Jakiego kupić tiga do 2000zł?

Witaj. Polecam producenta welder fantasy a maszynkę SOLAR CT 520 3 W 1 TIG , MMA , PLAZMA 50 w cenie około 1800 zł będziesz zadowolony

Witam! mam pytanie do kolegi voltbolt odnośnie jak grube żelastwo to może przeciąć, bo nie podają a bezpośredni i jedyny importer podaje, że tylko do 8 mm. W rozmowie rzecz jasna telefonicznej, nie na papierze. Wygrałem taką maszynkę na alledrogo powiedzmy w cenie 2/3 aktualnych cen, a dawniej 1/2 więc jak sądzę na pewno nie przepłaciłem. Oferował mi inny kombajnik wg niego dużo lepszy, oczywiście z dopłatą, choć muszę przyznać, że i z dużym rabacikiem( dobra firma przynajmniej jak na razie w kontakcie z klientem), ale podejrzewam że głównie dlatego iż wtedy nie byli by do tyłu w złociszach. Skąd inąd ustaliłem, że ludziska przed przełączanie z trybu pracy plazmą nie odpinają palniczka i przełączają w tryb MMa co skutkuje zworą w obwodzie pilotującym i awarią palniczka. Chciałbym się dowiedzieć czy czasem nie lepiej było dać 900 zł. za Kraftdela o podobnych parametrach albo dołożyć do ceny nominalnej parę setek do tego co zapłaciłem i wziąć inny model powiedzmy do 1700 zł, też o podobnych parametrach ale ponoć mimo podobnych parametrów ciachających żelaziwo do ponad 20 mm. Jak byś mógł rzucić trochę światełka bo jutro sprzęcik do mnie ma się dowlec kurierem. Ja głównie amatorsko nie na potrzeby zdobywania chleba ten sprzęcik wziąłem. Z góry dziękuję

Dzięki kolego! Widzę, że 10 - dychacza śmiga całkiem swojsko. Mnie napisali, że pomiędzy 15 a 19,00 dojadą. Sprawdzę wizualnie, a jutro może próby, ale zimno się zrobiło i ja wtedy ze względów zdrowotnych prawie z norki nie wychodzę. Z tychże względów drzewiej wyzbyłem się różnych sprzętów, a teraz na nowo niektóre odkupuję. oczywiście w nowszym wydaniu lub sam coś konstruuję. Teraz wiem, że rozmówca czyli sprzedawca był dobry, trzeba go pochwalić, próbował zminimalizować straty firmy, choć na taką firmę to śmieszne pieniądze, nie mniej to gość. Oferował welder fantasy novel i faktycznie po parametrach jest lepsza, ale na moje potrzeby ta wystarcz, a co najmniej 6 stówaków ostalo w kieszeni. Za to kupię butle i to pełne do tiga. Jeszcze raz dzięki za info. Na razie hej.
Właśnie dowieźli, więc po obiadku do ataku.
No obejrzałem z grubsza i od razu mam pytanie: do czego podłączać ten dodatkowy kabelek ze "samiczką", cz ew. lać na to cieńszym czy grubszym siurkiem?
Ma ona przewidziane umasowanie z tyłu ale zero dodatków do tego więc domniemam, że skoro o tym nie ględzą w instrukcji to mogę to złocistym. Wolę się jednak upewnić jak byś był tak łaskaw byłbym wdzięczny.

Dzięki, jak to mówią "Kali rozumieć". Kupiłem tę maszynę bo rączka już nie ta i oczko nie to i nie zauważyłem, że na tzw, masowym jest samiec do tej samiczki i zachodziłem w głowę skąd napięcie na pilotujący, ale myślę sobie może po kablu?. Później zajarzył mi się "łuk", ale post był już nadany. Nie mniej wielkie dzięki. Sprawdziłem, teraz taki palniczek stoi ok. 389 zł, ale części do niego nie są takie drogie więc masz Wać Pan
rację, że lepiej komfortowo niźli źle bądź wcale. Nabyłem sprzęcicho pod choinkę ....sobie...hehehe i gwarancja wynosi rok więc tak naprawdę po katuję go dopiero wiosną. Jak będzie coś nie tak no to na gwarancję jeszcze zdążę. Jeszcze raz wielkie dzięki za cenne rady, bo transformatorkami to jadę mimo słabego wzroku wszystkim niemal, ale za dużo już mnie to cierpliwości kosztuje więc chcę sobie ułatwić nieco życie, a nie chcę na starcie spaskudzić maszynki, którą cierpliwie żółte rączki składały.

