Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Fibaro Fibaro
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Junkers ZW 20 - Gotuje się po kilku godzinach.

ostaszm 17 Mar 2014 09:36 2586 27
  • #1 17 Mar 2014 09:36
    ostaszm
    Poziom 10  

    Poruszałem już te temat ale na razie niestety nie rozwiązałem awarii:-(
    Mam strasznie zakręcony problem.
    Kocioł pracuje np przez 5 godzin albo nawet dobę i jest Ok. Potem nagle się gotuje i wyłącza.
    Sprawdzałem chyba już wszystko, przeczyszczone dwa wymienniki, przedmuchane rurki, sprawdzałem, że podczas brania CO podawane jest napięcie na cewkę zaworu trójdrożnego, podczas CWU nie ma napięcia.
    Skoro potrafi tyle chodzić to raczej z pompą nie powinno być problemu.

    Objawy oprócz gotowania, to fakt, że słabo grzeje wodę CWU, czasem dobrze czasem tylko do letniej. Czasem wcale nie grzeje ale pali i nie wyłącza się.
    Według mnie nie do końca dobrze przełącza zawór trójdrożny, ponieważ czasem nagrzewa się wymiennik wtórny podczas grzania CO i wtedy najczęściej następuje przegrzanie i wyłączenie, a czasem ten wymiennik jest zimny podczas grzania CWU za to zawór w stronę zasilania CO jest ciepły ale wtedy kocioł pracuje nie przegrzewa się.

    Jak pisałem sprawdzałem napięcia na cewce, fakt że nie podczas tego dziwnego zachowania ale podejrzewam, że jak płyta byłaby uszkodzona to nie występował by ten problem po kilku godzinach tylko od razu/zawsze, albo daje napięcie w odpowiednim momencie albo nie daje.

    Dodatkowo wymieniłem zawór trójdrożny na inny fakt, że używany i nie wyglądający na specjalnie nowy. Sytuacja po kilku godzinach się powtórzyła.

    Nie mam już pojęcia co to może być, czy warto kupować nowy zawór trójdrożny i wstawiać?

    Mam jeszcze jedno podejrzenie. Zawory są OK tylko woda w centralnym jest brudna i po pewnym czasie blokuje zawór, czy może tak być? Bo faktycznie nie była nigdy wymieniana.


    Czy myślicie, że płyta może działać przez kilka godzin a potem nagle nie daje napięcia na cewkę? Z drugiej strony gdyby to było nie dawanie napięcia na cewkę to przynajmniej działałaby CWU.

    Czy macie może jeszcze jakieś podejrzenia?

  • Fibaro
  • #2 17 Mar 2014 15:21
    12B
    Specjalista - systemy grzewcze

    Może być uszkodzony czujnik temperatury zasilania. Koszt nowego to ok. 67 zł.

  • #3 17 Mar 2014 15:54
    ostaszm
    Poziom 10  

    Wydaje mi się, że gdyby to był czujnik, to po pierwsze gotowałby się wcześniej a kocioł potrafi pracować całą dobę, po drugie działałby prawidłowo na CWU.
    A on gdy mu "odbije" nie grzeje wody na CWU podczas gdy palnik się pali i kocioł się nie przegrzewa.
    Wygląd więc na to, że w takim momencie po prostu zawór trójdrożny jest ustawiony nieprawidłowo i gorąca woda z kotła która powinna iść przez wtórny wymiennik idzie do CO.
    Kocioł gdy się gotuje jest w trybie CO i w tym przypadku też czuć nieprawidłowe ustawienie zaworu ponieważ nagrzewa się wtórny wymiennik a nie płynie woda użytkowa która odbiera ciepło. Stąd przegrzanie.

    Dlatego pierwsze podejrzenia padło na zawór trójdrożny, ale po wymianie na inny pożyczony używany ( podobno działający) jest tak samo. Kocioł pracuje kilka godzin czasem dobę i się wyłącza.


    Dlatego teraz podejrzewam, brudna wodę która zapycha zawór albo i tu nowa wizja mikrowyłącznik pod blokiem wodnym. przed wymiana regulatora kapała na niego woda, po wymianie nie był regulowany więc może to to tylko nie wiem jaki on może mieć związek z CO.

