Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory

CMS 12 Lut 2013 13:23 17268 51
  • #1 12 Lut 2013 13:23
    CMS
    Administator HydePark

    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory
    Witam.

    Wczoraj padł mi komputer wysadzając przy tym bezpiecznik 10A u mnie w pokoju oraz 16A w przedpokoju. Bezpiecznik 5A w zasilaczu ocalał.
    Dziś rozebrałem zasilacz i stwierdziłem uszkodzenie dwóch tranzystorów 2SC3320, więcej uszkodzeń nie znalazłem.

    Dodam, że ok. miesiąc temu profilaktycznie wymieniłem WSZYSTKIE elektrolity na Low ESR (zasilacz ma osiem lat i poprzednio kondensatory wymieniałem ok 3 lata temu, więc uznałem że już pora bo komputer pracuje 24/7)

    Uszkodzone tranzystory wymieniłem na "mocniejsze" BUW13 (oryginały).
    Podłączyłem zasilacz z żarówką 40W w szereg i stwierdziłem, ze żarówka pulsuje. Nie mam doświadczenia w naprawach zasilaczy komputerowych, ale gdzieś na forum wyczytałem kiedyś, że pulsowanie żarówki wynika z pracy aktywnego PFC.

    Wyszedłem troszkę przed orkiestrę i podłączyłem zasilacz prosto do sieci. Efekt był taki, ze odparowały dwa warystory VZ1 i VZ2, produkując przy tym całkiem pokaźne ilości dymu i trochę ognia :). Zaskoczyła mnie taka reakcja, więc zanim podejmę dalsze próby, postanowiłem napisać ten wątek.

    Stwierdzam również uszkodzenie dwóch tranzystorów IRFP460A, na płytce PFC (wcześniej były dobre). Na tej płytce znajduje się również mostek który także "odleciał".

    Proszę o jakąś podpowiedź i przede wszystkim informację o wartości "wybuchniętych" elementów.

    Pozdrawiam.
    CMS

    0 29
  • Pomocny post
    #2 12 Lut 2013 13:44
    Holtek
    Specjalista - zasilacze komputerowe

    U15 i wszystko jasne. Przede wszystkim do wymiany kondensatory główne po stronie pierwotnej - dwie sztuki na 200V. Reszta jest na elektrodzie tylko użyj wyszukiwarki.

    0
  • #3 12 Lut 2013 14:07
    CMS
    Administator HydePark

    Przyznaję się bez bicia, że tych "dużych" kondensatorów nigdy nie wymieniałem.
    Wylutowałem je i stwierdzam, ze jeden ma tylko ok 3,3nF zamiast 1000uF i coś w nim w środku "lata" (tak jakby się okładziny skurczyły) drugi ma 1033uF, ale i tak wymienię oba. Rozumiem, że nie muszą to być kondensatory Low ESR ?

    Ps.
    Po wylutowaniu tych IRFP460A stwierdzam, że mostek jednak przeżył.

    0
  • Pomocny post
    #4 12 Lut 2013 14:32
    Holtek
    Specjalista - zasilacze komputerowe

    Nie muszą to być kondensatory LOW ESR. Koniecznie wymień obydwa :!: Możliwe, że będziesz miał problem z zakupem kondensatorów o średnicy, która pozwoli na wciśnęcie w płytkę. Tagan w tym miejscu na początku montował elektrolity 1000µF a czasem i 1200µF w zasilaczach o mocy powyżej 600W. Później poszedł na łatwiznę i także w modelach o mocy 580W można było spotkać kondensatory 470µF.

    0
  • #5 12 Lut 2013 16:06
    CMS
    Administator HydePark

    Że trzeba wymienić oba to dla mnie oczywiste :) niemniej jednak dzięki za informację, każda podpowiedź może się przydać. Domyślam się też że będzie problem ze zdobyciem kondensatorów o takich samych gabarytach, jutro przejdę się na wolumen i może coś podbiorę.

    Proszę jeszcze o informację o parametrach warystorów które wybuchły. Badając to co z nich zostało podejrzewam, że to były 10mm 275V ale głowy nie dam, a wolałbym bez nich nie uruchamiać zasilacza.

    Teraz jako, że zasilacz został w pracy, zabieram się za lekturę wszystkich postów, które na jego temat znajdę.

    Pozdrawiam.
    CMS

    0
  • Pomocny post
    #6 12 Lut 2013 17:33
    TONI_2003
    Moderator

    Witam.
    Nie wiem jak u Ciebie czy nie np. 10471 taki jak na zdjęciu.
    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory
    Kiedyś u mnie w Taganie TG430-U15 były: 07271...
    Pozdrawiam :D

    0
  • #7 12 Lut 2013 17:47
    CMS
    Administator HydePark

    Z jednego zostały tylko nóżki, a drugi ma ogromną dziurę.
    Na odprysku który niczym kometa, świecąc pięknym biało-pomarańczowym światłem wystrzelił radośnie w niebo, widać coś, co wygląda na "7".
    W TG480-U01 jest taki jak podałeś, więc i u mnie pewnie takie siedzą. Powinienem mieć w zapasach 10mm 470V.

