Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
TermopastyTermopasty
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Passat B5 1.9TDI 115km AJM - Zimny ciężko odpala

młody2066 14 Lip 2015 15:44 79791 128
  • #91
    maestrus
    Poziom 15  
    ciuqu - nie robiłem nic. Odkąd złożyłem to jeżdżę i zrobiłem już około 20kk ogólnie jest ok szczególnie gdy ciepło. Może po 2ch nocach chłodniejszych potrafi przy odpalaniu przydymić ale poza tym wszystko git. Pali na dotyk. zastanawiałem się też czy w miejsca gdzie są ubytki nie nałożyć po uprzednim odtłuszczeniu czegoś w rodzaju CX-80 AUTO WELD. Potem delikatnie to przeszlifować i można kolejne 50kk tak zrobić (przynajmniej tak sądzę). W szczególności zrobić to przed zimą i mieć z głowy problem z odpalaniem (dłuższym kręceniem na zimnym). Nie wiem czy to dobry pomysł ale dlaczego by nie spróbować.

    Jak u Ciebie czy coś robiłeś?
  • TermopastyTermopasty
  • #92
    ciuqu
    Poziom 35  
    U mnie też bez większych problemów, podniosłem mu obroty na 950 i pali jak jest ciepło.

    Głowica już kupiona BXE 2008 - 250zł i po remoncie: sprawdzenie szczelności, planowanie 0,13mm, wymiana prowadnic zaworowych, frezowanie gniazd i zaworów, tulejowanie gniazd pompek - 1200zł, czeka na wymianę, kolejne 1500zł z rozrządem.
    Mam nadzieję że szklanki będą ok bo to kolejne 400pln.
  • #93
    maestrus
    Poziom 15  
    ciuqu napisał:
    U mnie też bez większych problemów, podniosłem mu obroty na 950 i pali jak jest ciepło.

    Głowica już kupiona BXE 2008 - 250zł i po remoncie: sprawdzenie szczelności, planowanie 0,13mm, wymiana prowadnic zaworowych, frezowanie gniazd i zaworów, tulejowanie gniazd pompek - 1200zł, czeka na wymianę, kolejne 1500zł z rozrządem.
    Mam nadzieję że szklanki będą ok bo to kolejne 400pln.


    Super, osobiście POLECAM nowe szklanki. Silnik pracuje 30% ciszej. Ja wymieniałem u siebie i nie żałuję. INA w kolorze białym (nie wzmacniana, taka jak szła dokładnie na pierwszy montaż) kosztowała mnie 32zł/szt. (256zł) fakt faktem trzeba trochę poszukać. Szczerze polecam będziesz zadowolony z tej decyzji.

    Do tego polecam kupić pod pokrywę głowicy uszczelkę nową razem ze śrubami (130zł). Jak złożysz to raz i porządnie to nie dotkniesz się przez kolejne kilka lat lub 200tys. do tego. Śruby potrafią pękać te od porkywki pomimo tego, że są dokręcane momentem zaledwie coś około ~11Nm jak dobrze pamiętam. Bardzo lekko a sam urwałem 4szt. kluczem dynamometrycznym (obrabiają się na górze przy główkach przez to że mocowane są w takich gumowo-metalowych tulejkach).
  • #94
    ciuqu
    Poziom 35  
    Szklanki planowałem wymienić od początku ale myślałem że z głowicą zamknę się max w 1100PLN. Trudno jak będą nie powycierane to zostawiam stare, silnik pracuje cicho i nie ma żadnych niepokojących "klekotów". Uszczelkę zmieniałem w zeszłym roku ale śrub w komplecie nie było, musisz mieć jakieś kiepskie śruby bo ja żadnej nie ukręciłem a dokręcałem wiele razy bez klucza i myślę że więcej niż 11Nm, fakt łebki maja miękkie i się obrabiają. Jedyną śrubę jaką ukręciłem to od miski skrzyni :)

    Z wynalazkami typu AUTO WELD bym nie ryzykował, nie wiadomo jak to się zachowa po rozgrzaniu czy się nie ukruszy i zatka kanaliki paliwowe albo wpadnie do pompki i narobi bajzlu, choć sam miałem takie myśli żeby to czymś zalać.

