Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Piekarnik Samsung BQ2D7G144 - Komunikat -UP-

blackbetty 11 Sie 2012 20:45 8854 34
  • #1 11 Sie 2012 20:45
    blackbetty
    Poziom 7  

    Zwracam się z prośba o wyjaśnienie pojawiającego się ciągle komunikatu -UP- na wyświetlaczu mojego piekarnika. Wiem, że do tyczy skoków napięcia, ale proszę o zapoznanie się z opisem sytuacji. Może ktoś miał podobny problem lub wie jak rozwiązać.

    Pojawia sie on za każdym razem kiedy używam trybu pieczenia jednej komory i pieke dłużej niż 30 minut. Za każdym razem kiedy minutnik odliczy połowę czasu, piekarnik to zasygnalizuje i zaraz po tym pojawia się -UP- i koniec pieczenia.

    Po zostawieniu go w takim stanie z mrugającym błędem -UP-, nie wraca ani za 5 minut ani za 20 ani za godzinę do pieczena. A w przypadku kiedy piecze mi sie powiedzmy obiad czy ciasto, albo jest niedopieczone, albo do wyrzucenia...

    Przy trybie górnej lub dolnej komory jeszcze się nie spotkałam z tym błędem.

    Próba podłaczenia piekarnika do innego gniazdka elektrycznego nic nie daje. Za każdym razem to samo.

    Czy wiecie Państwo co jest przyczyną usterki ,czy to jest do naprawienia? może jakis bezpiecznik?

    Jestem bezradna, piekarnik tani nie był, a nacieszyć się z eksploatacji nie mogę.
    Bedę wdzięczna za jakiekolwiek informację.

    0 29
  • Relpol
  • #2 19 Sie 2012 10:23
    wioletta92
    Poziom 17  

    Piekarnik jest jeszcze na gwarancji? Jeśli tak to zgłoś problem do serwisu. Do wymiany masz moduł mocy.

    0
  • Relpol
  • #3 04 Wrz 2012 15:57
    blackbetty
    Poziom 7  

    został wymieniony moduł tak jak poprzedniczka pisała.

    Ale co mnie zdziwiło, w dniu przyjazdu serwisu po zmierzeniu napięcia w gniazdku wynosiło 251V, norma 230-240V, skąd taka nagła moc...

    Czy w sytuacji gdy nadal będzie takie napięcie mam prawo zgłosić to do energetyki?

    0
  • #4 04 Wrz 2012 18:35
    wioletta92
    Poziom 17  

    Generalnie instrukcja serwisowa mówi nam by wymieniać na ten błąd moduł mocy. Podobno nowe moduły nie są tak wrażliwe. Faktycznie błąd UP odpowiada za zbyt wysokie napięcie zasilania, więc jeśli problem będzie się powtarzać to zgłoś to do zakładu energetycznego, gdyż serwis już na to nie zareaguje. Pozdrawiam

    0
  • #5 04 Wrz 2012 21:12
    movzx
    Poziom 39  

    blackbetty napisał:
    po zmierzeniu napięcia w gniazdku wynosiło 251V, norma 230-240V
    wioletta92 napisał:
    zgłoś to do zakładu energetycznego
    Norma wynosi 196-253V, więc energetyka nic nie zrobi.
    Skoro Samsung powalił robotę i źle zaprojektował moduły, to teraz niech wymienia :)

    0
  • #6 30 Kwi 2013 15:31
    szopen76
    Poziom 1  

    Witam! U mnie także pojawiał się ten komunikat. Piekarnik był na gwarancji, więc serwis przyjechał i wymienił płytkę sterującą (nie wiem czy to był wspomniany moduł, czy może coś innego). Jeszcze nie próbowałem piekarnika po tej naprawie, ale zauważyłem od razu problem z nową płytką, a mianowicie zmieniły się całkowicie sygnały piekarnika! Zamiast stonowanych, miłych dla ucha dźwięków które były przed naprawą, teraz piekarnik wydaje z siebie niemiłosierne piski! Jest to strasznie drażniące, bo np. po odliczeniu czasu na timerze poprzednio był łagodny aczkolwiek wyraźnie słyszalny pulsujący dwutonowy dźwięk, a teraz jest po prostu ciągły pisk i to wysokiej częstotliwość!!!! Jak temu zaradzić? Czy istnieje jakaś kombinacja dotykowa przycisków, żeby móc zmienić to? Proszę o pomoc!