    Zastanawia mnie natomiast jak doszło do ich uszkodzenia i to tak spektakularnego (były i wybuchy i płomienie oraz bardzo dużo dymu, znacznie więcej niż "się mieści" w takim małym elemencie :P). Wygląda to tak jakby PFC podało jakieś "kosmiczne" napięcie, grubo przekraczające 500V.
    Mam nadzieje że jutro się obejdzie bez efektów specjalnych bo o ile BUW13 kupowałem po "piątaku" to IRFP460A raczej do tanich nie należą.

    0
  • Pomocny post
    #8 12 Lut 2013 17:57
    TONI_2003
    Moderator

    Dobry opis, ale bardziej bym się martwił dlaczego tak się stało i dlaczego bezpiecznik jednak i sam mostek pozostał cały (chyba, że jednak jest ciut inaczej – sprawdź go ponownie)...

    -1
  • #9 12 Lut 2013 20:22
    CMS
    Administator HydePark

    Mostek też mnie zastanawia, jutro jeszcze go sprawdzę. Co do bezpiecznika, to myślę, że szybki automatyczny bezpiecznik 10A "poleci" szybciej niż szklany w zasilaczu - jest w nim całkiem pokaźny pasek metalu (teraz go nie widzę, ale zaryzykuję stwierdzenie, że ma ponad 0,5mm szerokości) żeby coś takiego "spalić" potrzeba "trochę" czasu, nawet przy 100'krotnie większym prądzie niż znamionowy, ale jestem pewny, że o tym wiesz ;) więc niech to będzie ciekawostka dla potomnych :)

    Tak się jeszcze zastanawiam, czy nie wymienić profilaktycznie układ scalony APFC (tyle, że L6562 raczej nie posiadam, bo nie przypominam sobie żebym takie kiedyś kupował, ale coś mi świta, że mam L6561, może podejdzie, nie patrzyłem czym się różnią) i "przetwornicy" (jakiś 3842 jeśli pamiętam, tych akurat mam spory zapas)

    EDIT:

    Mostek dla pewności wylutowałem i sprawdziłem na stole. Jest OK.
    Kupiłem tranzystory IRFP460.
    Pozbierałem to co zostało z warystorów i doszedłem do wniosku, że to musiały być TVR07271
    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory

    Niestety nie udało mi się zdobyć "dużych" kondensatorów.
    Oryginalne maja 46mm wysokości i 25mm średnicy. Najmniejsze jakie znalazłem miały 46mm wysokości i 30mm średnicy i nie zmieszczą się :( Musze coś wykombinować.


    Znalazłem jeszcze jeden uszkodzony element na płytce APFC. Kondensator 10uF 400V ma przerwę.
    Czy nie lepiej wstawić w to miejsce "suchy" ?

    0
  • Pomocny post
    #10 13 Lut 2013 15:34
    TONI_2003
    Moderator

    CMS napisał:
    Znalazłem jeszcze jeden uszkodzony element na płytce APFC. Kondensator 10uF 400V ma przerwę.

    Słabo znam by nie powiedzieć, że wcale ten model zasilacza i nie pamiętam czy tam był jeden czy dwa, ale nie do tego dążę... Jeśli da się w tym modelu (wyeliminować PPFC) przynajmniej do czasu naprawy to Byś miał o wiele lepiej i bezpieczniej.
    PS.
    Mam prośbę do Ciebie jak Masz ten radiator zdemontowany strzeliłbyś kilka super fotek strony pierwotnej (zdaje się, że tam zagięcie radiatora wychodzi nad te duże kondensatory elektrolityczne), a właśnie z nimi Masz problem bo to aż 1000µF/200V. Może zatem przynajmniej na czas naprawy przynajmniej dasz 470µF/200...

    0
  • #11 13 Lut 2013 16:53
    CMS
    Administator HydePark

    PFC można ominąć bardzo łatwo.
    Jutro strzelę kilka fotek, zdemontuję też drugi radiator, będzie więcej widać, zresztą w ogóle wszystko obfotografuję, będzie dla potomnych.

    0
  • Pomocny post
    #12 13 Lut 2013 17:03
    TONI_2003
    Moderator

    CMS napisał:
    PFC można ominąć bardzo łatwo.

    Tak teraz poznaję to najłatwiejsze rozwiązanie, a zatem Masz spore ułatwienie. :D
    CMS napisał:
    zresztą w ogóle wszystko obfotografuję, będzie dla potomnych.

    Trzymam za słowo, ale właśnie takie rozwiązania promuję i tak powstają mniejsze lub większe dokumentacje co przy braku schematów często bywa bezcenne :D

    0
  • #13 13 Lut 2013 17:38
    CMS
    Administator HydePark

    Będzie dokumentacja ja ta lala :D

    Wracając do problematycznych kondensatorów, szukam i szukam i póki co pasujące znalazłem jedynie w UK. Konkretnie tutaj. Orientuje się ktoś może ile liczą za wysyłkę i jak długo idzie paczka ?

