Ford Mondeo MK3 TDDI 115KM - Silnik po wymianie nie odpala

Witam
Ford mondeo mk3 TDDI 115KM. Musiałem wymienić silnik w starym uszkodzony korbowód tłoka naprawa nieopłacalna a więc kupiłem słupek cały osprzęt został zamontowany z starego silnika. Silnik po zamontowaniu w samochodzie nie chce odpalić, układ paliwowy odpowietrzyłem, ropa przez wtryski jest podawana.
1. Może źle ustawiłem pompę jak to sprawdzić
2. Czy komputer coś może blokować

Rozrząd ustawiony prawidłowo? Czy w silniku cały osprzęt został przełożony z poprzedniego czy miał jakieś czujniki wkręcone? Jakieś błędy? Ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej, i obroty wału z czujnika prawidłowe?

1. Cały osprzęt poza czujnikami został przełożon
2. Brak błędów
3. Przy montowaniu pompy koło zembate było zablokowane opaską aby nie spadło z łańcucha zamontowałem pompę ustawiłem zgodnie z zabezpieczeniem (blokadą) lecz nie ściągałem pokrywy rozrządu

A wał gdzie był zablokowany?

Wał nie był zablokowany, słupek był bez koła zamchowego (zębatego) od strony skrzyni biegów a wał blokujesz przez czujnik położenia wały na kole zamachowym

Masz odpowiedź.

Właśnie wróciłem z garażu sposób na zalezienie tej blokady jest następujący wykręciłem wtrysk w gniazdo sadziłem sztywny pręt i kręciłem kołem zamachowym, pręt zszedł w dół znak pisakiem na pręcie następnie kręciłem dalej pręt poszedł do góry i znak flamastrem jeden obrót kołem to dwa cykle góra dół, następnie wyjąłem pręt wtrysk podłączyłem do przewodu i wsadziłem do plastikowej butelki i zakręciłem silnikiem z stacyjki wtrysk zaczął podawać paliwo wyczekałem moment następnego wtrysku i przed nim wyłączyłem silnik sprawdziłem moim pręcikiem położenie tłoka brakowało 1,5cm do górnej granicy więc dokręciłem już resztę kołem pasowym i otwór na blokadę w czujniku wału znalazł się. Odkręciłem dekiel od pompy i ustawienia blokady pasują. Następna sprawa podczas kręcenia silnikiem z otworów kolektora ssącego wydobywały się opary nie wiem czy to prawidłowo

w_jurek wrote:

silnik sprawdziłem moim pręcikiem położenie tłoka brakowało 1,5cm do górnej granicy więc dokręciłem już resztę kołem pasowym i otwór na blokadę w czujniku wału znalazł się.

Kolego, nie wiem co ty robisz, ale kołek ustalający wał na kole zamachowym wchodzi w położeniu tłoka ok. 20 mm przed GZP na pierwszym cylindrze. Średnica kołka zdaje się że jest 14mm. A otworów na kole zamachowym jest kilka różnych...

Skoro kupiłeś słupek z kołem pompy zabezpieczonym opaską, to skąd masz pewność że wszystko jest ok. Koło zabezpiecza się na specjalnym wieszaku włożonym w otwór pokrywy rozrządu podczas wyjmowania pompy, a nie opaską po wyjęciu...
Teraz to ja bym zdjął pokrywę rozrządu, ustawił wszystkie koła łańcuchowe i wał na kołkach jak Bóg przykazał, ustawił przy okazji statyczny kąt pompy - i miałbym pewność, że jest ok.

i tu masz rację faktycznie zdjąłem pokrywę rozrządu blokada na czujniku wału i na pompie którą włożyłem pasowały natomiast na kołach były rozjechane. Tylko coś robię nie tak, ustawiłem wał włożyłem blokadę w czujnik wału przy skrzyni, ustawiłem koła wałków na znakach założyłem blokady, blokada na pompie pasowała założyłem łańcuch nawet pasowały złote ogniwka lecz podczas kręcenia wałem dochodzę do momentu gdzie silnik się blokuje tak jakby tłok haczył o zawory, co robię nie tak jak trzeba.

