Brak płytki sterowania zestawu CREATIVE SBS 580

Witam. Potrzebuje dorobić płytkę sterowania, która znajduje się w jednej z satelitek zestawu Creative SBS 580. Dostałem sam subwoofer i chciałbym go wykorzystać. Nie interesuje mnie wykorzystanie całego zestawu - tylko sub. Niestety nie mam satelitki, w której znajduje się potencjometr Volume i isostat (włącznik zasilania).
Dzięki uprzejmości jednego z kolegów elektrody otrzymałem bardzo dobre zdjęcia płytki, która mnie interesuje. Jednakże nie znam wartości elementów prócz tego co widac na zdjęciu - ceramika 100nF. Może ktoś ma taki zestaw i mógłby sprawdzić jakie sa wartości poszczególnych elementów oraz pomógłby jeszcze w kolorystyce przewodów - który do jakiego pinu ma być wlutowany we wtyczce, która wpinana jest w do subwoofera. Z góry dziękuję za pomoc.

Mam nadzieję, że zdjęcia także się przydadzą innym kolegom chcącym naprawić ten zestaw.

Zobacz tu:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8663425#8663425.

bs123

Pod tym linkiem są kolory przewodów i wyprowadzenia wtyczki. Nic więcej. Potrzebuje wartości elementów z tej płytki. Poza tym na tych zdjęciach nie za bardzo widać całą płytkę drukowaną i nie jestem pewien połączeń. Nie chcę uszkodzić układów w subie przez jakieś zwarcie dlatego chciałbym byc pewnien na 100% połaczeń na płytce sterującej, mieszczącej się oryginalnie w satelitce.

Witaj kolego. Jak dobrze że trafiłem na Twój temat.

Posiadam obie płytki, z tym że płytka z subwoofera jest uszkodzona.
Także potrzebuję rozpiski pinów dla złącza PS2. Może uda nam się jakoś wspólnie dojść do tego bo schematu nie odnalazłem nigdzie.

Oto rozpiska elementów:
VR1 - niestety nie znam wartości
SW1 - włącznik
C91 - kondensator ceramiczny 104
C96 - ma oznaczenia 2A104J
C90 - 47µF 16V
LED1 - dioda
ZD1 - nie mam pojęcia jakiej to "coś" jest wartości
R70 - 550ohm
R71 - 1.2Kohm
R72 - na 99% 560ohm. Niestety ciężko mi rozróżnić pierwszy pasek ( zielony czy niebieski ). Zmierzone miernikiem.

Ja potrzebuję informacji na temat:
- wartości / oznaczenia C99 - z płytki subwoofera
- nazwy układu U10
- napięcia na 8 pinie U9

Jeżeli możesz wstawić jakieś porządne zdjęcie płytki z subwoofera ( ze zdjętym radiatorem ) to będę na prawdę bardzo wdzięczny.

Pozdrawiam !

Dj Haker wrote:

C91 - kondensator ceramiczny 104
C96 - ma oznaczenia 2A104J
ZD1 - nie mam pojęcia jakiej to "coś" jest wartości
R72 - na 99% 560ohm. Niestety ciężko mi rozróżnić pierwszy pasek ( zielony czy niebieski ).

Dorzucę swoje trzy grosze:
C91, C96: oznaczenie 104 = 100nF
ZD1 - jest napisane napięcie na obudowie, w postaci na przykład 5V1. Może nie obyć się bez wylutowania.
VR1 - trzeba by zmierzyć miernikiem jeśli brak oznaczeń.
R72 - na 100% 560Ω bo tylko taki występuje w szeregu.

Dzieki chłopy!!!