    Zastanawia nie czemu nie napawają ubytków tylko wstawiają tuleje, prościej wykonać czy twardszy mosiądz żeby problem nie powrócił, bo niestety jest to wada fabryczna i podejrzewam że ranty mają nawet głowice z przebiegiem 100kkm
  • #95
    maestrus
    Poziom 15  
    To fakt, ranty pojawiają się już przy 100kk. mosiądz nie jest tak podatny na wytarcia, jest twardszy też a przy dzisiejszej technice taka naprawa niemal gwarantuje bezawaryjną pracę na pewnie kolejne 500kk. Tak po weekendowym zastanowieniu też doszedłem do wniosku że zatykanie tego nie wiadomo czym nie ma sensu... przed zimą zrobię jeszcze remont :-) daj znać jak skończysz swój i jak wyszło (pewnie będzie miodzio).
  • #96
    ciuqu
    Poziom 35  
    Obiecałem że się wezmę, więc się wziąłem, potraktujmy to jako małą fotoporadę jak bez specjalistycznych narzędzi wymienić głowicę w passacie.

    Z uwagi wystąpienia zintegrowanej chłodnicy silnikowo-skrzyniowej oraz trudności ze zdjęciem węży wodnych zostawiłem przód w pozycji nazwijmy to "serwisowej"
    Passat B5 1.9TDI 115km AJM - Zimny ciężko odpala

    Pomijając demontaż rozrządu dochodzimy do zdjęcia koła zębatego wałka rozrządu, a więc:
    Za pomocą zwykłego płaskownika z dziurą przykręconego jedną ze śrub m8 zębatki i zapartego o nasadkę 18 założoną na śrubę centralną blokujemy koło rozrządu i przy pomocy klucza i półmetrowej rury odkręcamy śrubę trzymając oczywiście płaskownik.
    Następnie przy pomocy koła zębatego, dużej podkładki i kawałka pręta gwintowanego zdejmujemy koło. Pręt M10 z nakrętką wkładamy w otwór w wałku tak aby nakrętka opierała się tylko o wałek, zakładamy dużą grubą podkładkę większą niż otwór w kole zębatym a następnie dokręcamy koło nieco dłuższymi od oryginalnych śrubami M8, oczywiście z wyczuciem śruba po śrubie.
    I tym oto sposobem oszczędzamy 173zł.

    Passat B5 1.9TDI 115km AJM - Zimny ciężko odpala

    Następnie osłonki, pokrywy i mamy taki widok:
    Passat B5 1.9TDI 115km AJM - Zimny ciężko odpala

    Nie będę się rozpisywał co do ściągania pompek i wałka bo pełno filmików na ten temat, jednak dodam jedną uwagę, aby zdjąć wałek bez ruszania tandema przed jego odkręceniam należy ustawić nacięcie na napęd pompy w pionie, w moim przypadku było w poziomie i musiałem się gimnastykować z odkręcaniem tandema.
    Wałek nie wygląda najlepiej ale z powodów finansowych będzie musiał poczekać do następnej wymiany rozrządu wraz ze szklankami, zmienię tylko panewki bo już są w stanie krytycznym.
    Passat B5 1.9TDI 115km AJM - Zimny ciężko odpala
    Passat B5 1.9TDI 115km AJM - Zimny ciężko odpala
    Passat B5 1.9TDI 115km AJM - Zimny ciężko odpala

    Potem trochę zabawy z wężami, kablami itp, odkręcamy metalową rurę wodną, śruba z przodu głowicy i nakrętka w "trzymaczu" filtra paliwa, który też warto odkręcić, jak już odkręciłem tandema to i kolektorek wodny, bo rurki trudno pościągać, niestety fajki od świec sparciały ze starości i dwie się rozsypały w palcach, świece też poszły bez problemu bez żadnych procedur opisywanych w mądrych książkach.