    Dodano po 4 [minuty]:

    EUREKA

    Teraz to sie serwisanci zasilaczy ucieszą :D

    Przedstawiam kondensatory 1000uF/200V o wysokości 45mm i średnicy 25mm dostępne w Polsce.

    0
  • Pomocny post
    #14 13 Lut 2013 22:36
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe

    Nie pomogę w naprawie ale opisane wyżej zachowania wydają się być uzasadnione.

    CMS napisał:
    Wylutowałem je i stwierdzam, ze jeden ma tylko ok 3,3nF zamiast 1000uF i coś w nim w środku "lata" (tak jakby się okładziny skurczyły) drugi ma 1033uF(...)

    Na odprysku który niczym kometa, świecąc pięknym biało-pomarańczowym światłem wystrzelił radośnie w niebo, widać coś, co wygląda na "7"(...)

    Zastanawia mnie natomiast jak doszło do ich uszkodzenia i to tak spektakularnego (były i wybuchy i płomienie oraz bardzo dużo dymu (...)
    Skoro jeden z kondensatorów stracił pojemność to przy szeregowym ich połączeniu na nim właśnie odłożyło się całe napięcie z APFC. 7-ka na resztkach warystora mogła sugerować jedynie 271 (na 471 napięcie w pobliżu 400V nie zrobiłoby wrażenia).
    Po włączeniu zasilacza uszkodził się najpierw warystor na uszkodzonym kondensatorze (3,3nF) i przedstawiając sobą zwarcie podał pełne napięcie na drugi - chroniący dobry kondensator (1033µF). Stąd pirotechniczne efekty.

    0
  • Pomocny post
    #15 14 Lut 2013 11:15
    CMS
    Administator HydePark

    Kolego W.P. bardzo sensowne wytłumaczenie.

    Teraz zgodnie z obietnicą załączam kilka fotek.
    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory

    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory





    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory

    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory

    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory

    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory
    To czarne "coś" na ostatnim zdjęciu, to jest lakier. Przy poprzedniej wymianie kondensatorów odkleiła się ścieżka, wiec zastąpiłem ją srebrzanką, a lakier pełni rolę izolacji.

    Coś nie po kolei się te zdjęcia wgrały :( , ale widać co i jak.

    Pozdrawiam.
    CMS

    0
  • Pomocny post
    #16 14 Lut 2013 12:49
    TONI_2003
    Moderator

    Dzięki :D za wykonanie sesji zdjęciowej, a dobrze ze jednak znalazłeś tylko ceny są dość dziwne zwłaszcza te jakie zamieściłem na zdjęciu.
    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory

    Jednak wracając do płytki PPFC cewka widoczna na zdjęciu poniżej wydaje się być na ukończeniu, a nie wiem czy to tylko efekt fotograficzny. Dlatego o ile to tak samo w realu wygląda (izolacja na drucie), a sam rdzeń zmienił barwę (pokrywający go lakier) to może być i sam rdzeń uszkodzony lub w niedalekiej przyszłości to go właśnie może spotkać. Zatem ja osobiście to wolałbym już nie używać tego wynalazku (PPFC) oczywiście Ty tylko zadecydujesz, a mnie nic do tego... :D
    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory

    0
  • #17 14 Lut 2013 16:49
    CMS
    Administator HydePark

    Kondensatory z linka do polskiego Farnella, kosztują nie całe 19PLN sztuka. Wysłałem zapytanie czy na pewno mają takie wymiary jak podane na stronie.

    Co do cewki, to nie mam pojęcia, co Ci się w niej może nie podobać. Cewka wygląda doskonale, a rdzeń od początku ma kolor czarny.
    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory

    EDIT]

    Dzięki Bogu, że zerknąłem jeszcze raz na te fotki. Allle bym narozrabiał :)
    Tak sobie patrzę i się zastanawiam, po kiego grzyba są podkładki izolujące pod BUW 13 skoro śruba nie ma plastikowej podkładki ?
    Na szczęście na tym samym zdjęciu są oryginalne tranzystory, które otwór na śrubę mają izolowany.
    Teraz stwierdzam, że poprzednie uruchomienie zasilacza miało miejsce z tranzystorami przykręconymi bez podkładki na śrubie :oops: :ok: O Matko, ale "gupi" jestem.

    Dla potomnych.

    Przypominam szanownym kolegom, że należy zwrócić szczególną uwagę przy wymianie, wszystkich elementów przymocowanych do radiatorów, czy przypadkiem oryginalne elementy nie były w izolowanych obudowach.
    Bo może być BUM !