Do Dj Hakera - U10 to TDA 8510J tu masz opis:

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8510J.pdf

C99 nie mogę dojrzeć - wklej zdjęcie i zaznacz gdzie on stoi.
Napięcia na 8 pinie U9 podam Ci jak uruchomię suba, na razie muszę zrobić ta płytkę.
Jeśli zmierzyłeś R72 to bądź tak uprzejmy zjechać suwakiem w jedna ze stron tym potencjometrem i zmierzyć go tak samo.Zewrzyj środkowe i jedno z zewnętrznych wyprowadzeń a na drugie zewnętrzne druga końcówkę miernika i postaraj się zmierzyć. Ktoś mi powiedział, że może być 50K ale wolałbym się upewnić. Jutro postaram się odkręcić radiator i zrobić jakieś zdjęcia. A czemu chcesz bez radiatora?

movzx - Tobie tez z całego serca dziękuję. Nie wiem gdzie Wy widzicie to ZD1 ja na zdjęciu tego nie dojrzałem - ślepota. Może to jest jakaś dioda zenera. Jedyne co dojrzałem to coś co wygląda jak rezystor leżący pod isostatem.


Jakby nie patrzył, wartości mniej więcej już znam. Potrzebuję tylko jeszcze obejrzeć dokładnie całe ścieżki drukowane tej płytki. Na zdjęciach, które otrzymałem nie widze do końca dołu płytki i ścieżek.

No więc tak:

C99 to oznaczenie, które jest napisane tuż obok wtyczki PS2. Jeżeli masz założoną tą czarną obudowę, to możliwe, że nie możesz dostrzec. Sam nie jestem pewien czy jest tam jakiś element czy nie. Dostałem płytkę bez niego, ale mógł zostać wylutowany.

8 pin U9 to wyjście na głośnik. Chcę sprawdzić czy moja kość jest sprawna porównując pomiary z twoją. Na tym wyjściu mam ~5,5V. Gdzieś słyszałem o teorii, że jeśli na wyjściu wzmacniacza jest to połowa napięcia wejściowego to układ jest sprawny. Niestety nie jestem co do tego pewien.

Potencjometr zmierzę Ci później i edytuję post.

Czemu chcę bez radiatora ? Ponieważ chcę porównać czy czegoś nie brakuje na mojej płytce, a radiator wiele przysłania.

ZD1 znajduje się w szeregu pomiędzy LED1 a kondensatorem foliowym. Na zdjęciu jest zaklejony i dlatego go nie widzisz. Wylutuję go, odczytam wartość i wyedytuję post.

Zdjęcia, jeśli chcesz mogę zrobić dokładniejsze i w lepszej rozdzielczości.


Jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła. Masz zdjęcia, a na nich kolory przewodów. Wystarczy porównać je z kolorami na wtyczce, które umieścił jeden z użytkowników. Ja nie miałem nic, większości się domyśliłem. Po sprawdzeniu i podłączeniu zaświeciła się dioda LED1 i słyszałem ciche buczenie w głośniku ale nic poza tym. Porównam swoje połączenie z tym co jest na zdjęciach i powiem Ci co i jak.

EDIT: R72 sprawdzony i nie zmienia wartości po przekręceniu potencjometra.
Potencjometr zmierzony na dwóch skrajnych nóżkach wskazuje 9.3kohm więc to będzie 10kohm liniowy ( na środku wskazuje połowę rezystancji ).

Wylutowałem ZD1. Pisze na niej tak: C6V2 5T ( lub ST ). Po sprawdzeniu miernikiem wskazuje wartość 754.

Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Gdzie znajduje się wejście audio na płytce subwoofera ? Czy te 4 gniazda chinch to są wejścia audio czy wyjścia audio ? Czy może P3 to wejścia audio ?

Wychodzi na to, że ZD1 to dioda zenera 6,2V może redukować napięcie na diodę LED ale nie jestem tego pewien. Wejścia do zestawu w tym subwoofera sa na mini jackach - chinch-e na obudowie są wyjściami na satelity. Jeden z mini jacków musi być wejściem suba. Jak uruchomnię to będzie wiadomo, który. Jak możesz to wklej dokładne zdjęcie całej płytki regulatora, który siedzi w satelitce. Jak będę wieczorem w domu to zdejmę radiator i zrobię zdjęcia. Z tym czarnym tyłem będzie problem aby go odkręcić, bo cały razem z wyjściami chinch i częścią płytki jest strasznie zalany klejem ma gorąco. W tym kleju są zatopione elektrolity.

Tyłu nie ściągaj. Ja się męczyłem z nim prawie dwa dni.

