Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T

djzatorze 20 Kwi 2012 23:11 10011 60
  • #31
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #32
    marco47
    Poziom 41  
    Dlaczego piszesz że nie przełączy sześciu wentylatorów, aby wymusić ich maksymalną pracę.
    Wystarczy wszystkie sześć potencjometrów połączyć tak, aby ich dolne wyprowadzenia były razem, i poprzez wyłącznik do masy.
    Równolegle z wyłącznikiem należy albo zastosować diodę Zenera na takie napięcie, które wymusi maksymalne napiecie na końcówce ADJ, albo zastosować dodatkowy potencjometr którym możemy regulować wszystkie wentylatory jednocześnie.
  • #33
    djzatorze
    Poziom 23  
    @Christophorus: Nawet mam przełącznik 6 a nawet 9-stykowy, ale niestety chwilowy... To rozwiązanie odciążałoby LM317:)
    @marco47: Nie pomyślałem o tym. Bardzo logiczny pomysł, rozumiem że przełącznik działałby jak rozkręcenie potencjometrów na max z ominięciem rezystorów 470R? :D
    [Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T
    Proste i schludne rozwiązanie, ale czy taki nagły skok na ADJ nie rozgrzeje stabilizatorów do brzydkiej temperatury? Czuje że na następnej odsłonie płytki zrobię sporo miejsca na radiatory. (Mam nadzieję że nie ma na schemacie jakichś herezji)
  • #35
    djzatorze
    Poziom 23  
    Proszę o wybaczenie :D Dobra, naskrobałem schemat, postarałem się żeby był jak najbardziej czytelny (jak na moje doświadczenie:P). Proszę o sprawdzenie czy jest w porządku, i czy można tworzyć płytkę. Generalnie to dziękuję za cenne wskazówki! A mógłbyś mi wytłumaczyć, dlaczego dioda Zenera nie ma być zaporowo? Na jakiej zasadzie ona działa?
  • #36
    marco47
    Poziom 41  
    Na temat działania diody Zenera, znajdziesz w literaturze :D
    [Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T
    Na schemacie niepoprawnie podłączyłeś diody LED, wszystkie są podpięte do napięcia wejściowego +12V.
    W takim razie wystarczyła by tylko jedna.
    Również niepoprawnie są podłączone diody Zenera, i nie potrzeba tylu kondensatorów elektrolitycznych na wejściach stabilizatorów.
    Zamiast nich wystarczą kondensatory ceramiczne, z tym że jeden większy elektrolit na wejściu musi być.

    Nie wiem czemu są zastosowane po dwa rezystory 100Ω, zamiast jednego 240Ω.

    Poniżej masz pokazane jak taki schemat powinien wyglądać.

    [Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T
  • #37
    djzatorze
    Poziom 23  
    Aj, te diody to zj***em nie wiem czemu, jakoś w ogóle się na nich nie skupiłem... Pośpiech i rysowanie schematu na luźniejszych zajęciach wychodzi... Jak zawsze pomoc nieoceniona, dzięki wielkie! Widzę że prościej narysować nowy schemat od nowa niż mi tłumaczyć, no w sumie się nie dziwię ;P
    marco47 napisał:
    Nie wiem czemu są zastosowane po dwa rezystory 100Ω, zamiast jednego 240Ω.
    Pisałem o tym wcześniej, mam wiadro tych setek więc nie będę specjalnie kupował 240Ω :D Niestety muszę przyznać że nie rozumiem w jaki sposób miałby działać przełącznik na Twoim schemacie, skoro i tak wszystko idzie przez potencjometry? Co to daje, takie przełączenie miedzy GND a GND z Zenerem? Dziwne :|
  • #38
    marco47
    Poziom 41  
    Dokładnie przyjrzyj się jak teraz jest włączona dioda Zanera, zresztą zamiast niej możesz dać dodatkowy potencjometr.

    Teraz dioda D1 jest zwarta do masy poprzez styk 1-2 przełącznika.
    Jeżeli go naciśniesz to zrobisz przerwę dla masy 1-3, a wtedy cały prąd z wejść ADJ stabilizatorów popłynie przez diodę Zenera (lub dodatkowy potencjometr), co będzie skutkować podniesieniem napięcia na wejściu ADJ, a co za tym idzie, pełne otwarcie stabilizatora.
  • #39
    djzatorze
    Poziom 23  
    Ale przecież na każdym wejściu ADJ jest jeszcze potencjometr, rozkręcony na jakąś wartość, więc jak? Rezystancja potencjometrów musiałaby spaść do zera...
  • Pomocny post
    #40
    marco47
    Poziom 41  
    To tak nie działa :D

    Czym większa rezystancja potencjometru, to tym większe napięcie uzyskasz na wyjściu stabilizatora.
    Przyłączenie wejścia ADJ bezpośrednio do masy wystawi na wyjściu układu LM317 napięcie 1.25V (typowo).

