Budowa łazienki na napięcie 12V

Witam!

Wiem że tematów było już co najmniej multum, lecz we wszystkich podejmowana była kwestia tego jaki prąd zabije człowieka, a jaki nie. a ja mam troszkę inne pytanie.

Mianowicie, jestem na etapie przebudowy mieszkania i między innymi postawienia łazienki. oświetlenie w całym mieszkaniu będzie na 12V. Dodawkowo w łazience będzie boiler na wodę również z grzałką 12V.

Instalacja 12V ma nie tylko służyć jako bezpieczeństwa, lecz w przyszłości na dachu budynku planuję zamontować baterie słoneczne i po prostu mieć przygotowaną na nie instalacje.

I moje pytanie brzmi: Jakie wybrać napięcie - stałe czy zmienne? Chodzi i o bezpieczeństwo i o czas życia żarówek i grzałki przy każdym z wariantów.

Wiem, że jest też coś takiego:


Pozdrawiam
Adrian

Witam !
Jakiej mocy będzie grzałka ?
A pomyślałeś już nad przekrojem kabli do grzałki na 12V ?
Pozdrawiam. Stefan

Przesadzasz z tym bezpieczeństwem, wpędzisz się w koszty, a bezpieczeństwa i tak nie poprawisz.

Jeśli moce będą podobne, stosując prawie 20 krotnie niższe napięcie będziesz musiał użyć przewodów o 20 krotnie większym przekroju, a straty mocy i tak będą 20 krotnie większe niż w zwykłej instalacji, zmiany jasności żarówek pod wpływem włączenia większych obciążeń też będą 20 krotnie większe (spodziewam się że jak włączysz grzałkę i światło przygaśnie bardzo mocno, nawet jeśli instalację zrobisz przewodami jak od spawarki ).

Grzałkę na 12V musiał byś zaprojektować i wykonać sam, nie sądzę żeby ktoś takie robił, bo były bardzo niepraktyczne.

A bezpieczeństwo nie poprawi, się bo ani żarówka na suficie, ani grzałka w boilerze, to nie są urządzenia z którymi użytkownik ma bezpośredni kontakt, teoretycznie dużo bardziej niebezpieczne są urządzenia AGD/RTV/elektronarządzia/przedłużacze, używa się ich często, przewody są intensywnie eksploatowane więc mogą się łamać, przecierać wtedy łatwo o dotknąć, z tych urządzeń tak łatwo nie zrezygnujesz, ani nie przerobisz na 12V.

Quote:

I moje pytanie brzmi: Jakie wybrać napięcie - stałe czy zmienne? Chodzi i o bezpieczeństwo i o czas życia żarówek i grzałki przy każdym z wariantów

Napięcie musisz zastosować takie jak przewidział producent "żarówki" jeśli chcesz robić instalację na 12V jesteś "skazany" na LED więc napięcie musi być stałe. Na trwałość lamp nie masz wpływu, poza tym że pogorszy się, kiedy napięcie będzie wyższe od nominalnego, albo chłodzenie będzie niewystarczające.

Moc strat rośnie z kwadratem natężenia, a natężenie jest odwrotnie proporcjonalne do napięcia.

W dzisiejszych czasach nie stanowi problemu wytworzenie napięcia 230VAC z 12V akumulatora.

Bezpieczniejszy jest prąd przemienny (AC) - prąd stały o niskim napięciu, może niezauważenie oddziaływać na nasz organizm czyniąc szkody (reakcje elektrochemiczne w krwi), z kolei w przypadku bezpośredniego porażenia bardziej niebezpieczny jest prąd przemienny gdyż zaburza pracę serca.

Jest coś takiego jak wyłącznik różnicowo-prądowy.

