Volvo FH12 460 2000r. - kody błędów, co oznaczają?

Witam!
Oto błędy jakie wyświetla mi komp w moim ciągniku. Proszę mi powiedzieć co oznaczają i jak je wyeliminować. Wszystkie występują w CAB CONTROLLER. Volvo 460KM, 2000r.
1. MID 144
PPID 075
FMI 4

2. MID 144
PPID 075
FMI 3

3. MID 144
SID 230
FMI 7

4. MID 144
PID 091
FMI 3

5. MID 144
PID 046
FMI 1

6. MID 144
SID 231
FMI 12

Pierwszy jest aktywny, praktycznie przez większość czasu od miesiąca. Reszta przeważnie nieaktywna ale co jakiś czas się rejestruje. Dzięki!

MID 144 PPID 75 Stan blokady zakresu, elektrozawór fmi4 Usterka elektryczna Nienormalnie niskie napięcie lub zwarcie do niższego napięcia.

mid 144 ppid 75
fmi 3 Usterka elektryczna Nienormalnie wysokie napięcie lub zwarcie do wyższego napięcia.

MID 144 SID 230 Włącznik obrotów biegu jałowego 1 fmi7 Usterka mechaniczna Niewłaściwa odpowiedź z układu mechanicznego.

MID 144 PID 91 Położenie pedału gazu w procentach fmi3 Usterka elektryczna Nienormalnie wysokie napięcie lub zwarcie do wyższego napięcia.

MID 144 PID 46 Ciśnienie zbiornika wstępnego fmi1 Wartość zbyt niska Dane prawidłowe, ale poniżej normalnego zakresu roboczego.

MID 144 SID 231 Łącze sterujące SAE J1939 fmi12 Awaria części Uszkodzona jednostka lub komponent/podzespół.

Kolego piotr9876 nie masz problemu z zanikającym pedałem gazu podczas jazdy?

To auto chyba przyjęło na klatę impuls elektromagnetyczny z prób jądrowych, albo kable są bez izolacji.
Strasznie śmieszne nagromadzenie i rodzaj błędów.

Pedał gazu zanika, ale wystarczy go puścić i nacisnąć z powrotem i juz jest ok. Szczególnie wychodzi to na dziurach np. przejazdy kolejowe.
Pozatym poprosiłbym o konkretne wskazówki jak usunąć poszczególne błędy, w którym miejscu auta mogą się znajdować i jak je znaleźć.

Pierwsze dwa błędy są od blokady zakresów. Elektrozawór jest na końcu skrzyni przy wale po prawej stronie. Musisz sprawdzić czy na jeden z przewodów (czarny) dochodzi 24V.
Pod maską od strony kierowcy ściągnij plastikową pokrywę złącz elektrycznych. Na metalowej obudowie masz podpisane nazwy złącz (MB). Zewrzyj bajpasem MB8(zielony) do masy i posłuchaj czy w skrzyni będzie słyszalna reakcja. Zmierz jeszcze napięcie MB8 do masy bez zwarcia i ze zwarciem do masy.

Dodano po 44 [sekundy]:

Błąd piąty sobie odpuść bo pewnie masz nieszczelny układ pneumatyczny

Dodano po 3 [minuty]:

Trzeci i czwarty to może być grubszy temat. Najlepiej jak byś miał drugi pedał gazu na podmiankę. Sprawdź jeszcze czy na pewno nie ma błędu mid 128 pid 91 w kasecie silnika.
Jak nie masz pedału na podmiankę to trzeba robić test pedału gazu kompem.

Ostatni błąd na razie nie ruszamy.

Dodano po 2 [minuty]:

A tak z czystej ciekawości. Auto nie zaczęło palić więcej o jakieś 3-4L?
Np. paliło w kraju 33,5L 34,5L a teraz zaczyna podchodzić pod 38L/100.

Na dziurach aktywowanie błędów, to szukaj w wiązce- gdzieś jest przetarcie na ruchomych połączeniach miedzy silnikiem, a kabiną, ramą.
Włącz tempomat na obroty i targaj przewodami, huśtaj kabiną.
W końcu coś zareaguje.
Volvo lubują sie w tych karbowanych pancerzach na przewody- luźne kable są w nich przecierane o te karby.

