Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Mój sposób na włączenie kolektora słonecznego do instalacji

Pyzaczek 15 Maj 2013 20:55 20943 84
  • #31 15 Maj 2013 20:55
    Pyzaczek
    Poziom 17  

    W0jtek92 napisał:
    Pobierasz wodę w kranie (ciepłą) i akurat woda w kolektorze będzie mieć w tym momencie 60 st C. pompa się uruchamia.

    Dodano po 27 [sekundy]:

    Mój sposób na włączenie kolektora słonecznego do instalacji

    Dodano po 54 [sekundy]:

    Rozumiesz już co mam na myśli?

    Nie bardzo. Napisz proszę w którym miejscu zimna miesza się z ciepłą

  • #32 15 Maj 2013 20:58
    W0jtek92
    Poziom 35  

    Mój sposób na włączenie kolektora słonecznego do instalacji

    Dodano po 1 [minuty]:

    Fioletowa strzała. Od strony bojlera idzie Ci ciepła woda, a od strony kolektora idzie zimna woda z sieci, miesza się to w miejscu trójnika oznaczonego strzałką.

  • #33 15 Maj 2013 21:00
    Pyzaczek
    Poziom 17  

    W0jtek92 napisał:
    Mój sposób na włączenie kolektora słonecznego do instalacji

    Dodano po 1 [minuty]:

    Fioletowa strzała. Od strony bojlera idzie Ci ciepła woda, a od strony kolektora idzie zimna woda z sieci, miesza się to w miejscu trójnika oznaczonego strzałką.

    Przepraszam, ale chyba ze mnie kpisz. Z kolektora NIGDY nie wydostanie się zimna woda. Jeżeli jej temperatura spadnie powiedzmy do 45 st. (nastawiona histereza) elektrozawór i pompa wyłączą się i wtedy kolektora jakby nie było :)

  • #34 15 Maj 2013 21:05
    W0jtek92
    Poziom 35  

    A Ty kolego myślisz że ten termostat jest aż tak zrywny że w ułamku sekundy wyczuje spadek temperatury i wyłączy automatykę ? skoro tak uważasz to masz super projekt, poprawny technicznie i logicznie:) wykonaj tę instalację i pochwal się efektami użytkowania:)

  • #35 15 Maj 2013 21:11
    Pyzaczek
    Poziom 17  

    W0jtek92 napisał:
    A Ty kolego myślisz że ten termostat jest aż tak zrywny że w ułamku sekundy wyczuje spadek temperatury i wyłączy automatykę ? skoro tak uważasz to masz super projekt, poprawny technicznie i logicznie:) wykonaj tę instalację i pochwal się efektami użytkowania:)

    Właśnie tak myślę. A dlaczegóż by nie? Przecież tak działa regulator różnicowy. Włącza pompę w ułamku sekundy i wyłącza ją także w ułamku sekundy. Histerezę temperatury ustawiamy jaką chcemy ale same momenty włączenia i wyłączenia trwają ułamek sekundy. A nawet gdyby trwały sekundę lub dwie to i tak da się to przeżyć pod prysznicem :)
    Pozostaje jeszcze kwestia pompy. Jaką zastosować? Wysokość ok. 3,5 m, ciśnienie 0,5 do 0,6 MPa.

  • #36 16 Maj 2013 05:48
    piotr_boncza
    Poziom 29  

    W0jtek92 napisał:
    No pomyśl kolego dlaczego zimna woda. Myślisz że przez pracującą pompę i otwarty elektrozawór podczas poboru wody nie otrzymasz w kranie tej zimnej wody? myślisz że przez baterie wyjdzie Ci tylko ciepła woda z bojlera? przecież to Ci się będzie mieszać gdy puścisz wodę to gdy pompa będzie pracować automatycznie z sieci przychodzi zimna woda którą pobierasz razem z ciepłą. rozumiesz kolego:) no chyba że mam zrobić rysunek poglądowy mojej teorii na paint?

