Junkers ZWR 18-2KE - Brak cyrkulacji CO - zawór trójdrożny nie działa, pompa OK

Po kilku dniach prawidłowej pracy w tym sezonie grzewczym piec ZWR 18-2KE zaczął w trybie grzania CO hałasować i wyłączać grzanie CO po ok. pół minuty (wysoka temperatura wody). Rura na wyjściu zimna, rury układu grzewczego w piecu i pompa - gorące, w tym rura łącząca wyjście z powrotem przez zawór trójdrożny. W funkcji grzania CWU kocioł pracuje standardowo.

Wszystkie grzejniki odpowietrzone (nie było co odpowietrzać). Filtr czyszczony - nie było za wiele osadu do wyczyszczenia. Nagrzewnica, elektrody i palnik były czyszczone w grudniu 2012. W instalacji odpowietrzniki są na pompie pieca i w najwyższym punkcie instalacji (pozostałość po rurce biegnącej kiedyś na strych do naczynia przepełnieniowego, kiedy dawniej zamiast gazowego był kocioł węglowy).

Jeden serwisant oglądał piec i wytypował pompę (że kręci wirnikiem, ale łopatkami może nie obracać). Wykręciłem, rozkręciłem, sprawdziłem na sucho - działa bez zarzutu. Wyczyściłem więc, sprawdziłem na mokro (w misce 15L z wodą do poziomu lekko nad wlot) - po wypluciu resztek powietrza pompuje ze znacznym ciśnieniem, lekko odchylającym dłoń. Zamontowałem pompę. Pompa i instalacja odpowietrzone. Nadal brak zasilania grzejników.

Drugi serwisant (zaprzyjaźniony, konsultowałem telefonicznie moje obserwacje) wytypował zawór trójdrożny. Twierdził, iż on jest zasilany 230V AC, tymczasem zmierzone przeze mnie wartości elektryczne świadczą inaczej. Zasilanie z pieca dla cewki pojawia się tylko w momencie włączenia funkcji grzania CO.

U zasilania (z pieca): 45,9V DC
R cewki elektromagnesu: 278 Ohm
I pracy cewki: 114 mA

Dodatkowo twierdził, iż zawór ten mógł się "zawiesić" i stoi w jednej pozycji. Nie widzę jednak żadnej dźwigienki do ręcznego "odwieszenia" zaworu, która ponoć mogłaby się w nim znajdować.

Chciałbym wiedzieć, czy w/w parametry elektryczne zmierzone z natury są prawidłowe dla tego modelu kotła, a jeśli nie to jakie być powinny. Nie znalazłem tej informacji w instrukcji obsługi, ani pośrednio w sklepach online z częściami.

W razie potrzeby zmierzenia ew. niuansów napięcia na zasilaniu cewki zaworu trójdrożnego nie mogę tego zrobić - nie mam oscyloskopu.

Byłbym wdzięczny za wskazówki.

Uprzedzając obawy specjalistów (z całym szacunkiem dla nich za ogrom wiedzy i doświadczenia i w ogóle chęć pomocy) o potencjalną nieostrożność i bycie "złotą rączką" - jestem elektronikiem, montowałem zawodowo hydraulikę wodną przez pewien czas, znam swoje limity, robię ostrożnie, ruszam tylko znane mi i rozumiane przeze mnie rzeczy wodne, nie gazowe, nie spalinowe, nie żadne inne, tematy domowego CO konsultuję się na wszelki wypadek zawsze z zaprzyjaźnionym wieloletnim serwisantem Bosch.

Tym razem potrzebuję jednak kolektywnej wiedzy forumowiczów. Będę wdzięczny za pomoc.


Tablica znamionowa:


Zmierzone wartości elektryczne:

To ciekawe, ale mam tę samą sytuację. Dziś montowałem identyczny piec, który przeleżał 2 lata. Identyczne objawy. Pompę rozkręcałem bo się nie kręciła wcale ( przyrdzewiało ). Test zrobiłem i pompuje. Wykręcałem zawór trójdrożny i rozkręcałem go, nic to nie pomogło. Tyle, że poznałem zasadę działania tego zaworu. Bez zasilania przepuszcza obieg wewnętrzny pieca, a przy podanym zasilaniu powinien przełączyć obieg z zewnątrz od grzejników. Niestety tego nie robi i niestety dalej niema obiegu CO. Napięcie na podłączonym zaworze trójdrożnym mam 31V, a więc inaczej niż kolega CJ Warlock. Jakie powinno być prawidłowe? Nie wiem.
Dlatego podłączam się do wcześniejszego postu.

Zawór trójdrożny wykręciłem, rozebrałem, wyczyściłem, złożyłem. Zamieszczam zdjęcia zaworu przed i po czyszczeniu. Przy okazji ujawniło się napięcie znamionowe cewki: 24V.

W okolicy "iglicy" (tak roboczo nazwę ośkę grzybka zaworu) utknęła bryłka zanieczyszczenia z rur, a "iglica" przywarła do otworu prowadnicy (pociągnięcie "iglicy" wymagało użycia znacznej siły). Po wyczyszczeniu w/w opór ruchu "iglicy" ustąpił. Sprawdziłem działanie elektromagnesu napięciem 24V DC - słychać wyraźne cyknięcie mechanizmu w momencie przyłożenia napięcia na cewkę. Niżej podaję zmierzone wartości I i R cewki dla potencjalnych zainteresowanych. Czy zabieg czyszczenia pomógł okaże się po zamontowaniu zaworu w piecu. O wyniku mam zamiar tu napisać.

Nie mogłem jedynie dostać się do drugiej komory zaworu, tj. tej z ruchomym grzybkiem - nie dałem rady odkręcić zakrętki, a nie chciałem uszkodzić mechanicznie obudowy zaworu. Nie znam się na wykonawstwie takich zaworów, więc przyjąłem, że zakrętka może być klejona i nie chcąc ryzykować użycia za dużej siły (podczas odkręcania zakrętki kluczem imadło działa siłą na obudowę zaworu) wyczyściłem tą komorę najlepiej, jak się dało bez jej rozkręcania. Gdyby ktoś doświadczony mógł mi poradzić odnośnie w/w zakrętki to byłbym wdzięczny.


Testowa wartość U oraz zmierzone wartości I i R cewki elektromagnesu, które uważam za prawidłowe (gdyby ktoś kiedyś takich szukał):
U = 24,05V DC (niepulsujące)
I = 94 mA
R = 254,5 Ohm (pomiar na wyczyszczonych stykach cewki, stąd różnica względem R z pierwszego postu)


Zawór przed czyszczeniem:


Zawór po czyszczeniu:

Na niemieckim forum czytałem, że jedynie ten zawór jest powodem złej pracy CO. Piszą, że minimalna nieszczelność w kierunku obiegu wewnętrznego pieca, powoduje właśnie taki efekt.
Dlatego pokuszę się o ponowne rozebranie tego zaworu i ponowne sprawdzenie szczelności w obu kierunkach.

Dodano po 3 [godziny] 20 [minuty]:

No i znalazłem przyczynę!

Winny jest właśnie ten zawór trójdrożny.
Odkręciłem go i zrobiłem obejście, a podłączenie boczne do obiegu wewnętrznego pieca zaślepiłem. Bez niego piec działa znakomicie.
Teraz muszę się konkretnie wziąć za naprawę tego zaworu.

Dodano po 4 [godziny] 22 [minuty]:

Odkamienianie w gorącym occie pomogło.
Ciśnienie potrzebne do przełączenia zaworu wytwarza się poprzez tą cienka rurkę. Jeżeli zaworek otwierany elektrycznie jest zatkany to ciśnienia w zaworze brak.
Drugą sprawą jest sprawdzenie szczelności zamykania wewnętrznego obiegu. Tam kamień też się zebrał i źle przylegał zawór dociskany przez tworzone ciśnienie.
Co do napięcia na elektromagnes, to wystarczy nawet 20V. Służy on do przełączania takiego małego zaworka, o którym wcześniej pisałem.

Piec naprawiony, obieg CO działa prawidłowo. Tak, jak obiecałem, daję znać. Wczoraj zamontowałem wyczyszczony zawór trójdrożny, dodatkowo oczyściłem miedziane rury w piecu z miejscowego zielonkawego osadu, oczyściłem gwinty śrubunków dla zaworu, zakonserwowałem kilka elementów stalowych przy okazji.

W przeciągu ok. 20 minut grzejniki były bardzo ciepłe (ok. 50 stopni), na kotle ok. 65 stopni, a temperatury na wyjściu i na powrocie zbliżone. Oczywiście profilaktyczne odpowietrzenie się odbyło (na pompie, na "wysokim punkcie" instalacji, na wybranych grzejnikach). W zasadzie tylko na pompie syczało powietrze przez odpowietrznik.

Jedynie przy bardzo długim grzaniu CO non stop (sterownik znajduje się w najzimniejszym pokoju, na zimnej ścianie, stąd takie długie grzanie) pojawia się trochę rzegotania w okolicy nagrzewnicy. To zjawisko mam zamiar zbadać i usunąć jeśli to możliwe. Na razie stawiam na przegrzewanie się samego odcinka obwodu CO w piecu wskutek zbyt długiego grzania non stop i zbyt gwałtowną zmianę ciśnienia wody po jej dojściu do tego przegrzanego odcinka. Póki co zmieniłem nastaw na sterowniku na 19,5 stopnia, gdyż przy takim nastawie w całym mieszkaniu i tak jest 23,5 stopnia, a zaniżenie na sterowniku pochodzi w większości od zimnej ściany. Ewentualne zdjęcia wkleję później.

piotr-cph wrote:

Na niemieckim forum czytałem, że jedynie ten zawór jest powodem złej pracy CO.

Dzięki za to doniesienie, bo ja na niemieckich forach nic nie szukałem (nie znam języka). Potwierdziło ono tylko dodatkowo słuszność mojej diagnozy, bo w czasie pojawienia się Twojego postu i tak byłem już na etapie czyszczenia zaworu.

Quote:

Winny jest właśnie ten zawór trójdrożny. Odkręciłem go i zrobiłem obejście, a podłączenie boczne do obiegu wewnętrznego pieca zaślepiłem. Bez niego piec działa znakomicie.

Też miałem na czas sprawdzania i czyszczenia zaworu zrobić obejście dla komfortu domowników, ale brakło mi elementów hydraulicznych do tego i nie byłem pewien jak takie obejście mogłoby wpłynąć na pracę pieca i nagrzewnicy blisko granicznej temperatury w razie czego, więc zdecydowałem, że nie będę dodatkowo kombinował tylko skupię się na zasadniczej pracy.

Quote:

Ciśnienie potrzebne do przełączenia zaworu wytwarza się poprzez tą cienka rurkę. Jeżeli zaworek otwierany elektrycznie jest zatkany to ciśnienia w zaworze brak. Drugą sprawą jest sprawdzenie szczelności zamykania wewnętrznego obiegu. Tam kamień też się zebrał i źle przylegał zawór dociskany przez tworzone ciśnienie. Co do napięcia na elektromagnes, to wystarczy nawet 20V. Służy on do przełączania takiego małego zaworka, o którym wcześniej pisałem.

Potwierdzam Twoje obserwacje. Cieszę się, że zawór wyczyściłem dokładnie, bo zadziałał od razu. Też zaobserwowałem podczas oglądania konstrukcji zaworu, że ciśnienie do otwarcia wytwarza się przez ten mały kanalik międzykomorowy, zamykany elektromagnesem. Przy okazji dzięki za udzielenie się w tym wątku.

Co do odpowietrzenia, to sprawdź jeszcze automatyczny odpowietrznik, umieszczony na czerwonym naczyniu przeponowym. W moim przypadku był do wymiany i nie spełniał swojej funkcji. Może to rzegotanie ustąpi.

piotr-cph wrote:

Co do odpowietrzenia, to sprawdź jeszcze automatyczny odpowietrznik, umieszczony na czerwonym naczyniu przeponowym. W moim przypadku był do wymiany i nie spełniał swojej funkcji. Może to rzegotanie ustąpi.

Wydaje mi się, że odpowietrznik ten jest sprawny, gdyż ulatywało nim powietrze z charakterystycznym syczeniem. Tutaj muszę wyjaśnić, że w moim piecu naczynie przeponowe rok temu pękło i zostało usunięte, a zamiast niego zamontowane nowe, innego typu (zwykłe, przeciętne), podłączone w najwyższym punkcie instalacji CO. W piecu natomiast pozostał odpowietrznik wykręcony z tego oryginalnego naczynia, zamontowany na przedłużeniu z rurki. Rurka ta oczywiście podłączona jest do wyjścia odpowietrzającego na pompie.

Nie wiem, czy kupować nowy odpowietrznik dla testu w/w teorii, ale przemyślę to i dam znać jak będzie o czym.

Jak odpowietrz to jest ok. W moim przypadku pomagało tylko lekkie odkręcenie go i wkręcenie ponowne.

Problem udało się rozwiązać. Piec pracował skutecznie (CWU i CO) cały czas od momentu opisanej wyżej naprawy do końca okresu użytkowania, gdyż niedawno został wymieniony na nowocześniejszy, o większej sprawności. Spisał się doskonale przez cały okres grzewczy. Jedynie opisane wyżej lekkie rzegotanie pojawiało się przy najdłuższych odcinkach czasu grzania CO. Przypuszczam, że pomimo wyczyszczenia zaworu trójdrożnego (a widać na zdjęciach, że przyłożyłem się do czyszczenia) jakaś minimalna nieszczelność w kierunku obiegu wewnętrznego pozostała - na tyle mała, że do pewnej temperatury na kotle (ok. 65 stopni C z tego, co pamiętam) nie powodowała efektu rzegotania. Odpowietrznik na pompie sprawny, obieg w tym miejscu odpowietrzony. W każdym razie domownicy zadowoleni, a tuż po naprawie radości z przywróconego komfortu było co nie miara. Przez chwilę byłem domowym bohaterem, przy czym nie omieszkałem oczywiście wspomnieć o pomocy otrzymanej na Elektrodzie.

Obecnie piec jest dostępny na sprzedaż - w całości lub na części. Zainteresowanych proszę o kontakt na priv. Mogę podesłać fotki w wysokiej rozdzielczości. Stan i historia są jawnie opisane w tym wątku, więc z góry wiadomo, czego się spodziewać. Tutaj tylko wspominam o przeznaczeniu pieca, natomiast zasadnicze ogłoszenie umieszczę w stosownym dziale w wolnej chwili (w tej chwili nawet nie orientuję się, czy jest jest jakiś ścisły wymóg regulaminu zakazujący wspominania o ofercie w wątku merytorycznym).

Reasumując: sukces osiągnięty, piec naprawiony, komfort domowników w okresie grzewczym uratowany, a z całości wyciągnięte dodatkowe wiedza i doświadczenie. Dziękuję koledze piotr-cph za pomoc w tym wątku.

Poniżej zdjęcia zaworu trójdrożnego zamontowanego w piecu.




Dodane 13.11.2014:

Znalazłem ciekawy film, w którym nasz kolega po fachu z Australii, Aussie50 rozbiera i omawia zespół zaworów doprowadzających gaz do palnika w kotle Bosch Junkers i pomyślałem, że dodam go do tego posta, w razie gdyby kogoś miał zaciekawić lub przydać się komuś w celach edukacyjnych.

"Bosch - Junkers Water Heater Gas Valve - Burner Autopsy"
[film=450.370:1ddbde221e]https://www.youtube.com/watch?v=sATlOYnxsuE[/film:1ddbde221e]

Witam mam pytanie do tematu czy ten cienki przewód miedziany łączący pompę z zaworem trójdrożnym powinien być gorący jak pompa czy zimny ?
Jak jest u was ?

levin27 wrote:

Witam mam pytanie do tematu czy ten cienki przewód miedziany łączący pompę z zaworem trójdrożnym powinien być gorący jak pompa czy zimny ?
Jak jest u was ?

Masz na myśli tą rurkę miedzianą, która jako jedyna wsród wychodzących z zaworu trójdzielnego ma średnicę około 8 mm?

Teraz nie pamiętam, więc nie dam Ci prostej odpowiedzi. Prześledź jednak, dokąd ona biegnie (nie ma szans bym teraz to pamiętał).