Dodano po 2 [godziny] 42 [minuty]:

No i jestem po próbach: najpierw mma- znośnie, jakiegoś szału nie ma, ale elektroda 3,25 spoko, nawet z przetopem aby pracować 100% czyli amperaż 124 to całkiem znośnie, dla początkujących jak najbardziej się nadaje. Cut- no cóż trochę jednak za słaba i strasznie wrażliwy palnik. Chwila zagapienia i po dyszy - płomień pulsuje. To moja wina bo ta cholerna maska samo ściemniająca mimo ustawienia nagle w trakcie pracy nie mogła się zdecydować czy ściemnić czy rozjaśnić no i przytopiłem dyszę. Rozkręcę i zobaczę czy tylko dyszę. Koszt niewielki więc spoko. Tiga nie sprawdzę bo nie mam gazu. W zestawie nie było sanek i zamiast dorobić jakieś to się podpaliłem, więc mam za swoje. Jedno jest pewne jak długi przedłużacz to porządny kabul bo ciągnie nieźle, aż z kabla grzałka się robi. No to zobaczymy co dalej się będzie działo, ale to już chyba na wiosnę.

Tak też zrobiłem ale coś ją naszło, wiesz wilgotno, chłodno i coś szlak ją na chwilę trafił. Przez chwilę przy mma też mi raz czy dwa błysnęła po okach, ale później już działała dobrze. Po obiadku rozkręcę palnik i oszacuję szkody.

Dodano po 41 [minuty]:

No to już wiem. Dysza do wymiany, elektroda dostała choć dziury jeszcze nie ma, dyfuzor tj. rurka doprowadzająca ok. mam jednak problem z pierścieniem zawirowującym. Wydaje się w porządku ale nie chce się oddzielić od dyszy, a to jest najdroższy element bo kosztuje od 25 do 40 zł plus oczywiście przesyłka. Zastanawiam się czy celowo nie skleili jakoś aby wymieniać zespołem choć można kupić osobno, może jest jakaś szczególna procedura oddzielenia. Może wiesz coś na ten temat bo nie chcę tego połamać.

Dodano po 26 [minuty]:

Dobra udało się. Taka niewielka krawędź a tak mocno spasowana. Ostatnio mam wielkiego stracha odnośnie różnych części z tworzyw twardych. W pompie obiegowej CO zatrzymał się wirnik bo długo stała i pracowała wcześniej w bardzo twardej wodzie u teścia, rozebrałem, chciałem ruszyć wirnik, no i ukręciłem oś bo z ceramiki samo smarowna, jakieś spieki czy coś. teraz się pietram za każdym razem pracując z takimi elementami.