    Może po prostu być tak, że mikrowyłącznik nie daje sygnału do płyty, ze już nie ma poboru CWU i zawór ciągle jest ustawiony na CWU a nie ma odbioru ciepła.
    Ewentualnie mikrowyłącznik nie daje sygnału, do płyty, ze jest pobierana woda Co i zawór jest ustawiony na CO i dlatego woda użytkowa jest zimna.


    Dlatego padło podejrzenie na mikrowyłącznik, że na tym pożyczonym zaworze trójdrożnym jest tak samo.

  • #4 17 Mar 2014 18:45
    12B
    Specjalista - systemy grzewcze

    Nadal myślę że to czujnik. Jeśli daje błędne odczyty np. że temperatura jest bliska 0 lub poniżej to palnik będzie pracował by nie dopuścić do zamarznięcia. Praca będzie na krótkim obiegu ( nagrzewnica/wymiennik), jak też będzie rozgrzewał c.o. No chyba że kocioł to ZW 20 KD to na pewno regulacja mikrowyłącznika ma ogromne znaczenie.

  • #5 17 Mar 2014 18:51
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze

    Brudna woda może blokować zawór 3-drogowy, dlatego należy rozebrać czyścić i ponownie składać. Oczyścić również rurkę impulsową łączącą zawór z pompą, to dzięki niej dochodzi do przesterowania membrany w zaworze 3-drogowym. Opisane objawy mogą również wskazywać na niewłaściwą pracę armatury wodnej, kocioł pozostaje w funkcji cw i gotuję wodę na krótkim obiegu. Błędne działanie iglic i mikroschaltera... Dużo do sprawdzenia i składania, ale myślę że nie jest to zadanie dla amatora.

  • Fibaro
  • #6 18 Mar 2014 09:57
    ostaszm
    Poziom 10  

    Cześć,
    historii ciąg dalszy. Wyczyszczone i przepłukane wszystkie rurki, wymienniki itp.
    Wymieniony i wyregulowany mikroprzełącznik pod blokiem wodnym.

    A teraz ciekawostka. Zdjąłem zawór trójdrożny z tego nie działającego kotła i zainstalowałem w kotle działającym.
    Efekt jak w przypadku uszkodzonego. Kociął się przegrzewa na CO, CWU OK. Czuć po wymienniku wtórnym, że podczas grzania CO woda w kotle zamyka się na małym obiegu a nie ma odbioru ciepła.

    Natomiast po zainstalowaniu działającego zaworu z chodzącego kotła, do kotła z którym walczę/uszkodzony, kocioł również nie działa. Efekt taki jak był. Czyli podczas grzania CO nie przełącza na duży obwód wody tylko woda w kotle idzie przez wymiennik wtórny. Po minucie przegrzew.

    Za każdym razem ingerencja ( rozebranie, poruszanie mambraną itp) w zawór trójdrożny pomaga.
    Podejrzenie mam następujące
    Raczej nie zdarza sie nic gdy np. po akcji rozebrania trójdrożnego kocioł pracuje tylko na CO. Jak ma ustawiony zawór na CO i nie rusza się tak jak przy uruchamiania CWU to działa. Dopiero po kilku akcjach z CWU znowu się blokuje.

    W związku z tym, że robiłem test na trzech zaworach, wymieniłem trzy razy wodę w CO, za każdym razem płyta daje impuls na cewkę zaworu podczas Co i nie ma napięcia podczas CWU.....witki mi opadły.

    Ostatnia myśl....wydaje mi się, że ciśnienie wody użytkowej jest duże w tym budynku. Czy może być tak, że po prostu zawór czasem nie daje rady przestawić się, z powodu zbyt dużego ciśnienia CWW w stosunku do ciśnienia wody w CO?
    Może dlatego również ten pewny i dobrze działający zawór. niech chciał działać.
    Na cewce jest 18V i widać, że elektromagnes działa ale, może za słabo w stosunku do ciśnienia wody?