Błedy od skrzyni biegów zaczeły się pojawiać poźną jesienią przy okazji dużych opadów deszczu i śniegów.
Błędy od pedała gazu (mam auto od roku) mam w sumie od początku, kiedyś go odłączyłem psiknełem WD40 i był spokój na 2 miesiące, ale potem już to nie pomagało.
Jeżdże wokól komina z wanną i budowy non stop, spalanie było w granicy 38l., od jesieni podchodzi pod 41l.
No i ogólnie auto jedzie ale nie ma powera.
Jutro w miarę możliwośći posprawdzam te napięcie w skrzyni.

A po czym wnosisz to wyższe spalanie??

Przerobiłem temat z pedałem gazu i dużym spalaniem akurat na tych błędach.
Pedał gazu zaczyna szwankować tak w przybliżeniu po około 1H jazdy i pewnie w jednym tygodniu więcej a w innym prawie wcale nie zanika.

Dodano po 4 [minuty]:

A przy skrzyni to zobacz czy piny nie są zielone i ewentualnie pociągnij pojedynczo za te dwa przewody przy skrzyni i przy masce to może któryś wyjdzie.

I tak to wpływało na spalanie? W sumie bym tego nie podejrzewał.
Ok, jutro postaram się wniknąć

A więc tak, we wtyczce było czysto i dochodzi napięcie 24V, MB8 był zielony, więc go wyczyściłem. Póki co błąd jest nie aktywny. Ogólnie wyczyściłem wszystkie te kostki w tej skrzynce. Pojeżdże i zobacze czy znów go zarejestruje.
Mam pytanie: Co jest podpięte w tej skrzynce, dolna prawa kostka, kabel pięciożyłowy, bo widzę że kabel był zmieniany.

Jak MB8 był zielony to posmaruj wazeliną tak w razie "W" gumowe uszczelnienie pokrywki wiązek, chyba że wilgć od śrdka się dostala.

Jesli chodzi o złącze podpisane CMD to jest to sterowanie i ogrzewanie lusterka.

No i w sumie bez zmian, błędy się rejestrują, choć przeważnie są nieaktywne. Jak będe miał czas to na spokojnie pooglądam instalacje czy gdzieś nie zwiera.

Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czujnik doładowania turbiny, czy podaje prawidłowe wartości? Czy czujnik ten w miare upływu czasu i kilometrów może przekłamywać i zaniżać moc?

piotr9876 wrote:

No i w sumie bez zmian, błędy się rejestrują, choć przeważnie są nieaktywne. Jak będe miał czas to na spokojnie pooglądam instalacje czy gdzieś nie zwiera.

Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czujnik doładowania turbiny, czy podaje prawidłowe wartości? Czy czujnik ten w miare upływu czasu i kilometrów może przekłamywać i zaniżać moc?

Jest taka możliwość i to dość często.
przeważnie czujnik ulega roztrzepaniu, zimne luty, zakleszczenie na stałej wartości, przesunięcie wskazania zera bezwzględnego.
Jeżeli jest roztrzepany, to wartości skaczą o kilka dziesiątek wolta, to wprowadza spore zamieszanie w sterowaniu silnikiem.
Sprawdzić można zawsze, podłączyć go pod plus (czerwony i minus czarny), na zielonym odczytać wartości w woltach i porównywać z dokładnym manometrem.
Lepiej jest podłączyć jakiś przyrząd diagnostyczny i obserwować wskazania w barach na wolnych obrotach i w trakcie jazdy-Wtedy też warto mieć manometr dużej rozdzielczości.
Inna metoda, to zamiana z innego sprawnego auta.
czujniki zespolone mają też pomiar temperatury- Termistor NTC.
Też warto go sprawdzić w wyżej opisany sposób, tylko wspomagać się wodą o różnych temp od zera do 100st C i dokładnym termometrem.
W opisach serwisowych są tabelki, które podają wartość napięcia odpowiadąjącą wskazaniom w barach i stopniach C.