Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
IGE-XAO
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Instalacja C.O. - Jak prawidłowo wykonać instalację miedzianą

13 Mar 2013 18:44 20589 31
  • Poziom 9  
    Jestem przed wykonaniem instalacji c.o. w domu. Przeszliśmy na tryb budowy bardzo, bardzo oszczędnościowej, więc planuję wykonać instalację samodzielnie. Układ zamknięty z kotłem kondensacyjnym, obliczony ma parametry 55/45/20. Układ (pomiędzy kotłem a rozdzielaczami) będzie wykonany z, lutowanej lutem miękkim, rury miedzianej fi22. Doszedłem do zagadnień, których nie jestem w stanie rozwiązać wiedzą z internetu.
    Proszę o poradę, jak w praktyce wykonuje się połączenia polutowanych rur miedzianych z poszczególnymi elementami układu, takimi jak zawór 3D, filtr skośny, zawory? Do rury dolutowuję mufę, nypel czy śrubunek?
    Napiszę w punktach, jak wydaje mi się, że być powinno. Napiszcie, proszę, czy te punkty są zgodne z prawdą:
    1 Do rur dolutowuję nyple.
    2 Osprzęt (filtr skośny, zawór jednokierunkowy, odcinający, itp.) ma gwint wewnętrzny.
    3 Oba elementy łączę na pakuły z pastą, które zapewniają szczelność połączenia.
    4 Te elementy, które winny mieć możliwość wypięcia z układu, bez kręcenia nimi dookoła (pompa, zawór trójdrogowy, itp.) łączę poprzez śrubunki.
    5 Istnieją śrubunki w których uszczelnienie realizowane jest poprzez dokładne spasowanie dwóch mosiężnych płaszczyzn i śrubunki uszczelniane poprzez uszczelkę. Które lepsze?
    6 Co to są za połączenia skręcane, w których uszczelką jest miedziany dynks wkładany do rury i obrączka nakładana na nią (1:01-1:20 na tym filmiku). Czy to jest połączenie rury ze złączem zwanym eurokonusem?
    7 Czy to co wykonuje facet z filmiku powyżej po gratowaniu rury to jest „poprawienie okrągłości” rury? Czy jest to konieczne?
    8 Czy do rury miedzianej 22 wystarczający będzie (nie będzie wąskim gardłem) osprzęt łączony na 3 / 4 cala?
    9 Czy naczynie wzbiorcze w kotle o pojemności 8 litrów będzie wystarczające do układu C.O. o pojemności 100 litrów?
    10 Czy w takim układzie (100 litrów wody, temperatury 55/45, kocioł kondensat, automatyka pogodowa, układ zamknięty, bez kominka) jest potrzeba zastosowania grupy bezpieczeństwa?
    11 Gdzie zastosować zawory odcinające? Przed i za pompą obiegową, filtrem skośnym, zaworem 3D, na WE i WY kotła, gdzieś jeszcze?
  • IGE-XAO
  • Poziom 39  
    Widząc Twój stan wiedzy wygląda na to, ze robiąc to samemu na pewno nie zaoszczędzisz , tylko wygenerujesz koszty , bo trzeba będzie i tak zrobić to od nowa( nowy materiał i robocizna).
    Przy tym zastosowaniu śmiało możesz zastosować system zgrzewany PP stabi. Będzie taniej i ( byc może) łatwiej.
  • Poziom 15  
    pawelpiwowarczyk napisał:
    Przeszliśmy na tryb budowy bardzo, bardzo oszczędnościowej
    Instalacja miedziana należy raczej do najdroższych rozwiązań, w związku z czym nie sprzyja oszczędnościom.
    A jeśli już chcesz wykonać prace samodzielnie, to niech ktoś znający te zagadnienia, zaprojektuje to dla Ciebie i udzieli wskazówek montażowych.
  • Poziom 9  
    Takich odpowiedzi się spodziewałem. Najgorsze, że... macie rację. Nie mam żadnego doświadczenia w wykonaniu takiej instalacji, ale mam tego świadomość.