    0
  • Pomocny post
    #18 14 Lut 2013 17:34
    TONI_2003
    Moderator

    CMS napisał:
    Tak sobie patrzę i się zastanawiam, po kiego grzyba są podkładki izolujące pod BUW 13 skoro śruba nie ma plastikowej podkładki ?
    Na szczęście na tym samym zdjęciu są oryginalne tranzystory, które otwór na śrubę mają izolowany.
    Teraz stwierdzam, że poprzednie uruchomienie zasilacza miało miejsce z tranzystorami przykręconymi bez podkładki na śrubie

    :arrow: Przecież każdemu o tym nie będę przypominał zobacz co ledwie kilka dni temu pisałem... :D

    TONI_2003 napisał:
    #2 11 Lut 2013 08:40 Zwracaj również swą uwagę na ich budowę (izolacja od podłoża radiatora jak i samej przelotki dla śrubki) bo na takich sprawach najbardziej można „polec”...

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11918122#11918122

    0
  • #19 14 Lut 2013 17:52
    CMS
    Administator HydePark

    Tu nie chodzi o przypominanie. Pierwszy i jedyny (aż do wczoraj) raz zrobiłem ten błąd w 2002 roku, tyle że wtedy zorientowałem się w porę, tzn. przed włączeniem zasilacza (również mojego). Od tamtej pory zawsze bardzo na to uważałem. Dla tego nie mogę sobie wytłumaczyć jak doszło do tak KARYGODNEJ pomyłki z mojej strony. :)

    Robota niestety stanęła, bo nie otrzymałem odpowiedzi z Farnella (mimo iż dostałem "zwrotkę" potwierdzającą przeczytanie mojego pytania), a w ciemno nie będę zamawiał.

    0
  • Pomocny post
    #20 18 Lut 2013 12:53
    Elwood1887
    Poziom 9  

    Jeżeli chodzi o oryginalne kondensatory 820µF-1000µF/200V stosowane w zasilaczach Tagan (np. 380/420W) to jest z nimi duży problem - albo są nie do zdobycia albo cena zaporowa w postaci około 40-50zł za 2 szt plus przesyłka, inne popularne i łatwo dostępne zamienniki znowu nie wchodzą wymiarowo. Sam stanąłem przed tym problemem i rozwiązałem go następująco...

    Zakupiłem popularne kondensatory elektrolityczne 1000µF/200V - są one ciut wyższe i szersze od oryginału. Aby je zmieścić potrzeba kilku niewielkich modyfikacji w zasilaczu. Pierwsza sprawa jest odlutowanie i odkręcenie radiatora z tranzystorami znajdującego się przy kondensatorach elektrolitycznych. Ponieważ radiator posiada takie wystające wzmocnienie nad kondensatorami co powoduje ze kondensatory wyższe nie wchodzą pod radiator. Natomiast radiator należy umocować w imadle i usunąć piłką do metalu przeszkadzającą (niewielka) cześć.

    Następnie w laminacie wiertłem 3mm należy wywiercić 3 dodatkowe otwory obok istniejących, które mocowały wcześniej oryginalne kondensatory elektrolityczne (1000µF są szersze o 5mm wiec musimy je odsunąć od 1 cm od siebie aby się zmieściły na szerokość), a ścieżki są bardzo szerokie wiec bez obaw możecie wiercić, później dodatkowo można jeszcze grubiej cyna pociągnąć.

    Kolejna czynność jaką należy wykonać to odlutować oporniki rozładowcze 180K i umieścić od strony druku - ja zakupiłem nowe i o oporności 160K ze względu na większa pojemność. Dodatkowo zabezpieczyłem koszulka termokurczliwą aby nie spowodowały przypadkiem jakiegoś zwarcia. Może dodatkowo zajść potrzeba lekkiego odsunięcia warystora od obudowy kondensatora. Wystarczy podgrzać jedna nogę warystora i delikatnie go przekrzywić.

    Opis wygląda na skomplikowany, ale jak ma się zasilacz w ręku to od razu widać o co chodzi i jeżeli ktoś jest zainteresowany to mogę później zdjęcia wrzucić jak to wygląda po zmianach.
    Warystory i oporniki rozładowcze od razu proponuje wymienić na nowe gdyż koszt niewielki, a elementy te często są uszkodzone.

    0
  • #21 18 Lut 2013 13:13
    CMS
    Administator HydePark

    Przyznam, że zastanawiałem się nad różnymi modyfikacjami, ale nie odpowiadało mi takie rozwiązanie.
    Kondensatory o właściwych wymiarach, jadą już do mnie z Anglii, powinny być jutro lub w środę rano. Jak do tej pory koszt elementów wyniósł mnie ~100PLN. Biorąc pod uwagę sentyment do zasilacza (kolor, odpinane kable, cicha praca, no i fakt, że swego czasu zapłaciłem po złotówce "za każdy watt" i jeszcze stówkę "za obudowę"), uważam, że cena nie jest zbyt wygórowana.

