Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kocioł gazowy do Mikromieszkania (duza modulacja)

artchi 02 Lis 2012 17:25 8814 44
  • Pomocny post
    #31 02 Lis 2012 17:25
    Zbigniew Rusek
    Poziom 34  

    artchi napisał:
    Mam rozumieć, że dla lepszej/łagodniejszej pracy pieca (rzadsze taktowanie, mniejsze spalanie, większa żywotność urządzenia) w moim wypadku będzie zakup większych grzejników i zasilanie ich niższą temperaturą?

    Niby tak, ale może być pewien problem. Mianowicie przy przewymiarowaniu grzejników łatwo jest o przegrzanie mieszkania, nawet gdy kaloryfery są zaledwie letnie (ten problem może wystąpić w okresie dodatnich temperatur) i może się zdarzyć, że grzejniki ledwo grzeją a w mieszkaniu będzie upał. Po prostu konieczny jest kocioł mogący pracować z bardzo małą mocą.

  • Pomocny post
    #32 02 Lis 2012 18:54
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  

    W tym przypadku zbawienne może okazać się zamontowanie "starych" żeberek żeliwnych gdyż :
    1) Mają one niską moc przy niskiej temperaturze czynnika CO -> potrzeba ich więcej ;
    2) Większa ilość + duża pojemność wody daje większą bezwładność obiegu CO -> kocioł kondensacyjny będzie się załączał na dłużej ale rzadziej ;
    Jest to prosta i skuteczna akumulacja ciepła w obiegu.

  • #33 03 Lis 2012 10:34
    artchi
    Poziom 7  

    Dziękuję za odpowiedzi, Niestety żeberka żeliwne odpadają, będę zmuszony wybrać pomiędzy grzejnikami płytowymi lub aluminiowymi.

  • #34 06 Lis 2012 12:21
    rabarbar_cz
    Poziom 10  

    A ja dodam coś od siebie z autopsji...

    Warunki mieszkaniowe:
    Mieszkanie 43m2 - 85% powierzchni ścian zewnętrznych lub od klatki schodowej, 75% powierzchni sufitu to dach reszta to sąsiad (mniejsze mieszkanie na ostatnim piętrze). Budynek nie jest ocieplony, budowany w latach 56'.

    Instalacja:
    -Zapotrzebowanie na energie cieplną wyliczone przez fachowca żyjącego z instalacji w domkach(wiem że o niczym to nie świadczy ale z pewnością wiedza większa niż moja).
    -Kaloryfery stalowe(płytowe), na rurkach PEX.
    -Kocioł najmniejszej mocy jaki znalazłem na rynku 3 lata temu dwufunkcyjny 20 kW: Vaillant VUW 202/3-5 Plus
    -sterownik pokojowy Vaillanta nie pamiętam modelu.

    Opis działania:
    Kotła używam tylko do centralnego, wodę użytkową mam z bojleraq elektrycznego bo szkoda mi go wyrzucać skoro grzałki jeszcze sprawne a bojler nowy.
    Wiedziałem, że tak będzie po lekturze googli i rozmowie z instalatorem kotła niestety nie było innego rozwiązania.
    Ciągłe załączanie i wyłączanie się kotła.
    Przy temperaturze poniżej 10 stopni na zewn. załącza się co kilkadziesiąt minut, grzeje około 5 minut, nagrzewa pomieszczenie do zadanej temperatury i wyłącza się i tak cyklicznie.
    Przy mrozach załączanie następuje co jakieś 15 minut, 5 minut grzania wyłączenie i dalej cyklicznie.
    Kombinowałem już na różne sposoby z ustawieniami w kotle włącznie(zmniejszałem moc kotła do minimum, wydłuzałem cykle pomiędzy następnym załączaniem itp.) nawet serwisant Vaillanta był w szoku że tyle się nauczyłem z obsługi tego urządzenia :)
    Niestety na nic to.
    W większe mrozy spalanie gazu chyba około 10-12 m3/dzień średnio na sezon wychodziło około 9m3/dzien.
    Za ostatni rok nie udało mi się zejść z 3 do 2 taryfy - zużyłem ponad 1000m3 gazu.
    Najwyższy rachunek miesięczny za gaz za styczeń lub luty 650zł(zaznaczam że tylko kuchenka gazowa i CO bez wody uzytkowej). Średnio za sezon jakieś 5000.00zł jak za dom jednorodzinny.
    W wyniku powyższego moim podstawowym zaleceniem jest zakup JAK NAJMNIEJSZEJ mocy kotła -bez względu na cenę.
    Mam wrażenie, że gdybym podłączył sąsiada z dołu za darmo lub wystawił kaloryfer za oknko to chyba mniej gazu bym zużył...

