Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Mitronik
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zegar LCD z podświetleniem RGB

Wojtek001 07 Lip 2012 12:03 15209 32
  • Zegar LCD z podświetleniem RGB

    Witam

    Nie jest to mój pierwszy projekt ( było ich już z kilkunaście ;) ) , jednak jestem z niego nieco bardziej zadowolony niż z innych; włożyłem w niego także więcej pracy dlatego postanowieniem go opublikować.
    Ponieważ postanowiłem podciągnąć/ sprawdzić swoje umiejętności programowania / obsługi AVRów zdecydowałem się stworzyć trochę bardziej zaawansowany zegarek ( w oparciu o BASCOMa). Wyposażyłem go w wyświetlacz LCD co czyni go trochę bardziej nieczytelnym , za to dało mi większe pole manewru w tworzeniu funkcji zegarka. Nieczytelność tutaj jednak w niczym
    nie przeszkadza ponieważ zegarek stoi na biurku. :D

    Zegar ten wyposażony jest w funkcje ustawiane w menu w którym istnieje możliwość:
    :arrow: ustawienia godziny (z dokładnością do godzin i minut)
    :arrow: ustawienia dni tygodnia
    :arrow: ustawiania daty (z uwzględnieniem lat przestępnych co 4 lata - jedyny mankament to to że mój zegarek bezwzględnie trzyma się zasady "co cztery lata rok przestępny" w skutek czego rok "00" uznaje zawsze za rok przestępny mimo iż w rzeczywistości zazwyczaj rok ten jest zwykły (wbrew zasady co 4 lata rok przestępny) np. 2000 był przestępny ale 2100 , 2200, 2300 już nie będzie przestępny.Miałem pomysł wprowadzenia możliwości zmiany przez użytkownika
    czy rok "00" ma być przestępny czy zwykły ,ale zabrakło miejsca w programie, więc za niespełna 90 lat ktoś będzie miał problem ;).
    :arrow: ustawienia budzika (dla każdego dnia tygodnia budzik ustawiamy niezależnie , ponadto możemy również zdecydować
    czy chcemy aby w dany dzień budzik dzwonił czy nie.)
    :arrow: wybór bajerów wizualnych - diody LED (możemy tu wybrać podświetlenie RGB w jednym z następujących trybów: wyłączony, efekt tęczy [płynnie zmieniające się podświetlenie RGB - sterownie poprzez programowy PWM], efekt skokowy [różne kolory zmieniające się skokowo], kolor czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, różowy, żółty, pomarańczowy, biały; istnieje też możliwość włączenia/ wyłączenia podświetlenia wyświetlacza LCD)




    :arrow: Zmiana czasu ( w tej sekcji menu mamy możliwość zadecydowania czy chcemy aby zegarek automatycznie przestawiał nam godzinę z czasu letniego na zimowy i odwrotnie - "tryb auto" lub "tryb manualny")

    Przy ustawianiu godziny, budzika i daty mamy uruchomioną tzw. funkcje "inteligentnego przycisku" czyli trzymamy przycisk cały czas wciśnięty a on z dużą szybkością powiększa daną wartość.

    Mamy 4 przyciski:
    1) Służy do przechodzenia do kolejnych sekcji w menu. Po przejściu całego menu wracamy na ekran główny na którym wyświetlony jest w lewym górnym
    rogu dzień tygodnia, w prawym górnym data i na dole godzina z uwzględnieniem sekund; gdy budzik dzwoni przycisk ten służy do wyłączenia budzika
    2) Przycisk do ustawiania godziny, dnia tygodnia (przewiń w górę), dnia miesiąca, godziny budzika, wyboru podświetlenia LED (przewiń w górę),
    zmiany czasu z letniego na zimowy (zamienia auto na manualny i odwrotnie).
    3) Przycisk do ustawiania minuty, dnia tygodnia (przewiń w dół), miesiąca, minuty budzika, wyboru podświetlenia LED (przewiń w dół),zmiany czasu z letniego na zimowy (zamienia auto na manualny i odwrotnie).
    4) Przycisk do ustawiania roku, ustawiania czy włączamy/ wyłączamy budzik na dany dzień, włączanie/ wyłączanie podświetlenia LCD, gdy budzik dzwoni uruchamiamy tym przyciskiem drzemkę