  • Fibaro
  • #7 18 Mar 2014 11:09
    jack63
    Poziom 40  

    serwisszulborski.pl napisał:
    Oczyścić również rurkę impulsową łączącą zawór z pompą, to dzięki niej dochodzi do przesterowania membrany w zaworze 3-drogowym.

    I tu IMHO jest pies pogrzebany. Zawór 3d jest zaworem pośredniego działania. Do przełączenia potrzebuje energii z układu przełączanego. Cewka załącza tylko pilota i on powinien zapoczątkować przełączenie. Czyli zmienić minimalnie rozkład ciśnień po obu stronach membrany przełączającej. Ale .... ten rozkład ciśnień musi być! Wywołuje go pompa.
    Wg. mnie pompa nie daje wystarczającego ciśnienia na wyjściu lub są duże opory przepływu i niskie ciśnienie na ssaniu.
    Takie mam podejrzenia. Oglądając schemat budowy kotła .
    Sprawdź kondensator pompy i przepływ.
    ostaszm napisał:
    Ostatnia myśl....wydaje mi się, że ciśnienie wody użytkowej jest duże w tym budynku. Czy może być tak, że po prostu zawór czasem nie daje rady przestawić się, z powodu zbyt dużego ciśnienia CWW w stosunku do ciśnienia wody w CO?

    Nic z tych rzeczy. przecież jest wymiennik płytowy. No chyba że ma przeciek, ale to byś zauważył na manometrze obiegu kotłowego. Zostaje niepewne działanie mikro-wyłącznika.
    Może ma zbyt dużą rezystancję styków?

  • #8 18 Mar 2014 11:44
    ostaszm
    Poziom 10  

    Kocioł był rozbierany cały. Również ta cieniutka rurka dochodząca do zaworu 3dr była przedmuchiwana.
    Co do mocy pompy. Nie bardzo wiem jak sprawdzić czy jest wystarczająca czy nie. W każdym bądź razie widać na manometrze, że ciśnienie się podnosi po uruchomieniu pompy. Napełniam CO do powiedzmy 1,2 a po uruchomieniu pompy podnosi się do 1,4- 1,5. Może powinienem bardziej napełnić CO?
    Nie bardzo tez wiem, jak sprawdzić kondensator pompy. gdzie jest i co na nim mierzyć?

    Fakt z wpływem CWU na CO to pomyłka. Sory.

    Mikroprzełącznik tez był wymieniany. Na dwóch jest tak samo.


    Co do zamiany tego kotła na nowy. Gdybym, zaczynając walkę wiedział, że pojawi się problem z zaworem 3d pewnie bym tak zrobił.
    Natomiast na początku problem dotyczył pustego naczynia wzbiorczego ( kocioł się gotował) oraz przecieków z bloku wodnego ( tuleja pod zespołem gazowym oraz regulator). Te rzeczy zostały naprawione od ręki a na drugi dzień kocioł zaczął wariować z objawami jak na początku posta. Teraz szkoda wymieniać gdy trochę kasy poszło:-(

  • #9 18 Mar 2014 16:14
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze

    Jak już masz wprawę w rozbieraniu zaworu-3-drogowego to czy sprawdziłeś "kowadełko". Element z otworem który łączy przestrzeń wodną nad membraną i pod membraną. Jak tam już będziesz to spryskaj górny deckel np. cyllit bangem po to by zeszła śniedź z prętów elektrozaworu. Profilaktycznie przedmuchaj rurkę impulsową. Następnie po złożeniu sprawdź oporność cewki...Powodzenia w walce....Novatherm jest wymagający, dobra szkoła np. dla początkującego serwisanta.

  • #10 18 Mar 2014 16:56
    ostaszm
    Poziom 10  

    Dziękuję za kolejne wskazówki.
    Sprawdzę co napisałeś, rurka impulsowa przedmuchana.

    Nie wiem tylko jaka ma być warto rezystancji cewki ale z tego co widziałem to blaszka się odchyla.