    0
  • #7 10 Lip 2015 16:18
    mefist
    Poziom 11  

    Niestety również jestem posiadaczem tego badzwewia.

    Zanim wprowadziłem się do mieszkania które wykańczałem, zdążyła mi się skonczyć gwarancja, więc ten temat odpada. Samsung wie o tej kiszce i ma mnie w d.

    Rozebrałem tę maszynę i na obwodzie sterującym przekaźnikiem głównym odnalazłem 2 elementy, które chyba odpowiadają za zbyt czuły układ ochrony przeciwprzepięciowej:

    termistor TKS PI 270
    warystor TVR 14561

    Oba są wpięte równolegle w obwód. Mój pierwszy pomysł był taki, aby zastąpić je nowymi, porządnymi. Niestety o ile warystor jest opisany w sposób umożliwiający jego identyfikację, o tyle ten termistor pozostaje tajemnicą. Nie mogę znaleźć żadnych informacji. Na płytce jest napis PTC101

    U mnie błąd -UP- problem występuje po nagrzaniu urządzenia, po jakichś 30 minutach pracy a potem wraca co chwilę mimo resetowania. Stąd mój drugi, nieco szalony pomysł, aby oba te elemeny wylutować z płytki i przy pomocy przewodów przenieść w okolicę wentylatora, który chłodzi rączkę, tak aby nie mogły się nagrzać. Pytanie tylko, czy tym sposobem nie pozbawię się całkowicie ochrony przeciwprzepięciowej (ten termistor chyba powinien móc się nagrzać i przerwać obwód).

    Czym zastąpić ten termistor?

    0
  • #8 10 Lip 2015 16:32
    Loker
    Poziom 38  

    A skąd Ci przyszło do głowy, że termistor i warystor odpowiadają za detekcję zbyt wysokiego napięcia sieciowego? Pomijam fakt, że termistor nie może być wpięty równolegle w obwód zasilania.

    0
  • #9 11 Lip 2015 15:20
    mefist
    Poziom 11  

    Oczywiście źle z rozpędu napisałem - oba są wpięte szeregowo w obwód który zdaje się steruje cewką dużego przekaźnika, z którego wysokie napięcie dalej rozdzidlone jest na mniejsze przekaźniki od grzałek i wentylatorów.
    Płytka jest ładnie podzielona krechą na "high voltage" i "low voltage" i poza przekaźnikami i elementami układu prostowniczego to jedyne elementy w strefie "high voltage".
    Zdawało mi się że warstory stosuje się jako zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, stąd moja teoria.

    0
  • #10 11 Lip 2015 23:25
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD

    Warystor szeregowo ?, akurat ten powinien być równolegle :D

    Pokaż wyraźne zdjęcie płytki z obu stron.

    1
  • #11 13 Lip 2015 12:56
    mefist
    Poziom 11  

    Teraz jak na trzeźwo i starannie spojrzałem to widzę, że jest właśnie tak - termistor/pozystor (zielony) szeregowo, warystor (żółty) równolegle, a cewką dużego, głównego przekaźnika steruje procesorek.

    Wrzuciłem fotki góry i dołu tej płytki.

    230 jest podpięte pod ten duży przekaźnik, do złącza po lewej stronie.
    Z jego zacisku NO wychodzą przewody do mniejszych przekaźników.

    Oprócz tej płytki jest jeszcze dotykowy panel sterujący, który połączony jest jednym ze złącz na dole, ale tam nigdzie nie ma już 230.

