[Eagle] Sprawdzenie płytki testowej 89S52

Witajcie,

Wszystko tak jak w temacie proszę o sprawdzenie płytki testowej:


Zauważyłem brak połączenia do resetu, oraz zamiast dip switchy przy segmentach mają być rezystory.

Pozdrawiam,
wilczasty.

Szału nie ma, ale źle też nie jestt. Klawiaturę matrycową można zrobić bez żadnej zworki. Przycisk od resetu umieszczony w conajmniej kłopotliwym do wciskania miejscu. Zastanów się też jakim napięciem będziesz zasilał prcocesor przy takiej konfiguracji stabilizatora. Przydałby się jeszcze 100uF przed stabilizatoerm. Przy tej wielkości płytki możesz go położyć. Ten 100nF za stabilizatorem powinien w miarę możliwości być na głównej lini zasilania, a nie odchodzić na bok. Możesz wyeliminować przejście między 1 i 2 pinem wyświetlacz - pomyśl jak. Do sterowania buzerem dałbym tranzystor z rezystorem 2k2.

miszczo997 napisał:

Szału nie ma, ale źle też nie jestt. Klawiaturę matrycową można zrobić bez żadnej zworki. Przycisk od resetu umieszczony w conajmniej kłopotliwym do wciskania miejscu. Zastanów się też jakim napięciem będziesz zasilał prcocesor przy takiej konfiguracji stabilizatora. Przydałby się jeszcze 100uF przed stabilizatoerm. Przy tej wielkości płytki możesz go położyć. Ten 100nF za stabilizatorem powinien w miarę możliwości być na głównej lini zasilania, a nie odchodzić na bok. Możesz wyeliminować przejście między 1 i 2 pinem wyświetlacz - pomyśl jak. Do sterowania buzerem dałbym tranzystor z rezystorem 2k2.

Dziękuje za rady. Zastanawiam się tez na bezpośrednim połączeniem do mikro kontrolera poprzez dip switche gdybym potrzebował odłączyć. Co o tym sądzisz?

Pozdrawiam.

Chodzi Ci o coś takiego jak tutaj? link
Wg mnie bez sensu, bo przecież jak będę chciał coś odłączyć to wypne kabel, ale w sumie to zależy jak Tobie będzie lepiej. Tutaj przykład połączenia w klawiaturze matrycowej link

Już kiedyś próbowałem tak ułożyć tę klawiaturę i niezbyt mi to wyszło.
Przeorganizowałem wszystko i porozsuwałem elementy dla wygody łączenia, lecz nie wiem czy idę w dobrym kierunku, nie mogę sobie poradzić z tą klawiaturą i zastanawiam się co jeszcze ewentualnie mógłbym dorzucić do płytki.



Pozdrawiam,
wilczasty.

Zauważ, jak połączone są piny switchów wewnętrznie. Nie mam niestety projektu z klawiaturką, i czasu też brak, żeby ułożyć. Może znajdzie się ktoś, kto ma pod ręką to wrzuci. Popraw tę diodę, bo w tej chwili zasilacz procesor napięciem ~4,3V. Ona mam być przed stabilizatorem. Bezsensowny jest też napis DC5V, ponieważ i tak będziesz musiał dać minimum 7 - 8V, żeby stabilizator zaczął działać. Dużo rzeczy możesz jesczcze dodać. Zobacz np tutaj


link do plików

Witaj!

Byłbyś mi w stanie dodać jeszcze schemat Twojej klawiatury?
Za nic nie mogę się połapać w tych przyciskach, już kiedyś próbowałem i nic z tego, jak nie ułożę to nie pasuje .
Dorzuciłem do płytki jeszcze układ do sterowania silnikami krokowymi, bo stwierdziłem że jednak mi się to przyda.



Poprawiłem zasilanie układu, oraz po rozsuwałem elementy, ponieważ już wcześniej złożyłem płytkę z pierwszego posta i dość kłopotliwe jest łączenie gdy jest tak ciasno, a laminatu mam w bród, więc nic nie stoi na przeszkodzie

Proszę o sprawdzenie układu zanim zacznę na nowo projektować.

Pozdrawiam,
wilczasty.

Niestety nie mogę poprawić płytki, bo mam eagle w wersji lite. W załączniku dodaje to jak ja mam ułożone, to sobie podejrzysz. Dodaj sobie jesczcze odbiornik i diodę ir bo masz sporo miejsca.

Proszę o rzut oka na projekt:



Pozdrawiam!

Przy tak dużej płytce, powinieneś na etapie projektowania dodać co najmniej sześć otworów montażowych, które możesz pobrać z biblioteki holes.
Powinny być na rogach i w środku płytki.
Płytka drukowana powinna być trwale połączona z płytą z materiału izolacyjnego, aby uzyskała wystarczającą sztywność przy jej użytkowaniu.

W najgorszym przypadku w miejsca otworów przykręć gumowe stopki, aby płytka testowa nie latała po całym stole

marco47 napisał:

Przy tak dużej płytce, powinieneś na etapie projektowania dodać co najmniej sześć otworów montażowych, które możesz pobrać z biblioteki holes.
Powinny być na rogach i w środku płytki.
Płytka drukowana powinna być trwale połączona z płytą z materiału izolacyjnego, aby uzyskała wystarczającą sztywność przy jej użytkowaniu.