Przy zasilaniu 12V zasilanie do bojlera musiałbyś chyba doprowadzać szynami kolejowym... bardziej efektywną metodą ogrzewania wody przy pomocy energii słonecznej są kolektory słoneczne. Ogniwa fotowoltaiczne które wytwarzałyby prąd, który następnie podgrzewałby wodę byłby skrajnie nieefektywnym rozwiązaniem. Kolektor jest zdolny do akumulowania energii, on nie podgrzewa bezpośrednio wody użytkowej, więc bez obaw - w nocy też będziesz miał ciepłą wodę:

Grzałka mniej więcej coś takiego: http://allegro.pl/grzalka-2x200w-12v-elektrownia-wiatrowa-i3668003566.html

Przekrój przewodu do oświetlenie to 1,5mm - ponieważ natężenie prądu nie przekroczy 10A - 22 żarówki led MR16 - 4W.

Do grzałki osobny przewód, najprawdopodobniej 2,5mm

jarek_lnx wrote:

a straty mocy i tak będą 20 krotnie większe niż w zwykłej instalacji,

Obecnie jest instalacja aluminiowa więc nie sądze

P.S. Moje pytanie brzmiało czy stały czy zmienny

Aha jeszcze w przyszłości będą podłączone akumulatory, które będą gromadziły prąd z solarów i oddawały będą w nocy na oświetlenie. z tym że będą to akumulatory tylko do oświetlenie - do grzałki już nie, dlatego też nie będzie nie wiadomo ile ich i jakiej pojemności.

P.S. 2 Ja mam małe mieszkanko 55m2, a nie dom 300m2. Tak że spokojnie. Bojler max 60L
Pozdrawiam
Adrian

harry88pl wrote:

jarek_lnx wrote:

a straty mocy i tak będą 20 krotnie większe niż w zwykłej instalacji,

Obecnie jest instalacja aluminiowa więc nie sądze

To się zdziwisz, bo wzrost prądu zwiększa straty wielokrotnie bardziej, niż puszczanie prądu po aluminium względem miedzi. Aluminium stawia opór nie całe dwa razy większy od miedzi, a zwiększenie natężenia prądu w takim zakresie zwiększa straty rezystywne wielokroć bardziej.

Straty na 10m przewodu 1,5mm^2 przy 500W obciążenia dla:

Aluminium na 230VAC: 0,22% (spadek 0,5V, więc tracimy nie całe 5W).
Miedź na 12VDC: 40% (4,8V, więc tracimy 200W).

O grzaniu się takiego kabelka nie wspomnę.

Wydajność tego Twojego ogrzewania będzie tragiczna... Ogniwa słoneczne są wielokrotnie mniej wydajne od kolektorów. Kolektory do grzania + fotowoltaika wyłącznie do oświetlenia już prędzej.

jarek_lnx wrote:

Jeśli moce będą podobne, stosując prawie 20 krotnie niższe napięcie będziesz musiał użyć przewodów o 20 krotnie większym przekroju, a straty mocy i tak będą 20 krotnie większe niż w zwykłej instalacji

Przy tym samym przekroju i materiale straty będą 20² czyli 400 razy większe.

Przetwarzanie stałego na zmienny jest bez sensu, zbędne straty żadnych zysków, a co do bezpieczeństwa prąd zmienny jest bardziej niebezpieczny przy tym samym napięciu, jest to nawet w tabelce którą podałeś.

Quote:

Do grzałki osobny przewód, najprawdopodobniej 2,5mm

wystarczy 25m takiego przewodu żeby z 400W zostało 100W i 100W strat w przewodzie, do takich insatalacji potrzeba bardzo grubych przewodów albo bardzo krótkich.
Zresztą to i tak korzystne oszacowanie bo grzałka jest bardzo małej mocy, jak policzę na przykładzie swojej starej termy która miała 80l żeby podgrzać wodę o 60°C przy 400W potrzeba by 14h nie licząc strat, ja miałem 1500W a przerobiłem na 6kW (~3f) wtedy dopiero skończyły się problemy z wyczerpywaniem ciepłej wody.

Quote:

Przekrój przewodu do oświetlenie to 1,5mm - ponieważ natężenie prądu nie przekroczy 10A - 22 żarówki led MR16 - 4W.