    Pozdrawiam.
    CMS

    0
  • Pomocny post
    #22 18 Lut 2013 13:31
    TONI_2003
    Moderator

    CMS napisał:
    Biorąc pod uwagę sentyment do zasilacza (kolor, odpinane kable, cicha praca, no i fakt, że swego czasu zapłaciłem po złotówce "za każdy watt" i jeszcze stówkę "za obudowę"), uważam, że cena nie jest zbyt wygórowana.

    Popieram Cię ponieważ te współczesne nie są lepsze, a co najwyżej tańsze, ale tak jak już bodaj nadmieniłem w tym temacie, ale w innej koncepcji (to jednak sam osobiście to bym zlikwidował APFC na stałe). Jednak to tylko taka moja skromna dygresja i nie może oraz nie powinna mieć wpływu na Ciebie...

    0
  • #23 18 Lut 2013 16:43
    CMS
    Administator HydePark

    Nie wiem, czemu kolega tak się "uczepił" tego APFC. Komputer jest zasilany przez UPS'a, więc wyrzucenie PFC wpłynie niekorzystnie na czas pracy (chyba, że się mylę, ale wydaje mi się to logiczne). Poza tym kupiłem i wymieniłem już uszkodzone elementy w tymże układzie, szkoda więc żeby się marnował. :)
    Zależy mi też, żeby zasilacz pozostał maksymalnie "oryginalny".

    Kolego Elwood1887 (jesteś taki stary, pomyliłeś się, czy celowo umieściłeś w nicku cyfry "1887" ? - to żadna uszczypliwość , tylko zwykła ciekawość) - nie wiem, jak duży fragment radiatora wystaje ponad kondensatory w wersjach 380/430, ale w moim ten "niewielki" kawałek to jakieś 35-40% całego radiatora i w dodatku to ta część rozprasza najwięcej ciepła, a czujnik temperatury znajduje się na radiatorze strony wtórnej, więc obawiam, się że przy większych obciążeniach mogło by być gorąco.
    Lepszym rozwiązaniem było by odwrócenie radiatora o 180* i zamontowanie na 1mm dystansie od PCB, tak aby zamiast nad kondensatorami znalazł się nad transformatorem. Teraz można ewentualnie obciąć ten mały kawałek który teraz znajduje się nad kondensatorami. Tak czy inaczej, zmniejszamy powierzchnię radiatora, zbliżając jednocześnie kondensatory do źródła ciepła - radiator i dwa "duże" tranzystory na nim.

    Mimo iż opis jest z mojej perspektywy nie przydatny, to jest czytelny i poprawnie napisany. Z pewnością przyda się innym w przyszłości. Z tego powodu, nagradzam kolegę klikając "pomógł".

    Pozdrawiam.
    CMS

    0
  • Pomocny post
    #24 18 Lut 2013 19:33
    Holtek
    Specjalista - zasilacze komputerowe

    To może i ja zarobię "pomógł" przy moich postach, ale muszę zabrać głos w rozmowie i włożyć kij w mrowisko :D

    Tagan z upływem czasu montował kondensatory główne o coraz mniejszej pojemności. Jak pisałem wcześniej zatrzymał się na 470µF/200V nawet w modelach 500 i 580W. Taka pojemność jest moim zdaniem wystarczająca, dokonywałem pomiarów na kondensatorach 1000µF i 470µF Jamicona pod obciążeniem i różnica np w tętnieniach nie jest duża. Oczywiście pozytywne znaczenie odgrywa tutaj układ aktywnego PFC, który poza korekcją współczynnika mocy podwyższa także napięcie na omawianych tu kondensatorach i dlatego NIE pozbywałbym się tego modułu mimo, że w przeciwieństwie do nowoczesnych zasilaczy pracuje on tu cały czas :!: :!:
    Obecnie dosyć rzadko naprawiam zasilacze komputerowe, ale gdy na warsztacie Taganów było najwięcej nie zastanawiałem się ani nie robiłem szeroko zakrojonych poszukiwań za kondensatorami 1000µF czy podobnymi :D Montowałem zawsze markowe 470µF Jamicona o średnicy 25mm takie jak na zdjęciu, bez problemu się mieściły, nie trzeba było robić żadnych przeróbek.
    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory
    Para tych kondensatorów kosztuje poniżej 10zł na popularnym serwisie aukcyjnym np tutaj i z informacji jakie do mnie dochodzą, w niektórych komputerach po zamontowaniu tych kondensatorów zasilacze działają od 4 lat bezawaryjnie :!:

    Zamieszczam też fotografie oryginalnych Fuhjyyu, zawsze w jednym kondensatorze powstawało uszkodzenie jednego z wyprowadzeń jak na zdjęciu poniżej.
    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory

    Zamieszczam także fotografię kondensatorów Teapo, które montowali na początku produkcji. Teapo nigdy nie ulegały uszkodzeniu :D
    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory

    Informacje tu podane powoli stają się mało przydatne, ponieważ omawiane przez nas zasilacze (i kondensatory) pracują zwykle w starszych jednostkach i pochodzą z innej epoki, gdy linie 12V traktowano po macoszemu, jej wydajność była znikoma w porównaniu do mega mocnej linii 5V, której znaczenie jest obecnie dużo mniejsze a główny nacisk kładzie się na mocną "dwunastkę" np. 70A.
    Także sprawność tych zasilaczy jest nieporównywalnie mniejsza, po części ze względu na topologię push-pull.