Skoro koła wałków i pompy były na kołkach (co więcej - specjalne ogniwa łańcucha pasowały) - a silnik się mechanicznie blokuje - to źle ustawiłeś (zablokowałeś) wał. Nie widzę innego wytłumaczenia...
Sprawdź tym swoim pręcikiem, czy kołek na kole zamachowym wchodzi ok. 20 mm przed GZP.
Z tymi kołami zamachowymi do fordowskich silników Puma, wiem że było jakieś zamieszanie, mają różne otwory - w tym wyważające - które czasem można podobno pomylić z otworem na kołek...

więc tak,
1. zdemontowałem cały rozrząd wraz z kołami
2. wymontowałem wtrysk na pierwszym cylindrze w jego miejsce włożyłem pręcik i kręciłem wałem do momentu gdy osiągnął górny poziom
3. na wale założyłem kątomierz i cofnąłem wał o 50 stopni
4 w miejsce czujnika położenia wału włożyłem imbus 8 i tu moje pytanko wiem że w tdci blokuje się 8 a tddi 10 ale tam grubszy nie chce wejść, 8 wchodzi po samo zgięcie a większy przechodzi przez otwór czujnika i dalej koniec " może dwumasę mam od tdci"
5. wałki zaworów ustawiłem i włożyłem blokady. Pytanie czy wałki może też trzeba jakoś ustawić czy tylko ustawić na blokady

w_jurek wrote:

w miejsce czujnika położenia wału włożyłem imbus 8 i tu moje pytanko wiem że w tdci blokuje się 8 a tddi 10 ale tam grubszy nie chce wejść, 8 wchodzi po samo zgięcie a większy przechodzi przez otwór czujnika i dalej koniec " może dwumasę mam od tdci"

Wg mojej wiedzy:
blokada do TDDI ma 14 mm na całej długości (twoja)

wojciechjanusz wrote:

Średnica kołka zdaje się że jest 14mm.

do TDCI ma średnicę 14 mm (otwór czujnika), a sam koniec ma 10 mm (otwór w kole).

dzięki za odpowiedź widzę że działasz tu także a ja szukam pomocy gdzie się tylko da. Walczę z samochodem już trzeci tydzień szukanie usterki warsztat pomp, wtryski, komputer następna decyzja rozbiurka silnika wynik skrzywiony korbowód tłoka cena nowego kosmos 1300zł a i tak jakbym chciał remontować silnik wał do sprawdzenia i inne żeczy więc doszłem do wniosku że kupę kompletny blok zamówiłem i po czterech dniach dostałem 50 kg złomu blok goły od forda ale nie od mojego walcze o zwrot pieniędzy. Znalazłem cały silnik pod Skurczem to jest jakieś 120 km od Trójmiasta okazało się że chłopacy zajmują się rozbiurką tylko fordów słupek był wyjęty z samochodu koło od pompy zabezpieczone ( ścięgnięte do obudowy) opaską powiedzieli że mam włożyć swoją pompę i wszystko będzie grało że już nie jeden silnik tak zabezpieczali i było wszystko ok uwierzyłem na słowo i teraz mam za swoje. Przepraszam że się tak rozpisałem ale jest to przestroga dla innych podobno człowiek uczy się na błędach ale dlaczego na swoich.
No i zagadał co prawda kopci na biało ale jeszcze wszystko nie jest podłączone teraz wszystko podłączam i zrobię pomiar ciśnienia w cylindrach wtedy będzie wszystko wiadomo. Bardzo dziękuję z dotychczasową pomoc.

