Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Jaki kupić piec kondensacyjny /pomoc w wyborze/?

gebelsik871 23 Maj 2013 21:59 32025 177
  • #62 23 Maj 2013 22:07
    saskia
    Poziom 38  

    Tak.
    Wiekszosc termostatow pokojowych na 230V nadaje sie.
    Moze tez byc zegar z termostatem, na korym oddzielni bedziesz mogl ustawic godziny pracy podlogowki.

  • #63 23 Maj 2013 22:14
    gebelsik871
    Poziom 12  

    Czyli nastawiam sobie np. temp. 19st. na termostacie i jeśli uzyskam taką temp. w pomieszczeniu to podłogówka sie wyłącza (pompa) kiedy spadnie załącza się. Jeśli pompa załączy się to piec też?????czy trzeba coś podłączać pod kocioł?

  • #64 23 Maj 2013 22:35
    saskia
    Poziom 38  

    Trzeba uzyc tych dodatkowych stykow zaworu. Wpina sie je tak jak termostat pokojowy do kotla. Trzeba tylko sprwadzic dokladnie ktore styki wedlug zalaczonego do zaworu schematu.
    Do twojego CO trzeba by tez zawor na pozostala czesc instalacji i takie samo podlaczenie przez termostat i styki zaworu.

  • #65 23 Maj 2013 22:39
    gebelsik871
    Poziom 12  

    aha to juz chyba wszystko wiem. Ale dalej pozostaje wybór kotła :(

  • #66 23 Maj 2013 22:44
    saskia
    Poziom 38  

    Sadze ze kotly turbo sa oszczedne niemal jak kondensacyjne, ale pozostaje jeszcze kwestia mozliwosci podlaczenia, tzn. komin i nawiew. Jesli bedzie mozliwosc uzycia rur koncentrycznych 2 w 1, to turbo bedzie idealny.

  • #67 23 Maj 2013 22:46
    gebelsik871
    Poziom 12  

    Mówisz że kondesacyjny nie???

  • #68 23 Maj 2013 22:53
    saskia
    Poziom 38  

    Jesli masz za male grzejniki do niskich temperatur przy ktorych jeszcze wystepuje kondensacja, to bedziesz musial wieksza czesc zimy grzac na wyzszych temperaturach, co nie da ci zadnego pozytku z posiadania kotla kondensacyjnego. Jesli dolozysz do kazdego pomieszczenia troche zeberek lub dodatkowe grzejniki to wtedy bedziesz mogl wykozystac dobroci kotla kondensacyjnego, innaczej nie bedzie sensu.

  • #69 26 Maj 2013 13:17
    gebelsik871
    Poziom 12  

    Kolego tak jak pisałem wcześniej w każdym pomieszczeniu jest podokładane żeberek a nawet
    w jednym więcej o jeden grzejnik więc myśle że kondesacja bedzie nie wiem jaką moc mają grzejniki więc trudno mi to obliczyć.

    Dodano po 20 [minuty]:

    Znalazłem moc grzejników jedno żeberko ma 125W. Obliczyłem nast. pomieszczenia:
    1. 16mkw. 2400W.
    2. 20mkw. 3750W.
    3. 20mkw. 2500W. + podłogówka
    4. 4mkw. 500W. + podłogówka
    5. 4mkw. 600W. + podłogówka
    6. 5mkw. 500W drabinka + podłogówka

    Czy bedzie przy tej mocy kondesacja???

  • #71 28 Maj 2013 17:23
    piotr_boncza
    Poziom 29  

    saskia napisał:
    Jesli masz za male grzejniki do niskich temperatur przy ktorych jeszcze wystepuje kondensacja, to bedziesz musial wieksza czesc zimy grzac na wyzszych temperaturach, co nie da ci zadnego pozytku z posiadania kotla kondensacyjnego. Jesli dolozysz do kazdego pomieszczenia troche zeberek lub dodatkowe grzejniki to wtedy bedziesz mogl wykozystac dobroci kotla kondensacyjnego, innaczej nie bedzie sensu.

