Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

PROFOLIO 24 Sty 2015 19:38 34506 76
  • Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!





    Tytułem wstępu

    Wiele osób może kojarzyć mój artykuł na temat cynowania PCB stopem niskotopliwym Lichtenberga we wrzątku, metody którą postanowiłem promować ze względu na jej niezaprzeczalną prostotę i wręcz rewelacyjne parametry użytkowe, które w domowych zastosowaniach godne są konkurować z przemysłowymi powłokami nanoszonymi metodą HAL (HOT AIR LEVELING).

    W swoim dążeniu do wykonywania jak najlepszych płytek drukowanych, postanowiłem przyjrzeć się procesowi nakładania soldermaski.

    Osoby, które podjęły ten temat przede mną, mogą potwierdzić że uzyskanie płytek o dobrych walorach estetycznych i użytkowych nie jest łatwe.

    Na chwilę obecną, powszechnie stosowanych w domowym zaciszu metod jest kilka, jednak stosując każdą z nich należy liczyć się z kompromisem, pomiędzy walorami estetycznymi, wytrzymałościowymi i ekonomicznymi.

    Każda z tych metod ma oczywiście swoje wady i zalety ...

    1. Farba do szkła - sposób 1 - mechaniczne usuwanie nadmiaru maski.
    Nanoszenie soldermaski w tym wariancie polega na nanoszeniu farby pędzelkiem nylonowym na całą powierzchnię PCB,
    podsuszanie a następnie usuwanie jej z padów za pomoca ostrego narzędzia.
    + realtywnie niska cena (około 15pln za 50ml)
    + łatwo dostępne materiały do nanoszenia
    - kłopotliwy proces usuwania nadmiaru maski z padów
    - proces jest czasochłonny (metoda wymaga drapania padów które mają być odsłonięte)
    - gdy farba się zeszkli po wypalaniu jest twarda lecz krucha i tym samym podatna na odpryski
    - powłokę należy traktować raczej jako imitacja soldermaski, powłoka pod względem elektrycznym i mechanicznym nie spełnia żadnych norm.

    2. Farba do szkła - sposób 2 - zmywanie nadmiaru maski acetonem.
    Nanoszenie soldermaski w tym wariancie rozpoczyna się od nalaminowania toneru na pady,
    nanoszeniu farby pędzelkiem nylonowym na całą powierzchnię PCB, podsuszaniu a następnie delikatnym usuwaniu nadmiaru farby pedzelkiem i acetonem.
    + realtywnie niska cena (około 15pln za 50ml)
    + łatwo dostępne materiały do nanoszenia
    - kłopotliwy proces usuwania nadmiaru maski z padów
    - podczas zmywania maski z padów istnieje bardzo duże prawdopobieństwo zmycia farby z obszarów kotre powinny być pokryte.
    - warstwa maski po wykonaniu tą metodą jest nieestetyczna, zaweiera dużo wtrąceń zanieczyszczeń oraz resztek tonera
    - gdy farba się zeszkli po wypalaniu jest twarda lecz krucha i podatna na odpryski
    - powłokę należy traktować raczej jako imitacja soldermaski, powłoka pod względem elektrycznym i mechanicznym nie spełnia żadnych norm.

    3. Soldermaska w folii nakładana przez laminowanie
    + łatwy sposób nanoszenia maski na powierzchnię PCB (laminowanie)
    + standartowy sposób przenoszenia wzoru na emulsję (naświetlanie UV)
    + łatwo dostępne materiały do wywoływania po naświetlaniu (lekki weglan Sodu - Na2CO3)
    - podczas nalaminowywania maski na powierzchnię PCB, istnieje spore prawdopodobieństwo uwięzienia pęcheżyków powietrza pomiędzy folią a laminatem
    - dwustronne nanoszenie soldermaski z powierconymi otworami jest kłopotliwe
    - wysoka cena (około 14PLN za arkusz A4)
    - podczas lutowania, soldermaska ma tendencje do odwarstwiania się od powierzchni miedzi
    - gotowa powłoka jest stosunkowo miękka, i podatna na zadrapania

    4. Soldermaska UV "od chińczyka" - rozprowadzana pod folią
    + stosunkowo niska cena farby (około 50pln za 200ml)
    - powłoka nakładana z użyciem małego nacisku jest nierównomierna i gruba a przez to podatna na odpryski
    - podczas nanoszenia tej farby z użyciem dużego nacisku najwięcej farby gromadzi się pomiędzy ścieżkami, na ich wierzchu już zdecydowanie mniej, natomiast powłoka na granicac ścieżek jest zazwyczaj krytycznie mała.
    - solerdmaski UV sa znacznie bardziej miękkie niż te przezanczone do wypalania

    5. Soldermaska UV "od chińczyka" - rozprowadzana pełnym sitodrukiem
    + stosunkowo niska cena farby (około 50pln za 200ml)
    + metoda daje bardzo dobre efekty wizualne
    + powłoka jest jednorodna i równomiernie rozprowadzona po powierzchni płytki
    - bardzo wysokie koszty eksploatacyjne, metoda pełnego sitodruku wymaga posiadania dodatkowych substancji chemicznych jak: emulsja swiatłoczuła do sit, odwarstwiacze emulsji, otwieracze sita, rynienki do rozprowadzania emulsji oraz posiadanie odpowiednio duzych naświetlarek umożliwiających naświetlanie emulsji na sicie.
    - wyższe koszty ramy sitodrukowej - wynikające z konieczności stosowania droższych siatek kalandrowanych, eliminiujących efekt podświetlania podczas wywoływania emulsji na sicie
    - proces mało elastyczny - by wykonać kilka pojedynczych płytek potrzebujemy dla kazdej z nich osobnego wzornika na ramie, niejednokrotnie potrzebnych bedzie kilka ram.
    - duża czasochłonność procesu - ze względu na konieczność wykonywania dodatkowej powłoki na sicie, jej developing i póżniejsze oczyszczanie.
    - rozdzielczość uzyskanego wzoru jest ściśle związana z parametrami siatki.