    Przecież jest zawór elektro na obwodzie solara. On zapobieże niepotrzebnemu przepływowi zimnej wody. A zasobnik/bojler będzie pracował jako warstwowy. Pomysł znakomity. Już kiedyś myślałem o czymś podobnym, ale nie miałem gdzie tego zrobić :)
    Należy tylko zadbać o odwodnienie na zimę, lepiej użyć płyty z meandrowym ułożeniem rury. Ciekawostką jest, że na wodzie kolektory są sprawniejsze niż na glikolu. Badania certyfikacyjne też są na wodzie a nie na glikolu robione :D Należy zadbać tylko o dobrą izolację przewodu schodzącego. Mogą być nieliczne sytuacje, gdy odrobina schłodzonej wody z rury od kolektora trafi do kranu w momencie gdy na kolektorze jest już gorąco a w rurze jeszcze zimno. Musisz też jeszcze zaplanować zawór regulacyjny za pompą. Tak aby osiągnąć optymalną prędkość przepływającej wody, bo sama regulacja włącz/wyłącz nie załatwi sprawy. No i nie zapomnij, że na wodzie stosuje się inne pompy niż na co. :)
    Jeśli w instalacji pojawią się stuki, (uderzenia hydrauliczne) będziesz musiał dołożyć małe naczynie, najlepiej przepływowe przed zaworem elektro.
    Oj, coś nam instalacja rośnie i komplikuje się... Właśnie przyszło mi na myśl, że zagrożeniem nie jest odrobina zimnej wody tylko to, że czasem w kranie może pojawić się wrzątek :( Sugerowałbym założenie termostatycznego zaworu mieszającego, np ESBE VTA330 za trójnikiem (nieszczęsna strzałka Wojtka). Do tego jeszcze tylko naczynie wzbiorcze oraz dobry zawór bezpieczeństwa przed bojlerem i mamy komplet?

    Nie mamy :) Narysowałeś przy solarze dwie gałązki do góry, ciepłą i zimną wodę. Trzeba to rozdzielić i zimną puścić osobno, abyś w obu rurach nie miał ciepłej wody. Dochodzi więc zawór zwrotny :) Jeśli to nie zrozumiale tłumaczę, to jak mi weny starczy, dorysuję wieczorem o co mi chodzi.

  • #37 16 Maj 2013 16:46
    Pyzaczek
    Poziom 17  

    piotr_boncza napisał:
    Pomysł znakomity.

    Dziękuję za wsparcie :)

    piotr_boncza napisał:
    No i nie zapomnij, że na wodzie stosuje się inne pompy niż na co. :)

    No właśnie - jaką pompę zastosować? Myślałem o pompie c.w.u. bo mała, oszczędna i do ciepłej wody, ale czy da radę?

    piotr_boncza napisał:
    Właśnie przyszło mi na myśl, że zagrożeniem nie jest odrobina zimnej wody tylko to, że czasem w kranie może pojawić się wrzątek :(

    Czujnik nie dopuści do zwiększenia temperatury ponad 50 st. więc wrzątek się nie pojawi.

    piotr_boncza napisał:
    Do tego jeszcze tylko naczynie wzbiorcze oraz dobry zawór bezpieczeństwa przed bojlerem i mamy komplet?

    Myślę, że te elementy są zbędne. Teraz ich nie ma i wszystko jest O.K.

    piotr_boncza napisał:
    Narysowałeś przy solarze dwie gałązki do góry, ciepłą i zimną wodę. Trzeba to rozdzielić i zimną puścić osobno, abyś w obu rurach nie miał ciepłej wody. Dochodzi więc zawór zwrotny :) Jeśli to nie zrozumiale tłumaczę, to jak mi weny starczy, dorysuję wieczorem o co mi chodzi.

    No właśnie nie bardzo to rozumiem. Nijak nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której w obu rurach będę miał ciepłą wodę.

  • #38 16 Maj 2013 22:48
    m2m2
    Poziom 14  

    Witam
    Pyzaczek - masz do dyspozycji wężownicę lub inny wymiennik od strony pompy ciepła. Jaki powód, że nie chcesz go wykorzystać? Że wspomnę, gdyby PC ustawić np. na 40C to w okresie słonecznym ona się pewnie załączy sporadycznie? no i w nocy. Co prawda rodzi to ograniczenie minimum dla solara ale powinno działać, i wspólnie. Przy Twoim schemacie warunki w zasadzie sa takie same. Tak sądzę (ale niefachowo).
    Pzdr m2m2

  • #39 17 Maj 2013 18:28
    Pyzaczek
    Poziom 17  

    m2m2 napisał:
    Witam
    Pyzaczek - masz do dyspozycji wężownicę lub inny wymiennik od strony pompy ciepła. Jaki powód, że nie chcesz go wykorzystać? ...

    Przepraszam ale nie bardzo rozumiem.

