Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Sterowanie światłem w akwarium

Maciej8164 03 Aug 2013 16:35 16515 31
Altium Designer Computer Controls
  • Sterowanie światłem w akwarium

    Witam, chciałbym przedstawić moją konstrukcję.
    Projekt rozwijam prawie cztery lata. Pomysł zrodził się, kiedy założyłem akwarium.
    Jakoś nie zawsze człowiek pamięta, żeby włączyć i wyłączyć światło, więc potrzebne było urządzenie, które będzie samo je włączać i wyłączać. Pierwsze było dość prymitywne, ale przez 4 lata "ewoluowało"
    Moja zabawka ma w sobie: RTC na układzie PCF8583 podtrzymywany kondensatorkiem o pojemności 3F i mikrokontroler ATmega48.
    Funkcje jakie posiada to:
    2 niezależne kanały, automatyczne załączanie i wyłączanie światła o zadanej godzinie, zmienna prędkość rozjaśniania i wygaszanie w zakresie 1-99 minut (osobno dla każdego kanału i osobno dla rozjaśniania i wygaszania) regulowana maksymalna moc świecenia (127 kroków). Urządzenie ma również ustawianą datę i automatyczną zmianę czasu z zimowego na letni i z powrotem.
    Układ steruje paskami LED 12V. Jednak ja obniżyłem napięcie na wyjściu do 10,4V. Powody są dwa:
    1 - do wysterowania bramki tranzystora MOSFET potrzebne jest nieco wyższe napięcie.
    2 - wydłużenie żywotności pasków LED, które w akwarium, przy zasileniu 12V, nie służą zbyt długo.
    Potrzebne zasilanie to 12V 1200mA (w zależności od tego, ile LEDów będziemy chcieli zasilić);
    maksymalne obciążenie urządzenia to 1,1A i jest to obciążenie sumaryczne dla obu kanałów.
    Ustawienia procka: wewnętrzny zegar RC 8MHz bez wewnętrznego dzielenia SUT wyłączone BOD 2,7V.

    Sterowanie światłem w akwarium Sterowanie światłem w akwarium Sterowanie światłem w akwarium Sterowanie światłem w akwarium Sterowanie światłem w akwarium Sterowanie światłem w akwarium Sterowanie światłem w akwarium

    Cool? Ranking DIY
    Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
    About Author
    Maciej8164
    Level 10  
    Offline 
    Maciej8164 wrote 10 posts with rating 34, helped 0 times. Live in city Jaroszowiec. Been with us since 2009 year.
  • Altium Designer Computer Controls
  • #2
    b2d
    Level 15  
    Kondensator 3F???? :O Chyba się przedrostki ci pomyliły???
  • Altium Designer Computer Controls
  • #4
    Patrycjusz93
    Level 12  
    b2d wrote:
    Kondensator 3F???? :O Chyba się przedrostki ci pomyliły???


    Raczej nie. Są takie "pojemniki" (i nie są ogromne - tak tak, technologia poszła do przodu). Zresztą spójrz na jedno ze zdjęć. Jest na tym wielkim kondensatorze napisane 5V, a obok 3 - z czego wnioskować można, że to 3F, ewentualnie 3,3F.
  • #6
    Maciej8164
    Level 10  
    3F na 5,5V
  • #7
    Michał93b
    Level 12  
    3F to nie tak wiele znów ;)
    Są znacznie większe i to w całkiem przyzwoitych cenach. Obecnie idzie za 32dolce na ebayu wyrwać kondensator 1500 Faradów na 2.7V
  • #8
    Maciej8164
    Level 10  
    Wiem, że są większe, ale chciałem żeby całość była jak najmniejsza i jak najtańsza.
    Koszt wszystkich części, to około 70 - 100 zł. A kondensator 3F spokojnie podtrzymuje prace zegarka na jakieś 2-3 tygodnie
  • #9
    Michał93b
    Level 12  
    Sprawdzałeś to empirycznie, że działa bez zasilania tyle?
    Bo superkondensatory znane są z dość wysokiej upływności energii.
  • #10
    Maciej8164
    Level 10  
    Po około tygodniu bez zasilania kondensator miał jeszcze prawie 3V. PCF8583 działa od 1-6V.
    ale żeby to dokładnie zbadać, to musiałbym albo zrobić jeszcze jedno urządzenie, albo poczekać aż się rozładuje, a ja dopiero skończyłem pisać program.
  • #11
    Michał93b
    Level 12  
    Ogólnie nie myślałem o kondensatorze podczas składania zegara - u siebie mam cr2032. Ile wytrzymuje, nie wiem. Na pewno jej wadą jest to, że się nie doładowuje no i jest chyba nieco większa razem z gniazdem.
  • #12
    Thunderacer
    Level 17  
    W jakim programie projektowałeś płytkę?
  • #13
    Pablo2015
    Level 18  
    Opis jest rzeczywiście trochę mylący, 3F sugeruje przedrostek „femto" czyli 10^-15. Osobiście wstawiłbym spację między 3 a F :-).