    6. Soldermaska UV "od chińczyka" - metoda kombinowana (sitodruk z otwartym sitem + folia zwilżona alkoholem)
    + stosunkowo niska cena farby (około 50pln za 200ml)
    - farba po nałożeniu na PCB i następnie podsuszana, wykazuje opór podczas naświetlania i późniejszego wywoływania - wymagane warunki beztlenowe
    - podczas kontaktu plastycznej jeszcze farby z folią, bardzo łatwo może dojśc do uszkodzenia cienkiej powłoki, mamy również do czynienia z efektem "wybłyszczenia"
    - solerdmaski UV sa znacznie bardziej miekkie niż te przeznaczone do wypalania

    7. Soldermaska dostępna w zestawie LPKF
    + prostota nakładania, za pomocą wałka
    + bardzo krótki czas nanoszenia
    - zaporowa cena (zestaw startowy na 10 razy - 650 euro, zestaw uzupełniający na 10 razy - 190 euro)
    - powłoka o niejednorodnej grubości mająca "młotkową" fakturę

    ... dlatego też starałem się znależć sposób, który pogodzi ze sobą bardzo istotnie dla mnie kryterium jakości i wytrzymałości z ceną materiałów ekspoatacyjnych i narzędzi.

    Odpowiedzią okazały się produkty marki PETERS, producenta materiałów dla przemysłu elektronicznego. W ofercie tej firmy znaleźć można produkty termo-utwardzalne, utwardzane promieniami UV, a także produkty kryjące się pod kluczem "emulsje fotoobrazowe" (z ang.: "photoimageable")
    Te ostatnie pokazały się trafnym wyborem, ponieważ farby takie nanosi się na całś powierzchnię płytki a po jej podsuszeniu można ją naświetlać i wywoływać jak soldermaskę lub rezyst z folii.
    Soldermaski te w zależności od wybranego wariantu można nakładać natryskowo, sitodrukiem lub kurtynowo. Mój wybór padł na produkty nanoszone metodą sitodruku, z racji tego że ten proces można niskimi nakładami przeprowadzić w domowych warunkach, a straty farby przy produkcji jednostkowych płytek są zdecydowanie najmniejsze.
    Co więcej zmieniając kolor farby możemy tym samym sposobem co soldermaskę wykonać wartwę opisową dokładnie taka jaka znamy z fabrycznych płytek drukowanych.

    Soldermaska jaką się zainteresowałem jest trudno dostępna na rynku dla amatorskiego zastosowania a pokaźne opakowania zbiorcze zniechęcają dodatkowo do jej zakupu.
    Mimo wszystko, zachęcony potencjalnymi efektami postanowiłem podjąć ryzyko i zakupić ten produkt na własny użytek, odsprzedając część farby zainteresowanym.
    Moje próby, podobnie jak próby osób partycypujacych w kosztach pierwszego zakupu okazały się znamienne i przesądziły o chęci stosowania tego produktu we własnych realizacjach.
    Ponieważ zależało mi na ciągłym posiadaniu tych farb, w niewielkiej ilości (uzasadnionej własnym zużyciem), podjąłem działania dzięki którym, wybrane jej kolory można obecnie nabyć w rozsądnych ilościach i cenie na znanym portalu aukcyjnym.

    Przechodząc do meritum, chciałbym przedstawić krok po kroku, sposób wykonania profesjonalnej soldermaski (a nawet warstwy opisowej !) z użyciem tych własnie produktów.

    Potrzebne narzędzia i odczynniki
    - źródło światła żółtego (żółte diody LED, żółta żarówka, zwykła żarówka pomalowana żółtą lub pomarańczową farbą do szkła, lub filtr z żółtej lub pomarańczowej kartki papieru)
    - taśma klejąca (papierowa)
    - szpatułka do mieszania
    - pojemnik z równym dnem do mieszania farby (np po jogurcie)
    - dokładna waga (najlepiej jubilerska z dokładnoscią 0,1 lub 0,01 grama - do kupienia na znanym portalu aukcyjnym już od 7 złotych )
    - rozpuszczalnik nitro (do czyszczenia sita i odtłuszczania PCB)
    - czyściwo do czyszczenia sita i odtłuszczania PCB (czysta ścierka/szmata bawełniana, czyściwo bezpyłowe)
    - papier ścierny o gramaturze 240-400 (ja stosuje 320)
    - kuweta lub inny pojemnik do wywoływania płytki
    - lekki węglan sodu - Na2CO3 (ten sam jakiego uzywa się do wywoływania rezystu w folii lub soldermaski w folii)
    - woda (kranowa)
    - fragmenty laminatu, sklejki dzięki którym można zapewnić odpowiedni dystans pomiedzy płytką PCB a siatką.
    - rama sitodrukowa
    - rakla 75Sh
    - soldermaska sitodrukowa fotoobrazowa dwuskładnikowa PETERS
    - piecyk elektryczny na którym możliwe jest ustawienie temeratur 50-70*C i 150-160*C (do podsuszania można użyć alternatywnie tunelu powietrznego z pudełka kartonowego i suszarki do włosów)
    - naświetlarka (taka sama jak do metody fotochemicznej)

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!


    Przebieg procesu krok po kroku
    Cały proces zachodzi wg następujacego diagramu:

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    1. PRZYGOTOWANIE FARBY
    Odważone wg proporcji 4 do 1 składniki farby dokładnie mieszamy do momentu całkowitego ich połączenia, producent zaleca 15 minut mieszania,
    przy małych porcjach farby czas można skrócić, mieszanie nie może zachodzić zbyt energicznie by farba się zanadto nie napowietrzyła.
    Po procesie mieszania warto odstawić farbę na kilka minut by samoistnie się odgazowała.

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    2. CZYSZCZENIE PCB I PRZYGOTOWYWANIE SITA DO SITODRUKU
    Płytki drukowane (najlepiej już z wykonanymi otworami i usuniętymi zadziorami) matowimy papierem ściernym o gradacji 240-400 i odtłuszczamy rozpuszczalnikiem nitro.

