Przenośne gniazdo podwójne 230V sterowane IR

Witam.
Inspiracją do wykonania widocznego powyżej gniazda była niechęć do późno-wieczornego podnoszenia schabu i odkładającego się na nim tłuszczu spod kołderki, aby "pstryknąć lampkę". Jednak impulsem do działania była utylizacja przez jednego z moderatorów (słusznie jak najbardziej) mojej prośby o przepis na zgrabne, pasujące do moich potrzeb urządzonko z tego tematu wilczastego - pozdrawiam. Prośba moja wynikała z kompletnego braku wiedzy na temat AVR-ów jak i minimalnego tylko pojęcia o elektronice, a jak się okazało także nieumiejętności czytania regulaminu forum...
Podsumowując wstęp: lenistwo i chora ambicja (...ja nie zrobię?!?... ) przyczyniły się do powstania mojej pierwszej konstrukcji z wykorzystaniem uC AVR.

Schemat:


Jak widać na całość składa się kilka elementów za kilkanaście złotych. Dokładnych kosztów nie znam, ponieważ podzespoły były kupowane "na raty" w trakcie mojej nauki związanej z testowaniem różnych potrzebnych elementów.
Na początku założenie było takie aby wykonać podobnie małą i funkcjonalną konstrukcję jak z tematu wspomnianego wyżej, jednak odwiedziny w szopie, w którym się zaopatrywałem za każdym razem kończyły się rozczarowaniem ponieważ: "...nie ma, ale jest inne, podobne - w zasadzie to samo...". Więc datasheety były podstawą, a że dopiero wgryzałem się w temat lekko nie było (angielski ;( ). Suma summarum kiedy już okazało się, że działa doszedłem do wniosku, że nie będę tylko kopierem cudzych pomysłów i dodam coś od siebie . Wymyśliłem sobie, że będę sterował dwoma (a co!?) odbiornikami i upchnę wszystko w kiedyś zakupionym, a niewykorzystanym podwójnym gnieździe natynkowym, co uczyni moją konstrukcję mobilną o zasięgu długości kabla kiedyś obciętego z jakiegoś starego odkurzacza lub podobnej sokowirówki.



Do projektu zaadaptowałem znaleziony pod szafą pilot Thomson-a. Po usunięciu z wnętrzności pilota wylanych drinków i niedopałków okazało się, że działa. Wykorzystałem trzy klawisze:
1 i 2 - włącz/wyłącz poszczególne gniazdo
PWR - wyłącz wszystko



! UWAGA !
Układ pracuje z napięciem niebezpiecznym dla życia!
Odradzam wykonywanie go osobom początkującym, które wcześniej nie miały do czynienia z napięciem sieciowym!

Kilka fotek z testowania i budowy:


Na koniec mały pokaz:


Starych wyjadaczy proszę o ocenę i konstruktywną krytykę rozwiązania gdyż jest to mój pierwszy (mam nadzieję, że nie ostatni) projekt, który ujrzał światło dzienne.

Jeśli jest ktoś zainteresowany i posiada pilot Thomson-a - w załączniku plik .sch z Eagle-a i wsad do ATTiny13.

Pozdr
pastefqa

Jestem przerażony jak widzę tego typu montaż wykonany w gnieździe sieciowym z tworzywa sztucznego. Elementy typu opornik 2 watowy triaki bez radiatorów są wciśnięte do obudowy(zresztą gdzie ewentualnie miały by oddać ciepło). Wszystko fajnie dopóki ktoś nie wpadnie na pomysł wpięcia zamiast lampki czajnika o mocy 2 kW. Obawiam się o twój dom czy przypadkiem nie pójdzie z dymem.

Brak jakiejkolwiek dbałości o bezpieczeństwo.
Podłączysz przez zapomnienie trochę za duże obciążenie, albo parę kropel wody i to pójdzie z dymem, oby tylko kontakt, a nie cały pokój.

Przydałaby się większa obudowa i na elementy grzejące się dać radiatory. Będzie bezpieczniej!

Zdaję sobie sprawę z ograniczeń i zagrożeń przy zastosowanej obudowie. Starałem się tak ułożyć elementy aby te, które wydzielają najwięcej ciepła były maksymalnie od siebie oddalone. Dlatego triaki są takie, a nie inne - np. mogłem zastosować BT136. Ale tego nie zrobiłem... A jak koledzy myślą? Dlaczego? A czy rezystor miałby być np. 0,5W?

Przy obciążeniu żarówką 100W (<0,5A) więcej ciepła daje się odczuć w okolicach kondensatorów zasilacza niż triaków. Widziałem do kupienia w sklepie urządzenia, które miały całkowicie szczelną obudowę i notkę o maksymalnym obciążeniu 1100W.