Nie wiem jak duży masz dom ale przy 10A na 5m takiego przewodu stracisz 10% napięcia, przy 50m mógł byś zrobić zwarcie na końcu i nawet nie spaliło by bezpiecznika.

tzok Napisałem to samo innymi słowami, 20 razy większe pomimo 20 krotnego zwiększenia przekroju, jest kwadrat? jest.

DVDM14 wrote:

Straty na 10m przewodu 1,5mm^2 przy 500W obciążenia dla:

Aluminium na 230VAC: 0,22% (spadek 0,5V, więc tracimy nie całe 5W).
Miedź na 12VDC: 40% (4,8V, więc tracimy 200W).

W takim raze proszę mi wytłumaczyć jak to jest możliwe, że na korytarzu w budynku jest instalacja na 24V i oświetlenie w całym budynku działa na tym napięciu i transformator 24V 500W. Taki jak ten: [URL="http://allegro.pl/transformator-500w-500va-230-24v-i3665671120.html"]link[/URL] a odległość od transformatora to piwnicy do ostatniej żarówki wynosi około 30m. Wszystkie żarówki są 40W. Czyli wg. wyliczeń tych co Ty napisałeś to chyba straty powinny być tak duże, że albo transformator by nie wytrzymał, albo by były wszystkie żarówki przygaśnięte - a nie są. Przewód na korytarzu to 2,5mm^2.

P.S. Więc według tego co piszecie to może lepiej jest zrobić instalacje na 24V? bo ewentualnie takie coś też wchodzi w grę. wtedy tylko oświetlenie zrobię na osobnym regulatorze i jeśli będę podłączał akumulatory to 2 naraz szeregowo.
I grzałka wtedy taka: [URL="http://allegro.pl/elektrownia-wiatrowa-grzalka-3x200w-24v-i3646931237.html"]link[/URL]

Pozdrawiam
Adrian

Im większe straty tym mniejsze obciążenie transformatora więc nie ma powodu aby nie wytrzymał, straty na przewodach to rezystancja szeregowa... poza tym 2x wyższe napięcie to 4x mniejsze straty.

Powtarzam, nie ma najmniejszego sensu używania ogniw fotowoltaicznych do podgrzewania wody - to jest nieefektywne, nieopłacalne i nieekologiczne. Sprawność ogniw fotowoltaicznych nie przekracza 20% (do tego dochodzą straty przesyłowe i na magazynowanie energii w akumulatorach), podczas gdy sprawność kolektorów słonecznych dochodzi do 80%. Jeśli już upierasz się na instalację niskonapięciową to tylko 24V - ale tylko do oświetlenia.

Skoro tak martwią Cię aspekty ekologii i bezpieczeństwa to gdzie zamierzasz trzymać baterię akumulatorów i jakiego typu akumulatory zamierzasz użyć?

- kwasowo-ołowiowe: sprawność do 90% ale zależna od prądu ładowania/rozładowywania, zawierają ołów i kwas siarkowy, w czasie pracy wytwarzają łatwopalny wodór, nie mogą pracować w zamkniętych pomieszczeniach.
- Litowo-jonowe: zawierają reaktywny metal - lit, w razie zwarcia dochodzi do trudnego do ugaszenia, szybko nierozprzestrzeniającego się pożaru podczas którego wytwarza się wodór i wodorotlenek litu, krótka żywotność (ok 300-500 cykli ładowania).

Te grzałeczka na 100% Ci nie wsyatrczy, nawet podgrzanie malutkiego bojlera będzie trwało dłużej, niż będzie w ciągu doby świeciło słońce. Nadto obwód grzejny na napięcie <230VAC nie ma sensu, a, jak pisałem zarówno ja, jak i inni, przy zasilaniu fotowaltaicznym jego budowa jest bezsensowna niezależnie od napięcia roboczego.

harry88pl wrote:

DVDM14 wrote:

Straty na 10m przewodu 1,5mm^2 przy 500W obciążenia dla:

Aluminium na 230VAC: 0,22% (spadek 0,5V, więc tracimy nie całe 5W).
Miedź na 12VDC: 40% (4,8V, więc tracimy 200W).

