Wyłącznik pompki CO/ogrzewanie podłogowe.

Witam.

Mam nadzieję, że w odpowiednim dziale umieściłem temat. Jeśli nie proszę o przeniesienie lecz ten mi najbardziej pasował.

Piszę ponieważ od pewnego czasu jestem użytkownikiem ogrzewania podłogowego zasilanego piecem na ekogroszek.
Do sterowania całym obiegiem rurek używam 5x głowiczka zamykająca oraz 5x sterownik (termostat).

Od pewnego czasu zauważam, że wszystkie głowiczki są zamknięte i woda nie idzie w podłogę, a pompka CO pracuje nie potrzebnie.

Chciałbym zrobić jakiś "sterownik" aby po zamknięciu wszystkich głowiczek (woda przestaje lecieć pod podłogę) pompka się wyłączała, a po włączeniu chociaż jednego obiegu (min. 1 głowica załączona) aby pompka się włączyła.

Zrobiłem sobie bardzo prostych schemat w Paincie i chciałbym się zorientować czy jest możliwość złożyć takie coś oraz jakich elementów bym potrzebował aby całość w miarę bezpiecznie działała.

Głowice załączają się wtedy gdy dopływa do nich prąd, a wyłączają się kiedy nie dopływa.

Mało profesjonalny schemat ale mam nadzieję, że ktoś załapie o co mi chodzi.
Po załączeniu termostatu chciałbym aby prąd przepłynął do Przekaźnika, który przekazał by prąd (z czerwonego kabla) do różowego i aby załączyła się pompka.


Orientuje się ktoś jakie przekaźniki powinienem zastosować oraz czy jest do kupienia jakiś "gotowiec"?

Mile widziany jakiś bardziej dokładny schemat.

Serdeczne pozdrawiam.

Witam,
Proponuję zrobić jak na rysunku, bardzo proste rozwiązanie...
Mam pytanie co na twoim rysunku znaczy "+230" oraz symbol "uziemienia" ??

Quote:

Mam pytanie co na twoim rysunku znaczy "+230" oraz symbol "uziemienia" ??

Miałem na myśli napięcie z sieci +230V oraz przwód uziemiający

Dopiero zaczynam z elektroniką (1 Technikum Elektronicznego) i mógłbyś mi powiedzieć jakie zadanie w tym układzie ma kondensator 10uF oraz czy 15k/1W to jest rezystor tak?

Sorka, że tak pytam ale chciałbym wiedzieć co buduję

Czy warto budować do na płytce uniwersalnej czy znaleźć kogoś kto by mi wytrawił płytkę?

McSayan wrote:

Miałem na myśli napięcie z sieci +230V oraz przwód uziemiający

W sieci nie występuje "+230" czy "uziemiający" tylko przewód: FAZOWY [L], NEUTRALNY [N], OCHRONNY [PE] oraz czasami, zależy to od rodzaju sieci, przewód OCHRONNO-NEUTRALNY [PEN].

McSayan wrote:

i mógłbyś mi powiedzieć jakie zadanie w tym układzie ma kondensator 10uF oraz czy 15k/1W to jest rezystor tak oraz jakie zadanie ma tutaj dioda prostownicza?

Kondensator ma za zadanie przefiltrować (wygładzić przebieg napięcia) napięcie wyprostowane przez mostek jednopołówkowy utworzony z diody 1N4007,
rezystor jest po to aby uzyskać odpowiedni spadek napięcia na przekaźniku (aby go nie uszkodzić).
Przekaźnik z cewką 60VDC [0.007A]
Wartość rezystora została dobrana z PRAWA OHMA.

McSayan wrote:

Czy warto budować do na płytce uniwersalnej czy znaleźć kogoś kto by mi wytrawił płytkę?

Płytka drukowana uniwersalna, jak najbardziej... to jest bardzo prosty układ więc nie ma potrzeby projektować płytki...