W najgorszym przypadku w miejsca otworów przykręć gumowe stopki, aby płytka testowa nie latała po całym stole

Dziękuję za podpowiedź Mam w planach podklejenie płytki wąskimi paseczkami z obydwu stron, tak aby się nie ślizgała Dlatego z prawej i lewej strony zostawiłem więcej miejsca, polygonu i tam własnie je przykleję. Zastosowałem je również w mojej płytce stykowej i doskonale się sprawdza

Pozdrawiam!

Zmieniłbym położenie stabilizatora LM7805, aby była możliwość przykręcenia do niego jakiegoś radiatora.
Przy zasilaniu podświetlenia wyświetlacza LCD, pobór prądu może przekraczać 0.5A, a wtedy stabilizator będzie się mocno grzał.
Daj go na górnym brzegu płytki.
Wtedy możesz go przykręcić do jakiegoś kątownika, który przy okazji wzmocni płytkę.

marco47 napisał:

Zmieniłbym położenie stabilizatora LM7805, aby była możliwość przykręcenia do niego jakiegoś radiatora.
Przy zasilaniu podświetlenia wyświetlacza LCD, pobór prądu może przekraczać 0.5A, a wtedy stabilizator będzie się mocno grzał.
Daj go na górnym brzegu płytki.
Wtedy możesz go przykręcić do jakiegoś kątownika, który przy okazji wzmocni płytkę.

Masz źle podłączony przycisk Reset, jak również pin Resetu nie jest podłączony poprzez rezystor 10k do +5V.

Wklej pliki z projektem, wtedy łatwiej sprawdzić taki projekt.

Mam dobry radiator, który idealnie pasuje do takiego rozwiązania. Dobrze wyprofilowany

Niestety jest mały problem ze schematem, ponieważ coś namieszałem podczas projektowania, potrzebowałem coś prze kleić i później schemat już mi się nie edytował. Ale gdy jeszcze był było połączone i jest wg. tego:


Mogę jedynie podesłać sam plik BRD.

Pozdrawiam!

Chciałbym się jeszcze zorientować w czym mógł być i jest problem, gdy zasilam płytkę testową poprzez USBasp to nie ma możliwości nic przetestować, diody strasznie szybko migają i dzieją się inne dziwne rzeczy.

Jeżeli straciłeś kompatybilność schematu i płytki, to musisz skasować pliki projektu.
Następnie zmieniasz rozszerzenie plików które mają najmniejszy numer xxx.b#1, xxx.s#1 na xxx.brd, xxx.sch.

Wtedy powinieneś uzyskać kompatybilność schematu z płytką.
Jeżeli to nie nastąpi, robisz to samo z plikami z następnymi numerami.
Najlepiej to robić na kopiach plików które umieść w innym folderze.
Wtedy nie namieszasz jeszcze bardziej.

Oczywiście można kompatybilność przywrócić poprzez edycję errorów, ale to już wyższa jazda

marco47 napisał:

Jeżeli straciłeś kompatybilność schematu i płytki, to musisz skasować pliki projektu.
Następnie zmieniasz rozszerzenie plików które mają najmniejszy numer xxx.b#1, xxx.s#1 na xxx.brd, xxx.sch.

Wtedy powinieneś uzyskać kompatybilność schematu z płytką.
Jeżeli to nie nastąpi, robisz to samo z plikami z następnymi numerami.
Najlepiej to robić na kopiach plików które umieść w innym folderze.
Wtedy nie namieszasz jeszcze bardziej.

Oczywiście można kompatybilność przywrócić poprzez edycję errorów, ale to już wyższa jazda

Ok, dziękuje za chwilę sprawdzę. Jednak ten reset okazał się poprawnie podłączony?

Pozdrawiam!

Na pewno masz Reset poprawnie zrobiony?
Rezystor ma być do GND, poprzednio napisałem inaczej, myśląc o Atmegach.

Coś na tej zasadzie?

Daj go równolegle do przycisku, masz tam więcej miejsca.

marco47 napisał:

Daj go równolegle do przycisku, masz tam więcej miejsca.

Faktycznie, jestem ślepy, godzina robi już swoje . Dziękuje!

Pozdrawiam,
wilczasty!

Witaj!

Chciałbym się jeszcze zorientować czy warto jest zastosować gniazda goldpin do połączeń niż łączyć za pomocą przewodów żeńskich. I jak się to ma w praktyce?



Pozdrawiam!

Zastosowane przewody, powinny być zakończone typowymi goldpinami męskimi.
Muszą mieć przekrój kwadratowy, bo do takiego bolca gniazda goldpin żeńskie są przystosowane.
Przewód z przylutowanym goldpinem męskim musi wchodzić do gniazda z lekkim oporem.
Nie może się kiwać, a tym bardziej sam wypaść.

Na zdjęciu które pokazałeś, nie bardzo widać jakie to są końcówki, mam nadzieję że nie okrągłe.

Takie przewody najlepiej robić z taśm komputerowych, w których są linki a nie pojedyńcze druty.
Przylutowane goldpiny męskie należy zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi, o jak najmniejszej średnicy, aby po podgrzaniu przylegały bardzo mocno do przewodu i goldpina.
Zastosowanie takich taśm, ułatwia robienie zbiorczych przewodów do połączeń typu Bus, gdzie należy przesłać po 2, 3, 4, itd. sygnałów.

Najlepiej takie przewody podłączać za pomocą pincety, jak się ma za grube paluchy