W takim raze proszę mi wytłumaczyć jak to jest możliwe, że na korytarzu w budynku jest instalacja na 24V i oświetlenie w całym budynku działa na tym napięciu i transformator 24V 500W. Taki jak ten: [URL="http://allegro.pl/transformator-500w-500va-230-24v-i3665671120.html"]link[/URL] a odległość od transformatora to piwnicy do ostatniej żarówki wynosi około 30m. Wszystkie żarówki są 40W. Czyli wg. wyliczeń tych co Ty napisałeś to chyba straty powinny być tak duże, że albo transformator by nie wytrzymał, albo by były wszystkie żarówki przygaśnięte - a nie są. Przewód na korytarzu to 2,5mm^2.

Dalej nie rozumiesz jak działają obwody elektryczne...

harry88pl wrote:

Dodawkowo w łazience będzie boiler na wodę również z grzałką 12V.

Pomysł jest pozbawiony sensu - jesli obawiasz się bojlera zasilanego z 230V w łazience to go zainstaluj poza łazienką.

harry88pl wrote:

lecz w przyszłości na dachu budynku planuję zamontować baterie słoneczne i po prostu mieć przygotowaną na nie instalacje.

Jesli chcesz wodę grzać słońcem to zastosowanie pradu jako pośrednika jest chybionym wyborem - zainstaluj kolektor ogrzewający płyn niezamarzający i bojler z wężownicą. Dalsze dogrzanie wody realizuj grzałką na 230V.

harry88pl wrote:

Grzałka mniej więcej coś takiego: http://allegro.pl/grzalka-2x200w-12v-elektrownia-wiatrowa-i3668003566.html

Przekrój przewodu do oświetlenie to 1,5mm - ponieważ natężenie prądu nie przekroczy 10A - 22 żarówki led MR16 - 4W.

Do grzałki osobny przewód, najprawdopodobniej 2,5mm

400W to bardzo mało jak na bojler, nawet jesli to jednoosobowe gospodarstwo domowe.
80-litrowy bojler wyposażony w grzałkę 1500W rozgzewa się ponad 5 godzin i stosowanie grzałek o mniejszych mocach poważnie ogranicza ilośc ciepłej wody możliwej do pobrania.
Zwróć też uwage na to iż 400W przy zasilaniu 12V to ponad 33A, przewody raczej nie powinny byc cieńsze niż 4mm2.
Przetwornica lub trznsformator o mocy 400W też swoje kosztuje.

DVDM14 wrote:

Dalej nie rozumiesz jak działają obwody elektryczne...

Być może i nie rozumiem, bo gdzie się podzieje te 200W ?? co będzie je zużywało? Jak to powyłączam wszystkie światła a licznik będzie się kręcił? czy dopiero przy zapalonym świetle żarówki będą pobierały 18W, a licznik będzie liczył 218 by te 200 wyparuje? No szczerze przyznaje że trochę nie rozumiem.

A co do zasilania, to wg. waszych uwag, to będzie na 24V jeśli tak lepiej. Wtedy nawet do tej grzałki 400W wystarczy przewód o przekroju 2,5mm^2

Tylko proszę mi wytłumaczcie gdzie będzie uciekał ten prąd? że to aż 200W.

Pozdrawiam
Adrian

harry88pl wrote:

Być może i nie rozumiem, bo gdzie się podzieje te 200W ??

Pozostała enegria zmieni sie w ciepło i wydzieli się w przewodach.

harry88pl wrote:

Jak to powyłączam wszystkie światła a licznik będzie się kręcił?

Nie będzie sie kręcił.