    Wrzuć schemat.

    Ile zajmuje soft?

    Sporo zworek na PCB, chodziło o to, żeby upchnąć wszystko na płytce wielkości wyświetlacza?
  • #14
    Maciej8164
    Level 10  
    Dokładnie, chodziło mi o to żeby upchnąć wszystko na jak najmniejszej powierzchni, płytkę projektowałem w programie EAGLE. soft zajmuje 3602 bajty + EEPROM.
    ale wrzuce dopiero w poniedziałek. Teraz nie mam dostępu do swojego komputera, na którym jest cały projekt.
  • #15
    Thunderacer
    Level 17  
    Maciej8164 wrote:
    płytkę projektowałem w programie EAGLE.


    W której wersji Eagle projektowałeś druk i jak wstawiłeś grafikę pomiędzy ścieżki?
  • #16
    Maciej8164
    Level 10  
    Wersja 6, a grafikę wstawiłem tak, że zrobiłem element biblioteczny. W eaglu tak się da.
  • #17
    Pablo2015
    Level 18  
    W Eagle robisz tak, że wchodzisz w Run... -> Import Bit map i tyle, bez żadnych bibliotek, ponadto możesz zmniejszać/zwiększać grafikę itp. a z biblioteką już tak nie zrobisz.
  • #18
    Thunderacer
    Level 17  
    Pablo2015 wrote:
    W Eagle robisz tak, że wchodzisz w Run... -> Import Bit map i tyle, bez żadnych bibliotek, ponadto możesz zmniejszać/zwiększać grafikę itp. a z biblioteką już tak nie zrobisz.


    Po wejściu w Run, program automatycznie każe wybrać plik ULP.
  • #19
    Kujoo
    Level 11  
    Pablo2015 wrote:
    Opis jest rzeczywiście trochę mylący, 3F sugeruje przedrostek „femto" czyli 10^-15. Osobiście wstawiłbym spację między 3 a F :-).

    Wrzuć schemat.

    Ile zajmuje soft?

    Sporo zworek na PCB, chodziło o to, żeby upchnąć wszystko na płytce wielkości wyświetlacza?

    Dla mnie nie jest mylący. A to dlatego:
    f - femto
    F - farad
    femto zwykło się oznaczać małą literą f.

    A projekt naprawdę niczego sobie. Jakie wymiary ma ten kondensator?
  • #20
    Dariusz Goliński
    Level 22  
    Fajny projekt ale 4 lata ? Ja bym już dawno odpuścił.
    Czemu się czepiacie tych faradów.Takie kondziory są i już.
    Były stosowane dawno temu w magnetowidach. ( SONY, SANYO, Goldstar, ( Typowa usterka za którą brało się kasę. Bo jak padał to się rozprogramowywał magnetowid jak zasilanie padało ))
    Zastanawia mnie jedna rzecz. Jak by w czas zapalania i gaśnięcia wtrącić zegar astronomiczny.
    Zna ktoś z wypowiadających się takie coś na bascomie jak zegar astronomiczny ?
  • #21
    Maciej8164
    Level 10  
    Kondensator ma wymiary 20 mm średnicy i około 8 mm wysokości.
    Wyjaśnię również czemu wybór padł na taki właśnie kondensator:
    bateria podtrzyma wprawdzie zasilanie znacznie dłużej, ale po roku lub dwóch nieużytkowania, i tak trzeba będzie ustawić czas, choćby ze względu na niedokładność rezonatorka kwarcowego.
    (inne ustawienia zapisują się w EEPROM procka)
    Chodziło mi wyłącznie o podtrzymanie na czas ewentualnych przerw w dostawie prądu.
    No i kondensator się nie zużyje.

    Dodano po 10 [minuty]:

    jeśli chodzi o zegar astronomiczny, to na pewno trzeba by zmienić procka na jakiś większy.
    np ATmega88 albo 168. tyle że ja pisze w assemblerze i z tego co wiem, to gdybym chciał pisać bascomie, to program zajął by znacznie więcej miejsca.
  • #22
    markoz7874
    Level 31  
    b2d wrote:
    Dobra już wierzę :)

    Raczej "wiem" niż "wierzę".
    To są fakty i z wiara nie mają wiele wspólnego :)
    A co do zastosowania kondensatora to można, ale bateria chyba była by tańsza a wymieniać nie trzeba jej często?
  • #23
    maly_elektronik
    Level 23  
    Ostatnio pracowałem nad podobną zabawka, tylko że z 4 niezależnymi wyjściami (optotriaki+triaki)+ termostat i do tego wyjście tranzystorowe do sterowania oświetlenia LED. Zastosowałem atmege16 ale przy dość złożonym sterowaniu menu i scrollowaniu tekstu zajęło to 6k pamięci więc gdybym nie planował dalszego rozwoju to mega8 wystarczy, wiěc w Twoim przypadku tym bardziej :)
  • #24
    przem997
    Level 15  
    paskami led nie doswietlisz akwarium, tym bardziej RGD. Próbowałem z tymi paskami LED wodoodpornymi - przez silikon wiele światła się "marnowało". Bez silikonu łapały wilgoć i pęczniały, potem dziwnie świeciły, po własnym podklejaniu i zabezpieczeniu również wilgoć się dostała.
    Wywaliłem paski za akwarium jako podświetlenie ściany a pod pokrywę akwarium żarówki LED 12V koniecznie zabezpieczone - tzn w szklanej obudowie - koszt jakieś 7zł/szt w Castoramie.
    2 przerywacze prądu z Biedronki, każdy po 15zł z programatorem co 15min. Jeden steruje oświetleniem LED a drugi filtrem.
    Oświetlenie LED mam podwójne - pod pokrywą żarówki RED, Blue, 2xWhite i w końcu rośliny pędzą jak szalone - mam do oddania tak się rozpanoszyły.
    Dodatkowo zewnętrzne podświetlenie ścianki LED RGB sterowane pilotem IR z bajerami (za 25zł z alledrogo).

    Ciekaw jestem obudowy jakie zrobić, bo oszukanie wilgoci przerosło mnie i dokupowanie roślin, ciekawe kiedy i Ciebie dopadnie.
    Dopiero teraz mam spokój.

    p.s. szkoda, że nie mam opcji zmiany sterfy czasowej z zimowej na letnią - ryby zapewne moje zdurniały czy to zima czy lato :)
  • #25
    maly_elektronik
    Level 23  
    Oświetlenie LED w akwariach stosowane jest zazwyczaj jako "doświetlenie" nocne.
    Bardzo skuteczne jest mieszanie diód niebieskich + UV żeby świeciły w nocy w celach bakteriobójczych i delikatnej imitacji światła księżycowego :D
  • #26
    Maciej8164
    Level 10  
    Ja mam małe akwarium (50l)i oświetlenie LED w zupełności wystarcza. Nawet rośliny mają się nieźle.
    Z wilgocią radze sobie tak, że maluje płytkę lakierem bezbarwnym i umieszczam sterownik nad akwarium. Co do nietrwałości pasków to prawda, długo się z tym męczyłem, ale znalazłem sposób, obniżenie napięcia, przy 12V generowały sporo niepotrzebnego ciepła. Właśnie przez to silikon matowieje, robi się kruchy, dostaje się pod niego woda a diody przestają świecić.
  • #27
    MK_GDY
    Level 2  
    Maciej8164 wrote:
    Ja mam małe akwarium (50l)i oświetlenie LED w zupełności wystarcza. Nawet rośliny mają się nieźle.
    Z wilgocią radze sobie tak, że maluje płytkę lakierem bezbarwnym i umieszczam sterownik nad akwarium. Co do nietrwałości pasków to prawda, długo się z tym męczyłem, ale znalazłem sposób, obniżenie napięcia, przy 12V generowały sporo niepotrzebnego ciepła. Właśnie przez to silikon matowieje, robi się kruchy, dostaje się pod niego woda a diody przestają świecić.


    Wystarczy zastosować odpowiednie diody a nie cudować..
  • #28
    adamsdg2831
    Level 11  
    Super sprawa, właśnie tego szukałem, jaki koszt?
  • #29
    Maciej8164
    Level 10  
    Koszt części to jakieś 70-100 zł. W razie czego służę pomocą. :)
  • #30
    valkyrie
    Level 14  
    Maciej8164, napisz jeszcze coś więcej o roślinach, jak znosiły taką barwę.
    Piszesz że nieźle, czy to znaczy że nie marnieją czy zauważyłeś zmianę ich stanu po zmianie oświetlenia, jak bardzo ?
    Moje świetlówki akwariowe mają barwę powyżej 5000K (aktualnie 6400K) a stosuje się i wyższe. (kiedyś awaryjnie wróciłem do cywilnych 2700K i rośliny to bardzo odczuły)
    Jak to wygląda w przypadku LED ?