Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Honda shadow regulator - Rekonstrukcja schematu regulatora

kondrid 08 Maj 2014 15:59 2688 11
  • #1 08 Maj 2014 15:59
    kondrid
    Poziom 9  

    Witam szanownych forumowiczów, mam pewien mały problem padł mi regulator w motocyklu Honda Shadow VT500C rocznik 85 :) .Jakoś nie uśmiecha mi się kupno gotowego za 250 zł. czy 400 zł. skoro mogę go zrekonstruować za 50 zł. Przejdźmy do rzeczy był on zalany jakąś żywicą udało mi się go rozkuć i ukazała mi się płytka wraz z elementami wykonałem na jej podstawie schemat lecz nie znam wartości dwóch elementów gdyż podczas dłubania się uszkodziły, jest to Rezystor R6 i dioda zenera. Bardzo bym was prosił o sprawdzenie poprawności schematu i podania wartości tych elementów. Jestem pewny że któryś z was będzie wiedział o co chodzi :D . Aha jest jeszcze rezystor R5 też nie znam wartości.
    Honda shadow regulator - Rekonstrukcja schematu regulatora

    0 11
  • #2 09 Maj 2014 11:07
    jack63
    Poziom 42  

    Spróbuj jeszcze raz odtworzyć schemat. Regulator, którego schemat narysowałeś, nie ma prawa działać niezależnie od tego jakie są wartości elementów. NAjbardziej podejrzana jest strefa połączeń w okolicach diody zenera a szczególnie tranzystora Q1.
    Przerysuj schemat tak aby miejsca o wyższym potencjale były wyżej niż miejsca o potencjale niższym. Będzie łatwiej analizować schemat.
    A co powiesz na propozycję zrobienia na prawdę porządnego regulatora : https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2344969&highlight=

    0
  • #3 09 Maj 2014 22:20
    kondrid
    Poziom 9  

    Dzięki za odpowiedź, postarałem się go uprościć mam nadzieję że teraz jest czytelniej, niestety nie dopatrzyłem się błędu, albo jestem ślepy. :(
    Ten regulator z linku który podałeś będzie dobrze działał w moim motocyklu? Daje wystarczająco duży prąd? Wolałbym zrobić taki jaki był oryginalnie. Nie wiem jeszcze czy te diody w mostku czy to na pewną są shottky czy zwykłe na przejściu mają ~460 Ω.

    0
  • #4 09 Maj 2014 23:22
    jack63
    Poziom 42  

    kondrid napisał:
    Ten regulator z linku który podałeś będzie dobrze działał w moim motocyklu? Daje wystarczająco duży prąd?
    Zadając takie pytanie stawiasz asię w pozycji człowieka, który nie ma pojęcia o czym mówi. Ten regulator nie daje żadnego prądu! Ten "twój" i ten na mosfetach są regulatorami równoległymi a nie szeregowymi! One po prostu łączą ze sobą fazy alternatora robiąc jedno wielkie zwarcie gdy napięcie w instalacji przekroczy ustalona wartość. Poczytaj sobie na ten temat w necie.
    Czy jesteś na 100 % pewien schematu ??? Mnie dalej się nie zgadza kondensator 22uF (mikrofarad!!!)
    Poza tym skąd ci się wzięło 460 om na diodach ??? Jeżeli są to miliwolty, to nie są to diody schotky tylko zwykłe krzemowe.
    Regulator na mosfetach jest o całe niebo lepszy od twojego oryginału. Chyba nie czytałeś dokładnie linkowanego tematu lub go po prostu nie rozumiesz. :cry:

    0
  • #5 10 Maj 2014 10:58
    kondrid
    Poziom 9  

    Diody zdefiniowałem jako diody shottky po spadku napięcia (120mV) więc to już mam z głowy, masz rację słabo ogarniam temat wiedziałem tylko tyle że zbyt wysokie napięcie ubijane jest do masy czy coś takiego. Niestety ten kondensator ma taką wartość jest tak a nie inaczej wlutowany w płytkę elektrolit o wartości 22uF. Przeglądałem ten temat który mi podałeś, autor nie podał tej finalnej wersji na tl5001
    ale można spróbować ten wcześniejszy. Tylko czy on będzie działał poprawnie w końcu to prototyp ? Ten regulator https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11086052#11086052 jest bardzo podobny do mojego widać tam płytkę sterującą ma ona analogiczne podłączenia jak u mnie lecz inne wartości elementów.