    Zdobyłem (gratis) ramę z profili aluminiowych wraz z dnem z blachy ocynkowanej. Wymiary 2500 x 1000 x 80. Profil alu jest spawany zaś dno jest do niego nitowane (dość gęsto).
    Mój sposób na włączenie kolektora słonecznego do instalacji Mój sposób na włączenie kolektora słonecznego do instalacji
    Zamierzam przykleić do dna płyty styropianowe gr. 50 a do nich następny arkusz blachy ocynkowanej 2500 x 1000. Do blachy przylutuję wężownicę meandryczną wykonaną z x prostych odcinków rur miedzianych fi 15 o długości ok 2400 każdy oraz z łuków 90 lub 180 st. (droższe ale mniej lutowania). Następnie czarny mat no i szyba.
    I tu zasadnicze pytanie: Ile dać rurek?
    Początkowo myślałem o 10-ciu rurkach ale to chyba za mało. Pojemność wodna kolektora z 10-ciu rurek to ok. 3,3 l więc aby otrzymać 100 l wody o temp 50 st. musi nastąpić ok. 30 cykli grzewczych. Nie wiem ile czasu zajmie ogrzanie wody w kolektorze ale zakładając 10 min to czas potrzebny do ogrzania tych 100 l wody to 5 godz. Czy zwiększenie pojemności wodnej kolektora (np. 18 rurek - ok. 5,5l) zmniejszy znacząco czas ogrzania 100 l wody w zbiorniku?

  • #40 18 Maj 2013 18:34
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów

    Piszę jako posiadacz instalacji z kolektorami 10 m2. zbiornik 2X 300l, dogrzewanie z kotła gazowego. Korzysta 6 mieszkań.Mamy założone liczniki ciepła na kolektor i dogrzewanie. I co wychodzi?? że w najlepsze dni -słońce od wschodu do zachodu, lato, ze słońca można uzyskać kilkadziesiąt kWh ciepła. MAX ok 120. JAk to się przekłada na wode- ok 300 l na wieczór. Pomysł na układ własny, ale wykonanie klasyczne-.

    Ten pomysł jest bez sensu- pierwszy rysunek :cry:
    Dlaczego - pierwsze mrozy pokażą, radze założyć dobra rynnę pod kolektorem, chyba że pompa wymusi ogrzewanie kolektora wodą ze zbiornika.
    Radzę policzyć ile czasu zajmie ogrzanie słońcem 300 l wody do temp 55 st. C.
    i jaką moc cieplna maja kolektory fabryczne i ile są w stanie odebrac miedziane na czarno malowane rurki..
    I dlatego układ solarny wypełnia się płynem niemarznącym , dogrzewa on zbiornik ciepłej wody nawet w zimie. ( u nas nawet do 30 st jeżeli cały dzień słońce..) reszte ciepła zapewnia główne żródło.
    Dla nabrania pewności radze postawic ten "kolektor" w ogrodzie, prostopadle do słońca i szeregowo właczyć do wody, np. z węża do podlewania i próbowac się tym w samo południe wykapać. To banalnie prosty test na wydajnośc kolektora. ( mozna sobie jeszcze termometry podokładać, przepływomierz, licznik ciepła z Allegro za 45 pln...)I założyć od razu klub "morsów letnich" ( woda w sieci - 4st.C.) czyli tyle ile każda woda w zimie pod lodem.
    Dla przypomnienia- grzałka przepływowa ( taka na kran nakręcana) o mocy 2 KW zapewnia pobór wody ok 0.5 l min- zakłada się cos takiego w kibelkach i do mycia szklanek w biurach. :|
    Dla uzysku 6 l/min- 22KW. :D

