Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

TDA1558 - brum i zakłócenia przy dotykaniu potencjometru

16 Lis 2012 12:40 2217 5
  • Poziom 16  
    Witam,
    Ostatnio poskładałem mały wzmacniacz na układzie TDA1558 w wersji 2x22W.
    Sama końcówka mocy zamówiona ze strony: http://www.advanceelectronic.pl/pl/p/A-128.-Wzmacniacz-stereo-2x22W-z-TDA1554Q./54

    Do zasilania używam transformatora toroidalnego od halogenów 100VA 12V 8.33A
    Mostek zmieniony z 8A na 10A (bez radiatora - na potrzeby domowego słuchania nie grzeje się).
    Zastosowałem metalową obudowę.
    Kabel sieciowy 2-żyłowy bez uziemienia.
    Układ TDA na aluminiowym radiatorze bez izolacji. Radiator przykręcony do tylnej ścianki obudowy (bez izolacji).
    Gniazda sygnałowe IN/OUT jako gniazda RCA odizolowane od obudowy.
    Potencjometr odlutowany z pcb i przykręcony do przedniej ścianki obudowy (bez izolacji) - przedłużka kabelkami.
    Kable bez ekranowania.

    Ogólnie wzmacniacz działa dobrze tylko w głośnikach słychać delikatne buczenie (sygnał wejściowy podłączony lub odłączony - jeszcze głośniejsze). W momencie gdy dotykam obudowy (słabiej) lub potencjometru słychać dosyć mocne zakłócenia i dodatkowo wzmaga się to buczenie. Próbowałem odłączać potencjometr od obudowy ale dalej to samo. Zwierałem masę z nóżek potencjometru (2x3 pin) z jego obudową i dalej to samo.

    Czego to może być wina? Jakaś pętla masy? A może to przez brak izolacji układu od radiatora/obudowy?

    Pozdrawiam

    TDA1558 - brum i zakłócenia przy dotykaniu potencjometru
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    czokus napisał:
    Kabel sieciowy 2-żyłowy bez uziemienia.


    Radzę zastosować uziemienie.

    czokus napisał:
    Potencjometr odlutowany z pcb i przykręcony do przedniej ścianki obudowy (bez izolacji) - przedłużka kabelkami.
    Kable bez ekranowania.


    Po pierwsze upewnij się czy obudowa potencjometru kontaktuje z obudową wzmacniacza.
    Po drugie - przewody do potencjometru - grube, pokręcone i bez ekranu - to musi brumić...

    czokus napisał:
    Próbowałem odłączać potencjometr od obudowy ale dalej to samo.


    Nie ten keirunek działania - obudowa potencjometru musi być połączona z masą...
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    Z tych zdjęć wynika , że obudowa wisi w powietrzu. Połącz ją z masą płytki.
    Przewody z wejścia oraz do potencjometru powinny być ekranowane.
  • Poziom 16  
    Potencjometr na 100% dotyka obudowy - od wewnątrz jest gumowa podkładka ale po stronie gałki dokręcony jest metalową nakrętką stykającą się z obudową.

    Obudowy nie łączyłem z masą - styka się jedynie z układem tda przez radiator...

    Aktualnie nie mam przewodów ekranowanych ale jak tylko zdobędę postaram się podmienić (czy można do tego użyć zwykłej skrętki ekranowanej? - trochę cienkie w niej te kabelki ale chyba powinno starczyć...).

    Niepokoi mnie jeszcze sam elektrolit 10000uF 25V - wygląda jakby coś delikatnie go przygniotło - malutkie wgniecenie na górnej części, ale nie wiem czy to mogło go uszkodzić...po odłączeniu zasilania wzmacniacz gra około 1-2s - spodziewałem się że kondensator troszkę dłużej potrzyma...
  • Pomocny post
    Specjalista - urządzenia lampowe
    czokus napisał:
    Aktualnie nie mam przewodów ekranowanych ale jak tylko zdobędę postaram się podmienić (czy można do tego użyć zwykłej skrętki ekranowanej? - trochę cienkie w niej te kabelki ale chyba powinno starczyć...).


    Pewnie że starczy - przewody do potencjometru mogą być nawet cieńsze.

    Nadto w środku obudowy masz nieuporządkowane druciarstwo a układ jest z lekka nieprzemyślany - kontrolka zasilania z 230V jest umieszczona zaraz obok potencjometra...
  • Poziom 16  
    No niestety z tą kontrolką to jakoś tak na sam koniec składania wyszło - nie planowałem jej - po zamontowaniu trafa i włącznika dźwigniowego po lewej stronie obudowy nie było już wystarczająco dużo miejsca, bo ona trochę długa...
    Czyli ogólnie spróbować gdzieś podlutować kabelek do masy na płytce i drugi jego koniec do obudowy?
    Dodatkowo powymieniać przewody na ekranowane (ekran podczepić w tym samym miejscu na obudowie co masa? czy gdzieś indziej?)
    Ewentualnie sprawdzić kondensator...


    Wymieniłem kondensator 10000uF/25V na 2x10000uF/50V (spięte zaciskami i przyklejone spodami do obudowy - żywica epoksydowa).
    Kupiłem kable ekranowane - niestety trochę grube i miałem problem z ich zginaniem... Ostatecznie zrezygnowałem z nich - sam zaplotłem skrętkę z 6 kabelków (potencjometr) i owinąłem folią aluminiową, dodałem odczep do masy i owinąłem całość taśmą izolacyjną. Podobnie dla kabelka sygnału wejściowego (3 kabelki). Odczepy masowe przykręciłem w 1 punkcie do obudowy.
    Sprawdziłem odizolowanie układu TDA od radiatora/obudowy - zdecydowanie się pogorszyło (głośny brum)! Podejrzewam że na tylnej ściance układu jest właśnie masa... Dlatego wróciłem do wersji bez izolacji. Nie dawałem dodatkowego połączenia masy do obudowy (wystarczy styk układu z radiatorem).

    W efekcie uzyskane wyniki są dla mnie zadowalające - brum znacznie się zmniejszył - słyszalny delikatny dopiero po przyłożeniu ucha do głośnika.