    Absolutnie nie zgodzę się z tym, że współczesne konstrukcje nie są lepsze :!: Cały czas mówimy o zasilaczach z górnej półki. Nowoczesne zasilacze w topologii półmostka, gdzie zastosowano sterowniki np CM6802 zawierające w swej strukturze dopracowane APFC+PWM plus kontrolery np PS232 takie jak Be quiet serii E5 świetnie się sprawdzają. Ogromnym plusem jest także ich wysoka sprawność, proszę porównać zdjęcia starego Tagana z Be quietem. Radiatory naprawdę mało się nagrzewają.
    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory

    Gdyby nie słabej jakości dwa kondensatory w przetwornicy pomocniczej, zasilacze te spokojnie wytrzymywałyby 5 lat bez przeglądu :D
    Jeszcze większą sprawność w niektórych zasilaczach zapewniają aktywne prostowniki MOSFET, które prostują tylko jedną, bardzo mocną linię 12V z której następnie mniejszymi przetwornicami DC/DC uzyskuje się pozostałe napięcia. Dzięki takiemu rozwiązaniu po obciążeniu jednej linii napięcia na pozostałych liniach nie "pływają" jak to było w starszych zasilaczach.
    Jedynie do czego mogę się przyczepić w obecnych konstrukcjach to oszczędzanie na MOSFETach w aktywnych prostownikach oraz do montażu malutkich elektrolitów bardzo niskiej jakości. Kondensatory ceramiczne SMD nie mają odpowiedniego zapasu i często pracują na granicznym napięciu znamionowym, zdarza się, że dostają po prostu zwarcia.

    0
  • Pomocny post
    #25 19 Lut 2013 00:11
    Elwood1887
    Poziom 9  

    Oto obiecane zdjęcia mojego przerobionego Tagana:
    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystoryTagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory

    Kolego CMS — 1887 przy nicku to numer klubowy z innego forum, a nie data urodzenia ;) .
    Jednak co do kondensatorów elektrolitycznych to tak jak pisałem - są ciężkie do zdobycia, a wydawanie ~100zł na 2 kondensatory elektrolityczne do zasilacza kupionego z przesyłka za 50zł trochę mija się z celem jak dla mnie. Zwłaszcza ze najczęściej jeszcze dochodzi koszt pozostałych podzespołów np kondensatorów elektrolitycznych, które muszą być LOW ESR i np. mostka prostowniczego.

    Zatem co do samych zasilaczy to będzie ich jeszcze pracowało sporo moim zdaniem - sam mam co prawda laptopa, ale do zabaw z elektronika (podobnie jak pewnie połowa forum) mam stary stacjonarny komputer na którym działam i np. programuję AVR, a wiec takie tematy będą miały racje bytu.

    W zasilaczu który naprawiałem jako ze wywaliłem całe APFC (oba tranzystory wybuchły siejąc płomień i zniszczenie według poprzedniego właściciela) zależało mi na tym aby właśnie wstawić jak największe pojemności. Natomiast co do grzania to nie dramatyzowałbym aż tak bardzo - w końcu na starym komputerze zasilacz rzadko kiedy chodzi obciążony w 100%, a miejsca w porównaniu do innych zasilaczy o większych mocach i tak jest całkiem sporo. Zwłaszcza ze wiatrak czy wiatraki pracują przez cały czas na 100% wydajności i nie posiadają żadnej regulacji.

    0
  • #26 19 Lut 2013 11:20
    CMS
    Administator HydePark

    Holtek - całkiem ciekawy wykład, jednak nie wiele wnosi do tematu naprawy mojego zasilacza.

    Elwood1887 - Nigdzie nie napisałem że wydałem 100PLN na dwa kondensatory. Przypominam, że wymieniłem także 2 sztuki 2sc3320, dwie sztuki IRFP460, i trochę drobnicy. Nie wiem też skąd twierdzenie

    Cytat:
    zasilacza kupionego z przesyłka za 50zł
    , jak pisałem wcześniej zasilacz kosztował mnie swego czasu 680PLN
    Jeśli chodzi o
    Elwood1887 napisał:
    Zwłaszcza ze najczęściej jeszcze dochodzi koszt pozostałych podzespołów np kondensatorów elektrolitycznych, które muszą być LOW ESR i np. mostka prostowniczego.

    to tak jak pisałem kilka postów wcześniej, WSZYSTKIE (no poza tymi 1000uF/200V) elektrolity były niedawno wymienione, w ramach profilaktyki, oczywiście na Low ESR (staram się wymieniać mniej więcej co trzy lata).
    Mostek co prawda przeżył, ale nawet gdyby padł to myślę, że ta dodatkowa złotówka nie zrujnuje mi budżetu :)

    Elwood1887 napisał:
    Natomiast co do grzania to nie dramatyzowałbym aż tak bardzo - w końcu na starym komputerze zasilacz rzadko kiedy chodzi obciążony w 100%

    Nie wiem skąd wniosek ze zasilacz pracuje w starym komputerze ?