  • #41 19 Maj 2013 08:43
    Pyzaczek
    Poziom 17  

    W.Wojtek napisał:
    Piszę jako posiadacz instalacji z kolektorami 10 m2. zbiornik 2X 300l, ... Korzysta 6 mieszkań.
    U mnie kolektor cztery razy mniejszy, zbiornik cztery razy mniejszy, ma korzystać trzy osoby.
    W.Wojtek napisał:
    w najlepsze dni -słońce od wschodu do zachodu, lato, ze słońca można uzyskać kilkadziesiąt kWh ciepła. MAX ok 120. JAk to się przekłada na wode- ok 300 l na wieczór.
    U mnie teoretycznie ok. 70 l - będę zadowolony.
    W.Wojtek napisał:
    Ten pomysł jest bez sensu- pierwszy rysunek :cry:
    Dlaczego - pierwsze mrozy pokażą, radze założyć dobra rynnę pod kolektorem, chyba że pompa wymusi ogrzewanie kolektora wodą ze zbiornika.
    Przecież w pierwszym poście jest informacja o zaworach spustowych na zimę. Będzie założony czujnik ostrzegający przed zamarznięciem, a jak fundusze pozwolą woda będzie spuszczana automatycznie przy spadku temperatury do 3 st.
    W.Wojtek napisał:
    Radzę policzyć ile czasu zajmie ogrzanie słońcem 300 l wody do temp 55 st. C.
    i jaką moc cieplna maja kolektory fabryczne i ile są w stanie odebrac miedziane na czarno malowane rurki..
    Nie wiem jak to policzyć.
    W.Wojtek napisał:
    I dlatego układ solarny wypełnia się płynem niemarznącym...
    Ja nie mam takiej możliwości.
    W.Wojtek napisał:
    Dla nabrania pewności radze postawic ten "kolektor" w ogrodzie, prostopadle do słońca i szeregowo właczyć do wody, np. z węża do podlewania i próbowac się tym w samo południe wykapać. To banalnie prosty test na wydajnośc kolektora. ( mozna sobie jeszcze termometry podokładać, przepływomierz, licznik ciepła z Allegro za 45 pln...)
    A cóż to za test? To nie ma być przepływowy ogrzewacz wody. Ogrzana w kolektorze woda będzie wpompowywana do zbiornika porcjami. Pytanie jest takie: Ile takich porcji będzie wpompowanych dziennie. I tu najważniejsze w tej chwili dla mnie pytanie: Ile rurek miedzianych zainstalować?
    W.Wojtek napisał:
    I założyć od razu klub "morsów letnich"
    Bardzo śmieszne.
    W.Wojtek napisał:
    ( woda w sieci - 4st.C.) czyli tyle ile każda woda w zimie pod lodem.
    Ciekawe skąd masz taką zimną wodę. W mojej sieci w tej chwili woda ma ok. 13 st.
    W.Wojtek napisał:
    Dla przypomnienia- grzałka przepływowa ( taka na kran nakręcana) o mocy 2 KW zapewnia pobór wody ok 0.5 l min- zakłada się cos takiego w kibelkach i do mycia szklanek w biurach. :|
    Dla uzysku 6 l/min- 22KW. :D
    Dlatego te 6 l będzie nagrzewać się nie minutę ale 10 lub 20 min.

  • #42 19 Maj 2013 11:37
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów

    No to po kolei.
    Zbiornik 70 l na 3 osoby?? JAk bierzesz prysznic to masz 4-6 l min. Opróżnisz baniak w 10 20 minut. Super.
    Taki baniaczek w sam raz do mycia talerzy.
    A teraz policzymy. Metr rurki 15mm ma pojemnośc 690 ml czyli 10m ma pojemnośc 6.9 l Założmy 10 rurek to 7 l ( z kolankami..) zapełnienie zbiornika 70 l to 10 cykli pompowania.
    Dalej trzeba zrobic eksperyment.
    Ile trwa i do jakiej temperatury nagrzeje sie woda??? W rurce na czarno pomalowanej..
    Dane paneli fabrycznych są dostepne (a tew nich rurki mają jeszcze skrzydełka, wszystko pokryte czarnym chromem co prawie 100% absorbcji, i szkło specjalne, z refleksem do wewnatrz )... wystarczy porównać.
    Zakładajc wersje optymistyczną 10 minut to 2 godziny z hakiem . 20 minut prawie 5 godzin. A słoneczko nie świeci ciągle, chmury jakieś łaża po niebie, kąt sie zmienia...
    A im wyższa temperatura to sprawnośc spada... Krzywa nagrzewu nie jest liniowa..
    A te zawory zwrotne, czujniki i pompy, układ oprózniana na zime, - wszytko wymaga zwarów sterowanych elektrycznie... to tylko komplikuja układ.
    A ile rurek??? JAK najwiecej, najlepiej 100
    A "test ogrodowy" jest do wykonania. Wystarczy postawić, ustawić katy i zobaczyc ile wiaderk wody o zadowlającej temperaturze wycieka. Lub odwrotnie ile trwa nagrzanie wiadra wozy... Lub jeszcze inaczej- napełnić, odczekac 10 minut wypuści objetośc równa objetości rurek. Zmierzyc temperature. Potem to samo za 20 minut. Prawda okaże sie banalna. I nas wyzwoli..