Oczywiście, że nie jest to projekt przeznaczony do pomocy przy spawaniu pod wodą. Jeszcze raz powtórzę - zdaję sobie sprawę z zagrożeń jakie występują przy tego typu rozwiązaniu i starałem się (w zakresie wiedzy jaką zdołałem "łyknąć") minimalizować ryzyko ich wystąpienia.

Dzięki za zainteresowanie
pozdr

Nie przydało by się zaizolować nóżki od odbiornika IR? Od potencjału sieci dzieli to miejsce kilka małych elementów..

hubiwit wrote:

Nie przydało by się zaizolować nóżki od odbiornika IR? Od potencjału sieci dzieli to miejsce kilka małych elementów..

Szukam odpowiedniego materiału żeby wykonać coś w rodzaju przekładek, aby w mirę możliwości odizolować układ 5V od 230V.

Dodaj po jednym bezpieczniku 1A, na każde gniazdo, to przynajmniej zabezpieczysz się przed przegrzaniem triaków przy zbyt dużym obciążeniu.

Nie było by żadnego zagrożenia w postaci ciepła wydzielającego się na triaku, gdyby autor zamiast wyżej wspomnianego triaka zastosował przekaźnik o odpowiedniej obciążalności styków.

W obudowie można nawiercić małe otwory na metalowe wyprowadzenia i przykleić (lub przykręcić) przekaźniki od zewnątrz. Moim zdaniem estetyki za bardzo by to nie popsuło, a na pewno podwyższyło bezpieczeństwo użytkowania. Pozdrawiam

neoswat wrote:

Nie było by żadnego zagrożenia w postaci ciepła wydzielającego się na triaku, gdyby autor zamiast wyżej wspomnianego triaka zastosował przekaźnik o odpowiedniej obciążalności styków.

Zastosowałem triaki ze względu właśnie na ich wymiary i ze względu na fakt, że nie rozumiałem do końca jak działają, a chciałem się dowiedzieć.
Dalej pewnie do końca nie wiem...

Dodano po 55 [sekundy]:

danthe wrote:

Dodaj po jednym bezpieczniku 1A, na każde gniazdo, to przynajmniej zabezpieczysz się przed przegrzaniem triaków przy zbyt dużym obciążeniu.

Bezpieczniki mam na uwadze. Dzięki

Hmm, skoro chciałeś poznać działanie triaka, to należało dodać detektor przejścia przez zero oraz zamienić optotriaki na te bez detekcji - MOC302x. Miałbyś możliwość regulacji jasności żarówek. Zwarte razem katody optotriaków podłączyłeś do wejścia procesora, po co? Przy takich rezystorach powstanie na tym wejściu spory prąd (do 40mA). Można było je podłączyć bezpośrednio do GND. No i w zasadzie to można to było zrobić na kawałku PCB, w SMD, działania nie zmieni, jednak wyglądało by to znacznie lepiej.

Ty te triaki masz dobrze na schemacie podłączone?
Robię teraz układ wykonawczy na triaku BT136 i optotriaku MOC3041 i przy takim podłączeniu triaka jak u Ciebie na schemacie nijak nie idzie go wyłączyć!
Doczytałem że mam zamienione wyprowadzenia triaka A1 i A2.

Raczej kolega ma dobrze połączone skoro na filmie widać że układ działa, a jeśli są wątpliwości wystarczy skorzystać z not aplikacyjnych, sam ostatnio budowałem sterownik oświetlenia z podtrzymaniem zasilania właśnie na triaku i budując układ korzystałem z wspomnianych not - po kilku błędach z mojej winy (bo wiadomo jak człowiek się spieszy to...), układ zadziałał...

danthe wrote:

Hmm, skoro chciałeś poznać działanie triaka, to należało dodać detektor przejścia przez zero oraz zamienić optotriaki na te bez detekcji - MOC302x. Miałbyś możliwość regulacji jasności żarówek.

Masz mnie!
Projekt jest rozwojowy i przewidziana jest inna obudowa oraz inna zasada działania jeśli chodzi o sterowanie wyborem gniazda i czy ma być regulowane właśnie...
A jeśli chodzi o przejście przez zero to właściwie mam już gotowy program, ale chcę go jeszcze dopieścić - projekt znaczy się.

danthe wrote:

Zwarte razem katody optotriaków podłączyłeś do wejścia procesora, po co? Przy takich rezystorach powstanie na tym wejściu spory prąd (do 40mA). Można było je podłączyć bezpośrednio do GND.

j.w. - pracuję nad odpowiednim doborem elementów
A propos - pobór prądu całości (uC + optotriaki + IR) mam na poziomie 40mA. Na tym pinie 15mA - oba opto włączone. Chyba, że zwaliłem pomiar. Policzyłeś to?

danthe wrote:

No i w zasadzie to można to było zrobić na kawałku PCB, w SMD, działania nie zmieni, jednak wyglądało by to znacznie lepiej.

