Whirlpool ADG3340 - błąd F4, nie uruchamia pomp tylko napuszcza wodę i stoi

Witam,
Forum Elektroda jest super! Jednak nie zawsze wszystko da się znaleźć.

Zmywarka Whirlpool ADG 3340 WH. Zmywarka pobiera wodę, stoi i milczy przez 5 min a potem miga po 4 razy (kod F4 - problem z wylewaniem wody, uszkodzona pompa drenażowa, wypięty kabel zasilający pompę drenażową, załamany/ zatkany wąż odpływowy itp.). NIE DZIAŁA żadna pompa (ani myjąca, ani wyleająca), cisza.

Ściągnąłem manual serwisowy z interentu, żeby czuć się pewniej. Przewróciłem na prawy boczek, rozkręciłem od dołu

- wirnik pompy myjącej nie jest zablokowany. Podpiąłem pompę "na krótko" do 230V i działa. Ale zmywarka jej nie uruchamia.
- wirnik pompy wylewającej nie jest zablokowany. Podpiąłem pompę "na krótko" do 230V i też działa. Ale zmywarka jej nie uruchamia.
- na podstawce zbierającą wodę pod zmywarką nie ma wody,czujnik na podstawce nie jest zablokowany
- wąż odprowadzający brudną wodę jest raczej drożny,
- filtr jest czysty
- myślałem, że czujnik membranowy. Umyłem go delikatnie od środka (nie umiałem wymontować), była trochę zapaskudzona, ale jest OK.



Na tacce pod czujnikiem membranowym jest jakiś ślad po żółtym oleju. Czy w czujniku membranowym może być jakiś olej?

Składałem i rozkręcałem już 3 razy (pracowicie ręcznie wylewając wodę). Próbowałem uruchomić program testowy (przytrzymać START, 1 program, zamknąć zmywarkę, poczekać aż miga, przestawić na program 1-2-3-2-1 puścić), ale tylko nabiera coraz więcej wody. A silniki pomp nie pracują.

Najbliżej odpowiedzi był temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1225627.html#6135883

Ale u mnie to nie działa. Pomocy!

Może czujnik membranowy? Może programator? (jak to sprawdzić?). Może co innego???

Pieczara.

Strasznie kombinujesz.
Zmywarka na początku programu i przy skasowaniu programu ma uruchomić pompę spustową.
Jeśli tego nie robi, a pompa jest sprawna, to szukaj po drodze do modułu i w samym module. Tyle.

Dziękuję za wskazówkę.

Pompa spustowa się nie włącza (jak włączę zmywarkę to milczy - pobiera wodę - milczy - pobiera drugi raz - milczy - czeka - miga po 4x i stoi z wodą w środku). A co mogę sprawdzić w module (tzn "programatorze"?). Bo tam jest tylko chip i mnóstwo kondensatorków... Kabelki są raczej sprawne, bo do nich podłączałem "na krótko" prąd z sieci.

Hymm...

Ile by kosztowała naprawa takiego "modułu" w starej zmywarce (7 lat) jeśli to on jest wadliwy? Bo może nie warto jechać z nim do serwisu (niestety mieszkam poza dużym miastem i naprawa zmywarki to będzie cała wyprawa, pomijając kłopot załadowania jej do samochodu...). Złom?

Załóżmy, że wezmę woltomierz i podepnę pod wtyczki wychodzące z modułu - mam posprawdzać, czy jest napięcie? (trochę się boję, tam czasem jest 230V).

Pieczara.

AdamPiec wrote:

trochę się boję, tam czasem jest 230V

I słusznie - tam prawie zawsze i prawie wszędzie jest 230V.
Jeśli nie miałeś nigdy do czynienia z lutownicą to pozostaje tylko oddać komuś kto sobie z tym da radę.
Nie masz rozwalonego czarnego elementu z 3 nóżkami gdzieś w pobliżu złącza opisanego DPM?
Jeśli dodasz zdjęcie płytki od strony elementów to może chociaż uda się coś zlokalizować.

Dziękuję za pomoc! Jutro zrobię fotkę i wieczorem ją wkleję na forum. Teraz mi żona kazała posprzątać bałagan i umyć talerze (ręcznie (*) niestety).

Pieczara

(*) mam motywację!

Movzx, bardzo mi pomogłeś. Z zewnątrz nie wyglądało to tak źle, żebym chciał rozbierać moduł, ale chyba znalazłem powód awarii. Z wierzchu moduł wygląda wzorowo - czyściutko (jak zajrzałem nie rozbierając go, to mnie to zwiodło):


(teraz zauważyłem, że te białe wtyczki na dole zdjęcia powinny być przekręcone o 180 stopni, nieważne)


Jednak wystarczy odwrócić go na drugą stronę (zrobiłem zdjęcie z lusterkiem, żeby było widać, pod jakim miejscem jest awaria):


Masakra!


Na pierwszym zdjęciu chyba widać jakiś mały ślad upalenia wokół takiego czarnego elementu z 3 nóżkami (jest prawie samym środku zdjęcia)

Co teraz? Naprawić? Wyrzucić? Jest jakaś nadzieja?