  • #43 19 Maj 2013 12:08
    Pyzaczek
    Poziom 17  

    Fajnie, że jest polemika :)
    Zbiornik mam 180 l, ale zakładam, że ok. połowa napełni się wodą o temp 50 st. (przy słonecznym dniu).
    Pojemność 1 m rury miedzianej 15 to tylko 0,133 l (nie wiem jak wyliczyłeś tak dużą pojemność), więc na 1 litr wody potrzeba ponad 7,5 mb rurki.
    Moje rurki też będą miały "skrzydełka" - po prostu będą przylutowane na całej długości do blachy.
    Zdecydowałem 18 rur po 2,5 mb każda więc 45 mb rury czyli jedna porcja wody to 6 l.
    Zostaje jeszcze kwestia pomy - jaka będzie dobra?

  • #44 19 Maj 2013 15:42
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów

    A no pomyliłem się :cry: :cry: zamiast R do kwadratu to "pi" kwadratowałem :D :D :D . Tak więc jeszcze gorzej :cry: .
    Cała reszta się zgadza. A pompa? Każda będzie dobra, w końcu ma pracować w cyklach, Te małe maja niska wydajność ale w końcu jakie to ma znaczenie jak będzie chodzić co kilka godzin..
    Znam takiego który już to przeszedł, kolektory " samoróbki" stoją w ogrodzie, ( nie przeszły testu ogrodowego.. opis powyżej.) W końcu wtaszczyć to na dach to problem :D .. A i cena- metr rury 15 to ok. 15 pln :cry: ..Skończyło się na normalnej instalacji :!: :!: z fabrycznymi kolektorami i sterownikiem do systemu który pilnuje pracy pompy, temperatur i sprawności całości. :idea: ..
    A tu do poczytania...
    http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-...t_fachowy_-energetykasloneczna-201211cs55.pdf
    http://www.forumbudowlane.pl/vt/21257/0/wydajnosc-kolektorow-slonecznych
    http://www.bestsolar.pl/str/pdf_hewalex/jaki_kolektor.pdf
    http://www.instalator.pl/index.php?option=com...ktorow-slonecznych-przyjmowanie-mocy-&lang=pl

  • #45 20 Maj 2013 01:20
    bachus1
    Specjalista - kolektory słoneczne

    Panowie.
    Ten pomysł zadziała. Tak samo jak Wy pochopnie przed dogłębną analizą już nawet zacząłem smarować elaborat że "to se ne da" , musiał bym to później odszczekiwać.
    To zadziała!!! Ale nie dawaj styropianu bo po sezonie się wytopi, lepiej wełnę. Pompa tylko brązowa, taka jak do cyrkulacji, nie obiegówka bo ta jest żeliwna.
    Obowiązkowo elektrozawór sprzężony z pompą. Spuszczanie wody na zimę zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem i z tego trzeba być świadomym, po pierwszej "wpadce" przerobisz instalacje.
    pozdrawiam.
    Witold

  • #46 20 Maj 2013 01:24
    m2m2
    Poziom 14  

    Pyzaczek - brakuje Ci drugiej wężownicy solarnej do zasilania tego 180L bojlera. Solar aby dogrzał wodę musi podac wyższą temp. niż PC stąd ograniczenie. Chodziło mi abyś wstawił szeregowo drugi wymiennik płytowy (zakładam, ze PC grzeje przez płytowy) przed tym wymiennikiem PC i zasilał go z solara. To jakby dogrzewanie wody wstępnie przed PC. Wtedy, jeżeli solar poda cieplejszą wodę niż próg załączenia PC, to ogrzewanie solarne wody samoczynnie przejmie rolę głównego podgrzewacza cwu. i mogłyby obydwa źródła pracowac jednoczesnie: łącznie i rozdzielnie w tym samym czasie. Tak myślę (ale cały czas niefachowo) z tym, że koszty niestety urosły o dodatkowy wymiennik.
    Sądziłem, że chodziło Ci o gwarancję.
    Pzdr m2m2

  • #47 20 Maj 2013 01:30
    bachus1
    Specjalista - kolektory słoneczne

    W.Wojtek napisał:
    Piszę jako posiadacz instalacji z kolektorami 10 m2. zbiornik 2X 300l, dogrzewanie z kotła gazowego. Korzysta 6 mieszkań.