Racja. Tak miało być lecz jak pisałem w pierwszym poście - może nie bezpośrednio - miałem garść elementów i chciałem coś z tego zrobić.

pozdr

Dodano po 4 [minuty]:

@dj-MatyAS - dzięki za rady

@adversus - dzięki za uznanie - projekt takie właśnie ma mieć zastosowanie

kol. R-MIK

z powodzeniem często stosuje identyczny układ zasilacza beztransformatorowego w moich konstrukcjach, prąd płynący przez wspomniane rezystory jest praktycznie bez wpływu na ten zasilacz, a służą one do rozładowania kondensatora (kondensatorów), w wielu notach aplikacyjnych podaje się własnie wartość od 2 x 47kom w zwyż (poniżej tej wartości rezystory zaczynają mieć znaczący wpływ na płynący prąd w obwodzie 230V, oraz moc traconą własnie na tych rezystorach), co daje przy 100kom teoretycznie od 0,5W w dół wydzielającego się ciepła... a po to 2 sztuki by uniknąć przebicia pojedynczego rezystora i tym samym uszkodzenia. Jedynie wg mnie można było zastosować jeden kondensator 1uF/400V by uzyskać żądaną wydajność zasilacza, ale kolega robił z tego co miał pod ręką

R-MIK wrote:

R12 i R13 dałaś trochę za małe. Powinny być w granicach 100...470k.

Są one po to aby rozładować kondensatory po odłączeniu układu od sieci. Opierałem się na artykule o zasilaczach beztransformatorowych z edw.
Czy ich zmiana będzie miała wpływ na "wyprostowane" napięcie? W tym układzie mam na zasilanie uC i innych elementów ok. 4.9V

Dodano po 4 [minuty]:

adversus wrote:

Jedynie wg mnie można było zastosować jeden kondensator 1uF/400V by uzyskać żądaną wydajność zasilacza, ale kolega robił z tego co miał pod ręką

No właśnie ten sklep, w którym akurat nie ma tego, czego człowiek potrzebuje

Przy zasilaczach jak w projekcie od wartości kondensatora zależy wydajność prądowa, która powinna mieć zapas na zapotrzebowanie układu, wydajność wylicza się z reaktancji kondensatora (co można w prosty sposób samemu policzyć). A na jakim poziomie napięcie zasilające układ będzie stabilizowane to sprawa wtórna. Wartość rezystorów rozładowujących kondensator nie ma tu praktycznie wpływu na napięcia na wyjściu zasilacza.

Mógłbyś również zastosować potrójne natynkowe,całą elektronikę zamontować w tym trzecim.

A ja nie będę się rozczulał na temat bezpieczeństwa albo strat ciepła. To nie jest projekt produkcyjny.
Mam inne pytanie. Jak przypisałeś przyciski ?
A może jest jakaś możliwość przypisania konkretnych przycisków z pilota ?

Dariusz Goliński wrote:

Jak przypisałeś przyciski ?

Trzeba "po prostu" zdekodować sygnał wysyłany przez nadajnik, czyli pilota. W moim przypadku jest to Thomson model RCT100. Jeśli chodzi o standardy kodowania i kody klawiszy polecam lirc. A tutaj konkretne modele, standardy kodowania i kody klawiszy.
Chyba, że sam sobie "skleisz" pilota i na starcie będziesz wiedział jak nadaje...

Dariusz Goliński wrote:

A może jest jakaś możliwość przypisania konkretnych przycisków z pilota ?

Oczywiście, że tak. Pod warunkiem, że ogarniesz poprzednią odpowiedź...
Jeżeli nie masz pojęcia o czym mówię - zainteresuj się standardem Philipsa RC-5. Od groma materiałów w necie na temat tego akurat standardu wraz z gotowymi rozwiązaniami.

Ale oczywiście polecam "pomęczenie się" z czymś niepopularnym. Satysfakcja o wiele większa

Dodano po 10 [minuty]:

karel21 wrote:

Mógłbyś również zastosować potrójne natynkowe,całą elektronikę zamontować w tym trzecim.

Oczywiście, że mógłbym, ale nie o to chodziło. Mógłbym również kupić gotowe rozwiązanie za jakieś trzydzieści zyli w pięknie dopasowanym opakowaniu

Zgadzam się, bezpieczeństwo sprawa priorytetowa. Ale też bez przesady - ostatnio kupiony prze zemnie "łókłat" czy może raczej "ószontzenie" wyprodukowanie w PRC miało triak przykręcony do obudowy. Gdybym wiedział to przed zwrotem zrobiłbym zdjęcia.