witam
odpala na zimnym idealnie, ale kopci na biało i trzęsie silnikiem jak się rozgrzeje przestaje kopcić no trochę pod obciążeniem ale chodzi równiutko natomiast wtedy ciężko zapala jakby się cofał trzeba przycisnąć mu gaz i wtedy załapuje praca silnika jet dosyć twarda chodzi o dźwięk pracy i jeszcze jedno w poprzednim silniku jak był zimny po dodaniu gazu słyszalny był odgłos jaby zaterkotała klawiatura zaworów tu ten odgłos jest prawie za każdym dodaniu gazu posprawdzałem węże IC zaślepiłem zawór ERG lecz nic to nie dało zrobiłem ok 300km i jak było tak jest, płyn ok, olej ok. spalanie około 9l po mieście przeszukałem fora na temat podobnych obiawów lecz nie znalazłem tam żadnych wskazówek w moim przypadku pompa jak i sterownik była sprawdzana i jest ok no chyba że teraz po zamontowaniu do innego silnika trzeba ją ustawić może ktoś ma jakieś pomysły

Rechotanie silnika przy dodaniu gazu - albo zła dawka wtrysku (to nie musi być pompa, to mogą być wtryski) lub zły kąt wtrysku. Ustawia się statyczny kąt wtrysku przy zakładaniu pompy (tak robiłeś?), a dynamiczny to nastawnik w pompie i jej sterownik.

Czy dym śmierdzi spalonym olejem, czy raczej ma odcień niebieskawy i śmierdzi przegrzanym paliwem (taki ostry chemiczny zapach).

Pisałeś, że sprawdzisz sprężanie - to mówi prawie wszystko o silniku - zmierzyłeś może?

bardziej przegrzanym paliwem. niestety nie sprawdziłem wszystkich cylindrów 1=26,2=27 i tu przyżąd padł (zawór zwrotny)a ze był nowy poszedł do reklamacji dziś jeszcze podmieniłem wtryski od znajomego brak rekcji czyli tak jak było.A co do ustawień pompy nie bardzo rozumiem gdzie na pompie ustawia się kąt statyczny, może inaczej ustawiając rozrząd w pompie był włożony kołek (wiertło) znalazłem punkt blokady na kole zamachowym i je zablokowałem włożyłem blokady w koła rozrządu założyłem łańcuch tak aby złote ogniwa pasowały na znaki na kołach rozrządu i kole pompy zamontowałem ślizgi oraz napinacz skręciłem całość i koniec.

w_jurek wrote:

A co do ustawień pompy nie bardzo rozumiem gdzie na pompie ustawia się kąt statyczny,

Przy wkładaniu pompy należy zachować kolejność czynności. Koło łańcuchowe pompy ma otwory fasolkowe mocujące je do wałka pompy, pozwalające na obrót o pewien kąt jedno względem drugiego. Blokując kołkiem pompę, blokujesz wałek pompy, a nie koło. Tak więc należy zawsze sprawdzić, czy przy założonej blokadzie kół łańcuch pomiędzy kołem wałka rozrządu i kołem pompy nie ma luzu. Podczas dokręcania zablokowanego koła do wałka, łańcuch powinien być napięty.
Tak się staje automatycznie przy prawidłowym postępowaniu, ale ludzie wyczyniają różne dziwne rzeczy, np wpierw dokręcają koło do pompy jak popadnie, potem dopiero zakłada koła wałków z łańcuchem i mocuje je itd. itd.

Jeżeli spaliny śmierdzą takim ostrym chemicznym zapachem smażonego paliwa i mają taki szklisty, niebieskawy kolor, to silnik nie spala całego paliwa i leci ono do wydechu. Albo wtryski ostro leją, albo dawka paliwa jest za duża, albo zły kąt wtrysku. Może np jeden cylinder nie palić (brak sprężu).

Te dwie wartości ciśnienia w cylindrach nie są złe, jeżeli będzie tak w pozostałych, to słupek jest ok.
Ale skoro trzęsie silnikiem (tak pisałeś), to coś na jednym cylindrze jest nie halo (lub na dwóch?).
Ta pompa to jest twoja stara i do końca była ok?