    Instalacja (ideowo) będzie prosta i z tym sobie poradziłem (tak myślę). Żadnych ekstrawagancji. Dwa rozdzielacze, w tym jeden od podłogówki, obniżenie temperatury realizowane poprzez zawór 3d, pomiędzy zaworem a rozdzielaczem podłogówki - pompa. Klasycznie. Najbardziej brakuje mi owych wskazówek wykonawczych. Dla fachowców są to rzeczy tak oczywiste, że się o tym nawet nie pisze, a laikowi taka wiedza niepotrzebna, więc takich tematów jak na lekarstwo.
    Instalacja w miedzi rzeczywiście najdroższa, ale wydaje mi się, że w moim przypadku różnica w kosztach będzie niewielka. Mam już kupione: kocioł, pompę obiegową, komplet uzbrojonych rozdzielaczy, PEXa od rozdzielaczy do grzejników, otulinę, grzejniki, nawet cynę lutowniczą, pastę i gratownik. Pozostają rurki i osprzęt w obrębie samej kotłowni. Różnica pomiędzy miedzią a PP będzie tylko w cenie rurek. Będę musiał, co prawda, dokupić sprzęt do lutowania, ale z drugiej strony do PP musiałbym dokupić zgrzewarkę. Dlatego padło na miedź.
    A wskazówki wykonawcze, liczyłem że uzyskam tu na forum.
  • Poziom 38  
    1,2,3,4) jesli kupisz osprzet i zawory z mocowaniem dlawikowym, tzw. oliwka (podobne do tych z filmiku), to nie bedziesz musial lutowac nypli i mufek.
    5) srubunki maja uszczelniana na stozku, lub uszczelce, te z plaska uszczelka z czasem moga przeciekac, ale te nowsze z oringiem zamiast uszczelki po dokladnym dokreceniu nie powinny.
    6) ten dynks nie jest miedziany , tylko mosiezny i sluzy do usztywnienia rury, aby nie zostala zgnieciona podczas zaciskania oliwki, ktora w tym przypadku jest oliwka redukcyjna dostosowana do wymiaru uzytej rury miekkiej o nietypowej srednicy, aby pasowala do mocowania przeznaczonego na rurke 15mm. te wewnetrzne wkladki stosuje sie jedynie do miekkich.
    7) to jest kalibrowanie rury po cieciu.
    8) 3/4" powinno wystarczyc, ale czasem zdarzaja sie np. zawory 3/4" ktore maja przelot 10-12mm, wiec trzeba patrzec co sie kupuje, a jesli nie ma odpowiedniego przelotu to lepiej kupic 1", oczywiscie jesli ma wiekszy przelot. :-)
    9) powinno wystarczyc, ale lepiej sprawdzic pierw dokladnie pojemnosc ukladu po montazu, bo moze wyjsc ze dales wiecej rur lub wieksze grzejniki.
    10)Bezpieczenstwo zawsze jest potrzebne, wiec nawet nie mysl o oszczedzaniu w ten sposob.
    11) wstaw filtry przy pompach, a zawory przed i za, to nie bedziesz musial dawac osobnych na filtry i osobnych na pompy.
  • Poziom 15  
    pawelpiwowarczyk napisał:
    Instalacja (ideowo) będzie prosta i z tym sobie poradziłem (tak myślę).
    Odbiegając trochę od tematu to czy masz już szczegółowy schemat hydrauliczny swojej instalacji, bo na forum dużo już pisano na temat współpracy kotła gazowego wiszącego z rozdzielaczem ogrzewania podłogowego i często wynikały z tego jakieś problemy.
    pawelpiwowarczyk napisał:
    obniżenie temperatury realizowane poprzez zawór 3d,
    Czyżby Twój kocioł nie był wyposażony w regulator 'pogodowy' sterujący temperaturą czynnika grzewczego?
  • Poziom 42  
    Co do montażu "w miedzi" proponuję użycie rur tzw. miękkich i stosowanie złączek typu CONEX. Rura miękka w kregu jest trochę droższa, ale można uniknąć wielu kolan i wielu lutowań. Wg. mnie wszystkich. CONEX'y sa niewiele droższe od lutowanych złączek gwintowanych. łączą pewnie bez specjalistycznych narzędzi i są przy tym rozłączne w przeciwieństwie do lutowania. Problemem mogą być tylko miejsca gdzie nie da się uniknąć trójników. Wtedy koszty rosną. Trzeba to dobrze skalkulować. Może bardziej opłaca się dać więcej za złączki ale uniknąć ryzyka lutowania przez osobę nie mającą doświadczenia.