    W przypadku uruchomienia się budzika przez pierwszą minutę piszczy dość spokojnie, po minucie wchodzi w tryb "wzmożonego budzenia" ;) - wiadomo o co chodzi, często stosowane w tradycyjnych budzikach.
    Mamy możliwość uruchomienia sobie drzemki na 5 minut - za pomocą przycisku lub pilota - nie stosuje tu żadnego kodowania - układ działa w sposób załącz/ rozłącz, dzięki temu drzemkę można uruchomić nie wstając z łóżka (opcja
    dla leniuchów).

    Oczywiście poza tym istniej także możliwość całkowitego wyłączenia budzika (gdy zadzwoni) za pomocą jednego przycisku. Dodatkowo o pełnych godzinach zegarek generuje piknięcie - dzięki czemu człowiek może utrzymać lepsze poczucie czasu nawet nie spoglądając na zegarek.

    Niestety obsługa wyświetlacza LCD przez program okazała się na tyle powolna że dioda RGB (kiedy była obsługiwana przez programowy PWM) przygasała, gdy następowała zmiana treści wyświetlacza - w moim wypadku działo się to co sekundę. Zdecydowałem się więc dodać warunek w programie powodujący, że w czasie świecenie diód RGB sekundy są zawsze wyzerowane (chociaż w rzeczywistości inkrementalną się w pamięci procesora).

    Obudowa została wykonana z pleksi (aby ładnie się mogła podświetlić przez diody RGB). Chociaż dysponuje opalarką i kiedyś wyginałem plekse tym sposobem to postanowiłem jednak nie ryzykować i użyłem gotowej ramki na zdjęcia ,którą odpowiednio dociąłem.
    Na przodzie ramki namalowałem pusty w środku prostokąt tak aby zasłonić zieloną płytkę modułu wyświetlacza.
    Moduł wyświetlacza skręciłem z własną płytką PCB i z tyłu z pomalowaną na czarno płytką pleksy za pomocą śrub M3 x 30mm (domyślny otwór w module
    LCD jest minimalnie mniejszy niż 3mm ,więc musiałem go rozpiłować iglakiem). Następnie utworzoną w ten sposób "kanapkę" przykleiłem do ramki
    z pleksy za pomocą kleju na bazie cyjanoakrylu - używałem odrobiny, nałożyłem za pomocą pędzla tak aby nie rozlał się na wyświetlacz ani obudowę. Po bokach użyłem czarnej izolacji.
    Przyznam się w tym miejscu ,że jeśli chodzi o wygląd (i pomysł z pilotem) to wzorowałem się na opublikowanym swego czasu na tym forum projekcie użytkownika mirekk'a36 "Nietypowy zegarek/budzik z pilotem".

    Cała elektronika sprowadza się w zasadzie do procesora Atmega8A taktowanego kwarcem 16 Mhz (odciągnięty przez 2 kondensatory 15pF do GND). To właśnie na tym układzie spoczywa cała odpowiedzialność dotycząca dokładności zegara ,bowiem nie użyłem zegara czasu rzeczywistego (co to za robienie zegara jak się używa układu, który już sam w sobie jest zegarem ;) ). Tak na prawdę powodem takiego stanu rzeczy była chęć jak największego uproszczenia płytki PCB. Napięcie pobieram z ładowarki od telefonu - jest ono następnie stabilizowane przez popularny stabilizator 5v. Filtracją przy stabilizatorze zajmują się 2 kondensatory 220 uF ;przy scalonym czujniku ir (TFMS 5560 na 56khz - jak sama nazwa wskazuje) zastosowałem 4,7 uF; przy procku 100nF.
    W pilocie użyłem natomiast Attiny13A taktowanego częstotliwością 4,8 Mhz (aby marnowało się mniej prądu). Ma on za zadanie generować sygnał ir z częstotliwością 56khz. Do zasilania użyłem pastylkowej baterii 3v. Obudowa składa się z 2 pomalowanych na czarno płytek pleksi oklejonych po bokach izolacją.