    Turbo też nie trzeba rozkręcać, wystarczy odkręcić 3 śruby od kolektora (fajkowy 12 niezbędny) i dolny wspornik przykręcony do silnika (widoczny za wężem olejowym) i turbo wraz z rurą wydechową ładnie odchyla się do tyłu, niestety dowiedziałem się o tym trochę po fakcie.
    Passat B5 1.9TDI 115km AJM - Zimny ciężko odpala

    Potem tylko porządny klucz i czapka zdjęta wraz z kolektorami.
    Passat B5 1.9TDI 115km AJM - Zimny ciężko odpala

    Jak na ten przebieg cylindry nie wyglądają chyba źle, jakieś śladowe ilości honowania jeszcze widać :)
    Passat B5 1.9TDI 115km AJM - Zimny ciężko odpala

    A tu już druga zatulejowana głowica z założonym testowo wałkiem który obraca się bez żadnych oporów.
    Passat B5 1.9TDI 115km AJM - Zimny ciężko odpala

    cdn...
  • #97
    ciuqu
    Poziom 35  
    Głowica juz założona, rozrząd też. Przy tych operacjach spotkały mnie dziwne objawy mianowicie:
    Podczas dokręcania głowicy ostatnie 90st. sruba 6 i 10 miala taki lekki przeskok, początkowo myślałem że się ukręca albo zrywa gwint ale potem znów szła ciężko i wszystko trzyma.
    Potem rolka napinająca (bez "hydronapinacza") napiąłem i tak została bez dociągania śruby, zakładałem że po poszczeniu imbusa wyluzuje a tu nic, myślałem że rolka zj.... ale założyłem starą i to samo, bez paska wraca, więc skoro na obu tak samo to jest ok. Rolki litens, wcześniej miałem bosha a teraz skf i się zastanawiam czy ktoś podmienił rolke czy skf też daje litensa. Jak docisnąłem pasek to skazówkw poszła dalej i nie wróciła ale jak popchnąłem ją ręką to wróciła, dziwne. Po przekręceniu wałem wskazówka poszła na skraj nacięcia i się zastanawiam czy nie wyluzować lekko paska, pokręce rozrusznikiem i zobaczymy, lekko przeciągnięty pasek chyba nie zaszkodzi i tak po 90kkm skazówka spadnie poniżej "normy” co o tym sądzicie?
  • TermopastyTermopasty
  • #98
    maestrus
    Poziom 15  
    Dobra robota @ciuqu. Jak teraz auto chodzi i przede wszystkim jak odpala jak temp. spada poniżej 10 stopni :-)
  • #99
    ciuqu
    Poziom 35  
    Dzisiaj go odpaliłem, zapalił przy drugim kręceniu, i działa, aż się dziwie ;).
    Śrubek nie zostało więc chyba wszystko poskładałem jak trzeba, napinacz poluzowałem aby podczas pracy wskazówka stała w nacięciu, bo po odpaleniu poszła grubo za.
    Niestety nie udało mi się go dobrze odpowietrzyć, chodził 2 godziny na wolnych (docierał się) i skurczybyk nie otwarł termostatu, na dworze zimno +6st. Nie zazdroszczę Skandynawom jak nie mają "dogrzewacza" ;).
    Liczyłem na trochę lepszy efekt, spalanie zostało 0,8l/h ale teraz mruga na 0,7, może jak wszystko się dotrze to spadnie, korekcje trochę spadły bliżej zera, czwarty cylinder jak wcześniej po dodaniu gazu korekcja rośnie do 1,2, mogłem zamienić miejscami to by było wiadomo czy pompka czy cały cylinder słabszy.
    Zobaczymy jutro jak odpali i oczywiście jazda testowa, z niecierpliwości aż mnie korciło żeby się przejechać ale "piłeś, nie jedź" a bez piwka maski nie otwieram ;)

    Niestety po naprawie powstał jeden mankament, silnik tak ścichł że słychać wszystkie szmery pasków i jęczącą pompę wspomagania :)
    I oczywiście przestał się "trząść" prawie żadnych drgań.

    Przy okazji wymieniłem przetarty wąż kompresor-chłodnica od klimy i osuszacz, ale jakoś te węże trochę dziwne oringi bardzo lekko wchodzą w otworki, ciekawe czy będzie szczelne.