    Są dwa rodzaje CONEX'ów. Z tulejką baryłkową nakładana na rurę i zaciskaną w złączce - stosowane w instalacjach solarnych oraz z oringiem i podkładkami - stosuje je Immergas (a może inne firmy też?) w swoich zestawach połączeniowych. Te ostatnie są rozłączne "do spodu" w przeciwieństwie do pierwszych, w których raz zaciśnięta na rurze baryłka nie da się z niej usunąć bez jej zniszczenia.
  • Poziom 36  
    Kolega jack63 dał dobry pomysł. Tyle że nowicjusz który będzie chciał podoginać rurę nie ma zbytnio wyczucia i rura będzie się przy jego umiejętnościach łamać. Złącza skręcane na miedzi nie są złe. Lecz ja proponowałbym miekki lut. Bo to wyjdzie taniej. A trudne wcale nie jest.
  • IGE-XAO
  • Poziom 42  
    Rury miękkie się NIE łamią ! Można je najwyżej brzydko zagnieść i stracą przekrój. Opory przepływu wzrosną bardzo. Może nawet do 100%...
    Lutowanie miękkie wymaga czystości, wprawy i ... dobrego palnika, który tani nie jest. Przy niezachowaniu odpowiednich luzów lub niedogrzania może nastąpić niepełne połączenie. Trudne do wykrycia :cry:
    Osobiście wkładałem w COEX'y nawet kolanka do lutowania. Na razie te połączenia są szczelne. :D. Trzeba jednak uważać na powierzchnie obejmowane przez baryłkę. Muszą być idealnie okrągłe i nie porysowane!
    Taniej wychodzą PEX'y ale trzeba zaciskarki - bardzo kosztowna rzecz. Przy złączkach skręcanych bardzo rosną koszty i ryzyko odszczelnienia po czasie.
    Oczywiście lutowanie miękkie jest najtańsze. Trzeba go jednak dobrze wykonać.
    Jednak kawałki instalacji z miedzi w moim domu robiłem " na twardo". Szanse na odszczelnienie 0,0. Ale nie polecam. Koszty i jeszcze trudniejsze wykonanie.
  • Poziom 36  
    Drogi palnik?:> na portalu aukcyjnym All... Kupisz taki za 56 zł z dostawą:D no i taki w zupełności wystarczy. Lut twardy jest o wiele lepszy od miekkiego bo pewniejszy w szczelności, no ale tak jak piszesz jest o wiele trudniejszy do wykonania.
  • Poziom 9  
    Jeżeli zależy ci na estetyce, to polecam rury Cu twarde na lucie miękkim (małe gabaryty złączek; nyple, mufki, kolanka itp, itd.). Kotłownia, piony i przyłącza do grzejników wykonane estetycznie. Połączenia przed lutowaniem oczyść do żywego, posmaruj pastą oba elementy, wsadź jeden do drugiego. Wykonaj kilka ruchów obrotowych i sprawdź rozprowadzenie pasty, jeżeli jest równo rozprowadzona złóż elementy i możesz lutować. Pamientaj o lutowaniu złączki jednocześnie z obu jego końców np. kolanko. Jeżeli złączek w małej odległośći jest dużo, to musisz przygotować wsystkie złączki i dopiero w tedy lutować. Uchwytów plastykowych na sufit nie montuj, bo rury wylecą. Podłączenie pieca gazowego z wewnętrzną (1) pompą, w inst. grzejnik i podłoga - można tak;
    1.zastosować wymiennik płytowy (wspólny powrót na wymienniku -piec, podłoga, grzejniki) na zasilaniu z wymiennika zawór 3D i pompa dla grzejnika oraz zwór mieszający i pompa dla podłogi. wymiennik duży. Sterowanie inny temat.
    2. zastosować wymiennik płytowy (wspólny powrót na wymienniku -piec, podłoga, grzejniki) na zasilaniu z wymiennika zawór zwór mieszający i pompa dla podłogi, przed wymiennikiem zasilanie grzejnika. wymiennik mały. Sterowanie inny temat.
    C.W.U. najlepiej z zasobnika pionowego. Grzanie za pomocą wężownicy wymuszone przez pompę sterowaną termostatem zasobnika.
    Zaleta; Jeżeli twarda woda piec nie zostanie zakamieniony.
    Jeżeli za piecem podłączysz pompę/y dla podłogi lub i grzejnika to licz się ze szumami całego systemu.
    C.O. ze stabi miękkiego Cu lub PEXa można, ale widok w salonie; NO CÓŻ.
  • Poziom 9  
    Dziękuję za odpowiedzi.