    Zliczanie sekund odbywa się w przerwaniu (z preskalerem równym 1024).
    16 000 000 / 1024 = 15625
    65535 to maksymalna wartość timera, ale przerwanie następuje dopiero gdy timer się "przekręci" więc doliczamy jeszcze jeden.
    65535 + 1 - 15625 = 49 911 ( wychodzi 49 911 - w praktyce działa dokładniej przy wartości 49 910 i taką też mam aktualnie wgraną do procka).
    Przy wartości 49911 uzyskałem dokładność 4s / 12h pomiędzy godziną 24 a 12( a więc średnia temperatura utrzymała się na poziomie przeciętnym - trochę w nocy/ trochę w dzień) - zgonie z http://linker2.w.interia.pl/pliki/zegar.htm
    Później ustawiłem 49910 i uzyskałem dokładność niemal idealną (na 12h według zegara online) dzięki czemu mój zegarek już nie ustępuje przeciętnym zegarkom w tej kwestii.
    Z obliczeń wynika że wpisanie do timera jeszcze mniejszej wartości spowodowało
    by zbyt duży odchył i zegar zaczął by się późnić zamiast spieszyć. Uznając jeszcze, że w zimie kwarc może zacząć działać nieco wolniej zdecydowałem się
    użyć wartości 49910.

    Zdecydowanie najdłuższą fazą budowy było pisanie programu. Szybko wypełniłem całe 8kb wolnego miejsca i zdecydowanie większość czasu spędziłem nad optymalizacją kodu tak żeby upchnąć w niego jeszcze funkcje RGB, polskie znaki, lata przestępne i kila innych rzeczy. Niestety nie zdołałem zmieścić już możliwości zamiany roku "00" na rok zwykły o czym już wcześniej wspominałem. Gdybym mógł dodał bym też opcje która pozwalała by dobrać użytkowniki wartość wpisywaną do timera z poziomu menu tak żeby każdy mógł sobie go uregulować we własnym zakresie . Miałem też pomysł na funkcje "autokorekty" (np. co tydzień) ,którą by sobie mógł użytkownik sam ustawić ,ale tego też nie zrealizowałem.

    Programu nie zamieszczę - zresztą i tak chyba nikt nie był by zainteresowany. Schematu w ogóle nie robiłem (wszystko mam w głowie). Mam za to płytkę PCB robioną w eaglu - zamieszczam jej plik w formacie PDF - mogą być jednak pewne problemy z jej "ogarnięciem" bowiem w większości nie korzystałem z bibliotek tylko rysowałem po prostu pady pod dane elementy (jedyne elementy biblioteczne to LCD i procesor). Na płytce na szczęście nie pojawiły mi się
    żadne błędy ( mimo iż wbrew temu co piszą inni tworzę PCB od zera bez rysowania schematu). Płytka została wykonana domowym sposobem metodą termo transferu. Wzór ścieżek odbiłem na ksero (na śliski papier kredowy) a następnie oczyściłem (wodą i rozpuszczalnikiem) i zmatowiłem laminat.
    Wzór przeniosłem za pomocą żelazka - używam jakiegoś starego
    żelazka bez regulacji temperatury. Przykręcam je "do góry nogami" w imadło. Najpierw je nagrzewam ,potem gdy stygnie sprawdzam temperaturę i gdy
    jest już odpowiednia(kartka żółknie, ale nie pali się) umieszczam na niej płytkę w papierowej kopercie (od niezadrukowanej strony do żelazka) i przygniatam
    żelaznym klocem. Następnie w ciepłej wodzie z proszkiem do prania odrywam papier od laminatu. Nic nie musiałem poprawiać - gdyby jednak zaszła taka
    potrzeba używam pisaka wodoodpornego.Płytkę następnie wytrawiłem w roztworze nadsiarczanu sodu (stęż ok. 1 miary na 5 miar wody)Po trawieniu
    toner zmyłem rozpuszczalnikiem .Płytka wyszła mi bardzo dobrze, najlepiej z dotychczasowych prze zemnie tworzonych, zapewne dlatego że w odróżnieniu
    od poprzednich była jednostronna i użyłem zdecydowanie większej grubości ścieżek i padów. Otwory wywierciłem malutką wiertarką za pomocą wiertła
    0.8 mm. Do lutowania używałem cyny z kalafonią i dodatkowej kalafonii ,którą nanosiłem pędzlem. Niestety pod procesor musiałem użyć zwykłej podstawki ,bo
    taką akurat dostałem w sklepie. Podobnie wykonałem płytkę do pilota.