    Nie jest to może jakaś super machina do gier (chociaż dwa lata temu byłby mażeniem, tyle ze wtedy jeszcze nie było takiej grafiki i procesorów chyba też) ale starym komputerem bym go nie nazwał.
    ASUS M4A79XTD Evo (jeszcze na gwarancji)
    AMD Phenom II X4 960T 3Ghz @ X6 3,9Ghz (jeszcze na gwarancji)
    ASUS GeForce GTX560 O/C nie pamiętam w tej chwili na jakich parametrach "chodzi" (jeszcze na gwarancji)
    4 x HDD (dwie sztuki jeszcze na gwarancji - pięcioletnia)
    2 x Napęd optyczny
    Tuner TV
    Karta WiFi
    Do tego trochę peryferii na USB (łącznie max 20W)
    Dwie świetlówki po 10W.
    Fakt, że ta konfiguracja nie obciąża zasilacza w 100%, ale "trochę prądu jednak zjada".

    Elwood1887 napisał:
    Zwłaszcza ze wiatrak czy wiatraki pracują przez cały czas na 100% wydajności i nie posiadają żadnej regulacji.

    Sugeruje kolega, że ten wykres poniżej jest dla picu :)
    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory
    A to, ze słyszę jak przy większym obciążeniu zwiększają się obroty to placebo :)

    Pozdrawiam.
    CMS

    0
  • #27 20 Lut 2013 10:56
    Elwood1887
    Poziom 9  

    Miałem na myśli oczywiście swój zasilacz i komputer, a co do wykresu to oczywiście masz racje i moje niedopatrzenie. W nowszych modelach oczywiście jest regulacja prędkości ze względu na hałas. W moim tez(nawet nie wiedziałem) jednak różnica pomiędzy 21 a 24 decybele jest ciężka do uchwycenia jak komputer leży pod biurkiem. Pomiędzy 24 a 30 decybeli jest na pewno bardziej zauważalna

    Dalej jednak uważam ze wstawienie większych wymiarowo kondensatorów elektrolitycznych nie pogorszy przepływu powietrza aż tak bardzo by powodowało to problemy z użytkowaniem.

    Zwłaszcza ze usuwając APFC (amerykańskie zasilacze go nie maja i działają) i przekładkę z tworzywa przyklejona na radiatorze (+ klej z żeberek) poprawiamy chłodzenie. W każdym razie przerobiłem tak na obecna chwilę 3 zasilacze marki Tagan i wszystkie maja się dobrze do tej pory.

    0
  • #28 20 Lut 2013 18:11
    CMS
    Administator HydePark

    Mam już wszystkie części. Jak skończę robotę którą mam na stole, to zabieram sie za zasilacz. nie ukrywam, że mam lekkiego stresa :)
    Trzymajcie kciuki :D

    Jeszcze się dopytam dla pewności.
    Najpierw podpinam zasilacz przez żarówkę 300W (taką mam), po naładowaniu kondensatorów powinna zgasnąć.
    Sprawdzam, napięcie 5V STB i 5V na zielonym kabelku.
    Uruchamiam zasilacz i sprawdzam pozostałe napięcia. Jeśli będą ok, to odłączam żarówkę 300W i do linii 5V i 12V podpinam żarówki 12V...
    Tutaj pojawia się pytanie jakiej mocy, bo znalazłem kilka wersji, a podejrzewam, że zbyt "mocna" zostanie potraktowana przez zasilacz jako zwarcie i zadziała zabezpieczenie.

    Dodano po 2 [godziny] 26 [minuty]:

    EDIT:

    Nie miałem zbyt wiele czasu na eksperymenty, ale już wiem, że coś jest nie tak jak powinno :(
    Odłączyłem APFC i zastąpiłem mostkiem. Podłączyłem na początek przez żarówkę 40W. Żarówka zapala się na chwilę (mniej niż sekunda), ale nie pełnym światłem, po czym gaśnie. Niestety napięcia 5V STB i 5V PWR ON, nie pojawiają się :(
    Dalsze eksperymenty dopiero jutro.

    Dodano po 2 [godziny] 54 [minuty]:

    Naczytałem się sporo o naprawie zasilaczy Tagan i wiem już co mam sprawdzić, ale jeśli coś pominąłem to byłbym wdzięczny za korektę, bo widzę, że zupełnie przypadkiem powstaje tutaj całkiem obszerna i bogato ilustrowana instrukcja naprawy zasilacza TG-580-U15 i wielu podobnych.