    Jest jeszcze jeden objaw. A mianowicie po zagotowaniu się i wyłączeniu ( praca na CWU bez poboru CWU) które następuje najczęściej po zakończeniu pobierania wody, po kilku godzinach kiedy kocioł jest wyłączony z prądu i ponownym załączeniu, kocioł działa normalnie. Po kilku godzinach powtórka ale najczęściej a może zawsze po poborze wody użytkowej, czyli zmianie ustawienia zaworu 3dr.

    Dlatego ciągle podejrzewam zawór i juz bym kupił nowy gdyby nie fakt, że jak wsadziłem swój działający wyjęte z pracującego prawidłowo kotła to tez nie działał:-(
    Magic.

  • #11 18 Mar 2014 22:36
    -west
    Specjalista - systemy grzewcze

    Może też być ten nieszczęsny czujnik NTC o którym pisał Bogdan 12B. Sprawdzaliście go?

  • #12 18 Mar 2014 23:55
    ostaszm
    Poziom 10  

    nie sprawdzalem czujnika, chodzi o NTC na zasilaniu?
    hmm ale jak go sprawdzic? rezystancje przy określonej temperaturze?
    jakie powinien miec wartosci? mozna to sprawdzic tak w warunkach piwnicy z miernikiem?

    nie neguje tego tropu, tylko dlatego ciagle podejrzewam zawor 3dr, ze efekt jego neiprawidlowego dzialania czuje.
    wlaczone CO a grzeje sie wymiennik wtorny a nie rura na zasilaniu CO, a napiecie na cewce zaworu jest?
    zaczynam podejrzewac, ze po prostu stosunke cisnien jest nieprawidlowy i dlatego czujnik nie chce sie przelaczyc z CO na CWU, a jak juz jest na CWU to po uruchomieniu CO pozostaje na CWU.
    chodzi o to, ze napiecia na zaworze 3dr sa wlasciwe do trybu pracy kotla natomiast ustawienie zaworu nie.

  • #13 19 Mar 2014 09:27
    jack63
    Poziom 40  

    serwisszulborski.pl napisał:
    Element z otworem który łączy przestrzeń wodną nad membraną i pod membraną. Jak tam już będziesz to spryskaj górny deckel np. cyllit bangem po to by zeszła śniedź z prętów elektrozaworu.

    Bardzo ważna uwaga. Jednak zmiana zaworu 3d na inny działający trochę wyklucza ten trop. Powyższe działania na pewno nie zaszkodzą, a jeden z lelmentów ukladanki będzie odfajkowany.
    serwisszulborski.pl napisał:
    Profilaktycznie przedmuchaj rurkę impulsową. Następnie po złożeniu sprawdź oporność cewki...

    Z ta rezystancją cewki pewnie będzie problem. Musi ja podac ktoś kto ją zna.
    Aby wykluczyc jej działanie można użyć silnego magnesu i sprawdzić czy wtedy zawór pewnie przełącza. Takie zawory z reguły klikają w momencie przełączania na sucho.
    Pozostaje pytanie czy to napięcie podawane na cewkę (18V zmierzyłeś) jest prawidłowe?
    Jeżeli szwankuje zasilacz płyty sterującej to mogą być różne szopki z zaworem 3d (zbyt małe napięcie a przez to prad cewki i siła z jaka zostaje przyciągana) i czujnikiem NTC - zły pomiar temperatury. Wszystko zależy od schematu płyty głównej.
    Pasowało by ją obejrzeć na okoliczność uszkodzeń "wzrokowych": Przegrzania. Wybulone kondensatory elektrolityczne itp.
    Sprawdź kondensator pompy. To nie dużo roboty i kolejny potencjalny problem zostanie wykluczony.

  • #14 19 Mar 2014 11:22
    ostaszm
    Poziom 10  

    Rezystancja cewki 85 omów.
    co do działania elektromagensu, to robiłem próby przy otwartym zaworze i widać, że blaszka się cofa gdy podawane jest napięcie z płyty, a więc te 18V wystarcza na otwarcie rurki impulsowej.
    Czy to prawidłowe napięcie nie wiem, na zaworze napisane jest 24 V, sprawdzałem na innym kotle i ....czy jest podawane 22V ( działający kocioł) czy 18 V ( ten z którym walczę) blaszka odchyla się tak samo. Po drugie ona jest chyba popychana dodatkowo przez ciśnienie z rurki impulsowej.