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    Płytkę drukowaną mocujemy od spodu do powierzchni za pomocą taśmy klejącej, jeśli PCB przycinamy na wymiar na samym końcu to możemy ja przymocować do blatu za rogi, lub na stole próżniowym (jeśli ktoś posiada).

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    Miejsca klejenia siatki do ramy zabezpiczamy taśma klejacą przed zabrudzeniami farbą i podsiąkaniem rozpuszczalnika podczas jej czyszczenia.
    Na rogach ramy mocujemy dystanse zapewniajacę odpowiedni odskok siatki od powierzchni PCB.
    Warto również zabezpieczyć taśmą klejacą obszar niewiele większy niż szerokość rakli, ułatwi to późniejsze czyszczenie siatki.

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    3. NANOSZENIE POWŁOKI
    Nakładamy farbę na powierzchnie sita i rozprowadzamy ją po obszarze zadruku.
    Farbę rozprowadzamy po siatce przeciągając raklę raz z jednej raz z drugiej strony siatki, kończąc przeciagnięciem po stronie która będzie miała bezpośredni kontakt z PCB podczas zadruku.

    Ramę z siatką kładziemy nad przymocowaną do blatu PCB z użyciem dystansów, i przeciągamy raklę tak by farba została przeniesiona na całą powierzchnię PCB.
    W razie potrzeby należy powtórzyć przeciągnięcie. Jeśli siatka nie odkleja sie szybko od płaszczyzny siatki dystansami należy zwięszyć odskok.

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    4. ODPAROWYWANIE
    Płytkę odkładamy na kilka minut, by z warstwy farby odparowała znaczna część rozpuszczalników a uwięzione pecherzyki powietrza miały możliwość ujścia.
    Warto w tym czasie zabezpieczyć płytkę przed kurzem.
    Proces odparowywania jest fektywniejszy w ciepłym przewiewnym miejscu, ale nie powinien zachodzić w temeraturze większej niż 50*C.

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    5. PODSUSZANIE
    Płytkę po wstępnym odparowaniu rozpuszczlaników wkładamy do pieca o temeraturze maksymalnie 70-75*C. Jeśli wykonujemy płytkę jednostronną wyjmujemy ją po 30-45minutach.
    Jeśli wykonujemy płytki dwustronne to podsuszanie pierwszej warstwy przerywamy po 15 minutach i wracamy do kroku 3 dla drugiej strony, czas przetrzymania w piecu dla drugiej strony to 45-60 minut. W jednorodnym rozkładzie temeratur podczas procesu podsuszania (jak i półżniej podczas wypalania) pomaga funkcja termoobiegu.
    Jeśli w miarę nabierania wprawy widzimy że powierzchnia jest sucha w dotyku możemy czas podsuszania skrócić.
    Po podsuszaniu należy płytkę wychłodzić do temeratury pokojowej tak by była odporniejsza na kontakt z folia do naświetlania (powierzchnia farby po podsuszaniu jest nadal plastyczna i delikatna). Jeśli mamy obawy co do wytrzymałości pierwszej strony podczas montażu jej przed nakładaniem farby na drugą warstwę, warto rozważyć nieznaczne wydłużenie procesu i po naniesieniu oraz podsuszeniu farby dla pierwszej wartwy przechodzimy kolejne kroki (NAŚWIETLANIE i WYWOŁYWANIE) i dopiero wtedy powtarzamy zabiegi od kroku 3 (NANOSZENIE POWŁOKI) dla drugiej strony płytki. W podobny sposób możemy wykonywać na powstałych i wywołanych warstwach nakładac kolejne warstwy, na przykład wartwa opisowa wykonana innym kolorem farby.

    UWAGA:
    Temperatura podczas podsuszania jest bardzo istotna i nie można jej przekroczyć !
    Wiele piecyków ma taką kontrukcję, że rzeczywista temeratura w piecu jest znacznie wyższa niż ta jaką ustawiono na pokrętle. (nawet o 100*C!).
    Wynika to z bezwładności termicznej grzałek oraz faktu, że regulator bimetalowy jest umiesczony z dala od źródła ciepła, zazwyczaj za ścianka komory piekarnika.
    W takim przypadku warto pomysleć o przeróbce regulatora w piecu, lub zastosowaniu alternatywnego sposobu podsuszania. Alternatywną jest na przykład rękaw powietrzny
    z pudełka i suszarki, trzeba się jednak liczyć z powierzchnią gorszej jakości (kurz).

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    6. NAŚWIETLANIE
    Na powierzchnię płytki nakładamy folię z negatywowym wzorem padów (zasłonięte obszary zostaną zmyte podczas wywoływania ).
    Czas naświetlania należy dobrać indywidualnie dla swojej naświetlarki. Przy naswietlaniu 4 lampami UV CLEO 15W z solarium do twarzu czas 30-35 sekund jest wystarczający.

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    7. WYWOŁYWANIE
    Wywoływanie przeprowadzamy w 1% roztworze lekkiego węglanu sodu Na2CO3 w temeraturze 28-38*C.
    Wywoływanie trwa zazwyczaj około 50-70sekund. płytkę podczas procesu należy opłukiwac i przemywać delikatnie gąbką lub skrawkiem materiału.
    Po zakończonym wywoływaniu należy płytkę dokładnie wypłukać.

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    7. UTWARDZANIE
    Celem uzysania docelowych parametrów maski, należy ja wypalić w temeraturze 150*C przez 60 minut.
    Płytka wypalana 20-30minut ma już bardzo dobre własności mechaniczne.
    Po zakończonym wypalaniu należy płytkę wystudzić.
    Jeśli wykonujemy płytkę dwustronną i/lub płytki z warstwą opisową, wypalanie przeprowadzamy na samym końcu (Pyczepność pomiędzy warstwami bedzie lepsza).