    To musiałaby być bardzo źle wymyślona instalacja. Gdy grzejniki są liczone na 75/60 to kondensacja występuje do ok. -11 (na zewnątrz) a gdy na 90/70 to do -2,5. W/g Link
    dni chłodne (10,1-15,0°C) – 69 w roku
    dni zimne (>10°C) – 204 dni w roku,
    w tym
    0,1-10,0°C – 134 dni,
    -9,9-0,0°C – 62 dni,
    >-10°C – 8 dni.
    Oczywiście są lekkie różnice w zależności od lokalizacji, ale trochę zdziwiłem się, czytając dane dla Łodzi/Warszawy/Gdańska.

    Tu macie Link do danych statystycznych

  • #72 28 Maj 2013 20:15
    gebelsik871
    Poziom 12  

    Kolego ta instalacja była montowana dobre parenascie lat temu, grzejniki są zwiększone ponieważ było zimno bo dom nie był ocieplony ani okna nie były wymienione.

  • #73 28 Maj 2013 23:30
    piotr_boncza
    Poziom 29  

    gebelsik871 napisał:
    Kolego ta instalacja była montowana dobre parenascie lat temu, grzejniki są zwiększone ponieważ było zimno bo dom nie był ocieplony ani okna nie były wymienione.

    Dlatego napisałem, że będzie kondensować. Dodałem szczegółowe wyjaśnienie, bo ciągle walczę z mitem nieopłacalności w przypadku starych instalacji.

  • #74 29 Maj 2013 22:20
    gebelsik871
    Poziom 12  

    aha dzieki koloego napisze po sezonie zimowym jak kondensował w kieszeni:) POZDRAWIAM

    Dodano po 4 [godziny] 38 [minuty]:

    Po długich namysłach i wymianie poglądów wybrałem piec Junkers Cerapur Smart ZWB 28-3C może ktoś się jeszcze wypowie na ten temat i wybrany model???

  • #75 29 Maj 2013 23:21
    piotr_boncza
    Poziom 29  

    Mój ulubiony w tej klasie. Powodzenia :) I nie zapomnij o pogodówce FW 120 do niego. Niezłą alternatywą może też być Cerapur Acu smart, z pogodówką w kotle. Jak będziesz montował system kominowy to bierz rury junkersowe. Rurę 80 wkładasz do komina, a powietrze bierzesz z przestrzeni pomiędzy 80tką a ścianami komina. Oczywiście o ile komin jest czysty. Jeśli nie, to daję alufol wentylacyjny.
    Zestaw, który stale stosuję wygląda tak:
    AZB 524 rozpórka kominowa (4 szt.)
    AZB 538 rozeta ścienna do rury
    AZB 604/1 przewód powietrzno-spalinowy L=0,5 m
    AZB 605/1 przewód powietrzno-spalinowy L=1,0 m
    AZB 606/1 przewód powietrzno-spalinowy L=2,0 m
    AZB 608/1 kolano powietrzno-spalin. 45o
    AZB 607/1 kolano powietrzno-spalinowe 90o
    AZB 610 przewód powietrzny (lub spalinowy) L=0,5 m
    AZB 611 przewód powietrzny (lub spalinowy) L=1,0 m
    AZB 612 przewód powietrzny (lub spalinowy) L=2,0 m
    AZB 626/1 kołnierz, pokrywa komina
    AZB 625 kolano Ø 80 (w pakiecie AZB 614/1) ze wspornikiem
    najczęściej z tego zestawu idzie AZB 612, kilka 607/1, 626/1, 625 i jedno lub kilka 524.

  • #76 29 Maj 2013 23:38
    gebelsik871
    Poziom 12  

    Właśnie komina nie mam w tym miejscu gdzie bedzie piec i czy obejdzie się bez budowy komina??

  • #77 30 Maj 2013 08:50
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Nie obejdzie się bez wkładu.

  • #78 30 Maj 2013 09:10
    piotr_boncza
    Poziom 29  

    gebelsik871 napisał:
    Właśnie komina nie mam w tym miejscu gdzie bedzie piec i czy obejdzie się bez budowy komina??