    0
  • Pomocny post
    #6 12 Maj 2014 09:26
    jack63
    Poziom 42  

    kondrid napisał:
    Diody zdefiniowałem jako diody shottky po spadku napięcia (120mV) więc to już mam z głowy,

    Nie byłbym tego taki pewien. Czy do pomiarów odłączałeś jedną "nogę" każdej diody? Chyba nie, bo do trzech diod (tzw. ujemnych) są przylutowane tyrystory. Zostają diody "dodatnie" i tam można mierzyć. Z resztą pomiar diod mocy miernikiem należy traktować jako wstępny służący stwierdzeniu grubych uszkodzeń: przerwa/zwarcie a nie dokładnym określeniu sprawności. Diody należy sprawdzać dużym (!) prądem/napięciem. Mają to być wartości porównywalne z dopuszczalnymi katalogowymi!
    kondrid napisał:
    Niestety ten kondensator ma taką wartość jest tak a nie inaczej wlutowany w płytkę elektrolit o wartości 22uF.

    Co do wartości nie mam zastrzeżeń, ale jego miejsce na schemacie jest problematyczne. Wg. twoich informacji jest on połączony między emiter a bazę tranzystora 2N5401 czyli łączy nóżkę środkową (baza) z boczną (emiter). Nie wiem jaką płytkę drukowaną ma twój regulator, ale ta z linkowanego tematu nie zgadza się z twoim schematem lub tamten tranzystor ma inaczej ułożone wyprowadzenia.
    Sprawdź to jeszcze raz, a najlepiej wklej dobrej jakości zdjęcia obu stron PCB. Mnie ten kondensator w tym miejscu nie pasuje do koncepcji tego w sumie prostackiego regulatora.
    kondrid napisał:
    Przeglądałem ten temat który mi podałeś, autor nie podał tej finalnej wersji na tl5001

    Widać że czytałeś pobieżnie. :cry: TL5001 to układ sterujący przetwornicy impulsowej zasilaczy. Nie ma żadnego związku ze schematem regulatora z tematu! Poczytaj jeszcze raz. ArtB faktycznie nie zamieścił finalnej wersji swojego regulatora, ale napisał o tym jakie zmiany wprowadził.
    Zapomnijmy o tym regulatorze na mosfetach. Za wysokie progi.... choć twój regulator działa dokładnie tak samo. No prawie. Różnica jest w elementach wykonawczych.
    W kwestii wartości elementów. Dioda zenera ma być na 12V. Z resztą na zdjęciu z tematu o regulatorze Burgmana wyraźnie to widać. Rezystory przy diodzie to 1k i 2.3k. Z resztą łatwo je policzyć znając ta diodę. Ich wartości nie są jakoś bardzo krytyczne.
    Ogólnie ten regulator to prostactwo. Nie ma się co dziwić. Ma być przede wszystkim ... tani. Więc nie spodziewam się diod Schotky.

    0
  • #7 12 Maj 2014 12:13
    kondrid
    Poziom 9  

    jack63 napisał:
    lub tamten tranzystor ma inaczej ułożone wyprowadzenia.

    Tak tamten tranzystor (2SA1013) ma zamienione wyprowadzenia B-C. Dlatego napisałem że jest analogicznie. Rzeczywiście sprawdziłem jeszcze raz diody zaczynają przewodzić od 0,6 V więc są to najzwyklejsze diody. Zastanawiałem się nad zrobieniem tego na mosfetach nawet znalazłem części w sklepach internetowych, ale skoro uważasz że może on być problematyczny dla mnie to dam sobie z nim spokój.
    Biorę się więc do roboty :D .

    0
  • #8 12 Maj 2014 13:49
    jack63
    Poziom 42  

    Aby była jasność. Wartości rezystorów przy diodzie zenera "zdjąłem" z płytki od Burgmana. Tam kondensator miał 10uF a twój ma 22uF, jak napisałeś. W twoim układzie rezystory mogą mieć mniejsze wartości, ale takie aby prąd diody zenera nie przekroczył dopuszczalnej dla niej wartości. Pomyśl jak to działa?
    Ten kondensator mocno "spowalnia" proces załączania tyrystorów dopuszczając do większych wahań napięcia na aku.

    kondrid napisał:
    Biorę się więc do roboty

    Zdradź tajemnicę. Co zamierzasz robić?