  • Pomocny post
    #35 06 Lis 2012 12:49
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    rabarbar_cz napisał:
    ...moim podstawowym zaleceniem jest zakup JAK NAJMNIEJSZEJ mocy kotła -bez względu na cenę.

    Proponuję termet mikroterm, jeżeli go jeszcze znajdziesz w hurtowniach, lub jednofunkcyjny http://www.termet.com.pl/pl/produkty/gazowe_s...e_kotly_co/jednofunkcyjne/Unico-13_GCO-13-00/

  • #36 07 Lis 2012 07:40
    rabarbar_cz
    Poziom 10  

    Może troszkę zaśmiecę ten temat za co przepraszam ale odwołując się do mojej poprzedniej wypowiedzi mam jedno pytanko do specjalistów ewentualnie praktyków :).
    Muszę odszukać projekt ogrzewania na moje mieszkanie - nie wiem czy przypadkiem instalacja nie była projektowana pod 85*C bo w założeniach jako źródło ogrzewania była koza z płaszczem wodnym - i przez dwa lata tak to działało. W związku z tym:
    1. Czy w mojej sytuacji zasadnym było by wymienienie kaloryferów na większe?
    Niby logiczne chociaż nie całkowicie bo większy kaloryfer większa bezwładność ale też szybsze nagrzewanie pomieszczenia. Ponadto, muszę uwzględnić iż jest duża szansa na to że w przyszłym roku ocieplą budynek więc żeby znowu to nie było przewymiarowane.
    2. Mam sterownik Calormatic 360 - jest tam opcja "OPT" (praca regulatora/dopasowanie odległości od -5 do +5 opis:"...wartości dodatnie wolniejsze włączanie regulatora, wartości ujemne szybsze włączanie regulatora).
    Czy mam przez to rozumieć, że jeśli OPT ustawie na +5 to zwiększy się bezwładność instalacji tzn sterownik będzie miał większe odchylenie przy sprawdzaniu temperatury(czy jak kto woli zwiększy się zakres błędu)?
    3. Czy opcja OPT działa zarówno w trybie dwustawnym "Z/A=0" jak i regulacji ciągłej "Z/A=1" czy tylko w regulacji ciągłej?

    PS.
    Przekopałem sporo internetu za wyjaśnieniem co autor instrukcji do Vailanta miał na myśli i chyba w wolnej chwili napiszę jakiegoś manuala "po polsku" z objaśnieniem opcji w niej zawartych (oczywiście korzystając z informacji zebranych między innymi na tym forum).

  • #37 08 Lis 2012 22:29
    wod-kan
    Poziom 12  

    Witam - widzę, ze chyba zaskoczyłeś w czym rzecz, więc działaj a sam sie przekonasz, że większe grzejniki to większy wydatek przy zakupie i mniejsze rachunki za eksploatację c.o.. Pozdrawiam

  • #38 14 Lis 2012 15:18
    artchi
    Poziom 7  

    Witam ponownie po dłuższej przerwie.
    Przepraszam, że wałkuje ten temat (jak mniemam do znudzenia niektórych forumowiczów) ale jeszcze raz porusze kwestie kaloryferów:

    Przyszło mi coś takiego do głowy:
    Otóż. Przy mniejszych grzejnikach, kocioł musi pracować dłużej w trakcie jednego cyklu = stabilniejsza praca + rzadsze taktowanie.

    Czy dobrze rozumuję?

