ponownie polecam ze zrozumieniem przeczytać to co napisałem tutaj:

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2472032.html w postach numer 12 i 14

    I oczywiście że temperatura zadana na sterowniku powinna być taka jaką osiągamy w pomieszczeniu w teorii tylko w praktyce przy danej instalacji i budynku prawie nigdy tak nie jest i w związku z tym ze w sterownikach nie ma żadnego parametru/korekty które pozwalają przesuwać krzywą równolegle w górę i w dół bez zmiany jej nachylenia co umożliwia odnalezienie właściwej krzywej dla budynku (powtarzam że bez przesuwania krzywej w górę i w dół graniczy to z cudem jak widać po wielu opisach użytkowników) to jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest przesuwanie krzywej góra dół temperaturą zadaną, czyli niejako uwolnienie się od myśli ze temperatura zadana na sterowniku to ta która ma być w pomieszczeniu i potraktowaniu temp zadanej jako jednego z parametrów krzywej, tego który przesuwa ją w górę lub w dół a wartość krzywej zmienia jej nachylenie.

    >Goabroad

    Quote:
    Twoje sugestie na pewno mi pomogą. Osobiście tkwiłem w błędzie, że ustawiając na regulatorze 20C ma być pomieszczeniu 20C a to tak jak piszesz służy do zmiany pochylenia krzywej.


    Nie, do zmiany pochylenia krzywej po raz 10 napiszę jest wartość krzywej. Pan też widzę nic z tego nie zrozumiał.

    Panowie to jest proste jak drut, kilka zmiennych i ich prosta wzajemna korelacja a tak ciężko to zrozumieć?

    Kocioł ma dane, temperaturę zewnętrzną, temperaturę jaką mu zadaliśmy i krzywą temperaturową czyli linie wykresu po której ma się poruszać a która określa warunki w jakich działa (izolacja budynku, moc grzejników do kubatury itd). Z tych danych sobie oblicza temperaturę w obiegu.

    Pozdrawiam
  • #36
    goabroad
    Level 12  
    @zg3

    Ma Pan rację.
    Wziąłem do ręki wykres z Vaillanta i jak 'byk' widać, że pochylenie krzywej zmieniane jest poprzez jej wartość tj. 0.8, 1.0, 1.2 itp.
    Do tego dochodzi to o czym Pan pisze czyli przesuwanie krzywej góra dół za pomocą temperatury zadanej.
    Tak więc na nowo zaczynam polowanie.
  • #37
    gersik
    Level 33  
    Szanowny zg3 jeśli coś źle napisałem to przepraszam, ale nie jestem serwisantem i mogę niektóre pojęcia pomylić chodzi mi o to, że szukając K.G. musi ją szukać w różnych temperaturach zew. bo później się okazuje że kolega znalazł już sobie K.G. i przy temperaturach plusowych gania po domu z zmarzniętym nosem i podnosi krzywe bo mu zimno.
    ad1. - musi szukać w różnych tem. zew. bo inaczej będzie "kupa"
    ad2. - zamiast pochylenie miało być przesuniecie pana racja, ale korekta tem. zew. służy do zmiany wartości odczytu z czujnika zew. w razie nieprawidłowego wskazywania.
    ad3 - chwytanie za słówka bo wiadomo, że chodzi o jedną krzywą.
    ad4.- jeśli krzywa będzie miał przesuniętą i ustawi termostat lub korekta to sterownik będzie dążył do temperatury zadanej a nie takiej jaką chcemy utrzymać w pomieszczeniu.
    ad5 - dlaczego, czy cos niezrozumiałe dla takiego umysłu.
    ad6 - nie pochylenie tylko przesuniecie przepraszam. Właśnie po to można zmienić pochylenie i przesuniecie krzywej aby to raz dobrze ustawić i do tego nie wracać.
    Podsumowując może kolega to objaśnił bardziej profesjonalnie i teoretycznie ale ja to coś mam w domu na ścianie.
    I jeszcze jedno ja pana nie obrażam.
    Napisze jeszcze raz nie jestem serwisantem tylko monterem instalacji wod-kan i c.o. Ja zajmuję się skręcaniem, spawaniem, lutowaniem, zgrzewaniem, zaciskaniem rur i montażem grzejników i kotłów a pierwsze uruchomienie i ustawienie sterownika oraz nauczenie i obsługa należy do serwisu.
    Przepraszam ale musiałem na chwilkę wyskoczyć. Wracając do K.G. to dalej twierdze ze trzeba je szukać w różnych tem. zew. I tak tem. zewnętrzna -10 krzywa 0,5 wystarcza do nagrzania pomieszczenia do 20 stopni. przy tej krzywej tem. wody grzewczej wynosi 41 stopni. Tem. zew. 0 potrzebna jest nam krzywa powiedzmy 0,65 aby nagrzać do 20, tem. wody grzewczej wynosi 39 stopni, a przy tem. zew.+10 znajdziemy K.G. 0,8 i będzie grzał kocioł wodę do tem. 35 stopni. Jeśli mamy te dane to wówczas bez większego problemu dopasujemy krzywą grzewczą potrzebną do nagrzania naszego domu dopasowując odpowiednie nachylenie i przesuniecie. Mamy trzy punkty przez które musi przebiegać nasza krzywa 41,39,35 stopni. Te wyliczenia są tylko z głowy i nie należy się sugerować liczbami. Jest to zależne od izolacji budynku, instalacji i oczekiwań cieplnych właściciela. Po znalezieniu tej krzywej możemy włączyć "auto" i według potrzeb ustawić strefy czasowe obniżając lub podnosząc temperaturę zadaną pomieszczenia. Skończyłem.
  • #38
    basmar1
    Level 10  
    gersik wrote:
    Jeśli dla ciebie komfort to stała temperatura to po co zmieniasz na "ECO". Co do Grzejników to bym nie polecał aluminiowych do kotła kondensacyjnego z tego względu ,że ten kocioł ma pracować na niskich parametrach, a grzejniki aluminiowe lepiej pracują na wyższej temperaturze.