Ta ! co do pozycji to najlepiej niemal z góry pionowo oczywiście jak dla mnie, lub całkiem "przeciw położnie" jakby powiedział klasyk, jak komu lepiej. Całkiem zielony w kwestii cięcia plazmą nie jestem, po prostu gapiostwo, brak wprawy i lekka złośliwość, w tym wypadku machy, kosztują. Co do typu, marki etc. zgadzam się w całej rozciągłości, że prawie czyni różnicę, ale jak patrzyłem na te ceny i specyfikacje to ten mój wygląda nawet kolorkami identykus jak te pod 400, ale czy to jest taki czy tylko typu, zabij, nie wiem. Wiem natomiast, że komplet naprawczy czyli łącznie z rurką to 200 zeta, a sama obudowa też nie mało, więc na pewno nie jest to sprzęt rzędu 100 ówki czy troszka więcej. Byłem wczoraj w na mieście chyba w siedmiu, albo ośmiu sklepach związanych ze spawalnictwem. Nie dość, że połowa tylko sprzedaje palniki to połowa z tej połowy ma coś na półce, reszta zamawia. Nawet w Castoramie były dysze i elektrody pakowane po 10 szt za 40 zeta komplet, ale tylko do esaba i żadnych więcej marek. W Leroy to w ogóle nie było tych części do żadnej marki. Najbardziej mnie natomiast wkurza, że wszystkie te sklepiki ogłaszają się w internecie itd. ale sprzedają głównie całe urządzenia, a części już nie. Nie mówię tu o częściach jak rurka, obudowa, wąż czy itp., ale o dyszy, i elektrodzie, które to części należy traktować jak zwykłe eksploatacyjne. Poraża mnie ich wszechwiedza. W jednym ze z tych przybytków gościu powiedział, że po co sprzedawać elektrody do tiga skorą są nietopliwe, no to sam rozumiesz zero komentarza.
Zostaje internet, ale poczekam do nowego roku i kupię więcej sztuk. I tak muszę zmodernizować nieco sprężarkę. Wreszcie ustaliłem jakiej marki i o jakich parametrach jest ta moja. Wyszło, że ma wydajność faktyczną 16m3/h przy 1100 obr/min i ciśnieniu 780kPa czyli cirka 266l/min przy 7,8 bara. Całkiem niezła maszyna. Mam podpięty 4,5 kW, a wystarczył by 2,5 do 3 kW, lecz przełożenie mam za słabe. Dla komfortu muszę założyć zwrotny i odprężnik jakiś choć teraz startuje bez kłopotu. Lepiej jednak dla instalacji elektrycznej dokonać tej modyfikacji i przy okazji zbliżyć się do pełnej wydajności. Będzie to potrzebne bo mam w planach budowę piaskarki syfonowej.
Co do tworzyw to nie lubię tylko tych "twardych" czyli kruchych.
Powiedz mi na jaką wartość ustawiasz reduktor względem nastawów sprężarki.
Ja daję prawie maks i sprężarkę ustawiam minimalnie tylko niżej lub równo, aby jak najmniej mi upuszczał albo wcale i tylko przy końcu cyklu sprężania czyli prawie 6 bar bez kreski czy dwóch.

Rozumiem zatem, że prowadzisz działalność i przyznaję rację, że większe, a często i mniejsze zakupy w internecie są tańsze, ale sęk w tym, że ja nie prowadzę działalności i często potrzebuję pojedyncze sztuki zatem w sklepie jeśli są nawet droższe określone rzeczy to często i tak jest taniej uwzględniając koszt przesyłki. Sprawa się ma inaczej z droższymi rzeczami za kilka stówek, tutaj już tak nie bywa. Problemem jest, że ci biznesmeni sklepikarze chcą sprzedawać duże rzeczy z dużą marżą lub małe szybko się zużywające jak np. ściernice. Sprzedają palniki ale elementów zużywających się jak dysze i elektrody to już nie itd. itd. W kwestii tej sprężarki to czesi w specyfikacji podali że max prędkość robocza chwilowa wynosi 1400 obr/min, a wydajność przy 1100 obr/min więc zakładam, że to jest normalna prędkość robocza i ciśnie, które podali od 500 kPa z czymś do właśnie 780 kPa, a max to nawet 880 kPa. Zapodam jej więc ok. 1000 obr/min i max do 7 bar ciśnienia przy piaskowaniu, a tak to te 6 bar styka. Wracając do tematu to rozumiem, że nie ma większego znaczenia cz ten palnik tj. trafimet a81 pracuje przy 4 czy przy 6 bar, zresztą podają, że to jego zakres ciśnień roboczych. Oraz zastanawiam się czy nie zakupić do niego dyszy z przelotem 1,1mm i 1,2 mm na próbę, czy to poprawiłoby efekt cięcia, bo zresztą takie dysze do niego są ale przy większych natężeniach. Dusze 1mm stosuje się głównie do cut 30 i 40 czyli 30 i 40 amper, a ta ma 50, może 1,1 pociągnie? Co ty na to??