    A gdzie jest komin i dlaczego do niego nie możesz podłączyć kotła?
    Może zrób kocioł na strychu/poddaszu? Doprowadzenie rury gazowej jest tańsze niż budowa nowego komina. W pewnych przypadkach można umieścić kocioł dość daleko od kotła. Dla ZWB 28 maksymalna długość takiego układu (przewód + komin) to 22m przy długości odcinka poziomego 3m
    Możesz też pomyśleć o wyprowadzeniu przez ścianę. Wówczas dwie możliwości:
    1. Dwuścienna rura do góry (kosztowne, nieestetyczne i architektura może się nie zgodzić)
    2. Dwuścienna rura z wylotem na ścianie.
    Tu są pewne ograniczenia, odległości itd. Najważniejszym jest moc kotła.
    Musiałbyś zmienić na Cerapur Smart ZSB 14-3c i dołożyć zasobnik.
    Największą zaletą tej zmiany jest zmniejszenie dolnej granicy mocy kotła. A lekką niedogodnością trochę dłuższe dogrzewanie zasobniki.

  • #79 30 Maj 2013 12:24
    gebelsik871
    Poziom 12  

    Komin jest na drugiej ścianie w łazience......chcę kocioł mieć na drugiej stronie. Na strychu raczej nie bo na drugi rok planuje nadbudowę poddasza i nie chcę znowu kombinować zmiany miejsca kotła. Raczej będę chciał zastosować tą rure dwuścienną, długość jaką bedzie miała to ok 2m. (dach zaraz nad łazienką) w przyszłosci przy rozbudowie zwiększy się o ok następne 2 metry. Jak bym taki komin zastosował będzie ok???

    Dodano po 25 [minuty]:

    Czy kolego tak może być?? Jak byś mógł napisać całe to podłączenie tego komina.

  • #80 30 Maj 2013 12:31
    gebelsik871
    Poziom 12  

    Wpierw przed wylotem z pieca daję odkraplacz???? ta woda która schodzi z pieca mogę wężem gumowym do kanalizacji poprowadzić?/?

  • #81 30 Maj 2013 12:34
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Tak. W adapterze kotła masz odskraplacz i można to wpiąć w kanalizację, najlepiej z syfonem. Nie zapomnij o chińczyku dla wentylacji lub tz "H", jeszcze chińczyk do spalin potrzebny, tyle że ten chińczyk spalinowy musi być do układu rur 2 w 1.

  • #82 30 Maj 2013 12:52
    gebelsik871
    Poziom 12  

    co to ten chińczyk jest????

  • #83 30 Maj 2013 12:56
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Zakończenie komina bądź wentylacji, ma pełnić funkcję ochronną przed warunkami atmosferycznymi ale jego głównym zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w przewodzie które jest istotne dla prawidłowego ciągu. Zerkni na dachy pobliskich domów a napewno zauważysz taki chińczyk który jest zamontowany na końcu wkładu kominowego.

  • #84 30 Maj 2013 12:57
    gebelsik871
    Poziom 12  

    aha ok to wiem już o co chodzi dzięki.

  • #85 30 Maj 2013 22:19
    piotr_boncza
    Poziom 29  

    W0jtek92 napisał:
    Zakończenie komina bądź wentylacji, ma pełnić funkcję ochronną przed warunkami atmosferycznymi ale jego głównym zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w przewodzie które jest istotne dla prawidłowego ciągu. Zerkni na dachy pobliskich domów a napewno zauważysz taki chińczyk który jest zamontowany na końcu wkładu kominowego.

    Żadnych chińczyków. Proszę mi tu herezji nie wprowadzać. Jeśli montujesz kocioł o zamkniętej komorze/kondensat to stosuj WYŁĄCZNIE elementy dopuszczone przez producenta. Wszystkie inne wynalazki mogą być wyłącznie źródłem problemów i utraty gwarancji. Dla Smarta w układzie, który namalowałeś będzie to wyglądało tak (licząc od kotła):
    1. AZB 603/1
    2. AZB 604/5/6 w zależności od potrzebnej długości
    3. AZB 601/2 czarny 602/2 czerwony
    4. W zależności od pokrycia i kąta dachu element uszczelniający - przejście przez dach:
    AZ 136, AZB923/925
    5. AZB 538 na suficie, komin musi mieć możliwość wydłużeń, nie powinien być przymurowany na sztywno, inaczej może hałasować.
    I żadnych odwadniaczy na kominie. Skropliny przechodzą przez kocioł. Tam jest syfon i z niego odprowadzasz je do kanalizacji. Oczywiście przez następny syfon, do którego rurę z kotła trzeba podłączyć tak, aby w razie zatkania skropliny wylały się na zewnątrz, bez możliwości zalania kotła. Utopienie kotła jest dość kosztowne.