Uruchomiłem dziś zestaw, słychać coś w głośnikach ale bardzo cicho. Może dlatego, że U10 brakuje

Przynajmniej wiem jak mają iść połączenia w tej wtyczce i już znalazłem wejście sygnałowe.
Później wstawię Ci zdjęcia płytki. Wielkie dzięki za dotychczasową pomoc.

Co do wejścia na subwoofer. Jeden z mini jacków będzie przylutowany osobno. Jak zdejmiesz radiator to zobaczysz.

Pozdrawiam

Moim zdaniem brak układu TDA8510 nie powinien mieć wpływu na głośność w satelitach. U10 TDA8510 obsługuje centralny i suba a TDA 8511 dwa głośniki przednie i dwa tylne.

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8511J_N_3.pdf














Myślałem sobie o tym aby potem jak go uruchomię wykorzystać cały panel do zbudowania większego suba - wykorzystać tylko filtr dolnoprzepustowy z całą regulacją, dołożyć większą końcówkę a tą TDA8510 po prostu wylutować a na dodatkowej płytce z mocniejszym zasilaniem podłączyć mocniejsza końcówkę. To jednak przyszłość. Na razie musze uruchomić zestaw tak jak fabryka go stworzyła.

Jeżeli potrzebujesz więcej zdjęć to daj znać.

Proszę tylko nie komentować mojej techniki lutowania Dopiero się uczę.

Pomiędzy potencjometrem a gniazdem PS2 na płycie subwoofera na Twoich zdjęciach widzę jakiś kondensator ceramiczny. To jest C99, właśnie o niego mi chodzi. Postaraj się odczytać jego oznaczenie.

Namówiłeś mnie i zacząłem skubać ten klej i uszkodziłem ten "Twój" kondensator. Miałem rozgrzać ale zapodziała mi się gdzieś opalarka Oczywiście kondensator był wlutowany oznaczeniami w stronę gniazda PS i zalany (żeby za łatwo nie było) ale odczytałem wartość. To jest ceramik 104, taki sam jak stoi na płytce regulatora czyli 100nF. Potem sobie go wymienię na nowy, najważniejsze, że znasz wartość.
Dzięki za zdjęcia. Teraz już mogę bezproblemowo rozrysować płytkę, wyciąć laminat i wytrawiać. Aha, możesz mi podać wymiary tej płytki?

Na płytce regulatora masz zimny lut na potencjometrze. Może dlatego coś Ci tak cicho grało bo nie było regulacji. Używaj kalafonii albo pasty lutowniczej. Wtedy będziesz miał ładne luty. Przy paście zawsze po lutowaniu zmywaj spirytusem aby pasta nie została na ścieżkach.

Gdyby ktoś potrzebował zrobiłem w Photoshopie rysunek płytki od strony elementów.

Zimny lut to jedno. Sam go wczoraj zauważyłem, ale to że zamiast 104 wlutowałem drucik to co innego


EDIT: Przepraszam, że tak późno ale trafiłem na przerwę techniczną.

Wymiary: 5,5x3,8 [cm] według pierwszego mojego zdjęcia płytki.

Dokupiłem dziś brakujący U10. Kosztował 22 zł. Jak nie będzie działało to się wku... rzę .

EDIT2: Zlutowałem zestaw i mogę powiedzieć, że cieszę się potężnym basem z U10. Niestety U9 nadal cicho gra. Jutro pomierzę, posprawdzam.

EDIT3: Podaj mi jakie parametry ma zasilacz do tego zestawu ( chodzi mi głównie o moc ). Ja wpiąłem się za mostkiem prostowniczym napięciem 12 V z zasilacza komputerowego.


EDIT4:

Więc tak:
- w zestawie Creative znajduje się mostek prostowniczy oparty na IN5400 oraz 1x 4700µF 25V.
- znalazłem transformator 12V. Po podłączeniu do Creative i wyprostowaniu napięcia wynosi 16V. Po włączeniu układu, napięcie spada do 12V.
- znalazłem 4x 4700µF 35V.