    Co do czujnika, to jak pisałem, termometr potwierdza wysoka temperaturę więc faktycznie jest wysoka czyli teoretycznie czujnik dobrze odczytuje.


    Kondensator pompy? A gdzie on jest i co można w przy nim sprawdzić?

  • #15 19 Mar 2014 12:30
    jack63
    Poziom 40  

    ostaszm napisał:
    Kondensator pompy? A gdzie on jest i co można w przy nim sprawdzić?

    Patrz wyżej. :D
    Jak
    ostaszm napisał:
    na zaworze napisane jest 24 V,
    to ma być 24 +-10 % . Dokładne info dałby producent. Wg. mnie 18V to za mało. Zawór bez obciążenia (na sucho) może przełączać, ale po zalaniu wodą jego praca może byc niestabilna. Raz dwa trzy razy przełączy a któryś już nie. Dochodzi problem stabilności tego napięcia. Może w momencie przełączania napięcie spada jeszcze bardziej. To nie jest łatwo wykryć.
    Ogólnie nie podoba mi się to napięcie. Pasowałoby wiedzieć jakie napięcie jest w sprawnym kotle. Coś pisałeś o 22V. Było by to rozsądne gdyby elementem przełączającym był tranzystor. Może to on (o ile nie jest to przekaźnik???) jest winowajcą? A może zasilacz płyty głównej? Trzeba sprawdzać. :cry:

  • #16 19 Mar 2014 13:22
    ostaszm
    Poziom 10  

    Kondensator jest gdzieś zabudowany w pompie?


    Napięcie w sprawnym kotle to 22 V na zaciskach cewki przy załączonym CO.
    Dodam tylko, że gdy wymontowałem zawór z uszkodzonego kotła i włożyłem do sprawnego to też nie działał , mimo tego, że było na zaciskach 22V.

    W ogóle ciekawostką jest fakt, że gdy do sprawnego kotła ( 22V na cewce) podłączyłem sprawny zawór, ten który wcześniej wyjąłem to też od razu nie zaczął działać. No i panika;-) dopiero po po kilku zakręceniach pompy, dolaniu jeszcze raz wody do większego ciśnienia itp. zaczął przełączać.
    Tak jakby te ciśnienia pomiędzy membraną musiały się odpowiednio ustawić.

    Wyjęty z uszkodzonego kotła zawór, wyczyściłem, według Waszych rad. Włożyłem go do sprawnego kotła i działał przez 2 godziny, specjalnie często włączałem CWU, żeby się przestawiał, wszystko było OK.

    Dziś podłączam go do tego uszkodzonego. Ale słabo to widzę. Martwi mnie teraz te 18 V o których pisze jack63.

    Co mogę jeszcze pomierzyć żeby sprawdzić, czy napięcia są OK?

  • #17 19 Mar 2014 13:58
    jack63
    Poziom 40  

    ostaszm napisał:
    Kondensator jest gdzieś zabudowany w pompie?

    Tak. Tam gdzie wchodzą kable zasilające.
    ostaszm napisał:
    do sprawnego kotła ( 22V na cewce) podłączyłem sprawny zawór,

    Czyli mogłeś porównać rezystancje cewek. Tak?

    ostaszm napisał:
    dopiero po po kilku zakręceniach pompy, dolaniu jeszcze raz wody do większego ciśnienia itp. zaczął przełączać.

    Czy testowałeś dłużej kocioł z tym sprawnym zaworem 3D?
    A może spróbuj przełożyć same cewki, o ile się da?
    Ogólnie coś to wszystko dziwnie wygląda. Coś musi być w samym kotle (pompa, kamień, przytkanie ??) co utrudnia przełączenie zaworu.
    Sprawdź jeszcze bypass CO. Dzięki niemu wyrównują się ciśnienia gdy pompa nie pracuje i jest jakiś obieg gdyby ktoś/coś zamknął obieg.
    ostaszm napisał:
    Co mogę jeszcze pomierzyć żeby sprawdzić, czy napięcia są OK?

    Jak jesteś słaby z elektroniki, to daj sobie spokój. Jeżeli nie potrafisz znaleźć elementu wykonawczego włączającego prąd cewki zaworu 3d, to ...możesz narobić więcej szkód.
    Jedyne co pozostało w tej kwestii to podmianka płyty sterującej.

  • #18 19 Mar 2014 14:14
    ostaszm
    Poziom 10  

    rezystancji nie porównywałem, mam info od innego forumowicza, że powinno to być około 80 omów, dlatego 85, które zmierzyłem wydaje się OK.


    "Czy testowałeś dłużej kocioł z tym sprawnym zaworem 3D?"
    Sprawny zawór po wstawieniu do uszkodzonego kotła nie działał prawidłowo i to mnie właśnie dobiło:-(, jednocześnie podejrzany zawór z uszkodzonego kotła przełożony do sprawnego kotła tez nie działał, czary.
    gdy wróciłem z konfiguracją tzn. dobry zawór i dobry kocioł działa.


    Dam rade zmierzyć napięcie na wyjściu w stronę zaworu to dwa pierwsze piny po prawej ze złączki na płycie. Mogę zmierzyć napięcie na wyjściu z zasilacza, czy jest 24.

    Ale ciągle podejrzewam, że to bardziej wina hydrauliki/zaworu.
    Bypass to jedyna rurka, której nie sprawdzałem ale czy może mieć wpływ na przełączenia zaworu gdy obwód CO jest otwarty, chyba nie.

  • #19 19 Mar 2014 16:13
    jack63
    Poziom 40  

    Hydraulika. Tak . Musisz być jej pewien. Ja widać i mozna wziąć w rękę, więc łatwiej diagnozować. Chociaż prawidłowy przepływ (np. uszkodzona pompa) jest trudno zmierzyć.
    Zawór musi mieć ciśnienie aby przełączał ! Elektromagnes otwiera tylko pilota! Czy membrana nie jest uszkodzona ? Wszystkie malutkie kanaliki, otworki są drożne?
    Czy tłoczek piota porusza sie swobodnie i czy szczelnie zatyka jakiś otworek (tak to powinno działać) ?
    Sprawdź wreszcie tą pompę.
    A tak w ogóle czy zawór przełącza się gdy pompa pracuje? Czyli kolejnośc jest taka: Najpierw pompa rusz a potem przełączenie? Czy może odwrotnie?
    Odnośnie cewki, to pomiar rezystancji nie jest dokładny. Najlepsza do porównań/oceny uzwojeń jest indukcyjność.

  • #20 19 Mar 2014 16:24
    ostaszm
    Poziom 10  

    Zawór, który będę wkładał za godzinę jest według mnie OK w tej chwili. Wyjąłem go z tego uszkodzonego kotła. Został wyczyszczony Cilitem, wypłukany i pracował w tym drugim działającym kotle przez dwie godziny. Przełączał bez problemu zarówno na CO jak i CWU.
    Dlatego jeżeli teraz nie zadziała to podejrzenie zaworu odpadnie:-(
    Czy te 18V na cewce? Patrzyłem przy rozebranym zaworze i 18V odchyla blaszkę.

    Tylko rurka od bybassu nie była czyszczona ale jak jest otwarte CO to ona raczej nie wiele znaczy.

    Nie bardzo wiem jak sprawdzić pompę? Sprawdzić elektrycznie czy hydraulicznie?
    Wymontować ją? Co i gdzie tam można pomierzyć miernikiem?

  • #21 25 Mar 2014 09:09
    ostaszm
    Poziom 10  

    Zawór 3dr wymieniłem. Przyciąłem trochę gaz, żeby kocioł za szybko nie wskakiwał na wysoką temperaturę.
    Podziałał 3 dni i efekt taki, że działa tylko CWU. :-(
    Podejrzewam, że może te 18V które daje na cewkę nie jest w stanie go przełączyć.
    Według mnie pozostaje tylko albo właśnie płyta, albo pompa. Bardziej stawiałbym na płytę. 18V podczas przełączania a w czasie gdy grzał na CO spadało nawet do 15V.
    Pompa. to bardziej mechaniczny temat więc nie byłoby tu takiej przypadkowości albo działa albo nie.
    No chyba, że jeszcze ten kondensator przy pompie ale nie bardzo wiem jak go sprawdzić.
    Skończy się chyba na kupnie nowego, ponieważ czy pompa czy płyta to już duży koszt jak na tak stary kocioł.

  • #22 25 Mar 2014 11:46
    jack63
    Poziom 40  

    Widzę, ze jesteś cienki z elektroniki. :cry: ale sprawny mechaniki, więc wymontuj pompę i robiąc prosty układ: Duże wiadro lub beczka (lepsza bo wieksza) i węże elastyczne, zmierz wydatek pompy. Uklad musi zapewniać wstępne zalanie pompy aby było niezerowe ciśnienie napływu. Beczka wyżej niż pompa. Zmierz czas przepompowania określonej ilości wody.
    Porównaj z danymi pompy. Jak wyjdzie sporo mniej, to pompa jest uszkodzona.
    To jedyna Twoja nadzieja. :cry: Uszkodzenia plyty nie naprawisz, choć pewnie to tylko zasilacz i ktoś obeznany z elektroniką by sobie poradził.
    Pisałem o kondensatorze, bo to typowa usterka pompy. Tam niewiele jest do zepsucia poza samym kondensatorem (niestety może prowadzić do spalenia uzwojeń) i łożyskowaniem. Normalnie odpina się jeden przewód kondensatora i mierzy jego pojemność miernikiem pojemności.
    Gdy pompa okaże się OK lub doprowadzisz ją do porządku wtedy zawsze można zasilić cewkę zaworu z dwóch aku 12V połączonych szeregowo i sprawdzić przełączanie zaworu.

  • #23 25 Mar 2014 12:21
    ostaszm
    Poziom 10  

    Dzięki za ocenę mojej wiedzy;-)
    Nie mam dużego doświadczenia z kotłami dlatego dopytuję bardziej obeznanych fachowców.
    Posiadam miernik bez pomiaru pojemności więc ostatecznie pozostaje mi wyliczenie z prawa Ohma.
    Co do akcji z pompą pomysł wydaje się łatwy, jak również wymiana zasilacza na płycie nie byłaby pewnie problemem tylko....
    Ten kocioł jest już na tyle stary, że każda z tych akcji poza tym, że nie jest pewne, że przyniesie rozwiązanie przedłuży jego żywot o ileś tam ale nie sprawi, że bedzie jak nowy. Więc zastanawiam się powoli czy to nie jest przerost formy nad treścią dla 15 letniego zaniedbanego kotła.

    Co do cewki, to jak pisałem. Sprawdzałem przy rozebranym zaworze i 18V podawane z płyty uruchamiała elektromagnes.

  • #24 25 Mar 2014 13:30
    jack63
    Poziom 40  

    ostaszm napisał:
    Dzięki za ocenę mojej wiedzy;-)
    No cóż. Takie są fakty. A potwierdza to cytat:
    ostaszm napisał:
    Posiadam miernik bez pomiaru pojemności więc ostatecznie pozostaje mi wyliczenie z prawa Ohma.

    Ciekawe jak sobie to wyobrażasz?