    Do MaMika:
    Schematy hydraulicznego nie mam. Mam schemat ideowy, który planuję w najbliższym czasie zamodelować w darmowej wersji programu Audytor C.O. firmy Sankom.
    O problemach ze współpracą pomiędzy rozdzielaczem podłogówki a kondensatem, przyznam, nie słyszałem. Aktywnie korzystam z forum muratora (gdzie nie donoszono o takich problemach), na elektrodzie jestem incydentalnie.
    Kocioł będzie oczywiście współpracował z czujką pogodową (kocioł to Immegras Victrix 12KW), ale cała instalacja będzie składać się z grzejników obliczonych na parametry 55/45/20 oraz podłogówki na 40m2. Nie puszczę 55st.C w podłogę, a ze względu na zmienną temperaturę czynnika roboczego (pogodówka) nie mogę zastosować żadnego rozwiązania opartego na termostacie (np. RTL, zawór mieszający termostatyczny), stąd zawór mieszający 3D.

    Wszystko mi się powoli układa. Teraz chcę zrobić to tak:
    - rurki z miedzi twardej,
    - łączone lutem miękkim,
    - zawory odcinające we wersji ze śrubunkiem, śrubunek od strony urządzenia, które być może trzeba będzie kiedyś odciąć od instalacji i wymienić,
    - do rur dolutuję mufy lub nyple, w zależności od potrzeby.

    Samemu lutowaniu myślę, że podołam. W każdym razie na filmach na Youtube nie wygląda to na bardzo trudne.


    1.
    Wczoraj oglądałem sprzęt do lutowania.
    Jaki sprzęt będzie najwygodniejszy?
    Klasyczny zestaw, składający się z palnika podłączanego wężem do butli,
    lampa lutownicza na pojemniki 190ml czy
    (za to mi się oberwie) opalarka elektryczna?

    2.
    Jakie są zasady instalowania grupy bezpieczeństwa? Na zasilaniu? Powyżej kotła (będzie tam m.in. odpowietrznik)?

    3.
    Układ będzie wyglądał jak na schemacie poniżej.
    Czy czegoś (poza grupą bezpieczeństwa) mu brakuje? Mam na myśli jakąś istotną część ale także drobiazg, typu jakiś zaworek zwrotny, spustowy, itp.
    Czy w miejscu oznaczonym numerem 6 należy coś zastosować?


    Legenda:
    1 zawór odcinający
    2 filtr skośny
    3 zawór zwrotny rozdzielający instalację podłogową od grzejnikowej
    4 zawór odcinający, odpowietrznik automatyczny, zawór spustowy (uzbrojenie belek rozdzielacza)
    5 zawór serii VRG130
    6 ?

    Instalacja C.O. - Jak prawidłowo wykonać instalację miedzianą

    4
    Rura miedziana 22, cały osprzęt na gwinty 3/4 cala . Czy wystarczy jak zawory odcinające zaraz przy kotle i filtr skośny będą na 3/4 czy dać tam 1 cal?
  • Poziom 36  
    Kolego Rafale. Od kiedy to smaruje się kształtki miedziane pastą lutowniczą w wewnętrznych kielichach??:D
  • Poziom 9  
    Wojtek 92. Od momentu kilku przecieków. Co do schematu, to zastosowanie pompy między 1 a 4 może powodować szumy w instalacji. Taki przypadek już przerabiałem ( poprawiałem po hydraulikach). Dla jednej podłogówki możesz bez pompy. Filtr osadniczy montuje się na powrocie co do pieca, a nie na wyjściu. Grzejniki Cu 15. Cu 15 do 3-ech grzejnikó, Cu18 do 6-ciu. Grupy Bezpieczeństwa niepotrzeba niepotrzeba, wystarczy naczynie przeponowe
  • Poziom 36  
    Jak się nie wyczyści dokładnie to ciekniąć będzie. A poza tym to pasta w środku rury naprowadza sopel lutu do środka co zawęża przepływ przez rurę. A co gorsza takie krople lutu razem z pędem wody pływają po instalacji. No i wtedy robią się cyrki:D.
  • Poziom 9  
    Wyczyść rurę Cu 35 i np. kolano do żywego. Posmaruj tylko rurę, wsadź do kolana - lutuj - czekaj aż ostygnie - napuść wody i PATRZ jak woda się leje na połączeniu. Czy posmarujesz tylko rurę , czy też i tu kolano i lutować będziesz od góry - to i tak cyna będzie w środku ale przylutowana do ścianki, a nie błąkająca się po instalacji. Wykonałem wiele inst. C.O. o różnym stopniu trudności i coś o tm wiem. A tak przy okazji to powinieneś zwrócić uwagę na schemat i podsunąć lepsze rozwiązanie jako znawca tematu. Pozdrawiam
  • Poziom 36  
    6 to zapewno zwrotny zawór. No przy grzejniku musi być zawór zasilający z kryzą i powrotny. Bo na rysunku w prawdzie są zawory umieszczone, ale w złych miejscach.

    Dodano po 24 [minuty]:

    Co do palnika to lepszy jest zwykły palnik i butla turystyczna, bo te gotowe lut lampy lubią szfankować i są mało wygodne. No a jak by nie było to taki palnik i butla turystyczna napewno przydadzą Ci się na przyszłość.
  • Poziom 9  
    Lutować będę wzorując się na filmiku jaki znalazłem na Youtube. Tym: http://www.youtube.com/watch?v=yozg1yWkhTs

    Schemat tworzyłem sam. Jest uproszczony o tyle że widniejący tam grzejnik symbolizuje całą odnogę z grzejnikami, czyli rozdzielacz na sześć sekcji. Symbol podłogówki symbolizuje rozdzielacz podłogówki, który ma cztery sekcje. Punkty oznaczone jako 4 to nic innego jak uzbrojenie znajdujące się na belkach rozdzielaczy. Same grzejniki będą oczywiście miały zawory kątowe, którymi wyreguluję przepływy oraz wkładki i głowice termostatyczne.

    Czyli w schemacie:
    1 - filtr skośny przenieść z wyjścia na wejście kotła,
    2 - w punkcie 6 zastosować zawór zwrotny.
    Reszta OK?

    Mam wątpliwości czy w punkcie 6 rzeczywiście musi być zawór zwrotny?
    Będzie przecież w punkcie 3 i to będzie, moim zdaniem, wystarczające odcięcie od części wysokotemperaturowej, a odnogą mieszającą, przy pracującej pompie podłogówki, nie popłynie woda w drugą stronę.

    Dom 120m2, bardzo dobrze ocieplony. Jakie rury miedziane użyć od kotła do rozdzielaczy? 22 czy 28?
  • Poziom 36  
    Wystarczy fi 22. Nie mówie o tym że woda z podłogówki ma się cofać. Ale o tym że zawór mieszający poże przepuszczać i może to spowodować mielenie pompy tylko w obiegu podłogówki gdy będzie ona miała prostszą droge niż do kotła. A jaki sens w tym by kręciła chłodną wode w obiegu?