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    8. UWAGI KOŃCOWE
    - Należy pamiętać, by farba nie była narażona na światło białe i światło UV. Prace należy przeprowadzać w żółtym świetle.
    - Jeśli zakończyliśmy już wszystkie etapy nanoszenia farby, należy BARDZO DOKŁADNIE wyczyścić sito oraz pozostałe narzędzia bawełnianym czyściwem lub szmatką i rozpuszczalnikiem nitro. Jeśli tego nie zrobimy sito może uledz zniszczeniu. Sito najlepiej wyczyścić zgrubnie a później na gotowo czystą szmatką.

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    9. KOŃCOWY EFEKT
    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!


    ... jeszcze więcej zdjęć przedstawiających końcowe efekty metody

    Soldermaska zielona :

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    Soldermaska czarna:

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    Soldermaska czerwona:

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    Soldermaska niebieska:

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    Soldermaska żółta:

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    Soldermaska biała również jako warstwa opisowa:

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu! Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    Wady i zalety metody
    + bardzo dobre walory estetyczne
    + relatywnie niska cena w odnesieniu do jakości powłoki (65-75PLN za 200gram, czyli niewiele wiecej niż soldermaska UV "od chińczyka")
    + wysoka odporność na czynniki zewnętrzne oraz udary mechaniczne
    + wysoka odporność na udary cieplne, oraz duza odporoność na kwasy i zasady,
    + wysokie parametry elektryczne (izolacyjnośc, stała dielektryczna, odporność na przebicie), spełniajace wyśrubowane normy telekomunikacyjne i wojskowe.
    + niewielkie koszty początkowe związane z zakupem narzędzi do sitodruku (rama drewniana z napiętą siatką oraz guma raklowa potrzebna do wykonania rakli to koszt około 100PLN)
    + brak konieczności stosowania dodatkowych materiałów ekspolatacyjnych koniecznych podczas nanoszenia soldermasek UV
    - ograniczony dostęp do farby na polskim rynku ( w razie problemów z jej znalezieniem na znaym portalu aukcyjnym służę pomocą)


    ALTERNATYWNE METODY NANOSZENIA

    Wiele osób może być zniechęconych koniecznością stosowania sitodruku, mimo że proces wymaga najprostszego wariantu sitodruku (nakładanie emulsji przez otwarte sito - tak zwaną APLĘ).
    Dlatego też zachęcam do eksperymentowania i poszukiwania alternatywnych metod nanoszenia powłoki.(np. nanosznie gąbkowym wałkiem - jak to ma miejsce w przypadku soldermasek z zestawów firmy LPKF).
    Należy jednak zaznaczyć, że żadna ze znanych mi alternatywnych metod nanoszenia (w tym nanoszenie wałkiem) nie zapewni takich efektów jak sitodruk, a w perspektywie czasu koszty narzędzi będą porównywalne a nawet i wyższe (jednorazowy gąbkowy wałek do malowania to koszt 1PLN za sztukę)
    Wybór alternatywnej metody zawsze będzie związany z zaakceptowaniem kompromisu, pomiędzy maksymalną wygodą a jakością powłoki.


    PLIKI DO POBRANIA

    Więcej szczegółów i sugestii w przygotowanych plikach PDF (pliki udostępniam prosto ze swojego serwera ponieważ przewiduję, że pliki te bedą sukcesywnie aktualizowane. Dlatego sprawdzaj czy posiadasz najnowszą jego wersję - podaną w pliku)

    instrukcja_nanoszenia_farb_sitodrukowych_PETERS.pdf
    najczestsze_bledy_popelniane_podczas_nakladania_farb_sitodrukowych_PETERS.pdf
    instrukcja_nanoszenia_farb_sitodrukowych_PETERS_wersja_skrocona.pdf

    karta_przerobu_PETERS_SD_2467_SGDG.pdf - zielona połysk transparent
    karta_przerobu_PETERS_SD_2497_SG.pdf - biała połysk
    karta_przerobu_PETERS_SD_2447_SM.pdf - czarna mat
    karta_przerobu_PETERS_SD_2417_SG.pdf - żółta połysk
    karta_przerobu_PETERS_SD_2457_SM.pdf - niebieska mat transparent
    karta_przerobu_PETERS_SD_2437_SM.pdf - czerwona mat transparent

    FAQ

    - Jaki jest okres przydatności farby do użycia ?
    Jak to ma miejsce w przypadku każdego produktu światłoczułego tak i termin ważności farb PETERS (a w zasadzie data dla której producent udziela gwarancji) jest zazwyczaj krótki.
    Jednak jak wykazały długoterminowe testy, jeśli farbę przechowywać będziemy w temeraturze 5-15*C to bez utraty żadnych własności posłuży ona nam nawet 2 lata po terminie ważności.

    - Czy już w czasie suszenia / odparowywania rozpoczyna się proces sieciowania i utwardzania polimeru czy do tego jest potrzebna wyższa temperatura lub / i oświetlenie promieniami UV ?
    O ile temeratura nie przekroczy temeratury 70-75*C to nie rozpicznie się proces sieciowania, i nie powinien sie na tym etapie przygotowywania powłoki rozpocząć, bo to oznaczałoby niemożność jej zmycia podczas procesu wywoływania.
    W prawidlowym przebiegu procesu sieciowanie zapoczątkowane jest naświetlaniem promieniami UV, a ostatecznie zakończone podczas wypalania.

    - Czy mogę wykonać płytkę, przygotować podłoże, nanieść farbę i odłożyć do suszenia w temperaturze pokojowej na czas conajmniej 18 godzin ?
    Można tak jak najbardziej zrobić, ponieważ farba jest zdatna do procesu naświetlania maksymalnie do 3 dni od jej przygotowania.
    Próba naświetlania i wywoływania płytki po tym jak płytka podsuszała się przez 24 godziny na kaloryferze, pod przykryciem chroniącym przed promieniami UV i kurzem zakończyła się sukcesem.
    Trzeba jednak mieć na uwadze to, że jesli temperatura będzie zbyt niska i/lub czas podsuszania w tych warunkach zbyt krótki, to farba może nie wyschnąć dostatecznie dobrze i podczas nakładania na tą powłokę folii z maską do naświetlania, może dojść do jej uszkodzenia lub tak zwanego efektu wybłyszczenia.