    Poniżej zamieszczam zdjęcia z budowy:

    Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB

    Tutaj już gotowy pilot i zegarek:

    Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB Zegar LCD z podświetleniem RGB

    Edycja:
    Za poradą kolegów z forum później zastąpiłem izolacje obudową z pomalowanej na czarno blachy. Prezentuje się to teraz dużo lepiej:
    Zegar LCD z podświetleniem RGB
    Zegar LCD z podświetleniem RGB
    Zegar LCD z podświetleniem RGB


    Fajne! Ranking DIY
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz kartę SD 64GB.
  • Mitronik
  • #2 07 Lip 2012 14:58
    yogi009
    Poziom 42  

    Projekt ciekawy, podoba mi się, poprawiłbym kosmetykę, tą taśmę na bokach i widoczny przewód zasilający, te dwa elementy należałoby rozwiązać lepiej, bo psują końcowy efekt wizualny.

  • Mitronik
  • #3 07 Lip 2012 15:07
    LA72
    Poziom 40  

    Szkoda, że światło pada punktowo a nie jest podświetlany plexiglas. Efekt byłby wyśmienity.
    Musiałbyś dać diody do krawędzi jak to ma miejsce w podświetlaniu wyświetlaczy.

  • #4 07 Lip 2012 15:35
    garlinski
    Poziom 13  

    Ta taśma psuje estetykę całego urządzenia, nie można było dopasować jakiejś obudowy?

  • #5 07 Lip 2012 16:07
    Wojtek001
    Poziom 15  

    No niestety trudno byłoby znaleźć taką co by idealnie pasowała - a nie mógł bym przesadzić z wielkością. Niemniej gdybym kiedyś jeszcze raz robił taki zegarek postarałbym się użyć jakiejś gotowej obudowy.
    Myślałem jeszcze nad tym aby przykleić (tam gdzie teraz jest izolacja) płytki z pleksy - niestety uniemożliwiło by to późniejsze dostanie się do procka a to jest mi bardzo potrzebne (już kilka razy rozbierałem ten zegarek).

  • #6 07 Lip 2012 16:30
    mirekk36
    Poziom 42  

    Spójrz jak ja rozwiązałem kiedyś podświetlenie diodą RGB w tego typu zegarku. Dioda umieszczona w Plexi. Dioda SuperFlux - taka kwadratowa z półokrągłym łebkiem. Lekko wiertłem robiłem otworzek, wkleiłem klejem na gorąco diodę i świeci ładnie w środek pleksi ;) ... światło dzięki temu w takiej obudowie pięknie się rozchodzi - zobacz sam:

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic678948.html

    do dzisiaj u mnie w domciu pracuje ten egzemplarz a zobacz kiedy był robiony. Więc i ty tą swoją przecież podobną obudowę możesz poprawić - bo teraz to ta dioda w nocy może nawet troszkę razić.

  • #7 07 Lip 2012 18:10
    markovip
    Poziom 34  

    Nie musi być nawet to dioda SuperFlux. Wystarczy jakakolwiek dioda, byleby świeciła wewnątrz struktury plexy.