    Niestety portfel ucierpiał, poszło ponad 3000pln, mam nadzieję że na 5 lat wystarczy :)
  • #100
    ciuqu
    Poziom 35  
    Pogoda dopisała, dzień po naprawie -0,5°C, odpalił bez problemów, pierwsza trasa 300km, i dalej chodzi :), niestety żadnej poprawy nie widzę, moc jak dawniej, spalanie niestety większe 100km/h - 120km/h - 7,6l/km tylko jakby trochę ciszej w aucie. Potem krótkie trasy po 3 km w mieście +6°C i pali bez problemu nawet po dwóch dniach postoju. Wczoraj kolejna trasa 130km spalanie już spadło do 6,5l/km przy 100km/h za ciężarówkami to trochę i tak za dużo, ale bynajmniej jak dawniej.
    Jak mu spalanie się nie poprawi do wrócę z synchronizacją na +2,2.

    Przy okazji przepolerowałem reflektory i w końcu coś widzę w nocy :)
  • #101
    domex32
    Moderator Samochody
    ciuqu napisał:
    Jak mu spalanie się nie poprawi do wrócę z synchronizacją na +2,2.


    To zmieni tylko odczyt, ale nie zmieni spalania.

    Możesz w adaptacjach w zegarach zmienić spalanie, jeśli nie przekłada się na te, z tankowania.

    Jaką masz dawkę paliwa na wolnych, na rozgrzanym silniku bez odbiorników?

    Sądziłeś że po naprawie głowicy i gniazd spadnie Ci spalanie?
  • #102
    maestrus
    Poziom 15  
    Ile zrobiłeś od remontu? Nie oczekiwał bym jeszcze znacznych popraw i nie butował silnika przez najbliższe 5000km. Osobiście mam taką zasadę, że po 1500-2000km zlewam olej silnikowy przy okazji dogłębnie go oglądając (na wszelkie opiłki itp., które mogą się w nim pojawić). Potem zalewam świeży i zmieniam jeszcze po 5000km robiąc ponownie to samo. W tym czasie staram się nie przekraczać 100-110km/h i wchodzić z obrotami wyżej niż 2,700rpm aby wszystko się ułożyło jak należy. Po drugiej zmianie oleju czapka w górę i regulacja ponowna PD. Tutaj ponieważ zaleca się najpierw dokręcenie do wyczuwalnego oporu dźwigienek to tak naprawdę nie do końca czasem wiadomo ile to jest. Zawsze używam klucza dynamometrycznego i luzuję i dokręcam 2-3 razy żeby mieć pewność, że jestem w tym właściwym położeniu. Dopiero potem odkręcam 180 stopni (dla AJM'a i PD starszej wersji). sprawdzam też na wszelki wypadek raz jeszcze suwmiarką czy nic się nie ruszyło). Potem czapka z powrotem i jazda.

    Z tym spalaniem weź pod uwagę, że zrobiło się też zimno już - zawsze będzie palił ciut więcej. Synchronizację zostawił bym jak powinna być - możliwie blisko 0. Dawek bym też nie ruszał, skoro wcześniej były dobre. Pojeździł bym najpierw i wykonał ponowną regulację. Potem zmierzył bipy oraz czasy otwarcia i zamknięcia PD czy na pewno jest wszystko OK.
  • #103
    ciuqu
    Poziom 35  
    domex32 napisał:
    To zmieni tylko odczyt, ale nie zmieni spalania.


    Testowałem wcześniej ustawienia i oprócz wskazań przekładało się to na ilość km na zbiorniku około 100km/65l różnicy między 0.0 a 2.2

    domex32 napisał:
    Możesz w adaptacjach w zegarach zmienić spalanie, jeśli nie przekłada się na te, z tankowania.


    Niestety u mnie się nie da, bynajmniej nie w sposób opisywany na forach.

    domex32 napisał:
    Jaką masz dawkę paliwa na wolnych, na rozgrzanym silniku bez odbiorników?


    0.0 - 6.0mg/str
    2.2 - 5,5mg/str

    domex32 napisał:
    Sądziłeś że po naprawie głowicy i gniazd spadnie Ci spalanie?

    Miałem taką nadzieję.