    - Chciałbym wykonać dziś płytkę i położyć farbę a jutro naświetlić i dokończyć resztę prac. Płytka z warstwą farby przez czas 18 godzin znajdowała by się w temeraturze pokojowej w całkowicie zacienionym miejscu. Czy w tym czasie w takich warunkach rozpocznie się proces utwardzania ?
    Nie. Proces utwardzania nie będzie miał miejsca będzie to nadal faza podsuszania, i na dodatek jak pisałem wyżej 18 godzin w temeraturze pokojowej może się okazać zbyt krótkim czasem na podsuszanie.
    Testy jakie przeprowadzono w tym zakresie bazowały na obserwacjach farby nakładanej przez sito 80T (cienka wartwa farby) a mimo to po 24 godzinach na kaloryferze farba była jeszcze lekko lepka w dotyku i doszło w niektórych miejscach do wybłyszczenia połowki.

    - Moja farba jest bardzo gęsta, czym mogę ją rozcieńczyć ?
    Farby Peters NIE WOLNO rozcieńczać typowymi rozpuszczalnikami jak nitro czy aceton, przeznaczony jest do tego specjalny rozcieńczalnik o oznaczeniu V 2467 SD, którym można rozrzedzić standartowo gęste farby (np : zielona czy niebieska), a także poprawić kondycję starszych farb w jakich część rozpuszczalnika odparowała powodując zgęstnienie farby.

    Masz pytanie zadaj je, postaram się możliwie szybko odpowiedzieć, i systematycznie uzupełniać punkt FAQ

    Mile widziane są opinie osób które tę metodę wypróbują. Mam nadzieje, że ten sposób nanoszenia soldermaski spodoba się wam tak bardzo jak mnie, i stanie się przez to popularniejszy.


    Fajne! Ranking DIY
  • #3 24 Sty 2015 20:58
    PROFOLIO
    Poziom 14  

    Artykuł napisałem głównie dla prezentacji prostoty metody, ale faktycznie płytkę do prezentacji soldermaski wybrałem trochę "niefortunnie", przez to że płytka jakiej akurat potrzebowałem, wymagała pogrubiania ścieżek.

    Na zdjęciu poniżej ...

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    ... widać od góry obszar gdzie soldermaska pokrywa warstwę miedzi.

    W stosunkowo krótkim czasie powinienem przedstawić więcej przykładów (głównie dla innych kolorów), postaram się również pokazać to na innych wzorach płytek.

  • #4 24 Sty 2015 23:07
    hv222
    Poziom 15  

    Używam farby Petersa od prawie 2 lat i jestem zadowolony z efektów. Farbę nakładam przeciągając metalowym wałkiem po płytce oklejonej po brzegach taśmą izolacyjną. Opis metody zamieściłem tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11927608#11927608 Otwory wiercę po końcowym utwardzeniu płytki.
    Zalety metody:
    + tania - niski koszt narzędzi
    + szybkie nakładanie
    + możliwość nakładania z dwóch stron a potem podsuszania (brzegi płytki opiera się na dystansach a potem okleja. Nakładanie z dwóch stron przed utwardzeniem sprawdza się na laminacie 1.5mm, cieńsze za bardzo się uginają)
    + szybkie czyszczenie narzędzi.
    Wady:
    - Trudność uzyskania równomiernej grubości farby na całej powierzchni.
    - wytrawiona płytka musi być min. 1cm dłuższa i szersza jak płytka finalna.
    - ciężko jest uzyskać równą drugą warstwę farby dla warstwy opisowej.

    Przed nałożeniem krótko ogrzewam płytkę hotairem, a potem odrazu nakładam farbę. Po nałożeniu farby płytkę podsuszam suszarką do włosów, a utwardzam finalnie kładąc na dystansach na odwróconym żelazku. Po naświetlaniu wywołuję w NaOH (1%) lub uniwersalnym wywoływaczu do fotolakierów (stężenie wg informacji z opakowania). Farbę zieloną słabo przechowywałem i po ponad roku od daty trochę zgęstniała co utrudniało nakładanie, jednak farba zachowała resztę właściwości. Ważne jest aby dobrać odpowiedni czas naświetlania (u mnie jest to ok. 40sec przy świetlówkach 9W do tipsów odległość od płytki ok. 3cm, przez szkło ze skanera) Jeśli pady się naświetlą to trzeba będzie mozolnie skrobać płytkę. Inną ważną rzeczą jest dokładne oczyszczenie i wysuszenie płytki przed nakładaniem farby. Dodam jeszcze ze prace wykonuję zazwyczaj w dzień (czasem słoneczny, ale bez bezpośredniego oświetlenia płytki) i wychodzi dobrze, aczkolwiek nie mam porównania z wykonywaniem w ciemni.

    Poniżej zdjęcie płytki wykonanej tą metodą.
    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

  • #5 25 Sty 2015 10:06
    Radzio M.
    Poziom 32  

    Gdzie w miare tanio kupić tę farbę, ramkę do sitodruku? Taka guma do nakładania fug się nada?

  • #7 25 Sty 2015 12:44
    landy13
    Poziom 29  

    PROFOLIO napisał:
    Odważone wg proporcji 4 do 1 składniki farby dokładnie mieszamy...
    Czy ciężar właściwy składników bardzo się różni, a jeśli tak to czy wiadomo o ile? Chodzi mi o porcjowanie objętościowe zamiast wagowego, np. strzykawką.