    Najpierw warto sprawdzić elementy które zostały wymienione, bo mogły ponownie się uszkodzić, lub być wadliwe. Ten krok już mam za sobą, następne wypisałem w punktach, mam nadzieję że nic nie pominąłem.
    1. Sprawdzić napięcie na "dużych" kondensatorach.
    2. Sprawdzić termistor.
    3. Sprawdzić czy nie uległ uszkodzeniu kondensator zasilający układ XX3842.
    4. Sprawdzić napięcie zasilające w/w układ (noga nr 7)
    5. Sprawdzić opornik "zasilający" ten układ, znajdziemy go kierując się po ścieżce. Powinien być w koszulce termokurczliwej.
    6. Sprawdzić tranzystor sterowany przez układ XX3842
    7. Sprawdzić rezystory na bramkach tranzystorów 2SC3320

    Jeśli dojdę do punktu 7. i nie odnajdę usterki, to dam znać będziemy szukać dalej, ewentualnie, dopiszę ciąg dalszy "tutoriala ;)".

    Pozdrawiam.
    CMS

    0
  • Pomocny post
    #29 20 Lut 2013 23:42
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe

    Bez +5V stand-by nie ruszysz. No to na początek sprawdź rezystor startowy dla układu scalonego 3842. Na płycie w ciemnej koszulce, pionowo pomiędzy rezystorem w zielonej koszulce, a diodą, (nad nim druciana zwora).
    Powinien mieć poniżej 300K (oczywiście wylutowany na czas pomiaru). Przypuszczalnie jest OK wtedy pozostaje sprawdzenie kondensatora elektrolitycznego filtrującego napięcie kontrolera. To ten pomiędzy zielonym termistorem, a czerwonym kondensatorem. Można do niego dolutować na próbę dowolny 33÷100 µF/16V.

    Dla ułatwienia sobie roboty możesz "pozbyć się" członu APFC on nic tu nie wnosi.

    Dodano po 10 [minuty]:

    Jednak tak na marginesie to do jakiego napięcia ładują się kondensatory elektrolityczne przy działającym APFC?

    Dodano po 9 [minuty]:

    Jednak powieliłem pkt 3 i 5, a zatem już za późno na myślenie. Co do tranzystora to jeśli nie było buuuuum to jest sprawny. Obstawiam kondensator.
    Sprawdzanie napięcia na nodze 7 - tak, ale oscyloskopem. Inny pomiar jest niemiarodajny. W ogóle pomiary w układach impulsowych przy użyciu miernika mijają się z celem i mogą mieć charakter orientacyjny. To trochę tak jak pomiar rezystancji złącza omomierzem :)

    0
  • #30 21 Lut 2013 15:57
    CMS
    Administator HydePark

    Jedziemy dalej.

    1. Napięcie na kondensatorach 147V i 148V (łącznie 296V) - APFC odłączone.
    2. Termistor Ok.
    3. Kondensator na zasilaniu XX3842 Ok.
    4. Napięcie na siódmej nodze XX3842 zmierzone oscyloskopem wynosi ~33V. Załączam fotkę z przebiegiem (5V na działkę, 5ms). Dodam, że identyczny przebieg występuje na nodze nr 6 = ŹLE.
    5. Opornik po wylutowaniu z układu ma 150kΩ
    6. Tranzystor sterowany z XX3842 Ok.
    7. Rezystory na bazach 2SC3320 - 2,7kΩ Ok.

    Tagan model: TG580-U15 - Po wymianie dwóch szt. 2SC3320 wyparowały warystory

    Mam teraz projektor do zrobienia, więc zasilacz na razie odkładam na bok.

    Pozdrawiam.
    CMS

    Dodano po 2 [godziny] 30 [minuty]:

    Lecim dalej :)

    Wymieniłem, TL3842P, na UC3842AN.
    Tym sposobem uzyskałem 5V STB oraz 5V PWR ON.
    Po uruchomieniu zasilacza, nadal bez APFC i bez obciążenia, otrzymałem:
    3,4V
    5,1V
    12,0V

    Później, będą dalsze testy.

    Dodano po 34 [minuty]:

    Kolejna wolna chwila i kolejny eksperyment.
    APFC pracuje i "podaje" napięcie 370V (tym razem podłączyłęm przez żarówkę 300W, bo poprzednia - 40W pulsowała z częstotliwością 2Hz = Dobrze).
    Czas, podłączyć obciążenie :)

    Dodano po 1 [godziny] 57 [minuty]:

    Na początek podłączyłem pod linię 12V i 5V po jednej żarówce 12V 20W. Zasilacz został w pracy i mam nadzieję, że żarówki nadal świecą (nie dostałem sygnału, żeby coś się działo). Poświecą sobie do siedemnastej, a jutro podłączę jakieś "porządne" obciążenie.
    Tylko zastanawiam się co nim będzie, bo wypadało by obciążyć pacjenta przynajmniej na 50%, a nie mam na stanie takiej baterii żarówek.

    0