    Dodano po 2 [minuty]:

    No a siłowanie się wzajemnie pomp w układzie CO to już inna bajka.
  • Poziom 9  
    Na zasilaniu podłogówki zamiazt zaworu odc. 4 daj zawór zwrotny. Pamiętj o przestrodze szumienia systemu. Pompa w piecu pracuje np. na II ale pompa podłogi też pracuje i to w szeregu z pompą pieca. Poza tym, jeżeli zainstalujesz czujnik pokojowy, to wyłączy piec i pompę w piecu i podłogę w łazience masz zimną.
  • Poziom 36  
    Mimo iż piec zostanie wyłączony programatorem to pompa kotła mimo wszystko pracuje by rozprowadzić temperature która jest na kotle. No chyba że się myle?
  • Poziom 9  
    A podłogówka w łazience od wschodu grzana jest z komina.
  • Poziom 38  
    mirrzo napisał:
    pawelpiwowarczyk napisał:
    Lutować będę wzorując się na filmiku jaki znalazłem na Youtube. Tym: http://www.youtube.com/watch?v=yozg1yWkhTs

    Tak się produkuje zimne luty.


    Zgadza sie, poza tym koles podaje praktycznie co druga informacje blednie.

    Uzywa tam starej, zasniedzialej rury do demonstracji czyszczenia, czyszczenie kielicha nowej zlaczki nie ma zadnego sensu, uzycie pasty lutowniczej z cyna tez nic nie zmienia poza obroceniem ksztaltki wokol rury dla rozprowadzenia pasty, palnik z butla, to najgorsza zmora przy szybkim, sprawnym i dobrym lutowaniu.
    Jedyne prawidlowe informacje to czyszczenie zasniedzialej rury, sprawdzenie szczelnosci palnika i weza, no i w pewnym stopniu ilosc cyny i grzanie rury w pewnej odleglosci od ksztalki.

    Pominal najbardziej istotna rzecz, a mianowicie podgrzanie ksztaltki po wprowadzeniu cyny, na co wlasnie kol. mirrzo zwrocil uwage.
    Przyciecie rur obcinakiem rolkowym zagniata nieco srednice, ale przy prawidlowym gradowaniu, nic to nie przeszkadza, a nawet pomaga, bo rura bedzie obcieta dokladnie pod katem prostym, co skutkuje w latwiejszym i szczelniejszym wprowadzeniu rury do ksztaltki, co niweluje ryzyko zalania ksztaltki cyna, przy jej nadmiernym uzyciu.
    Prawidlowe lutowanie przy uzyciu nowych materialow, polega na posmarowaniu rurki na dlugosci kielicha ksztaltki pasta lutownicza, obroceniu ksztaltki wokol rurki dla rozprowadzenia pasty, podgrzaniu rurki (rurek) w poblizu ksztaltki (co zapobiega przypaleniu cyny, pasty i ksztaltki), aby cyna zaczela sie topic, po roztopieniu i wejsciu cyny w kielich, podgrzaniu ksztaltki, aby wessala dobrze cyne, a dostateczna ilosc wprowadzanej cyny pokazuje pojawienie sie wypuklosci (rodzaj plaskiej kropli) na spodniej stronie ksztaltki.
    Przy zbyt duzej ilosci pojawi sie wyrazna kropla cyny, ktora nalezy usunac czysciwem zanim cyna zastygnie.
    W zadnym wypadku nie nalezy stosowac imadla pokazanego na filmiku. Ono sluzy do mocowania rur stalowych podczas gwintowania, a na miedzi pozostawi slady utrudniajace lutowanie, oraz deformacje srednicy rury.