    EDIT:
    Już doczytałem.
    Komponent A: 1,43 +/- 0.05 g/cm3
    Komponent B: 1,15 +/- 0.05 g/cm3

  • #8 25 Sty 2015 12:49
    nasty_photon
    Poziom 22  

    PROFOLIO napisał:

    Wiele osób może kojarzyć mój artykuł na temat cynowania PCB stopem niskotopliwym Lichtenberga we wrzątku, metody którą postanowiłem promować ze względu na jej niezaprzeczalną prostotę i wręcz rewelacyjne parametry użytkowe, które w domowych zastosowaniach godne są konkurować z przemysłowymi powłokami nanoszonymi metodą HAL (HOT AIR LEVELING).


    Warto napisać, że stop Lichtenberga zawiera w składzie ok. 1/3 ołowiu, silnie toksycznego i trującego. Jeśli ktoś chce się nabawić braku łaknienia, zaburzeń widzenia i uszkodzenia wewnętrznych narządów ciała (wątroby, nerek) a także poczynić nieodwracalne zmiany w układzie nerwowym to cynowanie za pomocą stopu Lichtenberga jest dobrą metodą. Podczas lutowania tak pocynowanej płytki ołów dostaje się do organizmu przez układ oddechowym i już pozostaje tam na zawsze.

  • #9 25 Sty 2015 12:57
    PROFOLIO
    Poziom 14  

    landy13 napisał:
    PROFOLIO napisał:
    Odważone wg proporcji 4 do 1 składniki farby dokładnie mieszamy...
    Czy ciężar właściwy składników bardzo się różni, a jeśli tak to czy wiadomo o ile? Chodzi mi o porcjowanie objętościowe zamiast wagowego, np. strzykawką.


    Nie są to wielkie różnice ale jednak są. Co więcej w zależności od koloru gęstości tych składników są inne np. dla farby zielonej składnik A ma gęstość 1,43g/cm3 a składnik B 1,15g/cm3, w przypadku farby czarnej odpowiednio 1,43g/cm3 i 1,22g/cm3. (szczegóły w karcie przerobu)

    Zważywszy na to, że farba jest gęsta istnieje spore ryzyko, że w strzykawce podczas jej napełniania uwięzimy pęcherzyki powietrza, które zaburzą pomiar na skali strzykawki, a prawdopodobieństwo uzyskania właściwych proporcji będzie graniczyło z cudem.

    Sugerowałbym w tym przypadku nie kombinować zanadto z oszczędnością, tym bardziej że dwie strzykawki to koszt 3 złotych a koszt wagi jubilerskiej z dokładnością 0,01g i zakresem do 200gram (lub dokładnością 0,1g i zakresem do 500gram) to koszt 7 złotych.

  • #10 25 Sty 2015 13:08
    landy13
    Poziom 29  

    nasty_photon napisał:
    Warto napisać, że stop Lichtenberga zawiera w składzie ok. 1/3 ołowiu... Podczas lutowania tak pocynowanej płytki ołów dostaje się do organizmu przez układ oddechowym
    Też mi odkrycie. Standardowy przedunijny stop lutowniczy zawiera 40% ołowiu, a wszyscy nim lutują i żyją. Bez paniki.

  • #11 25 Sty 2015 13:12
    nasty_photon
    Poziom 22  

    landy13 napisał:
    nasty_photon napisał:
    Warto napisać, że stop Lichtenberga zawiera w składzie ok. 1/3 ołowiu... Podczas lutowania tak pocynowanej płytki ołów dostaje się do organizmu przez układ oddechowym
    Też mi odkrycie. Standardowy przedunijny stop lutowniczy zawiera 40% ołowiu, a wszyscy nim lutują i żyją. Bez paniki.


    To nie arszenik, który zabija po paru minutach. Skutki zatrucia ołowiem będziesz widział za 10-15 lat -- i nawet nie będziesz o tym wiedział.

  • #12 25 Sty 2015 13:20
    PROFOLIO
    Poziom 14  

    nasty_photon napisał:
    PROFOLIO napisał:

    Wiele osób może kojarzyć mój artykuł na temat cynowania PCB stopem niskotopliwym Lichtenberga we wrzątku, metody którą postanowiłem promować ze względu na jej niezaprzeczalną prostotę i wręcz rewelacyjne parametry użytkowe, które w domowych zastosowaniach godne są konkurować z przemysłowymi powłokami nanoszonymi metodą HAL (HOT AIR LEVELING).


    Warto napisać, że stop Lichtenberga zawiera w składzie ok. 1/3 ołowiu, silnie toksycznego i trującego. Jeśli ktoś chce się nabawić braku łaknienia, zaburzeń widzenia i uszkodzenia wewnętrznych narządów ciała (wątroby, nerek) a także poczynić nieodwracalne zmiany w układzie nerwowym to cynowanie za pomocą stopu Lichtenberga jest dobrą metodą. Podczas lutowania tak pocynowanej płytki ołów dostaje się do organizmu przez układ oddechowym i już pozostaje tam na zawsze.


    Owszem stop Lichtenberga to w 30% ołów, ale tradycyjny stop lutowniczy LC60 posiada go aż 40% a mimo tego od lutowania nim przez lata nikt "nie umarł" .

    To co piszesz to objawy zatrucia ołowiem ale trzeba nadmienić by do takiego stanu doprowadzić ołów trzeba by było prawdopodobnie jeść, albo stać nad kadzią roztopionego ołowiu przez lata pracy. Więcej metali ciężkich wchłoniesz przez płuca oddychając jeden dzień "świeżym miejskim powietrzem" niż podczas serii typowych sesji lutowania.

    Moje słowa potwierdzają badania stanowisk pracy w wielu zakładach produkcyjnych bazujących na technologii lutowania, gdzie stężenie ołowiu w oparach lutowniczych (głównie będących efektem parowania topników) jest znikoma i zgodna z normami bezpieczeństwa.

    Dla przykładu pierwsze z brzegu znalezione badanie w kilku zakładach produkcyjnych gdzie podstawą produkcji jest technologia lutowania stopami ołowiowymi.
    http://www.imp.lodz.pl/upload/oficyna/artykuly/pdf/full/Mat6-06m-02.pdf

    Pozwolę sobie w tym miejscu przerwać Off topic.