    Jak dobrze rozumiem to instalacja składa się z 5 kolektorów i zasilają one 6 mieszkań. Czyli 0,8 kolektora na mieszkanie, jeżeli w mieszkaniu średnio 3 osoby to wychodzi 0,27 kolektora na osobę. Normalny przelicznik to 0,75 kolektora na osobę, nie korzystacie z cieplej wody?

  • #48 20 Maj 2013 07:44
    EkoGrzew
    Poziom 19  

    [quote="Pyzaczek"]

    m2m2 napisał:

    Zdobyłem (gratis) ramę z profili aluminiowych wraz z dnem z blachy ocynkowanej. Wymiary 2500 x 1000 x 80. Profil alu jest spawany zaś dno jest do niego nitowane (dość gęsto).
    Zamierzam przykleić do dna płyty styropianowe gr. 50 a do nich następny arkusz blachy ocynkowanej 2500 x 1000. Do blachy przylutuję wężownicę meandryczną wykonaną z x prostych odcinków rur miedzianych fi 15 o długości ok 2400 każdy oraz z łuków 90 lub 180 st. (droższe ale mniej lutowania). Następnie czarny mat no i szyba.


    Czesc. Mam z demontazu 2 kolektory (lekko uszkodzone bo po wichurze wyrwało z zabezpieczen- od razu rada dla instalatorow aby zwracali uwage na mocowanie) w ramie alu z wełna mineral i szybą. Jak coś to moge je odstapic.
    Co do meandrycznego poprowadzenia prowadzenia rury proponowałbym fi 12 i zamiast lutowania gietarka do wyginania w łuk - aby ograniczyc lut. Blacha powinna scisle przylegac do rury aby mozliwie maksymalnie szybko przekazywała ciepło. Wiec dobrze by bylo gdybys mogł wytłoczyc w niej rowek w kształcie litery U aby schowac tam rurke do połowy średnicy. No i lepsza bedzie miedziana blacha

  • #49 20 Maj 2013 17:13
    Pyzaczek
    Poziom 17  

    bachus1 napisał:
    Ale nie dawaj styropianu bo po sezonie się wytopi, lepiej wełnę.
    Jeżeli kolektor nie zagrzeje się ponad 80 st. to nic mu nie będzie. Zastanawiam się też na styrodurem - jest bardziej sztywny co usztywniło by całą konstrukcję.
    m2m2 napisał:
    Chodziło mi abyś wstawił szeregowo drugi wymiennik płytowy (zakładam, ze PC grzeje przez płytowy) przed tym wymiennikiem PC i zasilał go z solara.
    Nie ma możliwości. Sprężarka i parownik z wentylatorem są na górze zbiornika, a skraplacz w jego wnętrzu, więc nic z tego.

    @EkoGrzew Dzięki za propozycję ale spróbuję swoich sił.
    Myślałem nad miękką rurką ale łatwiej będzie polutować z twardych odcinków.
    Za średnicą 15 przemawia reszta instalacji, którą mam zrobioną 1/2" - nie będą potrzebne żadne redukcje.
    Wiem, że powinien być rowek ale to będzie trudne do wykonania na tak dużej długości (ok. 45 mb). Sądzę, że lutowanie rurki na całej długości poprawi odbieranie ciepła od blachy.
    Blacha miedziana jest zbyt droga więc pozostanę przy ocynku.

  • #50 20 Maj 2013 18:20
    EkoGrzew
    Poziom 19  

    Pyzaczek napisał:

    Myślałem nad miękką rurką ale łatwiej będzie polutować z twardych odcinków.

    Wiem, że powinien być rowek ale to będzie trudne do wykonania na tak dużej długości (ok. 45 mb). Sądzę, że lutowanie rurki na całej długości poprawi odbieranie ciepła od blachy.
    Blacha miedziana jest zbyt droga więc pozostanę przy ocynku.