    Diodę Zenera musisz dobrać tak że przy całkowicie skręconym potencjometrze do zera (w lewo) napięcie na wejściu ADJ, będzie wynosiło co najmniej 10V.
    Wtedy na wyjściu otrzymasz prawie pełne napięcie zasilania.

    I w tym przypadku, nie ma znaczenia, jakie wartości będą ustawione na poszczególnych potencjometrach, bo w momencie przełączenia przełącznika nastąpi pełne wysterowanie każdego ze stabilizatorów.

    Zanim zaprojektujesz płytkę dokładnie sprawdź to na układzie próbnym, abyś zrozumiał jak to faktycznie działa.
  • #41
    djzatorze
    Poziom 23  
    Aha! Czyli zależność jest odwrotnie proporcjonalna, znaczy że tak jakby podbijamy na maks rezystancje wszystkich potencjometrów, przez co stabilizator tak naprawdę "nie jest niczym ograniczany", nie ogranicza go napięcie przyłożone do ADJ, jo? :D
  • #42
    djzatorze
    Poziom 23  
    Odświeżam. Mam jeszcze pytanie, czy zamiast ceramików mogę dać niskopojemnościowe elektrolity? Bo mam ich dużo z wylutu, raczej sprawne - tylko niestety na 10V. Mogę ich użyć, czy pofatygować się po lepsze? Można trzaskać już płytkę? :D
  • #43
    marco47
    Poziom 41  
    Niestety, ale jeżeli są tylko na napięcie 10V, to teoretycznie nie powinny zostać zniszczone, ale nie jest to takie pewne.
    Dlatego lepiej zastosować na napięcie co najmniej 16V.

    Kondensatory ceramiczne 100nF, powinny być umieszczone na płytce, aby zapobiec wzbudzaniu się stabilizatorów.
    Zresztą jeżeli nie masz typowych przewlekanych, to możesz zastosować w obudowie SMD, lutowane bezpośrednio od strony ścieżek.
  • #44
    djzatorze
    Poziom 23  
    Na 16V mam piękną wielką Elwę z rozwalonego magnetofonu, niestety zajęłaby mi masę miejsca... chociaż jakoś bym wcisnął... A co do kond. ceramicznych to nie mam w swoich zbiorach 6 sztuk, nawet 4 nie uzbieram takich samych. Dlatego pytałem, czy mogą być 10x pojemniejsze elektrolity... Mam za to odpowiednią ilość 4,7µF na 50V, będą działać, czy za wielkie? W SMD się nie bawię, za małe to:D
    EDIT:
    W porządku, zrobiłem schemat praktycznie identyczny jak zalecił Pan marco47 i z niego w pocie czoła stworzyłem płytkę. Wymierzyłem jeszcze dokładnie obudowę i uwzględniłem okrągłe wklęśnięcia wokół otworów montażowych. Proszę o ostateczne porady, żeby dopieścić ten projekt (jak na moje umiejętności:P).
  • #45
    djzatorze
    Poziom 23  
    Odświeżam temat, proszę o konstruktywne słowa:) Najmniej jestem zadowolony z poprowadzenia ścieżek przy LEDach, ale no cóż - ciasno było i tak. Wrzucam eksporty z plików powyżej, synchronizacja schematu i płytki jest 100%.
    [Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T [Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T
  • Pomocny post
    #46
    marco47
    Poziom 41  
    Zamiast tych potrójnych goldpinów zastosuj gniazda które są przystosowane do podłączania wtyczek od wentylatorów komputerowych.
    Odpowiednie gniazda znajdziesz w bibliotece con-molex, jako 22-?-03
    Musisz takie zastosować bo teraz masz za mało miejsca koło tych goldpinów.

    Dokładnie sprawdź które piny są podłączone do wtyczki wentylatora, bo nie ma możliwości podłączyć ją odwrotnie.

    Jak projektujesz płytkę, to należy ją tak umieścić jak będziesz na nią patrzył w rzeczywistości.
    W tym przypadku potencjometry powinny leżeć od spodu, czyli cała płytka powinna być obrócona o 180°.

    Co do samej płytki, to poprzesuwaj kondensatory leżące przy gniazdach od wentylatorów, trochę do tyłu, aby był lepszy do nich dostęp.

    Reszta płytki jest w miarę poprawnie zaprojektowana.


    Zastanawiają mnie tylko te duże niebieskie okręgi po bokach płytki. Do czego one służą? :D
  • #47
    djzatorze
    Poziom 23  
    marco47 napisał:
    Zamiast tych potrójnych goldpinów zastosuj gniazda które są przystosowane do podłączania wtyczek od wentylatorów komputerowych.
    Odpowiednie gniazda znajdziesz w bibliotece con-molex, jako 22-?-03
    Musisz takie zastosować bo teraz masz za mało miejsca koło tych goldpinów.
    OK:)
    marco47 napisał:
    Jak projektujesz płytkę, to należy ją tak umieścić jak będziesz na nią patrzył w rzeczywistości.W tym przypadku potencjometry powinny leżeć od spodu, czyli cała płytka powinna być obrócona o 180°.
    Potencjometry będą na przewodach, aby ich używanie nie osłabiło lutów. Dlaczego powinny leżeć od spodu? Widok jest jak dla mnie taki, jakbym patrzył na przezroczystą płytkę od strony elementów, więc nie wiem czemu miałbym odwracać płytkę. Czy chodzi o to, że potencjometry nie mają "przewlekanych" nóżek? Będą i tak na kablach.
    marco47 napisał:
    Co do samej płytki, to poprzesuwaj kondensatory leżące przy gniazdach od wentylatorów, trochę do tyłu, aby był lepszy do nich dostęp.
    Jak zmienię wtyczki na właściwe to faktycznie może być ciasno - przesunięcie to było celowe, żeby mieć swobodę w montażu radiatora, ale rzeczywiście trochę za ciasno.
    marco47 napisał:
    Zastanawiają mnie tylko te duże niebieskie okręgi po bokach płytki. Do czego one służą? :D
    Haha, już się cieszyłem, że nie będę musiał tego wyjaśniać :D Otóż obudowa kontrolera jest kawałkiem obudowy CD-Romu, i fabryczne otwory w tej obudowie są otoczone takim okrągłym wklęśnięciem. Jak urządzenie będzie gotowe to zamieszczę zdjęcia.
  • #48
    marco47
    Poziom 41  
    Umieszczanie potencjometrów na przewodach w takim urządzeniu, to zły pomysł.
    Nie wiem skąd masz takie przekonanie, że wlutowane potencjometry osłabiają ich lutowanie.

    Nie napisałem że potencjometry mają leżeć od spodu płytki, tylko całą płytkę należy obrócić w płaszczyźnie poziomej o 180°.
    [Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T
  • #49
    djzatorze
    Poziom 23  
    marco47 napisał:
    Umieszczanie potencjometrów na przewodach w takim urządzeniu, to zły pomysł.Nie wiem skąd masz takie przekonanie, że wlutowane potencjometry osłabiają ich lutowanie.]
    Dlaczego zły? Pomysł ten jest z prostej przyczyny, a właściwie dwóch:
    1) Potencjometry są montowane nakrętkami do przedniej ścianki obudowy; dopóki nakrętki trzymają mocno, wszystko jest w porządku - ale gdy poluzuje się niepostrzeżenie nakrętka, kręcąc gałką minimalnie poruszamy całym potencjometrem. Miałem z tego powodu drobną awarię w poprzedniej edycji kontrolera, stąd ten pomysł.
    2) Moje potencjometry mają otwory w nóżkach, nie da się ich przewlec przez płytkę (chyba że robiąc otwory 2 mm).
    Edit: chociaż w sumie mogę wlutować druciki, na które nawlekę jakoś te ruskie potencjometry... wrzucę niedługo zdjęcie, jak to wygląda.
    Co do obrotu, chodziło tylko o wygodę czytania etykiet elementów? :D
  • #50
    marco47
    Poziom 41  
    Cytat:
    Co do obrotu, chodziło tylko o wygodę czytania etykiet elementów?


    Nie tylko. :D

    Może to moje skrzywienie projektanta, ale chyba łatwiej coś projektować, mając przed oczami powstający projekt płytki zorientowany tak jak będzie umiejscowiony w danym urządzeniu.

    Oczywiście dotyczy to tylko płytek leżących w płaszczyźnie poziomej.


    Co do potencjometrów, to każdy który jest montowany do obudowy, oprócz nakrętki, posiada wystający element, który służy do blokady obracania całego potencjometru.
    Jeżeli dla swojej wygody, taki element zlikwidowałeś, lub nie zrobiłeś dla niego specjalnego otworu, to nie dziwię się że takie potencjometry obracały się po przekręceniu osi.