    Na próbę zmieniłem synchro na 2,2 i spalanie nieco spadło ale dalej jest niezadowalające.
  • #104
    ciuqu
    Poziom 35  
    Na razie nie widzę różnicy w spalaniu po zmianie synchro, zobaczymy po wypaleniu zbiornika, ale o dziwo jak by mu trochę mocy powoli przybywa, oczywiście nie mówię o zmianie synchronizacji, tak jakby się wszystko dociera i doszczelnia nagarem, nawet skrzyni się poprawiło mniej rozłącza lock'up pewnie przez większy moment :)
  • #105
    marcin123q
    Poziom 11  
    Witam.Mam problem z odpalaniem passata b5 1.9 tdi 115km 2000r. Założyłem przezroczyste wężyki paliwowe żeby zobaczyć czy jest gdzieś powietrze i zauważyłem że przewód zasilający paliwo ze zbiornika do filtra po zgaszeniu robi sie pusty(czy tak powinno być ?) mam elektryczną pompę w zbiorniku.Czy w tej pompie jest jakiś zaworek zwrotny żeby paliw nie cofało sie do zbiornika ? Proszę o pomoc
  • #106
    maestrus
    Poziom 15  
    marcin123q napisał:
    paliwo ze zbiornika do filtra po zgaszeniu robi sie pusty(czy tak powinno być ?


    Zdecydowanie nie powinno się cofać. Jeżeli dobrze pamiętam zaworek zwrotny jest przy pompie paliwa (zaraz za nią). Sprawdził bym jednak najpierw uszczelkę pod filtrem paliwa czy nie jest pęknięta.
    Jeżeli to nie pomoże założył bym na próbę dodatkowy zawór zwrotny na doprowadzeniu paliwa do filtra (~15zł), wąż fi 8mm i zawór na takie zakończenia :)

    Napisz coś więcej, czy masz problem z odpaleniem na zimnym/ciepłym może na mrozie a może po dłuższym postoju. Każda wskazówka może naprowadzić na wstrzelenie się w przyczynę w Twoim przypadku. Ciężko na ten moment ocenić dokładnie co jest problemem.
  • #107
    marcin123q
    Poziom 11  
    Oryginalnie był zawór zwrotny miedzy filtrem a pompą vacum taki czarny (wymieniłem go przy zmianie wężyków bo puszczał w dwie strony) Filtr odkrecałem i uszczelka jest cała .W tym tygodniu bede zmieniał wszystkie filtry Latem miałem problem z odpaleniem po długim postoju np po nocy a tak cały dzień odpalał ok Teraz jak przyszedł mróz to nawet jak sie trochę przejadęi i postoi z pół godziny to są problemy
  • #108
    marcin123q
    Poziom 11  
    Zmieniłem filtr paliwa założyłem zaworek na zasilaniu paliwa.Teraz paliwo jest wwężykach ale nadal zle odpala

    BŁĘDY SILNIKA

    Passat B5 1.9TDI 115km AJM - Zimny ciężko odpala

    Temperatura (test robiony na zimnym silniku przy temp. na zewnątrz około 0 stopni )

    Passat B5 1.9TDI 115km AJM - Zimny ciężko odpala
    Passat B5 1.9TDI 115km AJM - Zimny ciężko odpala


    Pompowtryski(przy rozgrzanym silniku)

    GR 13
    Cyl1 Cyl2 Cyl3 Cyl4
    0,33 -0,42 0,12 -0,07

    GR18
    Wszystkie wartości 0

    GR23

    -2,0
    12,0
    0,0
    2,0


    Kąt synchronizacji PD zmienia sie od 0,6 do 2,2
  • #109
    ciuqu
    Poziom 35  
    Doprowadź czujniki temperatury do ładu, jak widać ECU przy 0°C widzi ciepły silnik i ciepłe paliwo więc podaje złą dawkę. Zajrzał bym też do rozrządu, kiedy był robiony?
  • #110
    marcin123q
    Poziom 11  
    Rozrząd był robiony w tym roku..... Czyli czujniki do wymiany ?Czujniki mogą mieć wpływ na odpalanie ?
  • #111
    ciuqu
    Poziom 35  
    Nie koniecznie czujniki, na początek przyjrzał bym się wtyczkom i okablowaniu.

    Zły odczyt temperatury powoduje problemy z odpalaniem, to chyba jasne skoro na dworze jest 0°C a ECU widzi że 30°C to odpala sobie jak latem a nie zimą.
  • #112
    marcin123q
    Poziom 11  
    a gdzie znajduja sie te czujniki ?
  • #113
    ciuqu
    Poziom 35  
    marcin123q napisał:
    a gdzie znajduja sie te czujniki ?