Według mnie nie ma żadnego sensu prbić oolerra zasilanego z 12V. Będą tam płynęły duże prądy i przekroje przewodów musiały by byś konkretne.
Straty na przewodach będą duże.
Jak już planujesz wykorzystać energię odnawialną to panele solarne będą lepszym rozwiązaniem.

Najpierw trzeba zrobić rozeznanie jakie produkują panele fotovoltaiczne -jaki szereg napięć -zakres mocy-oraz koszt 1kWh.Następnie dokonać wyboru
ogniw akumulatora i powierzchni jaka zajmą przy obciążeniu moca np.: 3kW.
Coś trzeba sobie dokładnie zbilansować energetycznie i od tego zacząć.
Trzeba również wziąć pod uwagę nasłonecznienie budynku w ciągu roku i jego stan jakości pod względem oszczędności energii.
Z tego co widzę to zasilanie 12v jest obecnie powszechne w oświetleniu ledowym
ale sa już latarki ręczne z ogniwami litowymi .Podobnie jest z akum. samochodowymi -sa też już baterie litowe.
Uważam ,że jest to projekt poważny i wymaga pracy projektowej .

Mam więc taką prośbę:

Czy jest może jakiś kalkulator, albo mądry wzór, który pomoże mi wyliczyć jaki są straty dla obciążenia 1A na 1m kabla 1,5mm^2 oraz 2,5mm^2 przy napięciu 12V oraz 24V ? Tak żebym mógł sobie przeliczyć ile stracę prądu na kablach, a ile zyskam na panelach. Bo tabelkę z normami dla paneli gdzieś już znalazłem, po za tym dach budynku nie jest przysłonięty z żadnej strony i słońce świeci od świtu do zmierzchu prosto w dach, do tego dach jest prosty więc można zamontować panel na jakieś obrotnicy co by "podążał" za słońcem. Ja nie chce odejść od elektrowni, tylko trochę obniżyć koszty. Panel ma być konkretnie pod oświetlenie. A bojler jest dodatkiem aby coś zrobić z nadmiarem prądu.

P.S. do obliczania tych strat na kablu znalazłem kiedyś arkusz w excelu tutaj na elektrodzie, ale teraz szykam już drugą godzinę i nie mogę znaleść. Jeśli została unięta to bardzo proszę nie ktoś wrzuci ją jeszcze raz.

Pozdrawiam
Adrian

Straty w sieciach elektrycznych są w uproszczeniu mówiąc generowane poprzez wartość prądu w obwodzie. Jeżeli piszesz, że " Ja nie chce odejść od elektrowni, tylko trochę obniżyć koszty." i jednocześnie idziesz w kierunku zwielokrotnienia prądu w odbiornikach z których i tak nie możesz zrezygnować, to powiem Ci , że koszty na jakie się narażasz są wielokrotnie wyższe od upragnionej przez Ciebie oszczędności.
Będą to koszty przewodów o odpowiednio większych przekrojach aby zachować choć odrobinę bezpieczeństwa - mam na myśli przegrzewanie się zbyt cienkich przewodów, oraz straty w tych przewodach pomimo już wystarczających przekrojów. Ponadto już któryś Kolega wspomniał o zabezpieczeniach takich odpowiednich przekrojów. Sytuacja w której prąd zwarcia w obwodzie nie zostanie wyłączony przez odpowiednio dobrane zabezpieczenie z pewnością będzie nośnikiem dodatkowych kosztów (w najlepszym wypadku jedynie dodatkowym ogrzewaniem ścian).
Jeszcze tylko dodam o procentowym udziale poszczególnych odbiorników w całkowitym obciążeniu obwodu. Zauważ, że 120W oświetlenia na pomieszczenie to 10A, więc przy Twoim założeniu na każde pomieszczenie musisz położyć osobne zasilanie, gdyż wpięcie dwóch pomieszczeń pod jeden przewód znacznie przekroczy jego obciążalność. A co będzie jak za kilka dni okaże się że te 120 W oświetlenia to trochę mało i gdzieś przy biurku jeszcze 50W się przyda?