    Tylko twarda rura, Przy odpowiedniej technice mozna ja też giąć w łuk.
    Rowek mozna wykonać w taki oto sposób: w kantówce 10x10 złobisz rowek, tniesz blachę na paski 22 cm, potrzebny ci będzie stalowy pret gładki fi 14-16 i ktos do pomocy.:) Przykladasz bijesz prostujesz i zrobione:)
    A tak wygląda oryginał pod szybą:
    Mój sposób na włączenie kolektora słonecznego do instalacji

  • #51 21 Maj 2013 08:16
    m2m2
    Poziom 14  

    Witam
    Pyzaczek - słuchaj rad Bachusa !!Zerknij na 'kolektor słoneczny za 1500 zł' str. 175, (ostatnie schematy).
    Tam jest wymiennik płytowy, którym oddzielasz obieg solarny. Co prawda jest i wężownica wewnątrz bojlera, ale sądzę, że można i bez niej u Ciebie (na organoleptyczne ustawienie czujki temperatury).
    Ty możesz w pierwszej wersji forsować swój schemat z #1 , a wymiennik zawsze możesz dołożyć. Ale jeżeli będziesz zadowolony z przeróbki to pochwal się, bo takie podłączenie #1 jest chyba najprostszym co można zrobić i zapewne dogrzeje wodę. Naśladowcy by sie znaleźli za-pe-wne.

    Bachusie, całą świeczkę wytopiłem ale pierwsze próby płomieniowe dokonane. Nawet karbowankę srebrem przegrzałem (na próbę), będzie łamliwa
    :-) :-) :-)
    Pzdr m2m2

  • #52 09 Lip 2013 21:28
    Pyzaczek
    Poziom 17  

    Ostatnio miałem kilka dni urlopu więc zabrałem się ostro do pracy. Kupiłem rury, kształtki, blachę i 4 płyty ze styroduru - odpowiednio je przyciąłem. Zlutowałem rury wstawiając gniazdo na czujnik temperatury. Ułożyłem to wszystko na ocynkowanej blasze i zacząłem lutować. No i zaczęły się schody. Najpierw kładłem spoinę ciągłą ale zużywałem jedną laskę spoiwa LC60 na 3 mb rury (rura ma 36 mb). Więc zacząłem lutować punktowo (co ok. 15 cm). Po przylutowaniu czterech rur zauważyłem, że z blachy płaskiej zrobiła się falista - nagrzewanie punktowe powoduje potężne deformacje. Takiej blachy nie mógłbym przykleić do podłoża dlatego w akcie desperacji odlutowałem wszystkie rury, wywaliłem starą blachę i nabyłem nową (niestety aktualnie nie mieli ocynku tylko powlekaną - droższą). Przykleiłem płyty styrodurowe do ramy a do nich nową blachę (Konstrukcja zrobiła się sztywna jak deska). Ułożyłem na blasze rury i przymocowałem je obejmami w ilości 73 sztuk. Zrobiłem to z bólem serca bo wiem, że styczność rur z blachą jest minimalna i oddawanie ciepła będzie mniejsze (na moje oko ok. 20%) I tu pytanie do Kolegów: Czy istnieje jakiś termoprzewodzący klej lub silikon w rozsądnej cenie, którym mógłbym zwiększyć powierzchnię przylegania rury do blachy?
    Dziś próbowałem szczelność - wszystko O.K. :) Przy okazji zrobiłem "telemetrię":
    Kolor blachy kremowy, kolor rur miedziany (jeszcze nic nie malowałem).
    Godz. 13:00 pełne słońce.
    Temp wody z sieci 18 st.
    Temp wody na wyjściu kolektora przy ciągłym poborze (ledwo cieknie ale jeszcze nie kapie) 43 st.
    Temp wody w kolektorze bez poboru po 5 min 55 st.
    Kilka fotek:
    Mój sposób na włączenie kolektora słonecznego do instalacji Mój sposób na włączenie kolektora słonecznego do instalacji Mój sposób na włączenie kolektora słonecznego do instalacji Mój sposób na włączenie kolektora słonecznego do instalacji Mój sposób na włączenie kolektora słonecznego do instalacji

  • #53 09 Lip 2013 21:40
    bachus1
    Specjalista - kolektory słoneczne

    Pyzaczek napisał:
    Ostatnio miałem kilka dni urlopu więc zabrałem się ostro do pracy. Kupiłem rury, kształtki, blachę i 4 płyty ze styroduru - odpowiednio je przyciąłem.

    Pyzaczek, popełniłeś duży błąd!! A ja pisałem o tym. Styrodur (polistyren) czytaj styropian, jaki by to nie był nie nadaje się. Chcesz się przekonać to zbliż go do płomienia. Będziesz go wymieniać co roku jak ja wymieniałem. Tylko wełna.
    pozdrawiam.
    Witold

  • #54 09 Lip 2013 21:43
    Pyzaczek
    Poziom 17  

    bachus1 napisał:
    zbliż go do płomienia.

    Ale przecież tam nie będzie płomienia.