    Są jeszcze potencjometry, które oprócz opisanego wcześniej bolca, posiadają ściętą część osi, tak aby otwór w którym mają być umieszczone, nie są w całości okrągłe.

    Więc jak widzisz, nie ma możliwości, aby poprawnie zamontowane potencjometry na płycie czołowej obudowy, miały tendencję do obracania się w obudowie :D
  • #51
    djzatorze
    Poziom 23  
    Wszelkie rady mile widziane;)
    marco47 napisał:
    Co do potencjometrów, to każdy który jest montowany do obudowy, oprócz nakrętki, posiada wystający element, który służy do blokady obracania całego potencjometru.
    Jeżeli dla swojej wygody, taki element zlikwidowałeś, lub nie zrobiłeś dla niego specjalnego otworu, to nie dziwię się że takie potencjometry obracały się po przekręceniu osi.

    Są jeszcze potencjometry, które oprócz opisanego wcześniej bolca, posiadają ściętą część osi, tak aby otwór w którym mają być umieszczone, nie są w całości okrągłe.

    Więc jak widzisz, nie ma możliwości, aby poprawnie zamontowane potencjometry na płycie czołowej obudowy, miały tendencję do obracania się w obudowie :D

    Właśnie to jest cała sztuka, żeby pogodzić projekt wyglądu urządzenia i jego wnętrze :D Otóż moje potencjometry mają bolec, ale nie mogłem z niego skorzystać, bo jako przednia ścianka była wypolerowana blacha - nie było opcji wiercenia w niej dodatkowych dziur, psułyby efekt wizualny. Teraz na pewno zamienię tę blachę na czerwoną pleksę 3 mm, więc w sumie można by dziurki do bolców wywiercić :)
    A tak wyglądają moje ruskie potencjometry (bolce są odgięte w przeciwną stronę...):
    [Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T [Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T
    A tak widziałbym ich montaż w urządzeniu:
    [Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T
    Od laminatu do obudowy jest od dołu 4,5 mm, od góry 33 mm, więc wszystko ładnie wejdzie w pionie.
    Dorzucam jeszcze eksporty projektu ze zmienioną orientacją i właściwymi wtyczkami. Erc wyrzuca błędy o niepodłączonych pinach, ale raczej to olać;)
    [Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T [Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T
  • Pomocny post
    #52
    marco47
    Poziom 41  
    Jeżeli projektujesz jakieś urządzenie, to projekt płytki powinien być prowadzony równolegle z projektem mechanicznym całego urządzenia.

    W tym przypadku, płyta czołowa powinna być tylko maskownicą dla ukrycia mechanicznego połączenia potencjometrów z płytką drukowaną i obudową urządzenia.

    Potencjometry powinny być przykręcone do osobnej blachy, która powinna być połączona fizycznie z płytką drukowaną i podstawą urządzenia.
    Dopiero na tak przygotowaną podstawę z wewnętrzną płytą czołową, można nałożyć maskownicę, wykonaną z dowolnego materiału.
    W tym przypadku jak piszesz, z czerwonego pleksi.

    Co do projektu płytki, to należy usunąć rezystory leżące z tyłu stabilizatorów, bo przecież tam zamocujesz radiatory.

    Co do pokazanych potencjometrów, to masz trzy metody ich przylutowania.

    Pierwsza, to bezpośrednio tak jak masz teraz wygięte wyprowadzenia, z tym że nie nakładasz je na płytkę, tylko przykładasz od spodu i lutujesz bezpośrednio do padów.

    Druga metoda, to pozostawienie potencjometru w takiej pozycji jak teraz na zdjęciu, i przylutowanie za pomocą krótkich odcinków drutu (0.5-1mm), które dokładnie zaginasz po obu stronach.
    Wtedy otrzymasz silne mechaniczne połączenie płytki z potencjometrem, nawet bez lutowania. Oczywiście lutować pady musisz, ale masz pokazane, że nawet bez lutowania połączenie będzie mocne.

    Trzecia metoda, to wyprostowanie wyprowadzeń i obcięcie zbędnych okrągłych zakończeń.
    Wtedy możesz spokojnie takie potencjometry przylutować bezpośrednio do płytki.
  • #53
    djzatorze
    Poziom 23  
    marco47 napisał:
    W tym przypadku, płyta czołowa powinna być tylko maskownicą dla ukrycia mechanicznego połączenia potencjometrów z płytką drukowaną i obudową urządzenia.