  • #8 07 Lip 2012 18:28
    Wojtek001
    Poziom 15  

    mirekk ja już bym za bardzo nie mógł tego poprawić bo mam pleksi ok. 2mm a ty miałeś 5mm. Poza tym u ciebie na zdjęciach nie mogę tej diody nigdzie wypatrzeć <-- jak do tej diody są doprowadzone przewody bo w ogóle ich nie widzę?

  • #9 07 Lip 2012 18:34
    leonow32

    Poziom 30  

    Wojtek001 napisał:
    Zliczanie sekund odbywa się w przerwaniu (z preskalerem równym 1024).
    16 000 000 / 1024 = 15625
    65535 to maksymalna wartość timera, ale przerwanie następuje dopiero gdy timer się "przekręci" więc doliczamy jeszcze jeden.
    65535 + 1 - 15625 = 49 911 ( wychodzi 49 911 - w praktyce działa dokładniej przy wartości 49 910 i taką też mam aktualnie wgraną do procka).
    Przy wartości 49911 uzyskałem dokładność 4s / 12h pomiędzy godziną 24 a 12( a więc średnia temperatura utrzymała się na poziomie przeciętnym - trochę w nocy/ trochę w dzień) - zgonie z http://linker2.w.interia.pl/pliki/zegar.htm
    Później ustawiłem 49910 i uzyskałem dokładność niemal idealną (na 12h według zegara online) dzięki czemu mój zegarek już nie ustępuje przeciętnym zegarkom w tej kwestii.
    Z obliczeń wynika że wpisanie do timera jeszcze mniejszej wartości spowodowało
    by zbyt duży odchył i zegar zaczął by się późnić zamiast spieszyć. Uznając jeszcze, że w zimie kwarc może zacząć działać nieco wolniej zdecydowałem się
    użyć wartości 49910.


    Chwała Ci za to, że nie użyłeś DS1307 albo innych scalonych zegarków RTC, ale przekombinowałeś w drugą stronę ;) Atmega8 przecież MA WBUDOWANY ZEGAR RTC. Służy do tego Timer2, współpracujący z kwarcem 32kHz podłączonym do wejść TOSC1 i TOSC2. Tymczasem procesor jest taktowany wewnętrznym generatorem RC, o częstotliwości 1/2/4/8MHz, Nie prostsze? :)

    Ale i tak zegarek wyszedł bardzo ładnie :)

  • #10 07 Lip 2012 22:38
    Wojtek001
    Poziom 15  

    No właśnie, zastanawia mnie czemu mirekk w swoim projekcie użył wtedy PCF8583 jak zegar jest wbudowany w Atmege.
    Poza tym nie wiem jak to jest z dokładnością na zewnętrznych zegarach RTC ale ja u siebie osiągnąłem równice ok. 1s na dobę czekania względem zegara online. Nie był bym jednak taki pewny że to mój zegar zrobił ten odchył bo względem zegara w komputerze wciąż pracuje co do sekundy.

  • #11 07 Lip 2012 22:52
    Rafal.J.645
    Poziom 11  

    Wojtek001 napisał:
    zastanawia mnie czemu mirekk w swoim projekcie użył wtedy PCF8583 jak zegar jest wbudowany w Atmege


    PCF8583 ma dodatkowo baterie i jak odłączymy zasilanie, to on cały czas pracuje i liczy czas, dzięki temu po podłączeniu zasilania godzina nie wyzeruje się.

  • #12 07 Lip 2012 23:06
    Wojtek001
    Poziom 15  

    Rafal.J.645 napisał:
    Wojtek001 napisał:
    zastanawia mnie czemu mirekk w swoim projekcie użył wtedy PCF8583 jak zegar jest wbudowany w Atmege


    PCF8583 ma dodatkowo baterie i jak odłączymy zasilanie, to on cały czas pracuje i liczy czas, dzięki temu po podłączeniu zasilania godzina nie wyzeruje się.