  • #55 09 Lip 2013 22:50
    bachus1
    Specjalista - kolektory słoneczne

    Pyzaczek napisał:
    bachus1 napisał:
    zbliż go do płomienia.

    Ale przecież tam nie będzie płomienia.

    Ale będzie bardzo ciepło, pisałem zbliż a nie wsadź do płomienia.
    Po roku eksploatacji z płyty grubości 5 cm. pozostanie wafelek o grubości 2 cm.
    Nie wierzysz mi? to się przekonasz!!!
    pozdrawiam
    Witold

  • #56 10 Lip 2013 07:16
    Pyzaczek
    Poziom 17  

    bachus1 napisał:
    ...będzie bardzo ciepło...

    Wytrzymałość eksploatacyjna styroduru to 75 st. Temperatura wewnątrz kolektora raczej nie przekroczy tej wartości więc może wytrzyma.

    Ale mam inny problem: Znalazłem w swoich rupieciach elektrozawór
    Mój sposób na włączenie kolektora słonecznego do instalacji Mój sposób na włączenie kolektora słonecznego do instalacji
    Oczywiście podłączyłem i ...nie działa. To znaczy na sucho działa ale pod ciśnieniem 0,5 MPa nie. Z tabliczki wywnioskowałem, że działa przy różnicy ciśnień od 0 - 0,06 MPa. Nie miałem tego jak sprawdzić więc proszę o potwierdzenie moich przypuszczeń. Przecież w układzie różnica ciśnień będzie 0 prawda?

  • #57 10 Lip 2013 10:19
    GanzConrad
    Poziom 21  

    będzie 0, martwi mnie jedynie sytuacja podczas korzystania z ciepłej wody (np. prysznic) przy jednoczesnym włączeniu pompy (w upalny dzień): woda gorąca z bojlera będzie się mieszać z chłodniejszą z kolektora. Tragedii nie będzie, ale ktoś odruchowo może odkręcić ciepłą na maxa (bo przecież jest za zimna), następnie woda w kolektorze schłodzi czujnik temp, sterownik wyłączy pompę i elektrozawór i jeśli elektrozawór zamknie się przy różnicy ciśnień, wówczas całe ciśnienie wody pójdzie z bojlera lejąc gorąca wodę na głowę.
    Sprawdź, czy otwarty elektrozawór zamknie się automatycznie przy spadku ciśnienia spowodowanego odkręconym kranem c.w., czy też zostanie w pozycji zablokowanej (otwartej). Jest możliwe, że większe ciśnienie z sieci zamknie elektrozawór, a wtedy pompa będzie mielić wodę stojącą w rurze (nie jestem pewien, czy jej to zaszkodzi).

  • #58 10 Lip 2013 11:17
    Pyzaczek
    Poziom 17  

    GanzConrad napisał:
    ...woda gorąca z bojlera będzie się mieszać z chłodniejszą z kolektora...
    Woda w bojlerze nigdy nie będzie cieplejsza niż w kolektorze.
    GanzConrad napisał:
    Sprawdź, czy otwarty elektrozawór zamknie się automatycznie przy spadku ciśnienia spowodowanego odkręconym kranem c.w., czy też zostanie w pozycji zablokowanej (otwartej)
    Na razie nie mam możliwości.

  • #59 10 Lip 2013 12:55
    GanzConrad
    Poziom 21  

    Pyzaczek napisał:
    Woda w bojlerze nigdy nie będzie cieplejsza niż w kolektorze.

    będzie. Chodzi mi przypadek, gdy kran jest odkręcony, pompa włączona, a elektrozawór otwarty. W tej sytuacji, już po chwili z kolektora spłynie ciepła woda i zacznie płynąć zimna z sieci (+kilka stopni) bo kolektor nie ma wydajności przepływowego podgrzewacza. Sterownik wyłączy pompę, ale czy elektrozawór się zamknie? - tego nie wiemy.

  • #60 10 Lip 2013 13:34
    Pyzaczek
    Poziom 17  

    GanzConrad napisał:
    ...Sterownik wyłączy pompę, ale czy elektrozawór się zamknie? - tego nie wiemy.

    Teraz kapuję.
    Jedyną próbę jaką na razie mogłem zrobić to taka: Włączyłem elektrozawór bez ciśnienia wody, potem podałem ciśnienie- woda przepływała swobodnie. Po odłączeniu napięcia elektrozawór zamknął się i woda przestała lecieć.

 Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME