Konstruowanie czajnika sterowanego mikrokontrolerem- zakup elektroniki

Witam, zaintrygował mnie temat > ten < temat, w którym to został przedstawiony czajnik którego termostat został zastąpiony systemikiem w ATmedze.
Autor zamieścił tam także schemat, którym chcę się wspomóc.
Chcę przerobić tani czajnik 2200W w podobny sposób. Dlaczego?
Jestem miłośnikiem yerba mate i czajnik przestający ogrzewać wodę, która osiągnęła 75 stopni Celsjusza wydaje mi się ciekawym pomysłem.
Znajomy zadeklarował się nawet pomóc mi programować ATmegę.
W ten sposób się sprawdzę i poznam głębiej elektronikę. Problemem jednak są części, a konkretniej ich dobór.
Chcę kupić elektronikę wg. schematu, jednak 1/3 części nie jestem w stanie odczytać, a także dobrać konkretne wartości np: rezystorów.
Prosiłbym o jak najkonkretniejsze wymienienie części, jakie potrzebuję. To nie jest akt lenistwa- zwracam się do was z prośbą o pomoc, nie wyręczanie. Z góry dziękuję

0 16

Typowym bajerem z linku podanego przez Ciebie, jest wyświetlanie temperatury czajnika. Osobiście pominąłbym cały układ z mikroprocesorem, jeżeli by mnie interesowała tylko opcja wyłączenia po osiągnięciu temperatury ustawianej ręcznie. Mam 2 pomysły:

1. Dorobić termostat podobnie jak w typowych grzejnikach. Taki z pokrętłem, który wyłącza styki po przekroczeniu ustawionej temperatury.

2. Użyć termistora, przekaźnika na 10A i układu sterowanego pokrętłem, albo 2ma. Jedno pokrętło odpowiadałoby za ustawienie temperatury uruchomienia przekaźnika odłączającego czajnik, a drugie za czas działania- czyli czas na jaki zostanie wyłączone. Robiłem kiedyś podobną sztuczkę z wentylatorami we wzmacniaczu. Schemat można by było nieco zmodyfikować zmieniając czas na temperaturę. Czyli jednym pokrętłem regulujesz temperaturę wyłączenia czajnika, a drugim temperaturę różnicującą. Na pierwszym powiedzmy ustawiasz 75*C, a na drugim, że czajnik ma się włączyć po spadku temp o 5*C, czyli włączyć czajnik przy 70*C.

Pierwsza opcja jest o wiele prostsza, a 2ga bardziej rozbudowana pod względem regulacji przez użytkownika.

0

Pierwsza Opcja by wystarczyła - ważne jest dla mnie głównie by to było bezpieczne. Fabryczne termostaty z bimetalem ponoć w tanich czajnikach zawodziły i paliły domy - nie chciałbym, aby konstrukcja wymagała stałego nadzoru jak w zakładzie Pomysły jak najbardziej na miejscu, jednak prosiłbym też o pomoc z częściami od tamtego pomysłu ;]

0

Cytat:

Pierwsza Opcja by wystarczyła - ważne jest dla mnie głównie by to było bezpieczne. Fabryczne termostaty z bimetalem ponoć w tanich czajnikach zawodziły i paliły domy - nie chciałbym, aby konstrukcja wymagała stałego nadzoru jak w zakładzie

Nie ma stuprocentowo niezawodnych konstrukcji, trzeba się z tym liczyć że się coś zepsuje i dać odpowiednie zabezpieczenia - dla pewności można dać ich kilka. We wszystkich czajnikach, które kiedyś rozbierałem, był jednorazowy bezpiecznik termiczny.

0

Tak, jednak jutro idę do sklepu i bym chciał wiedzieć co powiedzieć sprzedawcy ;> serio pomóżcie z tymi konkretami cd. części

0

jarek_lnx Również to chciałem powiedzieć. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ale ile razy dajemy się codziennie narażać np podczas jazdy samochodem. Gdyby jakaś część się zepsuła... Lecz mimo wszystko na nich polegamy.

bezpiecznik termiczny- 3,5zł

Osobiście na Twoim miejscu pokusiłbym się o zbudowanie układu nr2, ale trzeba go bardzo sprytnie zaprojektować.

Jest jeszcze parę opcji
Możesz kupić wyłącznik termiczny o żądanej temperaturze.
Zastosować układ ściemniacza do żarówek w komplecie z grzałką mniejszej mocy. Układ mógłby np grzać na pełnej mocy do 50*C i później utrzymywać grzanie nie przekraczając 70*C

0

Ten schemat jest nieczytelnie narysowany.

Spis:
ATmega8-PU
Termometr: DS18B20
Stabilizator: LM78L05 lub LM7805
Tranzystory: BC547B; BC558B 2szt. lub inne podobne
Mostek prostowniczy: 1A/50V
Wyświetlacz: podwójny wspólna anoda, kolor dowolny
LED: czerwona i zielona
Buzer: z generatorem 5V (dodatkowo BC547B + rezystor 2k2)

Rezystory: 1k 8szt.; 2k2 2szt.; 560Ω 2szt.
Kondensator elektrolityczny: 220uF/16V

Transformator sieciowy: 230V/9V 2,5W lub 1,5W (wersja zalana żywicą)
Bezpiecznik: z oprawką do druku WTAT 100mA/250V
Przekaźnik: 1 styk przełączany 16A/250VAC, cewka 9V
Przycisk załączania czajnika: chwilowy


Dodatkowo:
Kondensator: 100nF 3 szt. (odprzęgnięcie stabilizatora oraz mikro-kontrolera)
Dioda: 1N4004 ... 1N4007 (dioda na cewce przekaźnika)
Rezystor: 4k7 (dla DS18B20)

Ogólnie schemat do poprawki

Jako zabezpieczenie przed zawieszeniem się całego układu - wyłącznik bimetalowy 16A/250V 120°C normalnie zwarty

0

Byłem w sklepie


Dostałem wszystko poza wyłącznikiem bimetalowym i przekaźnikiem

Były, ale nie takie, jakie podałeś - nawet na allegro trudno o nie. Na pewno wszystko się zgadza?