Kolego McSayan , ogrzewanie podłogowe:
Ogrzewanie podłogowe ma bardzo duża bezwładność -to znaczy że długo się rozgrzewa i wolno stygnie -przeciwieństwo grzejnika .
W praktyce oznacza to że potrzebuje 2 do 3 dni rozbiegu ,powinno wystartować wcześniej i pracować ciągle , przez cały okres grzewczy.
Mam wiele lat doświadczenie w tej dziedzinie i w praktyce wystarczy zawór termostatyczny z kapilara na zasilaniu obiegu(kilku obiegów)ogrzewania podłogowego (obwody powinny być mniej więcej jednakowej długości - gdy nie są stosuje się zawory na każdym z obiegów ).
Pompa mam za zadanie mieszanie -tak w skrócie , gdy temperatura spadnie otwiera się zawór termostatyczny i dobiera sobie ciepłej wody , ale pompa pracuje ciągle .Znam temat gdyż nie każdy piec ma sterownik pogodowy który potrafi sterować ogrzewaniem podłogowym , a ręczne ustawianie jest żmudne i mało efektowne , zważywszy że musimy uzyskać obieg nisko-temperaturowy .Nie będę się już wymądrzał bo może być to źle zrozumiane , z góry przepraszam .
Do rzeczy popularność pieca węglowego z podajnikiem i ogrzewania podłogowego ,skłoniła mnie do napisania sterownika .
Sterownik jest obecnie testowany , a jego zadaniem jest.
Pomiar temperatury zewnętrznej.
Pomiar temperatury podłogi.
Pomiar temperatury pomieszczenia .
Załączanie pompy ogrzew. Podłogowego gdy temp. Na zewnątrz spadnie poniżej ustawionej i wyłączanie gdy wzrośnie
Zał-wył. Pompy centralnego ogrzewania na ustawiona temperaturę .
W trybie gdy nie grzeje (letnim - załącza pompę podłogową co ustawiony czas na ustawiony czas )pompy CO lubią stanąć podczas dłuższego postoju , na razie włączam ja max co 24 godz. Na 30 sek. , jak będzie Ok zwiększę ustawienia do 1 tygodnia.
Posiada możliwość wyboru trybu pracy
Auto-ręczny- podłoga - centralne- podłoga + centralne
Temp. W domu ustawiana co 0.1st.C
Aby uniknąć wiosna załączania się i wyłączania dodałem korektę + - 5 st.C można sobie to ustawić .(oznacza to że z korektą -1st.c gdy ustawimy załączanie na 12st.C , załączy się przy 11 st.C a wyłączy przy 13st.C ), to tylko przykład .
Zastanawiam się nad przerobieniem każdego czujnika na inny port a nie 1-wire , i jak znajdę czas dopisania aplikacji na PC
A tu mój schemat .

bronto_wawa dzięki za cenne wskazówki i nie ukrywam byłbym zainteresowany zbudowaniem takiego układu sterującego.
W chwili obecnej postaram się zbudować układ jaki polecił mi BILGO ponieważ nie bardzo mam czas na budowanie bardziej zaawansowanych układów lecz wielkie dzięki za informacje

PS. Jeśli masz możliwość wklejenia obrazka w większej rozdzielczości był bym bardzo zadowolony ;]

W układzie wg schematu kol. Bilgo radziłbym zastosować kondensator na napięcie co najmniej 350V.

Kol. Witek76 proszę teraz zobaczyć na rysunek w poście #2. Zmieniłem umiejscowienie kondensatora... tylko teraz zastanawiam się nad wartością rezystora... wyszło mi że potrzebny 32k/ min 2W. W tym układzie napięcie kondensatora wystarczy na 100V.

Jakoś nie wyobrażam sobie żeby to prawidłowo działało , jak kolega chce uzyskać sygnał do załączenia pompy ? , skoro na ogrzewanie podłogowe podajemy w jego obwód max 35 stC. dla pomieszczeń sanitarnych i 26 stc. Dla użytkowych , kapilara zaworu z termostatem przypinana jest na powrocie obwodów ,więc mamy tam po kilkunastu godzinach 24stC. Więc zawory termostatyczne na zasilaniu poszczególnych obwodów pracują w zakresie 1 mm . taki system sterowania z wyłączana i załączana pompą nie będzie działał , np. może na bardzo małych obwodach –do kilku metrów , i zanim nagrzeją podłogę do 25 st . to będzie wiosna . radzę pomyśleć o innym rozwiązaniu Układ z elektro zaworami ? bardzo droga sprawa i tez nie stosowana , nie zdaje egzaminu . Prawda jest taka że pompa musi pracować ciągle a jedynie steruje się czynnikiem grzewczym w układzie mieszacza . zawory na poszczególnych obwodach ustawia się na podstawie pomiarów temperatury i zostawia zabezpieczone . zmiany ustawienia temperatury na obwodzie podłogówki odczytamy na podłodze średnio po ok 40mim do 1 godzi .oczywiście jak ogrzewanie już pracuje jakiś czas . Osobiście nie jestem zwolennikiem podłogówki bo jestem alergikiem , a musze się przyznać że przytakuję i popieram opinie klientów w temacie( Ok w korytarzu bo mokre buty w zimę wysychają ), prawda jest taka że podłogówka wymaga dużej czystości podłogi i broń Boże w sypialni . Ogrzewanie podłogo musi posiadać bezwzględnie inny obwód niż obwód z pompą ogrzewania grzejników , najlepiej z zaworem czwór drożnym wtedy pięknie tym można sterować za pomocą siłownika elektrycznego i sterownika . Ale się na mądrzyłem ulalal Przepraszam , bo sam na własne życzenie klienta tez robię partyzantkę (finanse inwestora) , trzeba pamiętać że najprostsze rozwiązania są najlepsze – popieram ,ale nie stosuje , bo z serwisu też się żyje .
Często mam problem z zakupem sterownika do podłogowego więc napisałem swój i testuje na razie działa już 2tyg bez zająknięcia , jak przetestuje i uznam że ok dam wsad w wersji testowej .
A tu schemat w PDF , chętnie wysłucham sugestii ,a później może pochwale się własnym sterownikiem do pieca z podajnikiem z obsługa popy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej .
Schematy są 2 , jeden z magistrala 1-wire (kilka czujników na jednym kablu ) drugi każdy na innym pinie , jakoś mi bardziej pasuje , bo nie trzeba rejestrować czujników do danego pomiaru .
Jak zdążę zrobić podam pcb