    Potencjometry powinny być przykręcone do osobnej blachy, która powinna być połączona fizycznie z płytką drukowaną i podstawą urządzenia.
    Dopiero na tak przygotowaną podstawę z wewnętrzną płytą czołową, można nałożyć maskownicę, wykonaną z dowolnego materiału.
    W tym przypadku jak piszesz, z czerwonego pleksi.

    Otóż nie mam zamiaru ukrywać wnętrza urządzenia; chcę zrobić schludne wnętrze, lekko widoczne przez pleksi. Diody sygnalizacyjne będą w zagłębieniach, a nie otworach frontu. Myślę, że dam sobie radę w estetycznym montażu wykorzystując druciki (miałeś chyba no myśli 0,5-1cm, a nie mm). Zeszlifowanie wyprowadzeń potków może je za bardzo skrócić, a z kolei montaż od strony ścieżek za bardzo obniży pozycję gałek.
    Rezystory pod radiatorami... Powiem szczerze - głowiłem się nad najlepszym rozwiązaniem, i obejrzałem swoją kolekcję radiatorów... Były dwie opcje - albo zostawić absolutnie pusty laminat przy LM317 i oprzeć na nim radiator, kosztem "ciepielenia" elementów na płytce, albo zrobić tak jak obecnie, z zastosowaniem lekkiego radiatora trzymającego się tylko na nóżkach regulatorów. Wybrałem drugą opcję, teoretycznie 18 nóżek powinno bez problemu utrzymać aluminiowe żeberka :) Ostatecznie można dać na niskie rezystory w newralgicznym rejonie schludny pasek np armaflexu (mam tego spory kawałek), żeby radiator nie wisiał w powietrzu i dodatkowo nie nagrzewał płytki.
    To są takie moje przemyślenia, ale spróbuję jeszcze raz przerobić projekt, żeby było "zajebiściej" :D
  • Pomocny post
    #54
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #55
    djzatorze
    Poziom 23  
    Uporałem się z zagospodarowaniem przestrzeni przesuwając rezystory i stawiając po jednym w pionie :D
    [Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T
  • #56
    marco47
    Poziom 41  
    Cytat:
    Wybrałem drugą opcję, teoretycznie 18 nóżek powinno bez problemu utrzymać aluminiowe żeberka

    Teoretycznie powinny wytrzymać, z tym że wszystkie stabilizatory powinny mieć jednakowe wyprowadzenia, z lekkim poszerzeniem ich górnych wyprowadzeń.
    Wtedy stabilizatory wkładasz do otworów aż do tych poszerzeń i dopiero wtedy mocujesz do radiatora.
    Ale ta opcja ma swoje duże wady.
    Radiator mimo że jak piszesz jest lekki, ale weź pod uwagę że jeszcze do tego dojdą śruby z nakrętkami i podkładkami i oczywiście podkładki izolacyjne .
    Więc radiator będzie miał tendencję do przekrzywiania całego zestawu.

    Dlatego lepszym wyjściem jest taki radiator oprzeć o płytkę, a najlepiej do niej przykręcić.

    Cytat:
    Myślę, że dam sobie radę w estetycznym montażu wykorzystując druciki (miałeś chyba no myśli 0,5-1cm, a nie mm).

    Napisałem o średnicy drucików, a jakiej długości zastosujesz to już Twoja sprawa.
    Myślę że niedokładnie zrozumiałeś poprzedni post o metodzie mocowania za pomocą tych drucików. :D

    [Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T
  • #57
    djzatorze
    Poziom 23  
    Mniej więcej to miałem na myśli :D Dziękuję za porady, a rozumiem że płytka już jest w porządalu? Od ostatniej wersji poprawiłem tylko rozmieszczenie nazw elementów i dodałem "kółka" od wklęśnięć obudowy na warstwie Keep Out.
    [Eagle]Prośba o spr. płytki - prosty kontroler na LM317T
  • #58
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #59
    djzatorze
    Poziom 23  
    Rzeczywiście, nie pomyślałem o tym. Podkładki między regulatory a radiator będą i w zasadzie koszulka termokurczliwa na rezystorze powinna zupełnie załatwić sprawę, myślę że to wystarczy by uniknąć zagrożenia zwarciem... Albo mógłbym zwyczajnie na drucik rezystora naciągnąć izolację z kabla o zbliżonej średnicy, byłoby ładnie i bezpiecznie. Co lepsze? Wątpię czy da się jakoś zmienić ułożenie elementów, żeby zachować obecne miejsce na radiator kładąc jednocześnie rezystor "na wznak"...
  • #60
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto