Postanowiłem napisać ten poradniczek, bo słabo co można o tym znaleźć w necie (albo słabo mi idzie szukanie).
Sporo jest o jakiś dziwacznych pośrednich metodach z użyciem oprogramowania, które nie wiadomo skąd wziąć. A ta metoda jest prosta i skuteczna.
Poradnik jest efektem końcowym całego sztapla zmarnowanych płytek, ale nie żałuję, odbiję sobie na chemikaliach
Do rzeczy
1. Ściągnąć ze strony Artsoft (albo z załącznika) wtyczkę pcb-gcode.ulp. http://www.cadsoftusa.com/downloads/ulps?language=en
Działa z programem Eagle w wersji 5 i 6.
2. Rozpakować i skopiować do katalogu Eagle/ulp
3. Uruchomić Eagle, w systemach Vista i 7 uruchomić jako administrator.
4. O projektowaniu ani słowa, zakładam, że mamy już gotowy projekt płytki - otwieramy go.
5. Z płytki pcb zaprojektowanej w programie Eagle usuwamy zbędne warstwy, zostawiamy tylko bottom, pads i vias (przelotki pewnie się przydadzą).
Oczywiście zakładam, że frezujemy stronę bottom.
6. Naciskamy file i wybieramy polecenie run - otworzy się okno z wtyczkami ulp (można na pasku głównym nacisnąć ikonkę ULP).
7. Teraz wybieramy pcb-gcode-setup.ulp - to nam pozwoli ustalić parametry frezowania.
8. W zakładce Machine ustawiamy jednostki milimetry, i przechodzimy do zakładki Generation Options.
9. W pierwszym okienku Generation Options wybieramy stronę, którą będziemy frezować. W tym wypadku zaznaczamy Generate bottom outlines, i Generate bottom drils, a odznaczamy Generate top outlines i Generate top drils. Zaznaczamy też Mirror. Wprowadzamy parametry
w oknie board :
show preview (niekoniecznie), spot drill holes -0.254, minimum 0.00254 mm ; Maximum - 0.01 mm ; Step size - 0.127 mm. Nie stosujemy przecinków,
tylko kropki - system amerykański.
10. Zakładka Machine. Z High - wysokość bezpiecznego transportu narzędzia, może być 5 mm. Z Up - na ile będzie się podnosić narzędzie przy zmianie pozycji bez frezowania dajemy 2 mm. Z Down - jak będzie głęboko frezować miedź - , ja ustawiam na -0,17 mm. Można ustawić głębiej, ale tak cienkie frezy są stożkowe,
więc poszerzą obszar frezowany, i płytka może nie wyjść. Drill depth (głębokość wiercenia) ustawiamy na -1.8 mm (powinno wystarczyć, jakbyśmy mieli grubszy laminat, ustawiamy więcej). Drill dwell - 0.1 (czas zatrzymania frezu w otworze w sekundach). Position X i Y zero. Position Z 10.
11. Zakładka GCode style zaznaczamy Mach.
12. Naciskamy Accept, i koniec ustawiania. Potwierdzamy jeszcze OK i jeszcze raz Accept. Reszta parametrów zostaje domyślna.
13. Znajdujemy pcb-gcode.ulp i klikamy 2 razy.
14. Za chwilę program wygeneruje dwa pliki umieszczone w tym samym katalogu, w którym był projekt płytki projekt.brd.
Będą to pliki : projekt.bot.drill.tap oraz projekt.bot.etch.tap. Są to pliki przyjmowane już przez program Mach. Najlepiej zamiast kropek w środku
nazwy wstawić podkreślniki, bo mach wtedy widzi je od razu.
15. Teraz dobrze byłoby podejrzeć płytkę, czy nie ma błędów. Do tego użyłem starszej, darmowej wersji programu CamBam.
Obsługa bardzo prosta, przynajmniej, jeżeli chodzi o podgląd.
Jeżeli szanowna komisja błędów nie stwierdziła, przystępujemy do frezowania płytki. Nie lekceważmy tego sprawdzania, szczególnie jeżeli odległości między ścieżkami są w projekcie niewielkie. Wtedy sąsiednie ścieżki, czy pady potrafią się "zlać" ze sobą. Trzeba wtedy skorygować projekt.
16. Najpierw wgrywamy plik projekt_bot_etch.tap i zakładamy frez 0,2 mm. Skąd G-code wystartuje to trzeba sprawdzić na "sucho".
Z reguły jest to z okolic dolnego lewego narożnika.
Ustawimy frez na "0" i dalej jak w Mach'u - zerujemy wszystkie pozycje i start. Frezarka zastąpi kuwetę z chemikaliami.
17. Jak już skończy, podnosimy narzędzie tak, by móc je wymienić na frez do wiercenia. Następnie ustawiamy na zero w osiach X i Y (miejsce, gdzie program zaczynał frezowanie).
Oś Z zerujemy od nowa po zmianie narzędzia. Żeby nie ustawiać ręcznie zera w osiach X i Y, można dopisać w pliku projekt_bot_etch.tap
(w drugiej linijce nod końca za pozycją Z, X00.0000 Y00.0000).
Jak mamy wszystko ustawione, wgrywamy plik projekt_bot_drill.tap i start. Teraz frezarka wykona wszystkie otwory.
A oto przykład wykonanej przed chwilą płytki drukowanej do Atmega_fusebit_doctor kolegi manekinen (podziękowania),
którego to doktorka mam właśnie zamiar spreparować.
Płytka frezowana frezem 0,2 mm, czoło płaskie. Otwory wiercone frezem 0,7 mm. Jak trzeba będzie któreś powiększyć, zrobię to malutką ręczną wiertareczką.
Jak są otwory prowadzące, to już żaden problem. Po całej operacji wygładzamy płytkę papierem ściernym 1000, żeby pozbyć się gradu na brzegach ścieżek.
Porobiłem zdjęcia, i dopiero się zorientowałem, że nie zaznaczyłem opcji mirror, więc płytka wyszła źle - w lustrze. Ale teraz, jak już metoda jest dopracowana, zaraz zrobię nową płytkę. Tylko nie sfotografuję, bo oddałem aparat. Zdjęcia z komórki nie nadają się do publikacji. Wadą metody są pozostające pomiędzy ścieżkami pola niewyfrezowanej miedzi. Na razie nie wiem jak tego się pozbyć, może coś wymyślę, wtedy umieszczę dalszy ciąg.
Muszę tylko dokupić laminatu
. Na eksperymenty poszedł cały zapas.
W załączniku program CamBam, który w wersji darmowej jest już trudny do zdobycia. Autor wycofał go ze swojej strony, ma tam teraz tylko wersje płatne.
W drugim wtyczka do Eagle'a.

Sporo jest o jakiś dziwacznych pośrednich metodach z użyciem oprogramowania, które nie wiadomo skąd wziąć. A ta metoda jest prosta i skuteczna.
Poradnik jest efektem końcowym całego sztapla zmarnowanych płytek, ale nie żałuję, odbiję sobie na chemikaliach
Do rzeczy
1. Ściągnąć ze strony Artsoft (albo z załącznika) wtyczkę pcb-gcode.ulp. http://www.cadsoftusa.com/downloads/ulps?language=en
Działa z programem Eagle w wersji 5 i 6.
2. Rozpakować i skopiować do katalogu Eagle/ulp
3. Uruchomić Eagle, w systemach Vista i 7 uruchomić jako administrator.
4. O projektowaniu ani słowa, zakładam, że mamy już gotowy projekt płytki - otwieramy go.
5. Z płytki pcb zaprojektowanej w programie Eagle usuwamy zbędne warstwy, zostawiamy tylko bottom, pads i vias (przelotki pewnie się przydadzą).
Oczywiście zakładam, że frezujemy stronę bottom.
6. Naciskamy file i wybieramy polecenie run - otworzy się okno z wtyczkami ulp (można na pasku głównym nacisnąć ikonkę ULP).
7. Teraz wybieramy pcb-gcode-setup.ulp - to nam pozwoli ustalić parametry frezowania.
8. W zakładce Machine ustawiamy jednostki milimetry, i przechodzimy do zakładki Generation Options.
9. W pierwszym okienku Generation Options wybieramy stronę, którą będziemy frezować. W tym wypadku zaznaczamy Generate bottom outlines, i Generate bottom drils, a odznaczamy Generate top outlines i Generate top drils. Zaznaczamy też Mirror. Wprowadzamy parametry
w oknie board :
show preview (niekoniecznie), spot drill holes -0.254, minimum 0.00254 mm ; Maximum - 0.01 mm ; Step size - 0.127 mm. Nie stosujemy przecinków,
tylko kropki - system amerykański.