    Gersik, a czym skutkuje ustawienie na ECO a czym na OBNIŻENIE?
  • #39
    gersik
    Level 33  
    Masz instrukcje? Jest tam napisane że "eco"- jesli masz wybraną wartość obniżenia wyłaczy kocioł jeśli temperatura na zewnątrz będzie wyższa niż 3 stopnie. Jak będzie niższa to sterownik działa tak jakby było ustawione "obniżenie" czyli kocioł pracuję tylko z obniżoną temperaturą wody grzewczej.
    Musisz wiedzieć że temperatura komfortowa nie idzie w parze z oszczędnościami. Oszczędności na gazie to izolacja domu.
  • #40
    goabroad
    Level 12  
    Witam ponownie,
    U mnie przy krzywej 0.8, temp. zadanej 20 i temp. zewn -5/-6C =>temp. zasilania 48C.
    Dziś zmieniłem krzywą na 0.9 i temp. zadaną 21,5C, na zewnątrz jest +6C, =>temp. zasilana 42C.
    Automatyka wyłączona.
    Zauważyłem tylko, że po zmianie krzywej na 0.9 i zmianie temp. zadanej na 21.5C kocioł się wyłącza tzn. znika ikona płomyka na regulatorze pokojowym. Na kotle pojawia się najpierw S.7 (ogrzewanie-wybieg pompy) po czasie S.0(Brak sygnału zapotrzebowania na ciepło) temp. zasilania spada do 37 i po jakimś czasie kocioł znów zaczyna dogrzewać.
    Czy tak to ma być?

    Generalnie teraz jest chyba chyba dobry czas na testy i ustawienia bo temperatury zewnętrzne strasznie się zmieniają tydzień temu -6C a treaz +6C.

    Znalazłem ciekawy obrazek obrazujący przesunięcie krzywej góra/dół. Pierwszy z obrazków jest w instrukcji colormatica 400 natomiast drugi obrazek (nie ma go w mojej instrukcji) jest o tyle ciekawy, że pokazuje równoległe przesunięcie krzywej.
    calorMatic 430f a ustawienia - kilka pytań
  • #41
    gersik
    Level 33  
    Ja mam oba rysunki w swojej instrukcji ( calormatic 430).
    Kocioł wyłączył się ponieważ jak sam napisałeś miał niższą tem. zasilania.
  • #42
    goabroad
    Level 12  
    do "goabroad"
    Na spokojnie i od początku. Musisz się określić czy podczas ogrzewania domu we wszystkich pomieszczeniach jest jednakowo ciepło. Może któreś pokoje nagrzewają się wcześniej lub później. Jeśli tak to musisz zaopatrzyć się w zwykle termometry pokojowe i poukładać w każdym pomieszczeniu najlepiej na środku i na jednakowej wysokości. Następnie ściągasz głowice termostatyczne i włączasz ogrzewanie. Jeśli w którymś pomieszczeniu tem. jest wyższa od pozostałych to musisz w tym pomieszczeniu z kryzować grzejnik za pomocą zaworu(czyli ustawić nastawę wstępną nie myl z regulowaniem głowicą). Jak się już z tym uporasz to musisz znaleźć swoją krzywą grzewczą. Włączasz na sterowniku "ręczny" i ustawiasz temperaturę jaką chcesz uzyskać, włączasz też "brak". Szukając krzywej musisz ustalić dla różnych tem. zew. maksymalną tem. wody grzewczej i z tych maksymalnych punktów dobrać K.G. Mamy krzywą dobraną do domu to zakładasz głowice termostatyczne na grzejniki i ustawiasz na nich jaką chcesz tem. w danym pomieszczeniu. Wybierasz okna czasowe w których chcesz mieć tem komfortową i włączasz "auto". Jeśli na noc chcesz mieć tem. obniżoną to w tych godz. obniżasz tem. zadaną. J teraz (dużo zależy od właściwości izolacyjnych budynku) ustawiasz odpowiednio wcześniej wstępne wygrzanie i wyprzedzenie wyłączenia. A to po to abyś nie spał w za ciepłym i wstawał w za zimnym pomieszczeniu. Jak długi czas wstępnego podgrzania i wyłączenia musisz dopasować sam poprzez zmierzenie czasu jaki kocioł potrzebuje do nagrzania pomieszczenia i jak długo dane pomieszczenie będzie się wychładzać. Jeszcze jedno jeżeli sterownik wejdzie w obniżenie to temperatura szybko nie spadnie bo kocioł będzie dogrzewał do zadanej temperatury wody grzewczej wynikającej z przesunięcia K.G. Mówię tu o ustawieniu sterownika na "brak" wpływu tem. wew.