  • #39 14 Lis 2012 18:43
    rabarbar_cz
    Poziom 10  

    To zależy od pieca. Jeśli będzie za mocny to na powrocie do pieca możesz mieć już za gorącą wodę i piec sie wyłączy zanim kaloryfery nagrzeja pomieszczenie do wymaganej temperatury. W wyniku powyższego będzie sie częściej zalaczal żeby wreszcie dogrzac pomieszczenie. Powtarzam, kup jak najmniejszej mocy piec.

  • #40 17 Lis 2012 15:43
    artchi
    Poziom 7  

    Dziękuję za odpowiedzi, nie pomyślałem o tym.
    Czyli radzicie kupić grzejniki odpowiednich mocy/ lub większe i ew. kombinować(eksperymentować) z temperaturami na piecu?

  • Pomocny post
    #41 17 Lis 2012 16:21
    rabarbar_cz
    Poziom 10  

    Jak kupisz odpowiedni kocioł to nie będziesz musiał kombinować. Jak kupisz za mocny to i tak choć byś się zeał to nic nie zrobisz a rachunki będą wysokie. Kombinuje jak koń pod górę aby zmniejszyć zużycie gazu ale wszystko na nic. Narazie mnie stać na opłaty więc pozostaję przy tym co mam ale w moim przypadku najlepiej by było pozbyć sie obecnego kociolka i zakup słabszego. Całkiem możliwe ze inwestycja zwróciła by sie w 2 lata.

    Proszę poprawić błędy pisowni.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    mod - mirrzo

  • Pomocny post
    #42 18 Lis 2012 21:43
    ogi4
    Poziom 16  

    Tak ale tylko w przypadku kotła kondensacyjnego. W mikromieszkaniu koszt poniesiony na instalację pod kondensację nie zwróci ci się za życia. Kocioł atmosferyczny za ok. 1700 a kondensat za 3500 plus cena przeglądów,
    grzejniki na 70 st. to mały koszt inwestycyjny i dużo kasy na ewentualną dopłatę za gaz gdzie różnica między kotłem kondensacyjnym a atmosferycznym to ok 15% zużycia gazu,czyli zużycie na miesiąc za ok.250PLN to + 15% to 287,5PLN czyli jeden sezon to oszczędność ok.200PLN to prawie nie cały przegląd kondensata i jesteśmy na zero.
    Całą robotę zrobi sterownik z ustawienie minimalnego czasu pomiędzy załączeniami kotła i histerezą.

  • Pomocny post
    #43 18 Lis 2012 23:41
    wod-kan
    Poziom 12  

    Nie przejmuj się wielkością grzejników ich moce wyreguluje zawór termostatyczny a kociołek będzie pracował spokojnie i cicho. Pozdrawiam

  • #44 19 Lis 2012 15:44
    artchi
    Poziom 7  

    ogi4, przepraszam ale czy mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź?
    Myślałem, że większe oszczędności daje ogrzewanie niskimi temperaturami.

    Dziękuje wszystkim za poświęcony czas, cierpliwość i chęć pomocy. Wszystkie sugestie dokładnie rozważam. Na dniach powinienem mieć projekt instalacji c.o. Jeżeli nie będę miał co do niego pytań, zamknę temat i dam wszystkim od siebie odpocząć:)

    Pozdrawiam i Jeszcze raz dziękuję

  • #45 19 Lis 2012 22:04
    ogi4
    Poziom 16  

    Każe urzadzenie grzewcze musi doprwadzić do temp. zadanej. Jest tylko koszt wytworzenia energi. Prąd,drewno czy gaz. Z pradu tyle co dadzą kilowaty, z drewna co da enrgia cieplna ze spalenia drewna w zależności od odbiornika (kominek czy piec wolnostojący) gaz w zalezności od rodzaju kotła. Nie ma znaczenia niska czy wysoka temperatura, do zagrzania m2 pomieszczenia potrzebna jest jakaś ilość wytworzonego ciepła.Niską temp. robimy to dłuzej wysoką krócej, bilans ten sam. Niską temp. oszczędzamy tylko wykorzystując kocioł kondenacyjny.