Przecież nie zaprzeczam, ale zgodzisz się, że to dopiero od pewnej wartości i od zapotrzebowania, zużycia, czyli musisz kalkulować no i musisz być kiedy ci to przywiozą, no i ja lubię obejrzeć towar w łapce zanim go kupię. Zresztą to jest mało istotne. Istotne jest to, że jeśli odwiedzasz 6 sklepów siedzących w temacie masz prawo się spodziewać takich materiałów eksploatacyjnych. Przecież ten problem dotyczy praktycznie większości narzędzi tj. np w sklepie gdzie kupujesz elektronarzędzia zapomnij o zakupie dodatkowych szczotek do tegoż narzędzia, którym handlują itd. Są oczywiście wyjątki, ale jak to mówią wyjątki potwierdzają regułę.
Widzę, że tak jak ja, nie zarabiasz tym ale lubisz to mieć. Cała frajda, że jak coś zamyślisz to masz czym to zrobić co nie?

Witam w nowym roku i od razu składam najlepsze życzenia, takie jakie każdy sobie złożył by sam. Donoszę, że wymieniłem elektrodę i dyszę, więc sprzęt działa. Nie obyło się oczywiście bez wnerwienia do białej gorączki, bo pierścień zawirowujący oczywiście pękł mimo, iż dysza przed montażem była mocno zimna a pierścień ogrzany oraz wszelkie potencjalne zadziory wyskrobane. Jak to mówią człowiek całe życie się uczy i tak głupim umiera. Zawsze jak kupowałem części jakieś zapasowe to przymiarki, pomiary itp., a tutaj wystarczyło dodatkowo pomierzyć i wyszłoby, że część tj dysza nie trzyma oryginalnego wymiaru tegoż pierścienia. Trzeba było z dyszami kupić i pierścień, ale zakleiłem i chodzi. Przyjrzałem się dokładnie elektrodzie, dyszy i temuż pierścieniowi, nic skomplikowanego do wykonania, może poza elektrodą bo pewnie jakiś wolfram należałoby w nią wkomponować. Do pierścienia wystarczy znać specyfikację tworzywa i dało by się dość precyzyjnie przewiercić te skośne otworki 0,6mm. To by się już opłacało pewnie robić samemu. Może ktoś wie co to za tworzywo?

No na pewno nic z nisko topliwego tworzywa, ale z tą odpornością to nie jest aż tak wysoko. Delikatnie naruszyć się da zwykłą lutownicą transformatorową. Nie topi, ale próbuje. Poza tym w czasie pracy od wewnątrz i zewnątrz jest owiewane mocnym zimnym strumieniem powietrza. Moim zdaniem musi wytrzymać temperaturę chwilę po wyłączeniu i nie sądzę aby ona była znaczna. Na moje oko cirka do 300C. Tu chyba jest ważniejsza funkcja izolacyjna i ukierunkowywania strumienia powietrza i jego rozdziału. W tym chyba jest zamknięta cała precyzja. I tak na razie muszę kupić następny bo nie sądzę aby to moje klejenie długo wytrzymało. Klej dwu składnikowy do 180C. Skończył mi się jakiś czas temu silikon żaroodporny, ale miałem jak mi się wydawało szkło wodne, ale też mi wyszło. Te sylikony to przecież na bazie tych krzemianów co szkło, a samo szkło też klei. Nie pamiętam ile wytrzymują teflony-polska nazwa jest inna, ale poszukam w sieci.
Aha, przecież w sieci jest kilka przykładów palników własnej konstrukcji, a niektóre z nich są naprawdę prymitywne, a dają radę jak ta lala. Jednak faktycznie częściej ludzie stosują ceramikę w tych konstrukcjach.