A zapomniałem , kolego BILGO napisał byś kilka słów jak to ma działać . może przyda mi się dodatkowa wiedza .

bronto_wawa wrote:

A zapomniałem , kolego BILGO napisał byś kilka słów jak to ma działać . może przyda mi się dodatkowa wiedza .

Ma to działać w ten sposób że jeśli jest otwarty chodź jeden zawór to pompa działa... a jeśli wszystkie zawory zostaną wyłączone przez termostaty, to pompa zostaje rozłączona przez przekaźnik, po prostu zostaje wyłączona.
Gdy wszystkie zawory zostały zamknięte (wyłączone przez termostaty) i któryś termostat włączy zawór (otworzy), to zostaje wtedy automatycznie włączone pompa... (autor chciał aby pompa nie działała bez potrzeby).

Na dzień dzisiejszy potrzebny mi jest tylko i wyłącznie "coś" co będzie mi wyłączać pompkę kiedy wszystkie zawory będą zamknięte.

Dowiedziałem się dzisiaj, że sterownik od pieca posiada funkcję typu pomiar temperatury na dworze i takie tam duperele lecz w chwili obecnej nie jest mi to potrzebne.

Z obecnego układu jestem bardzo zadowolony i chyba o to chodzi więc nie będę za dużo kombinował.

Mile widziane są sugestię ciekawych rozwiązań ale to jeszcze nie teraz

Pozdrawiam.

Mógłby któryś z szacownych Kolegów, sprawdzić czy wartość rezystora jest prawidłowo dobrana (rysunek, post #2)... mi wyszło 32k/2W
Dane:
-napięcie cewki przekaźnika 60V
-prąd cewki przekaźnika 0.007A [rezystancja cewki = 8790 ohm ]
-napięcie zasilania całego "układu" [Usk=230V, Um= ok 320V]
[mowa o prostowniku jednopołówkowym]

I Ok bardzo nowatorskie rozwiązanie już mi się podoba , warunek zawory termostatyczne na powrocie i będzie działać .
Dodał bym jeszcze wyłączenie jak spadnie temperatura na piecu (powiedzmy sobie Lato) i sterowanie odizolował bym od sieci 230V , dla bezpieczeństwa . musze rozwalić głowice elektryczną Honeywell HR20 i zobaczyć czy się da coś wykrzesać .
Przy dobrym ustawieniu pomysł zaje-fajny i prosty to ważne . ale 230V kategorycznie odradzam . amatorsko można ryzykować , ale nie wyobrażam sobie założenie tego u klienta .
Po za tym dlaczego przekaźnik na prąd stały ? , nie łatwiej jak już to 250 VAC i 5 A to i tak z zapasem 50% .
Gratulacje pomysłu .
A piec z podajnikiem ma pomiar temperatury na zewnątrz ale służy on do korekty , dość nieudolnej ale zawsze to coś .
Tak na marginesie sterowanie pogodowe nie sprawdza się w piecach gdzie głównym podajnikiem paliwa jest człowiek , a jak nie nasypiemy węgla to nie ma co podać , jak nie rozpalimy to samo się nie napali . ale korekta temperatury na piecu zależna od temp. Zewnętrznej daje ok 15% oszczędności węgla – to fakt

ps
rezystor to 33K/2w
i z ciekawości zapytam , głowice masz z zewnętrznym czujnikiem temperatury Tak ?, w szafce?

bronto_wawa wrote:

Po za tym dlaczego przekaźnik na prąd stały ? , nie łatwiej jak już to 250 VAC i 5 A to i tak z zapasem 50% .