    Przy uzyciu nowych rur i ksztaltek, wystarczy pasta biala, a cyna z zawartoscia srebra, choc nieco drozsza daje lut o wytrzymalosci posredniej miedzy lutem miekkim a lutem twardym.
    Cyna prod USA " bridgit" zawiera oprocz srebra, nikiel, oraz granulki molibdenu, co daje jej wlasciwosci uzyteczne przy lutowaniu luznych (zbyt luznych ) polaczen.
    Nigdy przez 30 lat nie mialem przecieku przy uzyciu tej cyny. Zlutowane ksztaltki sa prawie niemozliwe do rozlutowania, dzieki granulkom.
    Poza tym, przepisy w UK, dopuszczaja lutowanie gazu lutem miekkim, ale wlasnie ze wzgledu na ryzyko przecieku, stosuje wyzej wymieniona cyne i dzieki niej mam spokojna glowe i pewnosc ze nic sie nie stanie.
  • Poziom 15  
    Przedstawiony przez Ciebie schemat jest niekompletny; na rysunku należy pokazać kierunki przepływu dla zaworów zwrotnych, średnice rur w poszczególnych gałęziach itd.
    pawelpiwowarczyk napisał:
    Układ zamknięty z kotłem kondensacyjnym, obliczony ma parametry 55/45/20.
    Jeśli takie są założenia projektowe dla pracy kotła, to sądzę, że również dla obiegu grzewczego grzejnikowego (grzejniki przewymiarowane ), a tym bardziej ogrzewania podłogowego, gdzie temperatury 55/45° są właśnie maksymalnymi temp. do projektowania grzejnika podłogowego.
    pawelpiwowarczyk napisał:
    czy w punkcie 6 rzeczywiście musi być zawór zwrotny?
    Będzie przecież w punkcie 3 i to będzie, moim zdaniem, wystarczające odcięcie od części wysokotemperaturowej, a odnogą mieszającą, przy pracującej pompie podłogówki, nie popłynie woda w drugą stronę.
    W związku z moim zapisem wyżej, nie widzę wymienionej przez Ciebie części wysokotemperaturowej, Chyba, że miałeś na myśli nienarysowaną część ogrzewania zasobnika CW. Tę część przełącza zawór trójdrogowy umieszczony w kotle.
    Reasumując: w tak zaprojektowanym układzie nie wymagane są: zawory zwrotne, zawór mieszający przy rozdzielaczu i dodatkowa pompa. Zrównoważenie przepływów można zrealizować na belkach rozdzielacza i w zaworach termostatycznych grzejników.
    Uwaga: należy zastosować zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury wody w grzejnikach podłogowych.
    Instalacja C.O. wykonana według aktualnego schematu nie będzie pracowała poprawnie.
  • Poziom 9  
    Ech. A już myślałem że będzie OK.

    Pisząc o obiegu wysokotemperaturowym miałem na myśli właśnie gałązkę z grzejnikami panelowymi.
    Chciałbym jednak rozdzielić temperaturę grzejników i podłogówki. To dlatego, że pozostawiam sobie furtkę bezpieczeństwa. Jeśli grzejniki dobrałem jednak niepoprawnie (niedowymiarowałem), najwyżej w największe mrozy podniosę temperaturę wody powyżej tych wyliczonych 55st.C. Kocioł co najwyżej wyjdzie z zakresu kondensacji. Przy podłogówce obliczonej i zasilanej 55st.C nie będę miał możliwości takiego manewru.
    Pompa podłogówki to LFP Efekta. Ma aż 7 biegów, więc mam nadzieję że jak pompę w kotle włączę na II biegu a w pompie podłogówki ustawię bieg 1 ewentualnie 2, będzie pompowała na tyle słabo, że nie zaciągnie całej wody tylko dla siebie. Ale to tylko moje gdybanie.

    Zawór mieszający ma być zwykłym zaworem, nietermostatycznym. Chciałbym, metodą doświadczalną, ustawić parametry mieszania i nie ruszać go więcej. Najwyżej, jak się okaże że niezbędny jest siłownik, dokupię go (choć wolałbym tego uniknąć).

    Przerysowałem schemat, dodałem brakujące informacje.
    Skłaniam się ku zastosowaniu od kotła do trójników rur CU28. Policzyłem przepływy masowe i mi wyszło że przy CU22 woda będzie płynęła z prędkością 0,6 m/s.
    Zastanawiam się czy zawory kulowe przy zaworze mieszającym są potrzebne. Zawsze mogę poradzić sobie zamykając pozostałe zawory.