    Piekarnik przez pierwsze 30 minut pracuje dobrze, dopiero potem zaczynają się cyrki i resetowanie ożywia go maksymalnie na kilka minut. Piekarnik jest wyposażony w spory wiatraczek który dmucha na rączkę aby nie była gorąca, więc zapewnienie wybranym elementom lepszego chłodzenia nie będzie stanowiło większego problemu - o ile to ma szansę pomóc. Na siłę mogę nawet wymusić przepływ powietrza przez całą płytkę, choć będzie z tym więcej roboty.

    Na początku gdy odkryłem problem zadzwoniłem do ENEI, że mam za wysokie napięcie (248V). Przyjechali, skręcili na coś pomiędzy 230 a 240 i wówczas to nawet działało.
    Po jakimś czasie znów podnieśli (wiadomo, lubią jak przy 250V szybciej kręcą się liczniki), a obniżyć już nie chcą, tłumacząc się 10% tolerancją napięcia - czyli mogę mieć od 207 do 253V i mam się wypchać. Szajsung odsyła do ENEI, więc mam się wypchać do kwadratu.

    Pomóżcie mi proszę, bo zaraz wywalę ten złom przez okno i jeszcze jakiś nieszczęśnik zginie przygnieciony ładnym, ale totalnie niedziałającym piekarnikiem.

    0
  • #12 13 Lip 2015 14:16
    Loker
    Poziom 38  

    Na płytce masz trzy transoptory. Zgaduję, że jeden to feedback przetwornicy, drugi - sygnał 50/100Hz, natomiast trzeci to pewnie informacja o wartości napięcia zasilania. Rozrysuj schemat i kombinuj z wartościami oporników w dzielniku albo daj jakiemuś kumatemu serwisantowi AGD ale nie wiem, czy komuś będzie się chciało w to bawić.

    1
  • #13 13 Lip 2015 15:36
    mefist
    Poziom 11  

    Dzięki za naprowadzenie na trop!

    Wciąż najbardziej kusi mnie opcja schłodzenia tego elementu, jako że efekt występuje ewidentnie po nagrzaniu płytki, która przymocowana jest nad komorą piekarnika. Zdaje się, że to pół godziny wystarczy aby ciepło przedostało się przez warstwę izolacji i zaatakowało płytkę.

    Czy to możliwe, żeby temperatura tak zmieniała charakterystykę transoptora?

    0
  • #14 13 Lip 2015 17:18
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD

    Temperatura jak najbardziej ma wpływ na charakterystykę półprzewodnika, więc jeżeli problem z płytą wynika z nieuwzględnienia wpływu temperatury podczas projektowania, to być może warto spróbować Twojego pomysłu.
    Pozostaje jeszcze ustalić który z elementów odpowiada za pomiar napięcia stąd rozrysowanie schematu części wysokiego napięcia, bardzo by Ci pomogło.

    1
  • #15 14 Lip 2015 00:18
    mefist
    Poziom 11  

    Sorry, ale poszedłem trochę na skróty. Włączyłem prąd i grzałem mocną suszarką po kolei te transoptorki.

    Podgrzewanie okolic tego najbardziej z lewej po chwili wywołuje dobrze znany posiadaczom tego cudu koreańskiej myśli technicznej error -UP-.

    Transoptor dostał eksmisję z płytki i wylądował w okolicy wiatraczka. Metoda badawcza i rozwiązanie trochę na pałę, wiem.

    Teraz muszę coś upiec, bo nie chcę godzinę grzać pieca dla samego testu.
    Jeśli to się uda to zapraszam na szarlotke czy innego pieczonego kuraka. :)

    1
  • #16 14 Lip 2015 14:09
    marcinbialystok
    Poziom 1  

    napisz proszę czy pomogło, mam taki sam problem piekarnik jest po gwarancji, wywalało mi ten błąd wcześniej, ale go olewałem, teraz mamy lato a podczas niego sporo imprez i żona mi suszy głowę, że upiec nic nie może.