0

W przekaźniku w tym układzie chodzi o dość duży prąd na styk; może być też 10A/250V lub np. przekaźnik o dwóch parach styków 2x 6A/250V - wtedy styki należy połączyć równolegle. Ale to dotyczy markowych przekaźników.

Proponuje nie kupować przekaźników jakiś firm, bo parametry przełączania styków mogą dużo być niższe niż napisano na obudowie. Jeżeli jest możliwość to wybrać przekaźniki firmy RELPOL, OMRON


Jeżeli brak na 9V to wybrać na 5...9V, nadwyżkę napięcie zmniejszyć przez dodanie szeregowo z cewką np. diody Zenera.

Jeżeli został wybrany stabilizator w wersji LM7805 to wtedy przekaźnik zasilać ze stabilizatora; przekaźnik wybrać 5V.


Wspominano w linku o możliwości użycia triaka zamiast przekaźnika ale to pomijam.


Wyłącznik bimetalowy powinien tam być - raczej koniecznie
Przykładowy:
http://www.soltronik.pl/bezpiecznik_termiczny_10a_121_st_c/p-11679.html

Ten jest jednorazowy = zadziała temperaturowo - przerywa obwód

Są także wielokrotnego działania - są znacznie większe metalowe 10mm kapselki z mocowaniem na wkręty i będzie raczej go trudno tam umieścić.

0

Rozumiem, jeszcze dokupię części, w ostateczności zamówię przez internet.
Narazie analizuję schemat, i już mi coś nie pasuje - nie jestem zbyt wbiegły w kunszcie,
ale wg. schematu od podwójnego wyświetlacza idzie pięć przewodów z 5 rezystorami; od tego samego który ma 18 pinów.
Jak tego dokonać?

mam jego schemacik:


kosmos

0

Są takie gotowe czajniki, w Norwegii będąc u syna, na pobliskich elektrośmieciach, znalazłem działający, z termostatem 40-100stopni, przywiozłem do Polski. Ale skonstruowanie swojej zabawki zawsze polecam, to naprawdę rozwija.

0

wiem, widziałem takie czajniki, nawet są z podpisem "do yerba mate"
och, kosztują tylko 200-370zł?
ja swój kupiłem za 39 zł, części 54 zł - wyjdzie taniej, a ja się rozwinę
wracam do pytania... o co chodzi z tymi pinami?

0

Wyświetlacz podwójny to elektrycznie dwa niezależne wyświetlacze.

7 pinów - 7_dem segmentów wyświetlacza lewego (katody)
1 pin - kropka (katoda)
1 pin - wspólna Anoda

7 pinów - 7_dem segmentów wyświetlacza prawego (katody)
1 pin - kropka (katoda)
1 pin - wspólna Anoda

Dokumentacja (rozpis pinów) to datasheet tego wyświetlacza; pasują od innych modeli.

7 pinów wyświetlacza lewego trzeba fizycznie zewrzeć z 7_ma pinami wyświetlacza prawego; czyli segment [a] - lewy wyświetlacz z [a] - prawy wyświetlacz; segment [b] lewy wyświetlacz z [b] - prawy wyświetlacz; itd

Te siedem pinów obu wyświetlaczy podłączyć do złącza (piny ATmega ) pin2,3,4,5,6,11,12 poprzez rezystory 1k; gdzie:
pin2>segment [a]
pin3>segment [b], itd

Anode wyświetlacza lewego >> do pin28 (za pośrednictwem tranzystora BC557B)
Anode wyświetlacza prawego >> do pin27 (za pośrednictwem tranzystora BC557B)

Kropki są niewykorzystane

0

Rozumiem, zdążyłem też o tym poczytać, najbardziej mnie zdezorientowało tylko 5 pinów wychodzących, jednak liczę, że to niedociągnięcia schematu

@edit

Wyświetlacz wg. dzikiego schematu.
Wygląda obleśnie, działa zawodowo:

0

Znowu idę do sklepu, po tranzystory, bo mam npn, oraz po części których ostatnio nie zakupiłem. Nie sądzę, aby mieli je nagle - o co innego prosić lub co innego zamiast tych parametrów?

0

Z tranzystorów p-n-p w tym układzie podpasuje każdy, także polskie zabytki CEMI; ale bez tranzystorów typowo w.cz

Podana grupa B przy współczesnych tranzystorach typu BC557, nie jest konieczna; może być też z A lub C

np:
BC557A,B,C
BC556A,B,C
BC560A,B,C
BC327-16, BC327-25, BC327-40

W ostateczności:
BD136-16, BD138-16, BD140-16 lub z wyższymi grupami

CEMI: (z grupami, lub bez)
BC177, BC178, BC179
BC157, BC158, BC159
itp

Z CEMI mogą być problemy - bo to już 20letne leżaki

Wypisałem te najczęściej spotykane, kupowane

0

tranzystory to nie problem, po prostu facet mi dał nie te co trzeba, nie spojrzał na schemat tylko na listę. Problemem jest ten wyłącznik termiczny i przekaźnik.
@edit mam już wszystko co trzeba, kombinuję na bieżąco

0