    @gersik
    Posprawdzałem i temperaturę mam jednakową w pomieszczeniach (wszędzie żeliwne grzejniki dobierane 1 żeberko na metr) w 2 pomieszczeniach mam podłogówkę (łazienka i kuchnia) ale tam też jest jednakowa temp.
    Ostatnio nie było wahań temp. i na zewnątrz utrzymują się raczej minusowe (do -6) więc cały czas mam krzywą 0.8 i temp zadaną 20.
    Chciałbym to jeszcze weryfikować pod kątem zużycia gazu ale licznik jest za domem i czasem ciężko do niego dojść jak spadnie dużo śniegu. Z tego co mi się udało poodpisywać z licznika to średnie spalanie wyszło ~16m/doba. Zastanawiam się czy to troszkę nie za dużo.
  • #43
    gersik
    Level 33  
    Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest taka sama jak zadana to teraz wprowadź obniżenia czasowe w tych godzinach które chcesz. Na sterowniku "brak". Pamiętaj że temperatura w pomieszczeniu nie spadnie tak dużo jak byś się spodziewał bo kocioł będzie chodził tylko na innych ustawieniach(niższa temperatura). Jeśli chcesz aby kocioł się wyłączył w obniżeniu to ustaw ochrona przed zamarzaniem i pod spodem opóźnienie. Jak komfort przy stale ciepłych grzejnikach?
    Trochę dużo. U mnie wychodzi około 10 ale ja mam jeszcze dychę styropianu na zewnątrz.

    Dodano po 13 [minuty]:

    Jak masz krzywą 0,8 przy tem. zew. -6 to na kotle jest około 48°C i jak dasz obniżenie np. 16 to kocioł będzie nagrzewał wodę do (nie wiem zgaduję) 38°C wtedy zacznie się wyłączać i będzie oszczędzać, tylko kontroluj tem. wewnątrz domu aby ona nie spadła poniżej dwóch stopni od komfortowej bo będziesz długo nagrzewał pomieszczenia.
    Aha ustaw "auto" bo obniżenie nie będzie działać.
  • #44
    goabroad
    Level 12  
    @gersik
    Dziękuję za pomoc.
    A więc tak, komfort zdecydowanie lepszy niż w przypadku termostatu.
    Przez te kilka dni od napisania postu obserwowałem zużycie gazu (temp. zewn. -2 -5) ~16m3/doba, w tym zasobnik CWU bez okien czasowych czyli ma dogrzewać przez 24h do temp. 50C. CWU tak mam ustawione od początku.

    W ciągu ostatniej doby na zewnątrz +2 a dziś w dzień nawet +6 i zużycie przesz ostatnie 24h wyniosło 12m3 i tylko o 4m3 mniej niż w przypadku temp. minusowych...

    Oczywiście już w piątek zmieniłem na auto. Grzanie mam od 6.40 rano do 21.30 (dziecko w domu) krzywa 0.8 20C i w domu jest 20C, potem od 21.30 do rana ECO na 19C. Przy takim ustawieniu rano jak wstaję jest 19,5 C.