    0
  • #17 14 Lip 2015 22:30
    mefist
    Poziom 11  

    Dziś specjalnie wymyśliłem obiad z użyciem piekarnika.
    Błąd się nie pojawił.

    Nie dam Ci 100% gwarancji bo grzałem tylko godzinę, ale zdaje się że to pomogło.

    Pewno dopiero długodystansowy test przed świętami pokaże co i jak.

    Nie jest to skomplikowane a piec rozbierasz odkręcając 4 wkręty więc po prostu spróbuj.

    1
  • #18 14 Lip 2015 22:41
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD

    mefist napisał:
    Nie jest to skomplikowane a piec rozbierasz odkręcając 4 wkręty więc po prostu spróbuj.


    Skomplikowane nie jest, ale jednak wymaga w miarę dobrej umiejętności lutowania, żeby nie powyrywać padów no i zasad bezpieczeństwa przy takich pracach, odpowiednia izolacja, montaż etc. więc nie polecam się zabierać do tego bez żadnego doświadczenia bo w najlepszym wypadku może spalić sie moduł, a w najgorszym ... żona :)

    U Ciebie jak widać robota wykonana poprawnie :)

    mefist napisał:
    Sorry, ale poszedłem trochę na skróty. Włączyłem prąd i grzałem mocną suszarką po kolei te transoptorki.


    Jak mawia Bill Gates do najtrudniejszego zadania najlepiej zatrudnić leniwą osobę bo najszybciej znajdzie najprostsze rozwiązanie :D

    0
  • #19 21 Lip 2015 13:42
    Loker
    Poziom 38  

    Rozrysuj schemat podłączenia tego transoptora od strony zasilania - być może wystarczy go po prostu wymontować.

    Tylko nie próbuj na razie go odłączać - jeszcze okaże się, że to feedback od przetwornicy i spalisz elektronikę ;)

    0
  • #20 21 Lip 2015 14:53
    mefist
    Poziom 11  

    Maszyna po przeniesieniu transoptorka póki co działa, więc nie ma potrzeby by dalej tam grzebać. Już stoi poskładana w zabudowie więc nie mam jak rozrysować.

    0
  • #21 21 Lip 2015 16:28
    nouki
    Poziom 25  

    Witam.

    Boję się ale napiszę.

    Sterownik przetwornicy o ile się nie mylę to TinySwitch-III Family. Transoptor pierwszy od lewej jak widać połączony jest z 1 noga sterownika.

    NIE RADZĘ KOMBINOWAĆ PRZY NIM.

    Zerkając na płytkę prawy ma jakieś tam diody i oporniki może wykrywać "zero" ale bardziej prawdopodobne sprawdza czy styk w "main contactor" nie skleił się - pozostaje środkowy.


    Pozdrawiam.

    0
  • #22 22 Lip 2015 00:25
    mefist
    Poziom 11  

    No właśnie cały pic z moją "naprawą" polegał na tym, by nie grzebać. Elektrycznie nic się nie zmieniło - jest tak jak to Koreańce wymyśliły, z tą różnicą że ciepło mniej oddziałuje na transoptor.

    Pewnie równie dobrą i totalnie nieinwazyjną opcją byłoby dodanie małego wentylatorka, albo nawet samo podniesienie płytki na dystansach, tak aby powietrze mogło pod nią swobodniej przepływać. Nieszczęsne transoptorki są akurat od dołu płytki, tam gdzie atakuje je temperatura a przewiew jest słaby.

    Tak czy inaczej w moim przypadku temat chyba został załatwiony - dziś ryba upiekła się bez errorów.

    0
  • #23 25 Lip 2015 09:42
    stach1313
    Poziom 1  

    Pomocy udało mi się uszkodzić tego transoptora (i to możliwie w najgłupszy sposób, wylutowałem dolutowałem kabelki, zamontowałem i niestety korygowałem ustawienie w stosunku do wentylatorka jak odpadł jeden pad).
    Oznaczenie spisane z transoptora: 125 P128 GB. Poradźcie czym można go zastąpić lub gdzie można kupić (może ktoś ma na zbyciu?)?
    Płyty w serwisie wolałbym nie kupować.