A tak na 100% poważnie - czy ktoś robił doświadczenie czy przy zbyt dużej temperaturze triak spowoduje faktyczny pożar/ogień. Czy też obudowa się stopi i "wywali korki" ?

Nie przesadzajmy co ma się tam niby grzać i palić. Bezpiecznik odpowiednio dobrany do obciążenia i zero problemów. Kolega chciał upchnąć elektronikę i mu się to udało.

Zawsze warto zajrzeć do kart katalogowych:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/7471.pdf
Tam na rysunku nr 1 podany jest wykres strat dla BTA16, czyli dość w sumie typowego triaka.
Zależność pomiędzy prądem średnim a stratami mocy jest prawie liniowa. Na wykresie można odczytać, że dla prądu ok. 2A będziemy mieli straty mocy rzędu 2W, gdy tymczasem element w takiej obudowie jest w stanie rozproszyć ok. 1W i to przy założeniu temp. otoczenia 25°C. W obudowie z tworzywa dość słabo przewodzącego ciepło, ten warunek nie będzie spełniony. Należy więc skutecznie ograniczyć prąd elementu. Sensownym rozwiązaniem oprócz wspomnianego przez kolegów bezpiecznika, będzie zabudowanie układu w obudowie izolacyjnej wmontowanej bezpośrednio w sznur lampki. Rozwiązanie z triakiem zamiast przekaźnika ma jeszcze tą wadę, że triak "polegnie" przy awarii zwykłej żarówki.
Na filmie widać, że sterowane są lampki halogenowe z transformatorem, warto więc zaopatrzyć triaki w gasik. Układ taki składa się z szeregowo połączonych opornika i kondensatora. Wartości R-47÷100Ω, C-100nF.
Poza tym mniej obawiałbym się pożaru, a bardziej przy przegrzaniu triaka, po prostu jego uszkodzenia. Pewną wskazówką co do możliwości rozpraszania ciepła wewnątrz obudów z tworzywa, niech będzie sposób w jaki zrealizowano to w zasilaczach do laptopów. Tam radiator otacza od wewnątrz niemal całą obudowę, co pomimo kiepskiego przewodnictwa plastyku, daje jednak całkiem sporą powierzchnię.

Wg mnie układ do zastosowań domowych, do których wg autora został zbudowany jest bez zarzutu... Wystarczy popatrzeć, jak zbudowane są chińskie cudeńka posiadające atesty i wszystkie znaki bezpieczeństwa, a stwierdzić można, że przedstawiony projekt jest ok... Jedynym elementem mogącym się grzać jest wspomniany triak, ale chyba nie będzie to problemem, gdy używać tego będzie autor tej konstrukcji i zna ograniczenia - w końcu sam to zbudował. Wink myślę też, że autor posiada jakiekolwiek zabezpieczenia instalacji elektrycznej w domu (lub miejscu gdzie będzie tego używał) i na nich bazuje, a jak wiadomo bezpiecznik przepala się ostatni, więc jeśli zadziała to i tak triak będzie do wymiany, więc dużego sensu wstawiania go nie ma, co nie znaczy oczywiście, że nie powinno go być.

Podoba mi się pomysł i rozwiązanie, może nie profesjonalne, ale jak na dział DIY jak znalazł, gratuluję pomysłowości.

dj-MatyAS wrote:

adversus wrote:

Wystarczy popatrzeć, jak zbudowane są chińskie cudeńka posiadające atesty i wszystkie znaki bezpieczeństwa, a stwierdzić można, że przedstawiony projekt jest ok.

...wystarczy wcisnąć byle jak do byle czego byle co (jak to robią Chińczycy, a my to potem wyrzucamy), byle działało... No to chyba jednak pomylił Kolega Fora.

No przepraszam bardzo...
Gdyby to było "wciśnięte byle jak, byle co i w byle w czym" to albo nie działałoby w ogóle, albo nie byłbym w stanie teraz pisać odpowiedzi.

A ja skorzystałem z tego schematu :
http://circuits-projects.blogspot.com/2012/10/automatic-tv-lighting-switch.html

polecam / też działa na pilota /
omron

omron wrote:

A ja skorzystałem z tego schematu :
http://circuits-projects.blogspot.com/2012/10/automatic-tv-lighting-switch.html

polecam / też działa na pilota /
omron

Co Ci kolego tutaj działa na pilota ? To jest automatyczny wyłącznik dodatkowego oświetlenia !