A w jaki sposób by Kolega zbudował ten układ z przekaźnikiem na prąd przemienny 250VAC ??
Jeśli cały układ był by zbudowany na prąd przemienny, wtedy musiało by być tyle przekaźników co głowic... Nie ekonomiczne rozwiązanie...
Diody prostownicze 1N4007 tak jak by "separują" zasilania głowic... Aby nie działały wszystkie jednocześnie...

Dodano po 2 [minuty]:

bronto_wawa wrote:

i z ciekawości zapytam , głowice masz z zewnętrznym czujnikiem temperatury Tak ?, w szafce?

Jak widać Autor posiada osobno termostaty i osobno głowice... Nie wnikam w to

Nie zastanawiałem się jeszcze jak z prostego względu , nie stosowałem w swej karierze głowic termostatycznych sterowanych 230 V , żaden inspektor nie dopuścił by ich do montażu w domku jednorodzinny lub innym , może to jakieś przemysłowe ?
Mogę się mylić ale kolego pewnie ma kilka obiegów w jednej skrzynce i jak ma głowice które mierzą temperaturę otoczenia , to one po ustawieniu 28 st . będą praktycznie zawsze zamknięte . A nie widziałem żeby hydraulik wstawiał drogie głowice na każdy obwód jak rurka od rurki idzie kilka cm . bo to sterowanie mija się z celem bo są potworne przekłamania .Chyba że głowice nie są w skrzynce . Tak czy siak projekt fajny tylko odpowiednio go wykorzystać , i m pewno nie użył bym do zasilania dzielnika napięcia rezystor wydziela dużo ciepła , elektrolit po 2 latach szlak trafi . Szczerze to transformator za 8 zł to nie aż taki koszt . Ja jak i pewnie wielu innych instalatorów pozostanę przy ciągłej pracy pompy a regulacja tylko temperatura czynnika grzejnego , cały świat tak robi to co tu wyważać otwarte drzwi .
Sterowanie musi być – tanie – wydajne – utrzymywać stała temp.i BEZPIECZNE , a takie zał /wył powoduje skoki temp. I nic nie oszczędzamy , a wręcz przeciwnie .
Może autor napisał by coś więcej jak ma zrobione to ogrzewanie podłogowe ?

bronto_wawa wrote:

i m pewno nie użył bym do zasilania dzielnika napięcia rezystor wydziela dużo ciepła , elektrolit po 2 latach szlak trafi . Szczerze to transformator za 8 zł to nie aż taki koszt

A w jaki sposób zastosujesz transformator... ?? (wstaw jakiś rysunek podglądowy),
w jaki sposób transformatorem "odseparujesz" zasilania 5 głowic ??

Rozwiązań jest wiele... ale transformatora w nim nie widzę

Fakt walnąłem babola , głupi pomysł , dzięki za uwagę .
wynika to z tego że obecnie użytkownicy są bardziej wymagający , i tor myślenia skierowałem w inny projekt , a sugestia był twój schemat .
za 100 zł można zrobić projekt , sterowania i kontrola wizualną temperatury każdego obwodu , wówczas można doregulować każdy obwód do własnych potrzeb. zrobię to sobie do regulacji instalacji podczas uruchamiania , zaoszczędzi mi to sporo pracy , a jak się uda zrobić w ładnej obudowie (to będzie problem) ,może docelowo zostać u klienta .Sterowniki takie renomowanych firm są bardzo drogie , dodatkowa zaleta serwis a to tez się liczy , gdy obecnie jeździ się do byle pierdoły.

Witam wszystkich.
Po latach odgrzewam temat.
Zrobiłem włącznik zgodnie ze schematem @BILGO, dodałem jedynie diody LED sygnalizujące które pętle grzewcze w danej chwili są włączone.
Wszystko działa bardzo dobrze.
Chodzi o to, że elektrozawory włączające poszczególne pętle grzewcze od momentu podania na nie napięcia 230V włączają i wyłączają się z opóźnieniem.
Chodzi o to, że mechanizm elektrozaworu włącza i wyłącza zawór płynnie aby nie zakłócać zbytnio obiegu wody.
Do pełnego otwarcia lub do pełnego zamknięcia upływa około 1,5minuty.
Dlatego mam pytanie, jak zrobić aby pompa włączała i wyłączała się z opóźnieniem około 1,5 minuty (tuż przed początkiem otwarcia lub tuż po zamknięciu zaworu) ?
Pozdrawiam.
Maciek