    Ocena opłacalności naprawy należy do Ciebie. Jednak z opisów wynika że jest o co walczyć. Sądzisz że te nowe są takie wspaniałe i niezawodne? Wręcz przeciwnie.
    Poza tym opłacalność naprawy wynika też z ... umiejętności jego naprawy.
    Wymień ten kondensator - kilka zł ryzyka. Choć pewnie go jeszcze nie znalazłeś. :cry"
    Z mojego doświadczenia. Wczoraj diagnozowałem niedziałające urządzenie. Nie wazne jakie, ale ma dwa silniki indukcyjne jednofazowe. Kondensator większego silnika nominalnie 45uF z pomiaru 0.0 uF!!! Kondensator mniejszego silnika nominalnie 2.5uF - pomiar 1.6uF i to wg. mnie on był główną przyczyna uszkodzenia tego większego - chłodzenie. Urządzenie wali bezpieczniki. Diagnoza elektryka - silnik spalony - szrot .
    Utratę pojemności kondensatora pięknie widać przy wentylatorze. Mały przepływ powietrza. Z pompą jest gorzej. :cry: dlatego pisałem o pomiarach wydajności.
    Kondensatory obecnie to główna przyczyna uszkodzeń urządzeń ktore je poziadają. Np. zasilacze impulsowe mają ich wiele. Te wszystkie Yong, chiong, ciang itp. itd. należałoby od razu wymieniać na inne. :cry:
    Nie upieram się że na 100% on jest winowajcą! Jednak to taki prosty i tani element, że az się prosi sprawdzić.

  • #25 25 Mar 2014 14:41
    ostaszm
    Poziom 10  

    Ok
    jeżeli nie da się wyliczyć to nie będę kombinował. Myślałem, że się uda ale faktycznie oprócz napięcia i pojemności za wiele parametrów nie mam:-( zgadza się. ze zwykłym miernikiem nie poszaleje.

    Oczywiście, że inaczej wychodzi naprawa gdy robi to fachowiec z kilkuletnim doświadczeniem a inaczej gdy amator. Do tego jeszcze aspekt czasu, dostępu do części itp.

    Czy w takim razie podejrzewasz, że kondensator może być uszkodzony co powoduje słaba prace pompy i zawór się nie przełącza z tego powodu?

    A wiesz może jaki tam jest kondensator? Kupiłbym go na wszelki wypadek i wymienił skoro nie mam czym zmierzyć.

    Dodano po 42 [minuty]:

    Rozmawiałem jeszcze z Grunfosem. Powiedzieli, że gdyby kondensator był uszkodzony to pompa nie uruchomiłaby się wcale.
    A tutaj kocioł działa 3 dni i przestaje przełączać zawór 3dr.
    Czy może być tak, że z powodu kondensatora pompa działa OK a potem przestaje. Po kilku dniach znowu jest OK?

  • #26 25 Mar 2014 14:48
    jack63
    Poziom 40  

    ostaszm napisał:
    A wiesz może jaki tam jest kondensator? Kupiłbym go na wszelki wypadek i wymienił skoro nie mam czym zmierzyć.

    Nie wiem. Z reguły jest to coś pomiędzy 1 uF a 2.5 uF. Otwórz pokrywkę tam gdzie z reguły jest przełącznik biegów pompy i zobacz. Kondensator do kupienia w sklepach z częściami AGD. Musi być na min. 250VAC lub 400VDC. Najlepiej wziąć na wzór.
    Dobrze by było znaleźć charakterystykę pompy. Przynajmniej podobnej pompy. Bedą tam podane przepływy i prądy. Ten ostatni wypada pomierzyć.
    Pytanie: Jaki jest a jaki powinien być stan beznapięciowy zaworu? CWU czy CO ???

  • #27 25 Mar 2014 15:09
    ostaszm
    Poziom 10  

    Bez napięcia jest CWU.
    Dla CO według tabliczki na cewce powinno byc 24V. Płyta w tym kotle daje na cewke 18V ale widać, że elektromagnes przełącza.

    Dodano po 5 [minuty]:

    A jak jest naprawdę z tym kondensatorem, producent powiedział, że gdyby był uszkodzony to pompa by nie kręciła???

  • #28 25 Mar 2014 16:57
    jack63
    Poziom 40  

    ostaszm napisał:
    producent powiedział, że gdyby był uszkodzony to pompa by nie kręciła
    Producent czyli kto? Jak go spotkasz to mu powiedz ode mnie, że g..o wie.
    Poczytaj wątki o pompach, to się dowiesz prawdy.
    Zaczynasz "szukać" po wsi.
    18 V to też za mało. To że przełącza wcale nie oznacza że jest to 100% przełączanie.

TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
TME Logo