    Np. TU Link

    "Masz głowę i ch......google to kombinuj" :)
  • #114
    maestrus
    Poziom 15  
    marcin123q napisał:
    Rozrząd był robiony w tym roku


    Zmień mechanika na pierwszy rzut oka, jeżeli był robiony i tak to wygląda :)
    Koło górne ma regulację, po wymianie rozrządu powinno się wpiąć VAGa i ustawić synch. w okolice 0 (najlepsza sytuacja). Co prawda Twoje wartości mieszczą się w parametrach +/- 3.0 ale sugeruję zajrzeć tam i ruszyć kołem aby to ustawić. Google -> ustawienia kąta synchronizacji PD.

    marcin123q napisał:
    Czyli czujniki do wymiany ?


    Zaczął bym od wykasowania błędów aby mieć pewność, że Twoje nie powstały przy jakiejś robocie "po drodze" a komputer je zapamiętał.

    Wg mnie czujniki są nie koniecznie do wymiany ale praktyka pokazuje, że raczej tak - przynajmniej jeżeli chodzi o czujnik podwójny G82 (na zegary i na ecu) temp płynu chłodzącego. Znajduje się na króćcu pod pompą tandemową. Wykasuj błędy a potem dopiero ponowny odczyt aby zobaczyć co zostało a co nie.

    Jeżeli chodzi o czujnik temp. paliwa - wiele razy zdarzyła mi się uszkodzona wiązka a nie czujnik - i tutaj sugeruję sprawdzić właśnie okablowanie jak zasugerował jeden z kolegów.

    Jest też błąd czujnika temp. w przepływomierzu - dobrze było by sprawdzić przepływomierz na oscyloskopie czy działa czujnik przepływu. W każdym razie jeśli po skasowaniu błąd występuję to czujnik/przepływomirz i tak jest do wymiany :(

    Gr. 13 - korekty nie mają tutaj większego znaczenia - mówią raczej o tym, który cylinder jest względem którego mocniejszy/słabszy mówiąc najprościej te na + są słabsze od tych z - bo mają korekty z dodatnim wtryskiem (większa dawka idzie do komory spalania).

    U mnie przy uszkodzonym czujniku temp. cieczy AJM potrafił wejść od razu po odpaleniu na wysokie obroty (~3000) po czym po 3-4 sek spadał do normalnych. W tym momencie bardzo nie równo pracował przez ten czas (jak traktor) a do tego kopcił ostro na biało. Wymiana czujnika wyeliminowała błąd.

    Czujnik paliwa - ~50-60zł (z oringiem)
    Czujnik temp - ~35zł (z oringiem)
    Niestety przepływomierz to już grubsza sprawa jak sądzę około ~500zł+.

    Sugeruję zajmij się najpierw tymi dwoma czujnikami po tym jak skasujesz błędy.

    Wrzuć info jak wygląda to po skasowaniu błędów.
  • #115
    marcin123q
    Poziom 11  
    Po wykasowaniu błędów został tylko błąd 17571
  • #116
    maestrus
    Poziom 15  
    marcin123q napisał:
    Po wykasowaniu błędów został tylko błąd 17571

    Więc zapewne reszta błędów pojawiła się w wyniku jakiś robót przy podłączonym akumulatorze, no chyba że po przejechaniu jakiś 50km pojawia się ponownie - sugeruję sprawdzić...

    Jeżeli natomiast pozostał tylko ten błąd to wskazuje on na czujnik temperatury paliwa. Jak pisałem wcześniej mi osobiście nie zdarzyło się jeszcze aby ten czujnik był "trafiony". Zazwyczaj uszkodzona była wiązka elektryczna. Jeśli masz motor umieszczony wzdłużnie to jak popatrzysz po prawej stronie silnika za filtr olejowy a jednocześnie pod grubą, plastikową rurę idącą wzdłuż ściany grodziowej to zobaczysz tam czujnik umieszczony na wężu gumowym, paliwowym (chyba średnicy 8 mm. Czujnik zainstalowany jest o ile dobrze pamiętam na powrocie paliwa do baku. Niestety jak też sądzę jeśli nikt go wcześniej nie ruszał to będzie na opaski zaciskowe więc trzeba je po prostu "ściąć" aby wyciągnąć całą obudowę jeżeli tak chciałbyś go wymienić (są dostępne z obudową praktycznie w jednakowej cenie) a jeżeli uszkodzona jest tylko wiązka sugeruję popatrzeć na allegro i zainwestować w nową wtyczkę a nie łatać starą :) Koszt nowej to grosze a porządnie zalutujesz i założysz gumową osłonę/koszulkę czy cokolwiek innego.