    Jeśli stosujemy taktowanie 8Mhz(lub mniejsze) w Atmedze (a 8mhz jest największe przy wewnętrznym oscylatorze, a zewnętrznie kwarcu nie możemy podłączyć bo jest podłączony kwarc zegarowy) to bez problemu możemy ją zasilać z 3v (ja tego nie mogłem zrobić bo używałem kwarcu 16mhz i wtedy minimalne napięcie to 4,5v).
    Gdy mamy możliwość zasilania z 3v (a jak jeszcze sobie programowo wykryjemy brak napięcia z zasilacza i podejmiemy stosowne działania w programie - np. wprowadzimy uC w stan idle) to już tylko wystarczy zrobić sobie proste podłączenie dwóch plusów zasilań za pośrednictwem diód prostowniczych i mamy alternatywne napięcie.

  • #13 08 Lip 2012 00:40
    mirekk36
    Poziom 42  

    Użyłem PCF'a bo i tak jak widać w linku robię synchronizację czasu z komputera przez bluetooth albo kabel rs232

    dioda SuperFlux jest o sporo jednak lepsza od byle jakiej diody a to z tego prostego względu że ma ZDECYDOWANIE lepszy kąt świecenia 120 stopni. Niech ktoś mi pokaże zwykłą 5mm diodę LED która ma taki kąt świecenia - a to bardzo ważna rzecz przy takim podświetleniu ;)

    Kableka do diody nie możesz dopatrzeć i o to chodzi ;) został zrobiony z 4 żyłek przewodu jak od taśmy do dysku twardego ATA ;) i dioda SuperFlux świeci w dno obudowy

    rzeczywiście jednak jeśli masz plexi 2mm to może być gorzej zrobić coś takiego - racja.

  • #14 08 Lip 2012 00:56
    markovip
    Poziom 34  

    Zegar LCD z podświetleniem RGB ;)

    I wcale mi nie chodziło o LED 5mm. 5050 jest tutaj chyba najlepszy.

    Pozdrawiam

  • #15 08 Lip 2012 01:11
    Wojtek001
    Poziom 15  

    markovip napisał:
    Zegar LCD z podświetleniem RGB ;)

    I wcale mi nie chodziło o LED 5mm. 5050 jest tutaj chyba najlepszy.

    Pozdrawiam

    Ale to nie RGB przecież...

  • #17 08 Lip 2012 14:58
    30402
    Użytkownik usunął konto  
  • #18 08 Lip 2012 18:02
    pikarel
    Poziom 31  

    Cytat:
    np. 2000 był przestępny ale 2100 , 2200, 2300 już nie będzie przestępny.

    Dlaczego nie? Co ma w tym przeszkodzić?

    --------------------
    Dziękuję za dokładne wyjaśnienie w innym poscie.

  • #19 08 Lip 2012 18:40
    Wojtek001
    Poziom 15  

    pikarel napisał:
    Cytat:
    np. 2000 był przestępny ale 2100 , 2200, 2300 już nie będzie przestępny.

    Dlaczego nie? Co ma w tym przeszkodzić?

    Nie ja wymyślałem zasady obowiązującego aktualnie kalendarza więc proszę takich pytań nie kierować do mnie ;) (zapytaj się Grzegorza XIII) . W każdym razie zasada brzmi: "Rok jest przestępny gdy jest podzielny przez 4, ale nie jest podzielny przez 100 lub jest podzielny przez 400". Z tego wynika że 2000 był przestępny; nie będzie przestępny 2100, 2200, 2300 ,ale 2400 znów będzie przestępny.

    Odnośnie obudowy to zauważyłem że większość osób tu publikujących nie zasłania płytki drukowanej i się nie przejmuje :D . Nie wiem jak wam (mi by np. nie przeszkadzała goła płytka) ale zazwyczaj ludzie woleli by mieć to zasłonięte - choćby izolacją.

  • #20 08 Lip 2012 20:32
    1861421
    Użytkownik usunął konto  
  • #21 08 Lip 2012 20:49
    Wojtek001
    Poziom 15  

    No ale właśnie większość ludzi nie (mówię tu głównie o zwykłych użytkownikach nie związanych z elektroniką).

    markovip Dalej nie widzę diody RGB na pierwszym obrazku który pokazałeś - ma jedną anodę i katodę , zarówno wewnątrz bańki to widać jak i po ilości wyprowadzeń.