jeżeli chodzi o pompę to po awarii silnika podejżenie padło na pommpę więc pojechałem samochodem do serwisu pomp sprwdzili ją na komputerze powiedzieli że jest dobra kazali mi jeszcze zdemontować sterownik i też został sprawdzony powiedzieli że mam pompę z 2007 roku i jest to pompa wzmacniana. Po wyjęciu starego silnika włożyłem kołek w blokade koła i odkręciłem koło łańcuchowe i wyjełem pompę na zewnątrz Jeżeli chodzi o montaż to dałem ciała tak jak to napisałeś założyłem koło zebate na blokade i skręciłem. Czyli teraz muszę zdjąć dekiel od pompy poluzować śruby i zrobić minimalny ruch pompą. Proszę podpowiedz jak to teraz ustwić
Zdejem dekiel na zasadzie prób ustawiłem najlepszy moment w którym silnik zapalał bez problemu no i ustało kopcenie ale za to jak się rozgrzał nie chce zapalić już mi ręce opadają.

Zrób tak;
- ustaw silnik na blokadę wału
-sprawdź czy pasuje blokada w pompie
- jeżeli nie pasuje, popuśc śruby pompy i ustaw na blokadę
- pokręć silnikiem ręcznie i sprawdź
I jeszcze jedno- blokada wału ma wejść po kreceniu silnikiem w prawo. Jak cofniesz wał to luzujesz łańcuch i całe ustawianie bierze w łep.
Lub- wał na bolkadę, pompa na blokadę i przed dokręceniem śrub na pompie napnij kołem zębatym łańcuch na kole pompy w lewo(śrubokrętem) i trzymając dokręć śruby.

kąt ustawiony po ustawieniu przestał kopcić jak jest zimny pali na dotyk silnik chodzi równo jak się rozgrzeje nie odpala dopiero jak ostygnie odpala a i zapaliła mi się kontrolka braku ładowania pomimo że ładowanie jest na poziomie 14V alternator wymieniona 2 dni temu niestety woda też go załatwiła. Odłączyłem czujnik temperatury pali bez problemu więc podłączyłem drugi przypiąłem go opaską do termostatu lecz jak podniosła się teperatura problem ten sam czyli nie wina czujnika zrobiłem pomiary jak wartość rezystancji na czujniku temperatury spada poniżej 1,5 kΩ (im mniejsza wartość to większa temperatura) to silnik nie odpala i do tego zapala się kontrolka braku ładowania pomimo że ładowanie jest

w_jurek wrote:

jak się rozgrzeje nie odpala dopiero jak ostygnie odpala

Do sprawdzenia czujnik położenia wału

w_jurek wrote:

a i zapaliła mi się kontrolka braku ładowania pomimo że ładowanie jest na poziomie 14V alternator wymieniona 2 dni temu niestety woda też go załatwiła.

Do sprawdzenia wiązka w pierwszej kolejności.

Czy jesteś pewny tego drugiego czujnika? Czujnik CHT pracuje wisząc na przetworniku analogowo-cyfrowym, ale rozdzielczość samego czujnika jest za mała, aby objąć cały zakres pomiarowy (-40 do +214 st.C). Więc przy temperaturze rzędu 78 st PCM włącza w obwód czujnika dodatkowy opornik, przesuwając zakres pomiarowy.
Tak więc napięcie na czujniku (czyli wypadkowa oporności) może odnosić się do dwóch temperatur. Proponuję, byś zmierzył napięcie na czujniku (w stosunku do masy) w momencie kiedy silnik nie chce odpalić. Podczas wzrastania temperatury, w temperaturze 78 stopni powinien wystąpić skok napięcia z 0,5V do 3,5V.
Może być zwalone coś w PCM lub podłączenie czujnika. Nie wiem też na pewno, czy czujnik nie powinien mieć masy (ten podpięty do termostatu)? Może nie - nie wiem.

Alfred_92 wrote:

Do sprawdzenia czujnik położenia wału

Ja zrozumiałem, że nagrzany silnik nie gaśnie, tylko po wyłączeniu nie odpala. Jeżeli gaśnie - to faktycznie czujnik jest bardzo podejrzany. Typowe objawy.

silnik odpalony nie gaśnie, Czujnik drugi był przypięty do metalowej części przy termostacie gdy wzrosła temperatura objaw trudności z zapaleniem powrócił oraz zapaliła się kontrolka braku ładowania. Odpiąłem czujnik i położyłem go luzem tak zrobiłem prawie 200km w tym pond 50km holowałem znajomego któremu zapalił się rozrusznik, bez problemu. Poszukałem po forach znalazłem podobne problemy (ciepły silnik nie odpala lub ciężko odpala, zapala się kontrolka braku ładowania w tyn momencie brak reakcji na pedał gaz) niestety ludzie zaczynali tematy lecz nikt nie napisał jak rozwiązał problem. W moim przypadku samochód zasłał wodę po przejechaniu przez zalaną ulicę w silniku został ugięty korbowód tłoka na 4 cylindrze silnik pomimo uszkodzenia chodził równo zapalał bez problemu na zimnym i ciepłym silniku jeździłem tak tydzień po serwisach czyli jakby padł CPU od wody to już wtedy problem z odpalaniem by wystąpił, wymieniłem silnik ( słupek) cały osprzęt został przełożony z starego silnika poza czujnikami temperatury głowicy oraz ciśnienia oleju Tak naprawdę w TDDI jeżeli chodzi o silnik to nie ma tam wiele, masz czujniki: położenia wału, zawór EGR, temperatury głowicy, ciśnienia oleju poza tym dwa czujniki na skrzyni biegów oraz jeden na rurze IC pod chłodnicą Zastanawia mnie powiązanie czujnika temperatury z trudnościami przy odpaleniu i zapaleniu się kontrolki braku ładowania.

z tego co piszesz wygląda na to że nie otwierają się wtryski (spowodowane małym ciśnieniem pompy, ewentualnie przytarte wtryski),

w_jurek wrote:

Zastanawia mnie powiązanie czujnika temperatury z trudnościami przy odpaleniu

W silnikach Puma Duratorq jest zaimplementowany w sofcie system ochrony silnika przed przegrzaniem, jeżeli system widzi wysoką temperaturę, wprowadza pewne ograniczenia osiągów, wyłącza klimę, włącza wentylator na full itd. Następnym etapem jest wyłączenie silnika. Ale nic nie piszesz o takich objawach, więc może twoje spostrzeżenia to tylko zbieg okoliczności.

Jednak jeśli masz możliwość - podmień czujnik położenia wału. To jest myk-my, a warto sprawdzić. W tak skomplikowanym systemie kontroli silnika, może powstać zawsze dziwny zbieg okoliczności...

Czujnik położenia wału wymieniłem brak zmian. Pomierzyłem napięcia na czujniku temperatury (pomiar między przewodem a masą) i tak
Czujnik zamontowany silnik zimny wej 2,2V wyj 0,1V samochód chodził do rozgrzania (pierwsza kreska na wskaźniku czyli około 50°) napięcie bez zmian po wyłączaniu i ponownej próbie napięcie wej 4,2V wyj 0,1v i nie odpalił godzinę ostygł napięcie wej 1,6V wyj 0,1V odpalił z trudnościami.
Podłączyłem drugi czujnik i przypiąłem go do metalowej obudowy termostatu silnik zimny wej 2,3V wyj 0,1V samochód chodził do rozgrzania (pierwsza kreska na wskaźniku czyli około 50°) napięcie bez zmian po wyłączaniu i ponownej próbie napięcie wej 4,0V wyj 0,1v i nie odpalił odpiąłem czujnik od obudowy po dziesięciu minutach wystygł włączyłem zapłon napięcie wej 2,5V wyj 0,1V pali na dotyk

Ewidentnie po wejściu na wyższy zakres pomiarowy (z dołączonym opornikiem "pull up") występuje problem.
Zauważ, że napięcia na pierwszym zakresie spadają wraz ze wzrostem temperatury od ponad 2,2V (na mrozie -40 st spada od ponad 4V) do poniżej 1V, a przy 78 st (niedokładny jest odczyt na wskaźniku na tablicy) następuje znowu skok do ponad 4 V - przyłączany jest wtedy opornik i znowu spadają ze wzrostem temperatury poniżej 1 V.
Te 0,1V na drugim pinie to masa.