Witam po długiej nieobecności. Z wiosennymi roztopami (powiedzmy) działałem maszynką wyłącznie do spawania, więc nie działałem ani plazmą ani tigiem.
Byłem zajęty budową oczyszczalni przydomowej i trochę się przeliczyłem z siłami
własnymi, bo zbudowałem ją sporą na 8 osób, samodzielnie i zajęło mi to strasznie dużo czasu. W tzw między czasie mnóstwo roboty spawalniczej i mam już wyrobioną opinię. Łatwy zimny start działa ale już nie tak jak na początku, pozytywny jest gorący start choć bywa upierdliwa ta funkcja jak i utrzymywania łuku przy spawaniu w szczelinach. Bardzo przydatna możliwość zamiany biegunów, oraz bardzo precyzyjna regulacja amperażu. Trochę mniej wrażliwa niż transformatorówka na jakość elektrod i ich wilgotność.Dużo lepiej układa spaw i można precyzyjniej kontrolować głębokość przetopu itp. Teraz podziałałem plazmą no i tu "rewelki niet". Dwu milimetrowa blaszka, sanki na palniczku i wycięcie 8 kółek o średnicy ok 12 centa wykazuje całkiem sporkie zużycie dyszy i już naruszenie elektrody i to przy utrzymywaniu ciśnienia minimum 5 bar. Ot taka zabawka i nazywanie tej plazmy profeską to jednak nadużycie. Do amatorskich zastosowań jak najbardziej może być. Reasumując: za spawanie MMA dałbym 4+ albo nawet 5-, za plazmę góra 3. Tiga niestety nie mogę ocenić.
W kwestii pierścienia zawirowującego to skleiłem go kleikiem dwuskładnikowym o wytrzymałości temperaturowej 150 st C i wszystko jest ok. Dorobiłem pierścionek z tekstolitu i też śmiga ale go wyjąłem co by gwarancji w razie W, nie naruszyć. Ogólnie jestem zadowolony, ale już się nie cieszę tak bardzo z taniego zakupu bo ceny tego "sprzęta" były zawyżone, czyli nie zyskałem tyle ile myślałem. Jeśli dalej będzie się tak sprawować to nie zapeszając będzie można powiedzieć, że marketowe gówienka się chowają.
Narka i życzę powodzenia.

No witam! Ja w swojej sprężarce mam oryginalny separator ceramiczny i na razie to wystarcza, ale i tak muszę wprowadzić dodatkowe poprawki i w założeniu jest dołożenie separatora cyklonowego własnego pomysłu i jakiegoś dodatkowego filtra pyłowego, może na dolotach, bo te oryginalne to jakoś słabo wyglądają.
Te sanki to faktycznie nawet tych 2 zeta niewarte. Dotoczę sobie koronkę, która w necie to pod 30 zeta kosztuje i zobaczę jak z tym. Zamówiłem z uwagi na kłopoty ze wzrokiem dłuższy zestaw czyli dyfuzor elektroda i dusza. Jeśli okaże się, że mam lepszy ogląd i kontrolę to będę dłuższy zestaw kupował. Poza tym wydaje mi się, że lepiej będzie chłodzony pierścionek zawirowujący, acha! zapomniałem dodać, że ten dorobiony prze ze mnie zaimpregnowałem szkłem wodnym, bo o ile temperaturowo jakoś wytrzymuje to jednak nie można tekstolitu tak gładko dotoczyć nawet na wysokich obrotach jakby było by to wymagane i po kilku cięciach już tak ciasno nie przylega do dyszy, a to z kolei może doprowadzić do nieszczelności i spalenia dalszych elementów. Muszę dorwać jednak ebonit, taki o wytrzymałości min. 200 st. C.
Widzisz u mnie to spawanie mma jest moim żywiołem. Mig/mag i owszem ale ręka już nie ta no i ta nazwijmy to stacjonarność. Trzeba się nadygać nawet z małym zestawem, mało mobilne.
Ta nowa maszynka co o niej się tak rozwodzimy sprawę świetnie załatwia, bo jak nie mma to tig z 8 litrową butelko argonu. Wrzucasz do bagażnika jakiejkolwiek osobówki czy na tylne siedzonko i wio, świetna sprawa.
W zimie roboty tego typu zasadniczo u mnie ustają, jedynie sporadycznie jak mus, na razie jestem dość zadowolony choć szybkość zużycia dysz i trochę mniejsza elektrod coś mi nie leży. Zobaczymy jak cały zestaw zamontuje na nowo ten dłuższy. Może jak będę lepiej widział to mniej będę przytapiał duszę.