  • #22 08 Lip 2012 22:56
    pawelooo19
    Poziom 13  

    Wojtek001 napisał:
    milosek napisał:
    Wojtek001 napisał:
    pikarel napisał:
    Cytat:
    np. 2000 był przestępny ale 2100 , 2200, 2300 już nie będzie przestępny.

    Dlaczego nie? Co ma w tym przeszkodzić?

    Nie ja wymyślałem zasady obowiązującego aktualnie kalendarza więc proszę takich pytań nie kierować do mnie ;) (zapytaj się Grzegorza XIII) . W każdym razie zasada brzmi: "Rok jest przestępny gdy jest podzielny przez 4, ale nie jest podzielny przez 100 lub jest podzielny przez 400". Z tego wynika że 2000 był przestępny; nie będzie przestępny 2100, 2200, 2300 ,ale 2400 znów będzie przestępny.

    Odnośnie obudowy to zauważyłem że większość osób tu publikujących nie zasłania płytki drukowanej i się nie przejmuje :D . Nie wiem jak wam (mi by np. nie przeszkadzała goła płytka) ale zazwyczaj ludzie woleli by mieć to zasłonięte - choćby izolacją.


    Ja wolałbym bardziej oglądać dobrze wykonaną płytkę niż wątpliwej estetyki taśmę izolacyjną owiniętą wokół układu.

    No ale właśnie większość ludzi nie (mówię tu głównie o zwykłych użytkownikach nie związanych z elektroniką).

    markovip Dalej nie widzę diody RGB na pierwszym obrazku który pokazałeś - ma jedną anodę i katodę , zarówno wewnątrz bańki to widać jak i po ilości wyprowadzeń.


    Niektóre diody zmieniają kolor, zmieniając polaryzację z + na - a z - na + . Z drugie strony ta dioda mogła zostać pokazana na wzór.

    Zegarek fajny, podoba mi się ale tee światło to takie jakieś za mocne.

  • #23 08 Lip 2012 23:56
    Wojtek001
    Poziom 15  

    "Niektóre diody zmieniają kolor, zmieniając polaryzację z + na - a z - na + ."
    Akurat na tamtym zdjęciu na pewno tak nie jest ponieważ w bańce jest tylko jedna para - katoda i anoda. Z takimi diodami jak ty piszesz się jeszcze nie spotkałem ale zapewne jest to możliwe ,ale jedna katoda i anoda w bańce to za mało. Nie jest to więc nawet 2 kolorowa dioda więc tym bardziej nie RGB.

  • #24 09 Lip 2012 11:38
    wabikboy
    Poziom 16  

    Wojtek001 napisał:


    ale jedna katoda i anoda w bańce to za mało. Nie jest to więc nawet 2 kolorowa dioda więc tym bardziej nie RGB.


    Tu muszę Cię poprawić jest to możliwe wlaśnie wsposób opisany wyżej czyl zmiana polaryzacji np: modem SpeedTouch 546 posiada takowe w kolorze czerwono zielonym.

    przykład: klik
    P.S. nie jest to reklama

  • #25 09 Lip 2012 13:23
    Wojtek001
    Poziom 15  

    wabikboy napisał:
    Wojtek001 napisał:


    ale jedna katoda i anoda w bańce to za mało. Nie jest to więc nawet 2 kolorowa dioda więc tym bardziej nie RGB.


    Tu muszę Cię poprawić jest to możliwe wlaśnie wsposób opisany wyżej czyl zmiana polaryzacji np: modem SpeedTouch 546 posiada takowe w kolorze czerwono zielonym.

    przykład: klik
    P.S. nie jest to reklama

    Rzeczywiście , przyznaję ale na pewno ta na zdjęciu markovip'a taka nie jest - zauważ jak wyglądają elektrody wewnątrz bańki (tej diody której dałeś w linku) - są w ten sposób powyginane że jedna może pełnić jednocześnie funkcje katody a druga anody ( i na odwrót przy odwrotnej polaryzacji). Ta na zdjęciu markovip'a to ewidentnie normalna dioda LED - wyraźne widać że jedna elektroda jest wyżej (katoda) i druga niżej (anoda).