    Nie sądzę jednak tutaj, że pomoże to na "słabe" odpalanie. W większości przyp. z którymi miałem do czynienia ten czujnik nawet uszkodzony nie wpływał znacznie na palenie czy to na ciepłym czy zimnym.
  • #117
    marcin123q
    Poziom 11  
    Uszkodzony był przewód przy czujniku temperatury paliwa po naprawie i wykasowaniu błedu nie ma już żadnych błędów.Te błędy co były wcześniej też sie już nie pojawiają.Co mege jeszcze sprawdzic jesli chodzi o te odpalanie ?
  • #118
    maestrus
    Poziom 15  
    marcin123q napisał:
    Co mege jeszcze sprawdzic jesli chodzi o te odpalanie ?


    1. Pompa paliwa - część AJMów ją ma a część nie. Ciśnienie robocze chyba około 1bar jeżeli nie myli mnie pamięć
    2. Filtr paliwa, a szczególnie uszczelka pod filtrem
    3. Przewody po drodze aż do listwy w głowicy doprowadzającej paliwo do PD (czy nie ciekną, czy złączki nie uszkodzone gdzieś itp.)
    4. Czasy otwarcia i zamknięcia elektrozaworu (cewki PD) jak wyglądają - jeśli mnie pamięć nie myli to grupa 23 (BIP) długie czasy mogą świadczyć o zatarciu a krótkie bardziej skłaniał bym się w kierunku uszkodzenia cewek lub przewodów zasilających (googluj BIP AJM itp.)
    5. Teraz BARDZO WAŻNE - nie znam historii Twojego pojazdu i co robiłeś ale uszczelki PD (trzeba wyjmować PD z gniazd głowicy i wykonać ponowną regulację na śrubie dźwigienki w razie gdybyś to robił). Potrzebna Ci będzie do tego co najmniej długa suwmiarka (ustawienia PD). Komplet uszczelek na jeden PD to około 35zł - czyli 4x.
    6. Pompa tandemowa/vacum - ciśnienie i ewentualne wycieki wokoło. Po rozłożeniu do obrzejrzenia wewnątrz czy nie wytarta, brak opiłków. Pompa ma podłączenie na manometr diagnostyczny nie pamiętam jakie jednak ma być tam ciśnienie i niech ktoś poprawi mnie jeżeli się mylę, że minimum to 0,8bara.

    Zakładam że świece i są ok a układ grzania działa poprawnie.

    Zostaje jeszcze ewentualnie kompresja... dla AJM wartość minimalna, zalecana jeżeli się nie mylę to coś w okolicach ~26 jednak przy 27 z doświadczenia wiem, że palenie nie sprawia problemu tym silnikom jeżeli reszta jest OK.

    To tyle moich pomysłów, może ktoś jeszcze coś podpowie.
  • #119
    ciuqu
    Poziom 35  
    maestrus napisał:

    ....ciśnienie i niech ktoś poprawi mnie jeżeli się mylę, że minimum to 0,8bara.
    .


    3,5 bara na wolnych obrotach.
  • #120
    bigodzio
    Poziom 11  
    Witam mam podobny problem samochód po dłuższym postoju ciężko pali zalapie na sekundę i gaśnie wtedy trzeba go kręcić 10-20 sekund żeby załapał. Gdy jest powyżej 3/4 baku problem nie występuje a gdy przy odpalaniu gaz trzyma się wcisniety w podłogę po tym jak zalapie na sekundę czasami uda się żeby wszedł odrazu na obroty i już nie gaśnie. Sprawdziłem narazie połączenia przewodów wymieniłem filtr paliwa i sprawdziłem pompę w baku