A jak się zniszczyły ściezki, to można je jakoś "zbajpasować" przylutowanymi kabelkami?

Załamka.

Pieczara.

Popalonych ścieżek nie widzę, ale po pierwsze trzeba to wyczyścić spirytusem (czystym, nie salicylowym ani innym wynalazkiem).
Triak TR01 jest prawie na pewno do wymiany, być może rezystory (R020, R002?).
Luty są do poprawki bo wyglądają nieciekawie.
Warto też sprawdzić czy gdzieś nie leci woda - po module, przewodach, pompie.
Wtyczki do oczyszczenia jeśli zapaskudzone, bo się zwarcie powtórzy.
Jeśli masz trochę szczęścia to będzie wszystko.

movzx wrote:

Triak TR01 jest prawie na pewno do wymiany, być może rezystory (R020, R002?).
Luty są do poprawki bo wyglądają nieciekawie.
Warto też sprawdzić czy gdzieś nie leci woda - po module, przewodach, pompie.
Wtyczki do oczyszczenia jeśli zapaskudzone, bo się zwarcie powtórzy.
Jeśli masz trochę szczęścia to będzie wszystko.

Dziękuję Ci za rzeczowe porady. Tak zrobię i dam znać, czy pomogło. Zacznę od wymiany TR01. Czy wiesz może jakiego typu elementu mam szukać? Teraz spojrzałem na "elektrodę" i jest dużo rodzajów "triaków TR01". W katalogach internetowych podaje się np. "Triak; 600V; 4A; 30mA" (są jeszcze 11 mA i 35 mA) - mógłbyś mi jeszcze zasugerować czego szukać?

Pieczara.

PS:
"Triak; 600V; 4A; 30mA" - 600V wytrzyma, prąd 4A przepuści, a o co chodzi z mA?

PS2:
Przyjrzałem sie temu triakowi - z tyłu wyparowała część ścianki. Mogę odczytać tylko "0015" dziura "MRC"

Dodano po 34 [minuty]:

Triak (po awarii)



Czy ktoś może pomóc rozpoznać typ?

Pieczara.

AdamPiec wrote:

Czy ktoś może pomóc rozpoznać typ?

T40560 (zwany też T405-600).
Mają np. tu:
http://www.tme.eu/pl/details/t405-600b/triaki/st-microelectronics/#
Zresztą można dopasować zamienniki.

Tak, dzisiaj cały dzień szukałem triaków i nawet już wiem co to są za oznaczenia (mA oznaczają prąd bramki, tylko nie wiem, czy maksymalny, czy taki służący do optymalnego sterowania triakiem). Ten mój wygląda bardziej na taki z serii BT134-600E, BT134-600G albo BT134-600 - mają takie same parametry jak proponowany przez Ciebie T405-600B - (Triak; 600V; 4A; 5mA) różnią się tylko tym prądem bramki - (11 mA, 30mA, 35 mA).

Nie wiesz może, czy mogę kupić taki 35 mA, czy niestety to wszystko zależy od konstrukcji płyty? Nie chciałbym znowu czegoś spalić...

Pieczara.

I ten prąd bramki jest w tym wszystkim najważniejszy aby wysterować tego triaka.

Dzięki! Sprawdzę wszystkie ścieżki. Chyba na poważnie zajmę się naprawą w weekend. Jak przeżyję wymianę triaka, dam znać czy zmywarka działa.

Pieczara.

Panowie (i Panie)! DZIAŁA!

Wczoraj wymieniłem ten nieszczęsny triak. Niestety w najbliższym sklepie nie dostałem podobnego z serii BT134, ale zmieniłem na BT136-600 - (600V, 4A, 70 mA). Ale ten triak chyba naprawdę w tym układzie modułu działa jak "elektryczny przełącznik", jest tuż przed wtyczkami do pomp i jego wyparowanie nie zniszczyło niczego elektronicznego przed nim i pomp za nim.

Oczywiście, poobserwuję teraz, czy usunąłem przyczynę czy skutek awarii.

BARDZO gorąco chcę podziękować życzliwym osobom na Forum (na niniejszym wątku i tym o triakach), dzięki którym na naprawę zmywarki wydałem 2,30 zł + koszty dojazdu do sklepu.

axxx - na razie działa z tym (za)dużym prądem bramki, po Twoim poście poczytałem sobie o triakach.
Movzx - dzięki, bo zwróciłeś uwagę na programatror.
Christophorus - ta ścieżka rzeczywiście była uszkodzona, zrobiłem bajpas kabelkiem do najbliższej ścieżki. Dobrze, że na to zwróciłeś uwagę.
kwantor - z racji braku innego triaka spróbowałem w końcu z takim 70mA, ale Twój post dodał mi otuchy po wpisach frustratów
Moran - Pompa DPM działa, nie ma przebić. Będę miał pompy i całą zmywarkę pod obserwacją.

Zachowałem daleko idącą ostrożność i byłem przygotowany na porażkę, więc jak ktoś będzie na podstawie tego wątku naprawiał inny sprzęt, to niech pamięta o zdrowym rozsądku i do napraw 230 V podchodzi z respektem (i grupą forumowego wsparcia!).

Dzięki!

Pieczara.