  • #13 25 Sty 2015 13:21
    landy13
    Poziom 29  

    nasty_photon napisał:
    Skutki zatrucia ołowiem będziesz widział za 10-15 lat
    Nikt temu nie zaprzecza. Maja wypowiedź spowodowana była upatrywaniem całego zła w stopie Lichtenberga, podczas gdy zwykła "cyna do lutowania" zawiera ołowiu więcej.
    Jeśli tak leży Ci na sercu dobro forumowiczów, to apeluj o porzucenie tak zgubnego hobby jakim jest elektronika.

  • #14 25 Sty 2015 13:24
    nasty_photon
    Poziom 22  

    PROFOLIO napisał:

    Moje słowa potwierdzają badania stanowisk pracy w wielu zakładach produkcyjnych bazujących na technologii lutowania, gdzie stężenie ołowiu w oparach lutowniczych (głównie będących efektem parowania topników) jest znikoma i zgodna z normami bezpieczeństwa.


    W zakładach produkcyjnych są wyciągi, sprawdzano stanowiska pracy które są tak urządzone aby zminimalizować wpływ na pracownika. Te wyniki badań nie mają zastosowania w innych warunkach.

  • #15 25 Sty 2015 13:44
    PROFOLIO
    Poziom 14  

    nasty_photon napisał:
    PROFOLIO napisał:

    Moje słowa potwierdzają badania stanowisk pracy w wielu zakładach produkcyjnych bazujących na technologii lutowania, gdzie stężenie ołowiu w oparach lutowniczych (głównie będących efektem parowania topników) jest znikoma i zgodna z normami bezpieczeństwa.


    W zakładach produkcyjnych są wyciągi, sprawdzano stanowiska pracy które są tak urządzone aby zminimalizować wpływ na pracownika. Te wyniki badań nie mają zastosowania w innych warunkach.


    Nic nie stoi na przeszkodzie by samodzielnie wykonać sobie taki wyciąg, np. taki z jakiego sam od czasu do czasu korzystam podczas lakierowania :

    Profesjonalna soldermaska a nawet warstwa opisowa na Twoim PCB w domu!

    ... lub pracować po prostu przy uchylonym oknie.

    Ja bym jednak nie dramatyzował i nie porównywał zagrożeń oparów lutowniczych w zakładach produkcyjnych ze sporadycznym lutowaniem obwodów elektronicznych w domowym zaciszu typową cyną LC60.

  • #16 25 Sty 2015 22:06
    Traker Wymiatacz
    Poziom 13  

    Warto dodać, że cyna bez ołowiu jest niestabilna i powoduje powstawanie tzw.wąsów, które były powodem akcji serwisowej pewnego japońskiego producenta samochodów. Chodziło o optyczne czujniki pedału gazu, dzięki czemu samochód mógł wbijać się na obroty bez woli kierowcy :).

  • #17 26 Sty 2015 22:49
    jaglarz
    Poziom 23  

    PROFOLIO napisał:
    Ponieważ zależało mi na ciągłym posiadaniu tych farb, w niewielkiej ilości (uzasadnionej własnym zużyciem), podjąłem działania dzięki którym, wybrane jej kolory można obecnie nabyć w rozsądnych ilościach i cenie na znanym portalu aukcyjnym.


    A możliwa jest sprzedaż po 100 ml? 200 to strasznie dużo.

  • #18 26 Sty 2015 23:09
    PROFOLIO
    Poziom 14  

    Na chwilę obecną nie przewiduję takiej ewentualności, ponieważ przy mniejszych porcjach jest więcej zabawy z precyzyjnym jej odważaniem (20 gram składnika B - to dosłownie odrobina na dnie małego pojemnika).

  • #19 29 Sty 2015 00:04
    Ahm3d
    Poziom 9  

    Widzę, że Peters ma też w swojej ofercie fotomaski stosowane w procesie trawienia, jak wygląda kwestia dostępności i cen?

    Testowałem ten płynny fotorezyst od "chińczyka" i byłem bardzo zadowolony z efektów, znacznie bardziej niż z metody z fotorezystem w folii.

  • #20 29 Sty 2015 00:18
    landy13
    Poziom 29  

    PROFOLIO napisał:
    przy mniejszych porcjach jest więcej zabawy z precyzyjnym jej odważaniem (20 gram składnika B - to dosłownie odrobina na dnie małego pojemnika)
    No właśnie. Jak wiec odważać znacznie mniejsze ilości na jakąś małą pojedyńczą płytkę?

  • #21 29 Sty 2015 10:13
    PROFOLIO
    Poziom 14  

    Ahm3d napisał:
    Widzę, że Peters ma też w swojej ofercie fotomaski stosowane w procesie trawienia, jak wygląda kwestia dostępności i cen?

    Testowałem ten płynny fotorezyst od "chińczyka" i byłem bardzo zadowolony z efektów, znacznie bardziej niż z metody z fotorezystem w folii.


    Wystosowałem zapytanie od dystrybutora.

    Jedna z nich jest dostępna od ręki druga na specjalne zamówienie.

    Ta dostępna od ręki to ELPEMER SD 2054 , jednoskładnikowa do nakładania sitodrukiem (ale jako że tu jakość powłoki nie jest jakoś krytyczna, można i nanosić ją pewnie wałkiem)

    Jej cena zależy od kursu euro, i jest około 40% droższa niż soldermaska zielona transparent.

    Dodano po 10 [minuty]:

    landy13 napisał:
    PROFOLIO napisał:
    przy mniejszych porcjach jest więcej zabawy z precyzyjnym jej odważaniem (20 gram składnika B - to dosłownie odrobina na dnie małego pojemnika)
    No właśnie. Jak wiec odważać znacznie mniejsze ilości na jakąś małą pojedyńczą płytkę?