    Instalacja C.O. - Jak prawidłowo wykonać instalację miedzianą

    Napisz, proszę, co mam zmienić, by układ działał poprawnie?
  • Poziom 9  
    Gałązki do grzejników Cu 15 nyple 1/2x15,zawór termostatyczny na zasilaniu 1/2, zawór odcinający na powrocie dla grzejników typ K lub przyłącze dolne typ V. Zamiast zaworu 3d zastosuj zawór ESBE (typowy zawór termostatyczny do podłogi zakres regulacji od ok.25 do 45 stopni lub podobny) temp.dobra ok.30stopni. 4 obwody pójdą. Przy zastosowaniu zwykłego zaworu 3d, będziesz kręcił cały czas i przeklinał. Co do pompy dla podłogi w tym układzie licz się ze szumami w instalacji :!: . Poprawiałem taki układ po innych. :D
  • Poziom 15  
    pawelpiwowarczyk napisał:
    nadzieję że jak pompę w kotle włączę na II biegu a w pompie podłogówki ustawię bieg 1 ewentualnie 2, będzie pompowała na tyle słabo, że nie zaciągnie całej wody tylko dla siebie.
    Według schematu, który zamieściłeś pompa kotłowa wymusi przepływ również w 'podłogówce', nawet przy wyłączonej pompie podłogowej.
    Aby dokonać rozbioru 12 kW mocy Twojego małego kotła nie potrzeba stosować rur φ28, chyba,że odległość od kotła do rozdzielaczy to kilkadziesiąt metrów. Praktyka pokazuje, że można skutecznie zasilić te kilka grzejników rurą φ18, minimalizując ilość zmian kierunków prowadzenia rury i stosując łuki zamiast kolan. Teoretycznie, przeciętny grzejnik można podłączyć rurą φ10, ale jest to niepraktyczne i droższe. Przy typowych kotłach 24 kW, wykonuję z powodzeniem podłączenia rurą φ22.
    pawelpiwowarczyk napisał:
    Zawór mieszający ma być zwykłym zaworem, nietermostatycznym
    Jeśli upierasz się przy tym, zastosuj przy kotle wymiennik ciepła, aby odseparować obieg kotłowy od grzejnikowych zyskując tym niezależność pracy pomp. Tym sposobem Twoje doświadczenia dadzą adekwatny wynik.
  • Poziom 9  
    Muszę powiedzieć, że dzięki Waszym odpowiedziom, czuję się znacznie bardziej przygotowany na samodzielne wykonanie instalacji.

    Co do doboru średnic, zasugerowałem się, chyba niepotrzebnie, informacjami znajdującymi się na tej stronie:
    http://www.instsani.webd.pl/projco14.htm

    Co do zaworu, wydaje mi się że skoro w instalacji będzie woda o różnej temperaturze, raz cieplejsza, raz zimniejsza, zależnie od danych przekazanych przez pogodówkę i od krzywej grzewczej, instalacja podłogowa powinna mieć również zmienną temperaturę. Dlatego nie chcę odcinać temperatury na stałym poziomie zaworem termostatycznym tylko mieszać w stałych proporcjach zaworem mieszającym.

    W obliczu Waszych odpowiedzi, jestem skłonny wykonać instalację bez dodatkowej pompy dla podłogówki, zostawiając w instalacji jedynie miejsce, by ją dołożyć w razie potrzeby. Czy w takim układzie coś zmieni się w schemacie? Rozumiem że wówczas na odnodze podmieszającej powrót z podłogówki koniecznie zawór zwrotny?

    Pojawił się dodatkowa kwestia.
    W jaki sposób zapewnić samoodpowietrzanie układu? Czy odcinki poziome rur w kotłowni prowadzić ze spadkiem? W którą stronę? Czy odpowietrzacze automatyczne na belkach wystarczą, czy zastosować dodatkowy odpowietrzacz? W jakim miejscu?
  • Poziom 36  
    Te odpowietrzniki na rozdzielaczach wystarczą. Poza tym jeszcze jeden jest w samym kotle. Możesz prowadzić instalację poziomo, to będzie układ zamknięty i pompa kotła przeciśnie powietrze które będzie w instalacji aż do odpowietrzeń. Co do braku pompy na rozdzielaczu podłogówki to zostaw na nią miejsce, nie wiem czy belka rozdzielacza będzie oryginalna czy własnej roboty, jeśli to będzie ta 2 opcja to zrób tam obejście pompy z bypasem i zaworem zwrotnym;) gdy pompa podłogówki kiedyś zawiedzie ten bepass może Cie uratować poprzez odcięcie zepsutej pompy i puszczenie obiegu bezpośrednio.