10. Zakładka Machine. Z High - wysokość bezpiecznego transportu narzędzia, może być 5 mm. Z Up - na ile będzie się podnosić narzędzie przy zmianie pozycji bez frezowania dajemy 2 mm. Z Down - jak będzie głęboko frezować miedź - , ja ustawiam na -0,17 mm. Można ustawić głębiej, ale tak cienkie frezy są stożkowe,
więc poszerzą obszar frezowany, i płytka może nie wyjść. Drill depth (głębokość wiercenia) ustawiamy na -1.8 mm (powinno wystarczyć, jakbyśmy mieli grubszy laminat, ustawiamy więcej). Drill dwell - 0.1 (czas zatrzymania frezu w otworze w sekundach). Position X i Y zero. Position Z 10.
11. Zakładka GCode style zaznaczamy Mach.
12. Naciskamy Accept, i koniec ustawiania. Potwierdzamy jeszcze OK i jeszcze raz Accept. Reszta parametrów zostaje domyślna.
13. Znajdujemy pcb-gcode.ulp i klikamy 2 razy.
14. Za chwilę program wygeneruje dwa pliki umieszczone w tym samym katalogu, w którym był projekt płytki projekt.brd.
Będą to pliki : projekt.bot.drill.tap oraz projekt.bot.etch.tap. Są to pliki przyjmowane już przez program Mach. Najlepiej zamiast kropek w środku
nazwy wstawić podkreślniki, bo mach wtedy widzi je od razu.
15. Teraz dobrze byłoby podejrzeć płytkę, czy nie ma błędów. Do tego użyłem starszej, darmowej wersji programu CamBam.
Obsługa bardzo prosta, przynajmniej, jeżeli chodzi o podgląd.
Jeżeli szanowna komisja błędów nie stwierdziła, przystępujemy do frezowania płytki. Nie lekceważmy tego sprawdzania, szczególnie jeżeli odległości między ścieżkami są w projekcie niewielkie. Wtedy sąsiednie ścieżki, czy pady potrafią się "zlać" ze sobą. Trzeba wtedy skorygować projekt.
16. Najpierw wgrywamy plik projekt_bot_etch.tap i zakładamy frez 0,2 mm. Skąd G-code wystartuje to trzeba sprawdzić na "sucho".
Z reguły jest to z okolic dolnego lewego narożnika.
Ustawimy frez na "0" i dalej jak w Mach'u - zerujemy wszystkie pozycje i start. Frezarka zastąpi kuwetę z chemikaliami.
17. Jak już skończy, podnosimy narzędzie tak, by móc je wymienić na frez do wiercenia. Następnie ustawiamy na zero w osiach X i Y (miejsce, gdzie program zaczynał frezowanie).
Oś Z zerujemy od nowa po zmianie narzędzia. Żeby nie ustawiać ręcznie zera w osiach X i Y, można dopisać w pliku projekt_bot_etch.tap
(w drugiej linijce nod końca za pozycją Z, X00.0000 Y00.0000).
Jak mamy wszystko ustawione, wgrywamy plik projekt_bot_drill.tap i start. Teraz frezarka wykona wszystkie otwory.
A oto przykład wykonanej przed chwilą płytki drukowanej do Atmega_fusebit_doctor kolegi manekinen (podziękowania),
którego to doktorka mam właśnie zamiar spreparować.
Płytka frezowana frezem 0,2 mm, czoło płaskie. Otwory wiercone frezem 0,7 mm. Jak trzeba będzie któreś powiększyć, zrobię to malutką ręczną wiertareczką.
Jak są otwory prowadzące, to już żaden problem. Po całej operacji wygładzamy płytkę papierem ściernym 1000, żeby pozbyć się gradu na brzegach ścieżek.
Porobiłem zdjęcia, i dopiero się zorientowałem, że nie zaznaczyłem opcji mirror, więc płytka wyszła źle - w lustrze. Ale teraz, jak już metoda jest dopracowana, zaraz zrobię nową płytkę. Tylko nie sfotografuję, bo oddałem aparat. Zdjęcia z komórki nie nadają się do publikacji. Wadą metody są pozostające pomiędzy ścieżkami pola niewyfrezowanej miedzi. Na razie nie wiem jak tego się pozbyć, może coś wymyślę, wtedy umieszczę dalszy ciąg.
Muszę tylko dokupić laminatu
W załączniku program CamBam, który w wersji darmowej jest już trudny do zdobycia. Autor wycofał go ze swojej strony, ma tam teraz tylko wersje płatne.
W drugim wtyczka do Eagle'a.
Fajne? Ranking DIY