    Pisząc to nie miałem na myśli tego, że jest to trudne czy niemożliwe, tylko dlatego, że porcjowanie kilku kilogramów farby dwuskładnikowej na malutkie pojemniczki (80g+20g) to mozolna robota.

    Sam nie robię dużej ilości płytek ale uznałem że porcja 200gram (160+40) to odpowiednia dla takich celów ilość.

    Jeśli chodzi o precyzyjne ważenie farby przed mieszaniem wystarczy zwykła waga za 7 złotych z zakresem pomiarowym 0,5kg i dokładnością 0,1g albo zakresem 0,2kg i dokładnością 0,01g.

  • #22 11 Lut 2015 21:57
    PROFOLIO
    Poziom 14  

    Zgodnie z obietnicą, udostępniłem więcej zdjęć płytek drukowanych pokrytych soldermaską w różnych kolorach, oraz jeden przykład z dodatkową warstwą opisową wykonaną soldermaską koloru białego. Zdjęcia dodałem edytując treść samego artykułu.

  • #23 16 Lut 2015 16:43
    tomiok
    Poziom 33  

    Gratulacje.
    Jak dla mnie efekt bardzo fajny.
    Choć nieco czasochłonny.
    Może niedługo zobaczę jak to praktyce wychodzi.

    Małe OT.
    Co do stopu stop Lichtenberga, cyny, ołowiu, topników,oraz innych mniej lub bardziej toksycznych podczas lutowania (i nie tylko) ...
    Podstawą jest dobry wyciąg (na zewnątrz), żaden pochłaniacz, dla każdego elektronika.
    Pochłaniacz (przynajmniej z węglem aktywnym), lepszy niż nic , ale nie zastąpi wyciągu.
    A brak jakiejkolwiek ochrony, no cóż da znać jednak za jakiś czas, bo to nie tylko to co zostało wymienione ale dużo bardziej złożone (i szkodliwe) związki.

    Znałem osobiście osobę która zmarła na ołowicę (choroba zawodowa). :-/

  • #24 16 Lut 2015 16:56
    PROFOLIO
    Poziom 14  

    Wyciąg jaki posiadam akurat wyciąga dość skutecznie wszelki opary do osobnego kanału wentylacyjnego, gdzie i bez wentylatora jest zapewniony dość silny ciąg.

    Nie przeczę że podczas lutowania nie wydzielają się jakiekolwiek szkodliwe związki, niemniej stop Lichtenberga ma zdecydowanie mniej ołowiu niż typowa "cyna" do lutowania. Podczas samego lutowania obawiałbym się bardziej substancji smolistych z kalafonii aniżeli oparów ołowiu ze stopów do lutowania.

  • #25 16 Lut 2015 16:59
    tomiok
    Poziom 33  

    Dlatego dla elektronika taka ochrona jest potrzeba, bez względu czym i co lutujemy.

  • #26 16 Lut 2015 17:02
    PROFOLIO
    Poziom 14  

    tomiok napisał:
    Dlatego dla elektronika taka ochrona jest potrzeba, bez względu czym i co lutujemy.


    Oczywiście zgadzam się z tym, żadne opary nie są zdowe dla płuc.


    Co do czasochłonności pokrywania soldermaską to zależy jak na to patrzeć, najwięcej czasu trzeba poświęcić na podsuszanie powłoki przed naświetlaniem i wywoływaniem oraz samo wypalanie. W tym czasie można się jednak zająć czymś zupełnie innym.

    Nanoszenie ,naświetlanie i wywoływanie to już kilka minut pracy.

    Zdecydowaną zaletą jest to że jeśli trafi się nam jakaś wpadka podczas nanoszenia to możemy nanoszenie poprawić, w przypadku np. soldermasek w folii jest to niejednokrotnie niemożliwe bez nowego kawałka materiału.

  • #27 16 Lut 2015 17:51
    tomiok
    Poziom 33  

    Na ile pojedynczych operacji (stron) płytek to wystarcza (sugerowana porcja do zakupu) powiedzmy 10x10cm ?
    Zakładając że za każdym razem robię tylko jedną płytkę dwustronnie.

  • #28 16 Lut 2015 20:03
    PROFOLIO
    Poziom 14  

    Myślę że na to pytanie najlepiej odpowie przygotowany przeze mnie kalkulator wydajności farb, dostępny pod tym adresem: http://kalkulator.profolio.pl/wydajnosc-farb-peters.html

    Ze względu na konieczny dla sitodruku naddatek farby i straty farby jaka pozostaje w pojemnikach czy na sicie warto zastanowić się hurtowym pokrywaniem płytek w krótkim okresie czasu. W takim właśnie przypadku straty będą najmniejsze i przez analogię wydajność największa.

  • #29 16 Lut 2015 21:20
    tomiok
    Poziom 33  

    No to się domyślam.
    Ale u mnie robię zwykle jedną lub dwie płytki.
    A za jakiś czas tak samo, więc ciężko przygotować większą ilość (choć było by najlepiej).

    Stąd pytanie jakie straty przy takim postępowaniu.

    Ile się zmarnuje (i zużyje) na jedną płytkę - robiąc to jednorazowo.

  • #30 16 Lut 2015 22:12
    PROFOLIO
    Poziom 14  

    na taka płytkę na czysto zejdzie 1,5 grama farby, a ile strat to zależy od "rozrzutności" że tak powiem. W moim przypadku i przypadku znajomego jest to dodatkowe 3-4 gram (stąd właśnie warto robić na raz więcej płytek bo te powiedzmy stałe 3-4 gramy stanowią wtedy mniejszy odsetek całości) Zakładając jednak te 3-4 gramy naddatku każdorazowo się zniszczy to i tak 200gram starczy na około 40 płytek dwustronnym o formacie 10x10cm. Już pewnie po pierwszym razie będzie można oszacować o ile zmniejszyć naddatek, bo w końcu mała płytka to mały obszar sita i mały rozmiar rakli a przez to i mniej potencjalnych strat wynikających z resztek jakie na nich pozostaną.

  Szukaj w 5mln produktów