  • #26 09 Lip 2012 13:31
    wabikboy
    Poziom 16  

    Ale jak się przyjrzysz to na stronie którą podałem diody RG też maja taki układ :)

    P.S. proponuję wrócić do tematu :)

  • #27 14 Lip 2012 12:48
    1416745
    Użytkownik usunął konto  
  • #28 14 Lip 2012 20:34
    Wojtek001
    Poziom 15  

    niedzwiadek204 napisał:
    Wojtek001 napisał:
    No niestety trudno byłoby znaleźć taką co by idealnie pasowała - a nie mógł bym przesadzić z wielkością. Niemniej gdybym kiedyś jeszcze raz robił taki zegarek postarałbym się użyć jakiejś gotowej obudowy.
    Myślałem jeszcze nad tym aby przykleić (tam gdzie teraz jest izolacja) płytki z pleksy - niestety uniemożliwiło by to późniejsze dostanie się do procka a to jest mi bardzo potrzebne (już kilka razy rozbierałem ten zegarek).


    Trochę chęci (które na pewno masz) i troch czasu i można zbudować obudowę na miarę własnoręcznie.
    1 Sposób to kawałki plastików nawet z jakichś wiaderek ważne aby dobrać odpowiednie spoiwo do tego i pospawać spawarka do plastiku, no ale jeśli nei ma takiego urządzenia to est druga opcja która często stosuje
    2 Oto ona wykonujesz obudowę z tektury albo bolku technicznego, kupujesz zestaw naprawczy w jakimś sklepie z częściami do samochodów składający się z maty z włókien szklanych i zywicy epoksydowej oraz utwardzacza. smarujesz cienko rozrobioną żywicą za pomocą pędzla ta obudowę z tektury następnie obklejasz mata i znów smarujesz żywicę, po wyschnięciu lekko szlifujesz aby uzyskać idealna gładkość najlepiej papierem ściernym 180, jeśli tektura nie nasiąknie żywicą warto ja wyrwać jeśli się przyklei niech zostanie. Następnie pewnie będą potrzebne jakieś gwinty aby zamontować obudowę ja to zawsze robię tak: biorę klej najlepiej kropelkę lub superglue smaruje śrubkę która będę chciał wkręcić klejem z jednej strony i przyklejam w miejsce gdzie ma ona być, później biorę taśmę może być bezbarwna i obklejam w kolo śrubki tak aby mona gwint oblać żywicą po wyschnięciu odrywa taśmę , wykręcam delikatnie śrubkę i gwint zostaje ot taki prymitywny sposób na obudowę , z gwintami to trochę kłopot ale wykonanie konstrukcji jest bardzo łatwe.

    W przyszłości może wykorzystam ale do mojego zegarka ciężko było by zrobić obudowę w taki sposób jak mówisz - ścianki nie mogą być złączone na sztywno ponieważ w panelu bocznym i dolnym są otwory (m.in. na przyciski, diodę i czujnik TFMS).

  • #29 14 Lip 2012 20:57
    1416745
    Użytkownik usunął konto  
  • #30 14 Lip 2012 21:52
    Wojtek001
    Poziom 15  

    Problem nie leży w zrobieniu otworów tylko nałożeniu takiej obudowy (w której ścianka górna, dolna, i boczne złączone są na sztywno) na moje skręcone płytki. Nie możliwe będzie wsunięcie obudowy w prosty sposób ponieważ uniemożliwią to wystające elementy (przyciski i czujnik TFMS, dioda - których nie widać na zdjęciach bo są od spodu ale wystają). Jedyny możliwy sposób to wykonanie ścianki lewej (na której są przyciski) i dolnej (jeden przycisk, czujnik, dioda) w postaci niezależnych płytek przykręcanych w jakiś sposób do modułu niezależnie od siebie (no właśnie w jaki? - nie mogą być klejone bo chcę mieć dostęp do elektroniki).