Racja, cyrkiel przydatna rzecz, zwłaszcza, że te niby dedykowane do tego sprzętu horendalnie drogie, kompletnie niewarte tej ceny. Tak jak te sanki. Najlepiej zrobić dwa, tj. jeden z długim ramieniem, drugi z krótkim. Najprostszy to taki na wzór do palnika gazowego. Mam już w głowie projekt z wykorzystaniem magnesu np. ze sporego głośnika bo z doświadczenia pamiętam jak mi uciekał z punktu obrotu. Muszę jednak pokończyć obecne roboty, ale jak znam życie zrobię jakąś prowizorkę na szybko jak będę potrzebował do wycinania większej ilości kółek.
Co do spawania mma to podejrzewam, że ta brama to z profili cienkościennych i jak ma kiepską spawarkę transformatorową w sensie regulacji prądu to miał jazdę z tym spawaniem. Ja pierwszą od 25 lat mam besterke taką do 120 A ze sterowaniem ruchomym rdzeniem. Straty ale za to dość precyzyjnie no i bez awaryjnie, oczywiście prąd zmienny. Mimo doświadczenia to wiem jak ostrożnie trzeba spawać profile z 1,5 czy 2 mm ścianką.
Dodatkowe trudności w mma to jakość elektrod bo np. jednej marki łatwo jarzą łuk, ale zażużlają, albo wbrew danym producenta słabo spawają w szczelinach czy pionie z dołu do góry nie wspominając odwrotnie, albo wcale sufitowego nie dygniesz bo wszystko ci spłynie na machę, albo amperaż musi być znacząco większy niż podają, a to pali stal idt. Inne np, trudno jarzą bo zostawiają kołnierz otuliny i trzeba walić nawet w tych naszych solar 3 bo prąd narastania działa moim zdaniem zbyt wolno, oczywiście mówimy o zimnym starcie bo gorący działa perfekcyjnie. Mimo jednak trudnego startu pięknie spawają niemal w każdej pozycji i takie elektrody preferuję. Niech cię nie zwiedzie też takie określenie jak średnio otulone, w każdej pozycji poza jedną czy dwoma, bo to wszyscy producenci podają dla elektrod uniwersalnych, a różnice są spore. Masz jeszcze całą gamę elektrod specjalnych jak np do spawania tego czy tamtego, aluminium, żeliwo itd., albo do cięcia, napawania. Od cholery tego jest więc moim skromnym zdaniem spawanie mma jest sztuką nie gorszą jak spawanie aluminium tigiem. Wkurzające tylko jest to, że trzeba tu nie tylko dobrego sprzęta, ale i elektrod, a te nie są jednakowych standardów i wbrew temu co producenci piszą do jednych rzeczy nadają się lepiej a do innych trzeb szukać innych. Nie mówię tutaj o spawaniu np. stali kotłowej,nierdzewnej, kwasoodpornej itd. przeznaczeniu elektrod zasadowych czy kwaśnych. Jak to mówią chyba więcej już zapomniałem niźli co niektórzy często mądrzący się na forach się nauczyli czy będą się w stanie nauczyć. Dzisiaj naprawdę w dobie internetu łatwo jest zdobyć wiedzę, wystarczy tylko chcieć. Zawsze lubię posłuchać zdania innych, bo zawsze można się czegoś nowego dowiedzieć czy nauczyć, tak więc cenię sobie tę naszą konwersację.
Życzę powodzenia, gdybym mógł w czymś pomóc przy moich skromnych możliwościach to wal śmiało.