    0
  • #9 12 Maj 2014 14:53
    kondrid
    Poziom 9  

    Nie wiem czy dobrze to rozumiem ale rezystor anody zenerki zostawił bym 1k natomiast ten drugi przy kondensatorze zmniejszył bym o połowę gdyż wartośc kondensatora jest dwa razy większa czyli 1.2k co przyśpieszy pracę tranzystora i zmniejszy wahania napięć lub wstawił kondensator 10uf i rezystor 2.3k tak jak na schemacie Burgmana.

    jack63 napisał:
    Zdradź tajemnicę. Co zamierzasz robić?
    Jak to co zamierzam robić zamówię elementy wykonam płytkę i wszystko złącze do kupy przed tym sprawdzę jeszcze czy nie mam żadnych przepięć w instalacji motocykla.

    0
  • #10 12 Maj 2014 15:51
    jack63
    Poziom 42  

    kondrid napisał:
    rezystor anody zenerki zostawił bym 1k natomiast ten drugi przy kondensatorze zmniejszył bym o połowę gdyż wartośc kondensatora jest dwa razy większa czyli 1.2k co przyśpieszy pracę tranzystora i zmniejszy wahania napięć lub wstawił kondensator 10uf i rezystor 2.3k tak jak na schemacie Burgmana.

    To nie jest takie proste jak ci się wydaje. Zmniejszając rezystor R5 (wg. twojego schematu) spowodujesz wydłużenie czasu ładowania kondensatora do napięcia wyzwalającego tranzystor (ok 0.6V) bo będzie ładowany mniejszym napięciem. Napięcie to jest skutkiem przepływu prądu przez ten rezystor. W początkowej załączania fazie kondensator można traktować jak zwarcie. W końcowej ładuje się do napięcia (Vcc - Uzenera)*R5/(R5+R6). Gdy złącze baza emiter zacznie przewodzić napiecie przestaje rosnąć a tranzystor zaczyna przewodzić o podawany jest prąd na bramki tyrystorów.
    Wszystko jest dość trudne do obliczenia bo Vcc czyli napięcie na aku tez się zmienia - rośnie. Najlepiej byłoby zrobić symulację w jakimś SPICE'sie lub obejrzeć w działającym układzie na oscyloskopie. W każdym razie R6 ogranicza max prąd diody zenera a R5 określa czas ładowania kondensatora. Zwróć uwagę że baza tranzystora nie ma rezystora i w sytuacji gdy opóxnienie włączenia tyrystorów będzie zbyt duże a przez to napięcie wzrosnie zbyt mocno (ogranicza je aku) spalisz obwód bazy.
    To są uroki prostackich konstrukcji. :cry: Niestety. Ale ja zwykle się czepiam, bo przecież działa/działało.
    kondrid napisał:
    Jak to co zamierzam robić zamówię elementy wykonam płytkę i wszystko złącze do kupy przed tym sprawdzę jeszcze czy nie mam żadnych przepięć w instalacji motocykla.

    A nie lepiej naprawić ten co masz ? Czyżby rozbiórka spowodowała takie "spustoszenia", że nie można nic wykorzystać?
    Ciekaw jestem jak sprawdzisz przepięcia w niedziałającej instalacji a nawet jak w działającej???
    Ja sprawdziłbym:
    1. Wszystkie połączenia alternatora oraz masy.
    2. Rezystancje cewek alternatora a najlepeiej ich indukcyjność.
    3. Przeprowadził bym próby alternatora pod obciążeniem żarówkami.

    0
  • #11 17 Maj 2014 13:42
    kondrid
    Poziom 9  

    Alternator jest raczej sprawny sprawdzałem go pod względem zwarć do masy, daje poprawne napięcia na każdym odczepie jest takie samo i rośnie równo wraz z obrotami, popróbuje jeszcze z tymi żarówkami. Niestety nie da się tego naprawić zbyt duże uszkodzenia jedyne co się z tego nadaje to rezystory i kondensator. Próbowałem przeprowadzić symulacje na paru programach ale na razie bez skutku.

    0
  • #12 26 Maj 2014 12:01
    kondrid
    Poziom 9  

    Zbudowałem ten układ. W miejsce tego rezystora wstawiłem potencjometr i regulowałem nim na w pełni naładowanym akumulatorze tak aby napięcie ładowania wynosiło 14,4 V. Na razie wszystko jest w porządku ale będę monitorował czy mi się nie gotuje bo wartość tego rezystora wyszła bardzo mała 300Ω! Co mnie bardzo dziwi :/

    0