    Przewód wentylacyjny koniecznie zakończ (na dole) trójnikiem. Ewentualne skropliny z wentylacji na ogół wysychają ale jak masz obawy to możesz poprowadzić wężyk do II syfonu (tego nie w kotle). W zimnej części (poddasze i powyżej) powinien być docieplony.
    Przy okazji. Masz świadomość, że powinieneś zamówić projekt i uzyskać pozwolenie na budowę?

  • #86 30 Maj 2013 22:25
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Piotrze nie unoś się tak, nie wiedziałem że w junkersie są takie sztywne zasady montażu wkładów, a poza tym słowo "chińczyk" to potocznie stosowana nazwa zakończenia kominowego, nie zależnie jaki kocioł, nazwa jest nazwą.

  • #87 30 Maj 2013 22:45
    piotr_boncza
    Poziom 29  

    W0jtek92 napisał:
    RTL idzie tylko na zasileniu, powrót ma osobny zawór odcinający, szkoda że teraz korzystam z neta w telefonie bo gdy bym był na kompie to narysował bym Ci schemat:|


    RTL montuje się na powrocie:
    Jaki kupić piec kondensacyjny /pomoc w wyborze/? tylko przy dwóch pętlach lepiej dać zawory regulacyjne na zasilaniu. Nawet przy starannym układaniu i prawie równej długości pętle mogą nierówno grzać, wówczas można wyregulować przepływy.

    Dodano po 11 [minuty]:

    W0jtek92 napisał:
    Piotrze nie unoś się tak, nie wiedziałem że w junkersie są takie sztywne zasady montażu wkładów, a poza tym słowo "chińczyk" to potocznie stosowana nazwa zakończenia kominowego, nie zależnie jaki kocioł, nazwa jest nazwą.


    AAA przepraszam, nadpobudliwy jestem :D ale zasady są wszędzie podobne. Jak ktoś zamontuje wynalazki to gwarancję szlag trafia. Kilka dni temu poprawiałem komin, a serwis za wymianę płyty swoje też skasował. Kocioł był zamontowany w styczniu.

    Kominy nie muszą być zatwierdzone przez producenta, ale w praktyce lepiej stosować się do zasad określonych w instrukcji producenta. Czyli montowanie zakończeń typu H odpada. Raz, że zwiększa opory i czasem wentylator nie wyrabia a dwa, szczególnie przy zk, w zimie ulega oblodzeniu i kocioł staje. Żałuję, że parę lat temu w Sopocie nie zrobiłem ładnych fotek sopli wiszących z takich zakończeń.

  • #88 30 Maj 2013 22:54
    W0jtek92
    Poziom 36  

    No dobrze ale H to dobre dla wentylacji atmosferycznej. Wiadomo że kiedy zrobi się komin z byle czego i byle jak nie dobierając dobrze materiałów, często mawia się "aby Polska" przez takich fachmanów, to nie ma się co dziwić że kocioł zalany wodą z komina i gwarancja stracona. Ja podobnie jak Ty tego nie uznaję i gdy odbieram kocioł z "wynalazkami" na dachu to stosuję odpowiednie adnotacje w karcie gwarancyjnej bądź wgl. Kotła nie odbieram.

  • #89 31 Maj 2013 11:11
    gebelsik871
    Poziom 12  

    Widze ze ten piec z całym kompletem wyjdzie 7tys. Chyba zrezygnuje tego junkersa
    Nie wiem czy warto jest inwestowac tyle kasy w tego junkersa
    A kolego ja nie bede kupy kasy dawac za projekt jednego komina
    Dobrze sie mowi komus ale i tak dzieki za odp. Co do podlogowki
    To zostaje do ukladu z mieszacz z pompa i zaworem strefowym.

  • #90 31 Maj 2013 12:05
    piotr_boncza
    Poziom 29  

    Pisałem o potrzebach formalnych :) Masz nowy kocioł, w nowym miejscu itd.
    Decyzja należy do Ciebie. Co do zakupu, to popatrz na ceny w necie :)