Spójrz na tabelę napięć. http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=92392 post #8
Wartości w tabeli odpowiadają wartościom na załączonym wykresie.


Albo zwalone są czujniki obydwa, albo sterownik.

U mnie (co prawda w tdci, ale taki sam czujnik) silnik po wejściu w temperaturę drugiego zakresu wchodził w tryb ochrony przed przegrzaniem. Pomogła wymiana czujnika. Widocznie na drugim zakresie od razu napięcie odpowiadało temperaturze przegrzania silnika. Niestety - nie zmierzyłem napięć.

W drugim zakresie napięcie 4,2V odpowiada mniej więcej 70-80 stopniom, więc nie powinno nic się dziać, pokazuje, że silnik nie jest przegrzany. Więc chyba sterownik wariuje. Ale dla spokoju sumienia sprawdź do jakiej wartości spada napięcie na drugim zakresie przy maksymalnie nagrzanym silniku. Może jeszcze chwilka i wskaże mocno przegrzany silnik?

Pojechałem dzisiaj do warsztatu naprawiającego Fordy aby podłączyć się pod komputer. Po podłączeniu wyskoczył błąd zaworu EGR wyjęli zaślepienie wykasowali błąd, podpięli zamontowany czujnik temperatury wyskoczył błąd zakres poza normą i po chwili zapaliła się kontrolka braku ładowania wykasowali błąd temperatury ponownie odpalili samochu (dziwne mi przdtem nie chciał) sprawdzili wszystkie parametry stwierdzili że wszystko jest z czujnikiem ok wszystkie zakresy dobre. ale ładowania brak no i się zaczęło że to wina pompy wtryskowej albo rozrządu albo pompki pomocniczej i diagnoza błędy sprawdzone i wykasowane kasa pobrana niech pan jedzie tam gdzie wymieniał silnik. Pojechałem do domu po drodze czujnik temperatury pokazywał temperaturę w połowie wskaźnika czyli OK. tylko brak ładowania i silnik się dławił i trochę kopcił to na biało to na czarno w domu powrotnie zaślepiłem EGR tylko dowierciłem jeszcze jedną dziurkę odpiąłem zamontowany czujnik i podłączyłem drugi luzem czyli wszystko tak jak było przed wizytą w warsztacie i tu niespodzianka w dalszym ciągu brak ładowania alternator, wymieniłem go tydzień temu zmierzyłem napięcia na pinach alternatora 1 wzbudzenie 12,4V 2 = 0,0V 3 = 0,0V po włączeniu stacyjki 8,8V. Ręce już zaczynają mi opadać

Tak na moje wyczucie to chyba PCM trzeba by zmienić. Ale w przypadku tddi to duży problem, bo trzeba przeprogramować immo - inaczej sterownik pompy nie będzie widziany. A to wymaga wizyty na IDS-ie...

Niezależnie od tego brak ładowania i słabe napięcie to w przypadku elektroniki sterującej jest masakra. Wszystko może się zdarzyć...
Co robiłeś z alternatorem? Cały zmieniłeś? Na używkę, czy tylko sam regulator? Jesteś pewny tego alternatora?

Na alternator jestem pewien w zeszłym roku był kupiony ale okazało się że przyczyną braku ładowania był uszkodzony( pękł w igelicie ) przewód wzbudzeniowy raz łączył raz nie, przy pomiarach pokazywał przejście lecz komputer wychwytywał przerwy i zapalał kontrolkę braku ładowania. Alternator był sprawdzony na stole probierczym. Też dochodzę do wniosku że coś się stało z CPU może to że samochód był odłączony przez dwa tygodnie bo przepięć żadnych na sto procent nie było nic innego nie przychodzi mi do głowy. Co do napięć na pinach 1= wbudzeniowy napięcie z akumulatora 12,5V 2= masa 3= napięcie żądane sterowane z CPU np14,5V a nie jak pokazuje u mnie 8,8V, trochę mnie zmartwiłeś że jeżeli wymienię CPU to nie zagada, myślałem że za IMO odpowiada tylko sterownik pompy