    Mam jeszcze pytanie do zg3, który kiedyś napisał:

    "Zastanawia mnie jedna rzecz w pracy mojego kondensata. Że przy dodatnich temperaturach jest o 2-3 metry mniejsze dobowe zużycie gazu jeśli na kotle jest ustawiona wysoka temp. czyli dogrzewa krótko ale cieplejszą woda niż jak jest ta w okolicach sterowania pogodowego czyli ledwo wystarczająca z lekkim zapasem. Oczywiście komfort cieplny jest mniejszy bo są większe wahania temp. grzejników zimne/gorące. Czy może jest tak dlatego ze zachodzi większa kondensacja bo kocioł pracuje rzadziej i woda w instalacji się więcej wychładza w przerwach między grzaniem = większa różnica temperatur = lepsza kondensacja?

    Przy temp poniżej zera nie jest to już tak zauważalne albo tej różnicy nie ma. Podejrzewam też że na nowej instalacji i dobrze zaizolowanym budynku również nie ma tego efektu.
    "

    Jak Twoje odczucia obecnie co do zużycia gazu? Czy to ten komfort pogodówki powoduje to większe zużycie?


    Będę myślał też nad dociepleniem budynku, chociaż mogę powiedzieć że wschodnia ściana mojego budynku jest docieplona bo styka się z mieszkaniem (wcześniej z tamtej strony był garaż ale obecnie przerobiony na mieszkanie) i jest tam osobne centralne z kotłem na gaz (buderus zwykły nie kondensat) zużycie tamtej strony na poziomie 8-10m3 ale nie ma piwnicy i powierzchniowo mniej.
    Tak więc u mnie zostają 3 ściany do docieplenia, ale wcześniej muszę zaprosić kogoś od wentylacji bo wiadomo jak to w starym budownictwie było...

    Narazie też nie będę ingerował w CO i nie będę wymieniał grzejników, pozostanę przy żeliwnych.
  • #45
    matmar101
    Level 12  
    basmar1 wrote:
    Ja nie bardzo się znam, ale na tym pokrętle jest nazwa AFRISO zakres 35-60, na rurce pod piecem. Czy to mieszacz? hmmmm


    Ten zawór jest do ciepłej wody użytkowej a nie do podłogówki.

    Wg. mnie najlepsze ustawienie to korekta i dopasowanie krzywej grzewczej.
    A temp. pomieszczenia nastawiona równa cała dobę ewentualnie 1 st różnicy. np. 19\20 - stres najmniejszy a rachunki niższe.
  • #46
    goabroad
    Level 12  
    Narazie eksperymentuję... na zewnątrz temp. +2C i zużycie w granicach 11,5m3 wraz z CWU na 45C.
    Na próbę dam na 1-2 doby termostat a na kolejne korektę i porównam wyniki.
    Rozumiem, że przy termostatcie trzeba będzie podnieść krzywą.

    Zastanawiem się jeszcze nad CWU - do tej pory miałem ustawione 0:00 - 24:00 i czy nie było ekonomiczniej dać np. 3 okresów H1 5:30-7:00 H2 11:00-14:00 H3 17:00-22:00
    Serwisant mi polecił ustawienie CWU 24h/dobę bo straty podgrzanej wody w zasobniku są podobno małe.

    Temperaturę obniżam o 1C nie więcej. Jak przy krzywej 0.8 zadana temp. jest 20C to w Eco mam 19C.
  • #47
    posi221
    Level 11  
    Witam. Czy colormatic 430f ustala temperaturę na kotle na podstawie chwilowej, czy średniej dobowej temperatury zewnętrznej
  • #48
    gersik
    Level 33  
    A dlaczego uważasz że średniej dobowej?
  • #49
    posi221
    Level 11  
    Wydaje mi się, że takie zmiany temperatury jak teraz (-4 w nocy +10 w dzień) niezbyt dobrze wpływają na komfort w domu, w dzień będzie chłodniej a wieczorem za ciepło w domu według krzywej grzewczej. Jeśli jest budynek ocieplony, to praktycznie tylko oknami może temperatura z zewnątrz dostawać się do wewnątrz. Jeśli się mylę proszę mnie uświadomić. Użytkuje taki regulatora od niedawna i się go uczę.
  • #50
    gersik
    Level 33  
    Proszę poczytać o prawidłowym dobraniu K G. Po to są termostaty na grzejnikach aby nie było za ciepło. Musisz zmieniać nie tylko nachylenie K G ale i przesuniecie.
  • #51
    posi221
    Level 11  
    A temperatura zewnętrzna jest usredniona czy chwilowa?
  • #53
    posi221
    Level 11  
    Mam kocioł atmotec vuw 200/3-3m dwufunkcyjny, programator colormatic 430f, do tego zasobnik warstwowy biavar. Dokupiłem moduł vr40 aby sterować czasem załączenia zasobnika za pomocą 430f. Niestety nie mogę tego wszystkiego zgrać. Do tej pory zasobnik załączał włącznik czasowy trzy razy na dobę po 15min. Jak skonfigurować wszystko razem?