    0
  • #24 03 Lis 2015 07:18
    michdom
    Poziom 9  

    Witam,
    Mam podobny przypadek po 3 latach pracy.
    W moim przypadku fototranzystory to TLP181 toshiba dostępne w handlu za ok 1 pln.
    Planuje wymienić na nowe oraz ten najbardziej z lewej przenieść w okolice wiatraka od chłodzenia rączki wzorem kolegów z postów wyżej.
    Proszę dajcie znać czy chłodzenie tych elementów nadal rozwiązuje problem
    Pozdrawiam

    0
  • #25 09 Lis 2015 19:04
    michdom
    Poziom 9  

    Witam,
    Za funkcję OVP odpowiadają: dzielnik (R01,R11 szeregowo) i równolegle (R02 i R12) następnie pozostałe napięcie jest podawane na nóżkę 7 układu LM331 (przetwornik napięcie na częstotliwość) potem z wyjścia nóżka 3 wysterowany jest tranzystor TR01 który steruje diodą fototranzystora PC01 (środkowy). Jak widać mikroprocesor dostaje sygnał taktowany przez LM331 więc nie wystarczy odłączenie fototranzystora - w moim przypadku objaw był taki że owszem OVP nie działało ale nie wyłączał się wiatraczek od chłodzenia rączki. Aby rozwiązać problem należy albo zwiększyć R01 lub R11 (ja dodałem w szereg z nimi 20k - było to wygodne ponieważ po przecięciu ścieżki wykorzystałem dwa istniejące pola lutownicze) albo pobawić się w parametryzację LM331 (R04 lub R07) co w rezultacie zmniejszy częstotliwość taktowania sygnału sterującego do procka.
    Na czerwono cięcie ścieżki; na niebiesko dodatkowy rezystor.

    Pozdrawiam

    0
  • #26 09 Lis 2015 23:09
    mefist
    Poziom 11  

    Czy to pomogło?
    Ja już straciłem chęci na grzebanie w tym tajwańskim złomie, ale jeśli to co wykombinowałeś działa, to może jeszcze przed wigilią pomodzę...

    0
  • #27 14 Lis 2015 18:42
    michdom
    Poziom 9  

    Jak na razie działa prawidłowo - błąd up nie wystąpił a inne funkcje działają jak trzeba :)

    0
  • #28 17 Lis 2015 14:21
    mefist
    Poziom 11  

    No tak, ale pisałeś, że u Ciebie OVP się nie włączało nawet przed modyfikacją.

    Wartość 20k dopasowałeś jakoś, czy po prostu taki oporniczek miałeś pod ręką?

    0
  • #29 17 Lis 2015 17:18
    michdom
    Poziom 9  

    Oszacowałem procentowo z dzielnika, następnie dałem potencjometr 100k i doregulowałem na 20k

    0
  • #30 22 Lis 2015 14:28
    michdom
    Poziom 9  

    OVP się nie włącza jak odetniesz środkowy optotranzystor ale wtedy wiatrak od chłodzenia rączki nie chciał się wyłączyć - pracował nawet 1,5 h po końcu pieczenia mimo że wszystko już był zimne. Pewnie w programie sygnał z OVP jest brany również do innych funkcji. OVP działa kiedy częstotliwość będzie większa niż założona. Układ przemienia napięcie z dzielnika na częstotliwość w skali 1V na 1kHz.
    Skoro układ zadziałał przy 248V (oczywiście po wpływem temperatury) to wystarczyło wspomnianym wyżej rezystorem obniżyć napięcie podawane na układ o ok 10%. Rozwiązuje to problem i zostawia funkcję OVP tyle ze zadziała ona przy większym skoku napięcia.

    0