Chciałbym zrobić nowy układ zasilania na osobnej płytce, ponieważ chcę zasilić także sumator sygnałów i wskaźnik wysterowania. Powiedzcie mi cz jest sens zastępowania obecnego jednego kondensatora na te 4 kondensatory ( są stare więc ich pojemność na pewno spadła ) ? Wszystko będzie zamknięte w metalowej obudowie, więc chciałbym wyeliminować szumy pochodzące z sieci. Co o tym myślicie ?

Witaj. Trochę mnie nie było, bo byłem zajęty. A wiec tak: Ja oryginalnego zasilacza nie mam ale możesz zastosować transformator 10V - 12V/2-3A.
Jeśli podłączysz go oczywiście normalnie przed mostkiem. Kondensator za mostkiem podbija napięcie za mostkiem x 1,41V. Pamiętaj jednak, że na mostku Gretza masz spadek napięcia, które właśnie jest podbijane i filtrowane przez elektrolit. Nie przekraczaj napięcia 16V chociażby z tego względu, że kondensator filtrujący ma maksymalne napięcie pracy 25V. Moim zdaniem 16V wystarczy do poprawnej pracy tego urządzenia.
Nie ma sensu wymieniać tego elektrolitu 4700uF - w zupełności wystarczy.
Możesz także zrobić zasilacz z oddzielnym mostkiem, kondensatorem i stabilizatorem do wskaźników i sumatora a oddzielnie zasilać z tego samego uzwojenia trafa mostek w subie albo np. dać trafo z dodatkowym uzwojeniem - dodatkowym napięciem potrzebnym do zasilania w/w układów. Możliwości jest wiele - zależy jaka masz koncepcję.

Jeśli chodzi o mnie. Płytka wykonana, zmontowana ale jeszcze nie uruchomiona. Jak uda mi się uruchomić to dam znać.

Nie czekałem na Twoją odpowiedź.
Zbudowałem płytkę z zasilaniem w oparciu o te 4 diody IN5400 oraz 4x 4700uF 35V. Do płytki dociera 16V, po uruchomieniu układu jest 13,3V więc wydaje mi się, że napięcia są w normie. Do sumatora, wentylatora i wskaźnika pójdzie napięcie dopiero po uruchomieniu wzmacniacza, więc myślę że też będzie w normie.

Witam po przerwie. Subwoofer uruchomiony i przerobiony. Wsadziłem całą elektronikę z SBS580 do oryginalnej obudowy suba Sony ss-ws300. Trochę przerobiłem wizualnie obudowę. Ponieważ sub Creative ma nieduża moc wzmacniacza pomyślałem, że zamiast forsować moc dam głośnik większej średnicy, o większej efektywności. Gra bardzo ładnie ale pojawił się problem. Dorobiłem dzielnik napięcia aby pobierać sygnał z końcówki mocy, ponieważ chce tego suba używać w samochodzie. Problem jest taki, że końcówki w odtwarzaczu samochodowym najprawdopodobniej pracują
w BTL Może ktoś mi poradzi jak podłączyć wejście tego suba z końcówka mocy bez ingerencji w odtwarzacz samochodowy tj. dorabianie wyjscia RCA.

Tak wyglądaL oryginalny sub pasywny Sony:



A tak po przeróbkach:







Pierścień na głosniku wykorzystałem ze starej kolumny Tonsila natomiast maskownicę (siatkę metalową) wyciąłem z jakiejś starej siatki metalowej, która lakierowałem na czarny kolor.

Widzę, że nie ma nikogo madrzejszego ode mnie aby mi pomóc i odpowiedzieć na pytanie. Pozdrawiam.

Witam!!
Mam koledzy do Was pytanko.Na tej płytce są trzy tranzystory S9012-2szt i S9013-1 szt.W które miejsce wstawić S9013 ? W Q1,Q2 czy w Q3 ?

Q1 - S9013
Q2 - S9012
Q3 - S9012

Mam nadzieję, że pomogłem.

Pozdrawiam.

Bardzo dziękuję za pomoc.Moje głośniki znowu zaczęły wydobywać dźwięki Pozdrawiam !!!