Może z innej beczki.
Co Cię skłoniło do tak drastycznych kroków z obniżaniem napięcia?
Owszem napięcie sieciowe jest niebezpieczne, ale bez przesady!
Są skuteczne metody i jeśli je zastosujesz to nawet wydanie kilku stówek na okresowy przegląd dobrze wykonanej instalacji aby upewnić się co do jej stanu, będą mieścić się w budżecie tej niskonapięciowej, przy tym samym stopniu bezpieczeństwa.
Koszty możesz obniżyć innymi sposobami, np. wyłączając zbędne oświetlenie itp.

harry88pl wrote:

Czy jest może jakiś kalkulator, albo mądry wzór, który pomoże mi wyliczyć jaki są straty dla obciążenia 1A na 1m kabla 1,5mm^2 oraz 2,5mm^2 przy napięciu 12V oraz 24V ?

To są podstawy fizyki:
- straty wynikają wprost z prawa Ohma: I=U÷R, P=U×I => P=R×I², U to spadek napięcia, I to natężenie prądu, R to rezystancja.
- rezystancja przewodu wynika z jego długości, przekroju i rezystywności materiału z którego jest wykonany: R=(ρ×l)÷S, dla miedzi ρ=0,018 Ω·mm²/m, S to pole przekroju, l to długość.

Czyli np. 10m przewodu miedzianego o przekroju 2,5mm² ma rezystancję 0,072Ω.

Przyjmijmy, że obciążeniem będzie grzałka o mocy 400W.

Grzałka o takiej mocy w zależności od nominalnego napięcia zasilania dla jakiego została wykonana będzie miała rezystancję:
12V - 0,36Ω
24V - 1,44Ω
230V - 132,25Ω

Czyli w zależności od napięcia na grzałce wydzieli się:
12V - 278W (straty na kablu: 56W -> 20%)
24V - 363W (straty na kablu: 18W -> 5%)
230V - 399,6W (straty na kablu: 0,2W -> <0,01%)

Należy pamiętać, że skoro napięcie zasilania jest stałe, moc nominalna (rezystancja) odbiornika również to szeregowo włączona rezystancja przewodu spowoduje spadek natężenia prądu w całym obwodzie względem odbiornika przyłączonego bezpośrednio do źródła zasilania, a co za tym idzie łączna moc strat i moc robocza będą mniejsze od mocy znamionowej odbiornika.

Quote:

Czyli np. 10m przewodu miedzianego o przekroju 2,5mm² ma rezystancję 0,072Ω.

Trzeba jeszcze uwzględnić że instalacja jest dwuprzewodowa i na obu są straty, więc te 10m to w rzeczywistości 5m 2x2.5mm²

25m 2x2.5mm² będzie miało rezystancje taką jak grzałka (0,36Ω), w takim układzie całkowita moc spadnie do połowy - 200W i rozłoży się po równo 100W w przewodzie i 100W w grzałce.

Jeśli, w układzie z takim przewodem ,zdarzy się zwarcie przy grzałce, wtedy w przewodzie wydzieli się 400W - pewnie izolacja się zapali, ale bezpiecznika nie wyłączy, zanim nie zrobi zwarcie bliżej źródła.

A pytanie podstawowe, napisałeś że masz mieszkanko, więc prawdopodobnie nie jesteś właścicielem budynku. Czy dostaniesz zgodę na zajęcie dużej powierzchni dachu?

marinoz wrote:

Może z innej beczki.
Co Cię skłoniło do tak drastycznych kroków z obniżaniem napięcia?
Owszem napięcie sieciowe jest niebezpieczne, ale bez przesady!
Są skuteczne metody i jeśli je zastosujesz to nawet wydanie kilku stówek na okresowy przegląd dobrze wykonanej instalacji aby upewnić się co do jej stanu, będą mieścić się w budżecie tej niskonapięciowej, przy tym samym stopniu bezpieczeństwa.
Koszty możesz obniżyć innymi sposobami, np. wyłączając zbędne oświetlenie itp.