Neodym yes, ale w moim przypadku znów w necie i znów za przesył więcej niźli za towar.
Ten cyrkiel zerowy to się pewnie jak pamiętam obraca na zewnętrznym kole? czy podwieszany na wysięgniczku?. To też ma swoje ograniczenia. Porowate powiadasz!, no to właśnie jakość elektrod i umiejętności, szczególnie to drugie.
Na mokre jest sposób tj. przyklejasz i czekasz aż się zagrzeje i już masz suchą. Problem w tym, że ten nasz solarek nie bardzo tak chce, ma zabezpieczonko, ale da się. Taki myk w transformatorówce bez problemu, byle sprzętu nie spalić. Milimetrówkę posmarkam, ale w zasadzie nie podchodzę do cieńszej niż 1,5 mm, da się cieńsze ale upierdliwość i tu mig/mag ma przewagę. Pamiętać trzeba, że przy tych cienkich masz sporo różnych maszynek do lutospawania, ciekawe ale mi nie potrzebne.
Nie chciał skorzystać, bo albo taki spawacz albo dobry spawacz i wie, że spawy mma mocniej pracują i jak nie stosujesz odpowiedniej techniki, np: kontra spawów bądź stelaży pozycjonujących to taka bramka bardzo potrafi odkształcić się od zamierzonego celu ha,ha.
Z moich doświadczeń wynika, że rurowe konstrukcje wbrew logice odkształcają się najmocniej, tu trzeba większej staranności, niemal jak przy spawaniu kątowników. Spawane migomatem przy zachowaniu podstawowych zasad mniej się odkształcają. Z tego co pamiętam, popraw jeśli się mylę, chodzi o regularniejszy spaw tj. bardziej jednorodne spawy więc pracujące podobnie. Zawsze uczono, że po to wymyślono spawanie w osłonie gazowej aby te spawy były lepsze i są lepsze.
Widzisz, tobie się nie chce zmieniać drucika, innym nie chce się poszukać i kupić, a następnie zastosować odpowiedniej elektrody. Jak jadą 2,5 to smarkają 1mm jak i 10mm i powiem, że się da, ale jak by do 1mm wziął 1 lub 1,5mm elektrodę to może lepiej by mu poszło, a do 10mm wziąłby 3,2 albo 4mm elektrodę to nie musiałby fyfnaście razy lecieć i spaw byłby pewniejszy. Jakby jeszcze wiedział co spawa choć w przybliżeniu to jeszcze lepiej, a tak porowate, zażużlone, nie przetopione albo przetopione na nice stronę i łatane itd.
Dostałem dzisiaj przesyłkę z długimi dyszami, jeszcze nie użyłem , ale zauważyłem, że nowe pierścionki zawirowujące wcale tak ciasno nie siedzą jak oryginalny fabryczny. Bez problemu wchodzą na każdą dyszę jaką zużyłem, czy kupiłem nową. Zaczynam się zastanawiać, że skoro zamienniki są całkowicie kombatybilne i wymiennie pasują to ten oryginał był jakiś nie teges i jako taki powinien być wymieniony na gwarancji, ale zaingerowałem więc kicha. Pomyślałem, ze to chyba tak celowo aby spieprzyć sobie palnik i żeby mieli podstawę do nie uznania reklamacji, ot taka mała teoria spiskowa.
Tak na marginesie nie ćwicz spawania mma na kiepskich elektrodach bo złych nawyków nabędziesz jak np. złe prowadzenie, nie ten kąt, odległość itd. Wprawiaj się na dobrych to i z kiepskimi sobie poradzisz bez jakiegoś wielkiego problemu. Inaczej krew nagła cię może zalać jak ciągle będziesz zmieniał parametry a spaw i tak nie będzie chciał być jak powinien. Solar znacznie ułatwi ci praktykę. Szkoda, że kiedyś dobry sprzęt był nieosiągalny poza wielkimi zakładami, może mniej nerwa bym stracił. Narka.