Ponieważ zaczęło się od oświetlenia. Dlatego że w planach mam zrobić wszystko na Halogenach led MR16 na 12V - każdy o mocy 4,5W. Poniżej zamieszczam rysunek mieszkania


Czerwone listwy to listwy na których będą zamontowane halogeny. I wydaje mi się strasznie drogo montować 16 transformatorów/zasilaczy, aby każda sekcja była osobno. Na montowanie osobno trasformatora do każdego pomieszczenia nie mam miejsca gdzie ich zabudować z kolej. Więc pomyślałem o centralnym transformatorze, ze względu na to że nie będą to duże obiążenia. max 12 * 4,5W.
Być może widzicie lepsze rozwiązanie?

tzok wrote:

Czyli w zależności od napięcia na grzałce wydzieli się:
12V - 278W (straty na kablu: 56W -> 20%)
24V - 363W (straty na kablu: 18W -> 5%)
230V - 399,6W (straty na kablu: 0,2W -> <0,01%)

18W w stosunku do energi produkowanej "za darmo" przez Panele to chyba nie dużo?

bodziot wrote:

25m 2x2.5mm² będzie miało rezystancje taką jak grzałka (0,36Ω), w takim układzie całkowita moc spadnie do połowy - 200W i rozłoży się po równo 100W w przewodzie i 100W w grzałce.

a jeśli przewód byłby 4mm^2 ? spadek będzie mniejszy?

bodziot wrote:

A pytanie podstawowe, napisałeś że masz mieszkanko, więc prawdopodobnie nie jesteś właścicielem budynku. Czy dostaniesz zgodę na zajęcie dużej powierzchni dachu?

Z tym nie powinno być problemu żadnego

harry88pl wrote:

18W w stosunku do energi produkowanej "za darmo" przez Panele to chyba nie dużo?

Biorąc pod uwagę sprawność i wydajność tych paneli to bardzo dużo, pominąwszy fakt, że 400W to dużo za mało jak na bojler do mieszkania i że spadek napięcia na przewodach obniży Ci moc grzałki z 400W do 360W. Oczywiście ciepłą wodę będziesz miał tylko w okolicach południa w słoneczny dzień... chyba że wygospodarujesz jakiś pokój na solidną baterię akumulatorów. Tylko, że to wszystko ciężko będzie nazwać darmową energią, bo nim Ci się zwróci to z 5 razy będziesz musiał wymieniać akumulatory, a same ogniwa też wieczne nie są.

Napiszę krótko - pomysł jest BEZ SENSU, nieopłacalny i nieefektywny. Nie widzę ŻADNYCH przesłanek aby główne oświetlenie w łazience robić na 12V - można zrobić LEDowe na 230V jak się tak przy tych LEDach upierasz. LEDy wieczne nie są (te najtańsze tracą emisję już po kilkuset godzinach pracy), a do tego są drogie. A zasilanie bojlera ogniwami słonecznymi to już w ogóle pomylony pomysł. Może za 50 lat coś takiego będzie miało sens ale nie przy cenie i sprawności dzisiejszych ogniw i akumulatorów.

...i jeszcze jedno - nie ma czegoś takiego jak halogen LED (to wymysł marketingowców) - jest albo oświetlenie LED albo halogenowe. Już nawet termin żarówka LED nie jest poprawny (choć go nie potępiam jako "skrót myślowy").

Dobrze więc odchodząc już od tego bojlera. To jak byś zrealizował samo oświetlenie aby było na 12V? Dał byś 16 zasilaczy?

harry88pl wrote:

Dał byś 16 zasilaczy?

Im mniej zasilaczy tym lepiej.

Do LEDów nie ma takiej potrzeby, zastosowałbym jeden zasilacz i to impulsowy, jednak LEDy ograniczyłbym do jakiś punktów świetlnych/podświetlania, a zasadnicze oświetlenie pozostawiłbym żarowe (halogenowe).